Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64 г. (СанПиН 2.1.2.2645-10) установлены обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, в том числе предусмотрены требования, о том, что системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Куда и в какой последовательности обращаться При намокании и (или) промерзании стен в квартире, в первую очередь необходимо документировать выявленные нарушения, путем составления акта в произвольной форме, подписанного с участием двух соседей, либо старшего по подъезду, либо председателя совета дома, с указанием адреса проживания и телефона, например, по следующему образцу: «Мы, нижеподписавшиеся, «__»_____ 20___ года, установили: что в квартире №___ дома № ___ по ул. ______ в течение (указать период времени) стены квартиры намокают и промерзают. В комнате на стенах появляется плесень. Дата, подписи.» После этого необходимо обратиться в аварийно - диспетчерскую службу управляющей компании, сообщив по телефону о факте не предоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (запишите входящий номер, кто принял и дату вашего обращения), а также рекомендуем направить заявление на руководителя управляющей компании о проведении соответствующей проверки. Сроки рассмотрения управляющей компанией заявления о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и проведение перерасчета платы составляют 3 рабочих дня и 10 календарных дней соответственно по истечении, которых допущенные нарушения должны быть устранены. После подачи заявления представитель управляющей компании должен проверить факт предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, составить соответствующий акт и передать его Вам. Однако в случае уклонения управляющей компании от проведения проверки доказательством нарушения качества предоставляемых коммунальных услуг и основанием для перерасчета размера платы является приложенный к заявлению акт составленный жильцами. gorod.u24.ru Блоки из ячеистого бетона и поризованной керамики являются гигроскопичным (хорошо поглощают влагу) материалом, а влага, попавшая в их поры, снижает тепловые характеристики стены. Большая толщина стен не позволит воде проникнуть внутрь, но на поверхности стен может появиться налет или обесцвеченные участки. Как эти особенности нужно учитывать при отделке дышащих стен? В зимнее время влага, замерзая в поверхностном слое блоков, будет разрушать их наружную поверхность. Поэтому нельзя оставлять стены неоштукатуренными на длительный период времени. Отделку наружных стен всегда начинают с нанесения внутренней штукатурки. Технологическая влага во время внутренних штукатурных работ испаряется из стен в направлении изнутри наружу. Из-за этого наружная штукатурка (выполненная ранее) может обесцвечиваться, на ней образуются пятна, высолы и трещины. Паропроницаемость – одно из основных преимуществ однослойных стен, но это не исключает необходимость хорошей вентиляции помещений. Только правильно организованный воздухообмен обеспечит нормальный микроклимат внутри дома. Но паропроницаемость стен снижает риск конденсации водяного пара в помещении. Накапливающаяся в воздухе влага не задерживается на поверхности стен, а проникает в них и постепенно выходит наружу. Если с одной стороны стены влага наткнется на преграду (непроницаемые штукатурку, краску или облицовку), она будет скапливаться возле нее. Герметичная наружная отделка приводит к постепенному накапливанию влаги в стене. Изнутри влага не видна, и кажется, что ничего негативного не происходит, но на самом деле влага присутствует в стене и снижает ее теплоизоляционные свойства, что может привести к ее промерзанию. Непроницаемый слой со стороны помещения в условиях повышенной влажности внутри дома вызывает увлажнение внутренней поверхности стены, способствует накоплению на ней пыли и может привести к появлению плесени. В этом случае нужно позаботиться о хорошей вентиляции. Как правильно провести внутреннюю отделку стен? Стены внутри дома можно отделывать сухим или мокрым способом, а затем окрашивать или облицовывать керамической (или каменной) плиткой. Перед началом отделки стен нужно закончить все мокрые виды работ (например, устройство стяжек полов), установить оконные и дверные коробки, проложить скрываемые штукатуркой разводки инженерных систем. Также нужно проверить, все ли швы кладки хорошо заполнены раствором, нет ли на стенах углублений и выемок, нет ли мест с вытекшим из опалубки поясов (или перемычек) бетоном. Излишки раствора в швах кладки необходимо сбить, а углубления заполнить раствором, в противном случае в этих местах на штукатурке могут появиться трещины. Подготовленное таким образом основание нужно загрунтовать для обеспечения адгезии. Грунтовка должна соответствовать материалу стены и материалу ее отделки. Нужно помнить, что грунтовка должна быть паропроницаемой. Большинство грунтовочных составов подходит как для внутренней, так и для наружной штукатурки. После высыхания основания (приблизительно через 24 ч) можно приступать к отделке. Сухая штукатурка – это облицовка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми плитами, популярное и легкое решение внутренней отделки. Плиты не представляют барьера для воздушной влаги, частично накапливая ее в себе, а при снижении влажности воздуха в помещении отдают эту влагу обратно. Плиты можно приклеивать к поверхности стен или крепить на металлический каркас. Клей непроницаем для влаги, но его наносят фрагментами в определенных местах, что не влияет на паропроницаемость стен. Гипсовые плиты незначительно повышают тепловые параметры стен. Уложенные сухим способом плиты позволяют через короткий период времени приступить к финишной отделке поверхности стен, например, к окрашиванию. Традиционная штукатурка наносится на стены вручную или штукатурным агрегатом (при его использовании штукатурка наносится быстро и качественно). Лучше использовать сухие штукатурные смеси, каждая их партия имеет одинаковый состав и содержит требуемое количество необходимых добавок. Благодаря этому штукатурка на всей площади стены получается однородной. Наиболее популярна цементно-известковая штукатурка. Она недорогая, обладает стойкостью к механическим повреждениям, пропускает воздушную влагу, хорошо скрывает неровности стены. Эта штукатурка легко наносится с помощью штукатурного агрегата. Недостатком является шероховатость ее поверхности, но это можно устранить, покрыв штукатурку слоем шпаклевки. Однослойные стены не рекомендуется покрывать цементной штукатуркой, которая имеет низкую паропроницаемость. Она тяжелая, быстро схватывается и быстро твердеет. Из-за этих качеств цементная штукатурка обладает низкой стойкостью к усилиям, возникающим в стенах во время усадки, что приводит к появлению в ней трещин. Штукатурка наносится в два или три слоя – обрызг (или намет), грунтовочный слой и накрывочный слой. Толщина штукатурки не должна быть менее 1 см, потому что стена деформируется под воздействием изменения температуры воздуха, и в штукатурке, нанесенной тонким слоем, быстро образуется сетка трещин. Применение гипсовой штукатурки имеет свои достоинства. Она помогает поддерживать в помещениях оптимальную влажность. Но прочность у нее невысокая, поэтому она легко повреждается. Гипсовой штукатуркой не следует покрывать стены в коридорах, рядом с лестницей и в других местах, где она подвергается механическим воздействиям. Облицовка стен внутри дома керамической, каменной или стеклянной плиткой не пропускает воздушную влагу, следовательно, ее рекомендуется выполнять только в помещениях с повышенной влажностью воздуха, например, в ванных комнатах или на кухнях. В местах, где возможно попадание воды на стену (непосредственно возле ванны или душевой кабины), под плитку на поверхность стены необходимо нанести слой обмазочной гидроизоляции. Здесь важнее исключить намокание стены, чем обеспечить ее паропроницаемость. Стены покрывают разными паропроницаемыми водоэмульсионными красками, предназначенными для внутреннего использования. Только поверхности стен, которые нужно защитить от проникания в них влаги (стены в ванных комнатах или на кухнях), следует окрашивать непроницаемыми эмалями. Перед нанесением краски нужно ознакомиться с ее технической картой, так как некоторые краски требуют специальной подготовки основания. Например, для виниловых и латексных эмульсий, наносимых на цементно-известковую штукатурку, необходимо окончание периода карбонизации штукатурки, иначе краска отслоится. Эти краски наносят через 28 дней после оштукатуривания. Как видим, при отделке стен разными отделочными материалами важно учитывать физико-химические параметры этих материалов и самой стены, чтобы свойства материалов и стены совмещались и не приводили к накопелению влаги, чтобы впоследствии вам не пришлось пожалеть о зря потраченном времени и деньгах на бесполезный ремонт. Текст Владимира Павлова dom-expert.by Появление влаги в стенах, кровле, на потолке. Как бороться в влагой в каменных стенах. Когда утеплять стены кирпичного или пенобетонного дома пеностеклом или экструдированным пенополистиролом. Паропрозрачные и паронепроницаемые пленки. Стоит ли утеплять мин.ватой. Тепловлажностный режим дома из бетона или кирпича. Конденсат на стенах.Очень часто люди, покупающие новый дом, замечают, что на стенах начинают появляться мокрые пятна, трескается штукатурка. А в кирпичных домах появляются не только влажные пятна, но и так называемые высолы. Сейчас предлагается множество растворов, которые помогают уничтожить такие пятна. Но это только борьба со следствием. На данный объект приехали вовремя. Еще чуть-чуть и спасти данный объект от влаги было бы невозможно. Стены дома, межэтажные перекрытия буквально усеяны влажными пятнами. Все дело в том, что рабочие при возведении здания не учли тепловлажностный режим. Стены из пенобетона и кирпича весьма теплоемкие. А температура воздуха составляет около 15 градусов. В одном кубе содержится около 13-14 г влаги. Но стены самого дома еще очень холодные, их температура пока порядка 8 градусов. Они легко вбирают в себя влагу. В результате на стенах выпадает естественный конденсат. Однако строители не думают бороться с влагой, а продолжают штукатурные работы. Попадание влаги в дом при штукатурных работах. Как бороться с лишней влагой.Огромное количество воды попадает в дом при штукатурных работах. Вместо того, чтобы открыть окна и начать проветривать дом, чтобы влага из штукатурки выходила с воздухом наружу, наоборот закрывают дом и начинают его греть печами-буржуйками, воздушными печками. Штукатурка с виду высыхает. Бывает, что дальше шпаклюют, еще загоняя влаги. Потом клеят обои. Если это происходит осенью, то с первыми морозами влага сквозь обои начинает поступать на внутреннюю поверхность стен. Отделка естественно приходит в негодное состояние. Может даже показаться, что крыша течет. Проблема в том, что при осенней отделке прогревание дома загнало влагу в стену. Кирпичная или пенобетонная стена может впитать большое количество влаги. Когда ударил мороз, влага начала превращаться в воду в стене. Точка росы и сопутствующие процессы начали выдавливать воду из стены на поверхность. Строители часто не разбираются физических процессов, особенно если это гастарбайтеры с парой классов образования. Дом во время мокрых работ нужно проветривать всеми доступными способами, а не греть его. Если закрыть окна и греть дома, то влага никуда не уйдет, тем более с современными герметичными стеклопакетами. Сейчас в данном доме нужно открыть окна. Конечно воздух еще влажный, поэтому влага из него тоже будет попадать в дом. Но стены начнут нагреваться, а дом начнет отдавать влагу в атмосферу, т.е. начнет просушиваться. Связь между облицовкой дома, высолами и влажными пятнами на стенах.Уровень влажности зависит не только от тех материалов, из которых сделан дом, но и тех, которыми облицован. Так если используется некачественный пустотелый кирпич, то высолы и влажные пятна обязательно появятся. Вот почему кирпич для отделки нужно выбирать не только морозостойким, но и влагостойким. Лучше всего подойдет полнотелый керамический блок в полкирпича. Когда начинать утеплять дом, особенно при использовании непаропрозрачных утеплителейКаким бы влагостойким не был облицовочный материал, не нужно забывать об утеплении дома. Внутренние стены дома сделаны из двух полнотелых кирпичей. Они очень долго просыхают и выходят на квазистационарный режим. Т.е. каменный дом после постройки нужно интенсивно топить (по СНИП не менее 18 градусов Цельсия в комнатах) две зимы. Т.е. в течение года или даже двух лет каменный дом высыхает. Это затратно. Тем более, что сырой дом отапливать трудно. Промокшая стена гораздо лучше проводит тепло, поскольку вода - это прекрасный проводник тепла. Иногда утепляют дом непаропрозрачными материалами, такими как пеностекло (очень хороший материал) или экструдированный пенополистирол. Но не нужно забывать о том, что утеплять дом нужно только после того, как он просушен! Если сложенный сырой дом утеплить снаружи непарапрозрачным материалом, то это приведет к катастрофическим последствиям, поскольку влагу дом сможет отдавать только вовнутрь. Это приведет к влажности внутри помещений и к сырости в доме.Т.е. каменный дом требует очень много работы и затрат. Но потом он окупает это все сторицей, потому что у него большая теплоинерционность. Жить в нем гораздо комфортнее, чем в каркасном доме. Влага в подкровельном пространстве из-за неграмотного монтажа пароизолирующего материалаВ мансардном помещении влага на полу. Вентиляция отсутствует, окна закрыты, хотя на улице тепло. Источником луж является насквозь промокшее подкровельное пространство. По всему периметру буквально льется дождь из капель конденсата. Сначала создается впечатление, что повреждена сама кровля. И это тоже не следует сбрасывать со счетов. Ведь протекающая крыша увлажняет не только чердачное или мансардное помещение, но и весь дом. Однако здесь с кровлей, на первый взгляд, все в порядке. Курышев измерил температуру покрытия кровли (8 градусов). Она была намного ниже температуры кровли (18 градусов), которая находилась под лучами весеннего солнца. Разница температур доходила до 10 градусов. В качестве утеплителя здесь использовалась минеральная вата, причем не самого лучшего качества. При этом монтаж досок и пленки проводился неаккуратно, вразнобой. Таким образом в подшивке кровли образовались зазоры и щели. Влагу видим сквозь пленку. Видно, что минеральная вата, которой утеплена крыша, мокрая. Задача пароизолирующего материала (в данном случае пленки) изолировать утеплитель и другие материалы пирога крыши от влаги, прежде всего, из дома. С применением пленок бывают курьезы. В кровле применяют два вида пленок: паронепрозрачная (паробарьер, которая не пропускает ни влагу, ни пары из помещения в утеплитель) и паропрозрачная под верхним кровельным покрытием (она воду сверху задерживает, пар снизу должна пропускать, чтобы мин.вата могла высыхать, а вода могла с протекающей кровли стекать вниз и сливаться из вентиляционного продуха). Но эти пленки, тем более если от одного производителя, очень похожи друг на друга. Рабочие, которые не разговаривают по-русски, воспринимают эту пленку, как одну и ту же. Поэтому пленки могут поменять местами и совершить другие ошибки. Внизу можно использовать фольгу либо фольгоизол, тогда сразу увидим, паропрозрачный материал или нет. Реально пленки пробиваются огромным количеством гвоздей. Между собой их можно склеивать. Здесь мы видим, что пленки не склеивались (металлизированными скотчами). Уложен внахлест, но везде щели, поэтому не получим ровную поверхность, которая герметична. Влага не проходит через пленку, но помимо нее есть множество отверстий, через которые влага просачивается. Здесь ярко видно, что в некоторых местах собрались даже микролужицы, особенно там, где пленка имеет прогиб. Влага и теплоизоляционный материал минеральная ватаА минеральная вата очень сильно теряет свои изоляционные свойства при намокании (даже осенью в дождливую погоду, когда влажный воздух... а после морозов она затвердевает). Утеплитель, который теряет свои свойства при наличии влаги - не очень хороший утеплитель. Кроме того, крыша может прохудиться и тогда кровля намокнет. По этим причинам применение мин.ваты в крыше не рекомендуется! Мокрая минеральная вата сделает крышу холодной. Но, помимо этого, начнется лавинообразный процесс, влаги будет становиться все больше. Поэтому хорошо укладывать в крышу экструдированный пенополистирол. Пеностекло я бы не посоветовал, поскольку он жесткое, а крыша состоит из множества деревянных стропил, меняет свою геометрию в зависимости от нагрузки (снег, вода, перепады давления). Смотрите также: athunder.livejournal.com Довольно часто жители частных домов сталкиваются с проблемой намокания стен в полуподвальных помещениях. Эта проблема особенно актуальна при достаточно высоком уровне грунтовых вод, уровень и давление которых непосредственно воздействуют на стену. В результате стена намокает, а иногда и начинает выделять воду через щели в цементной кладке. С чем это может быть связано - с плохой гидроизоляцией? Как решить эту проблему? Какие существуют надежные варианты? Какие материалы и герметики лучше применить, что бы устранить причины появления влаги и течи воды? Практически в 100 % таких случаев, причиной является сила высокого давления грунтовых вод. Сюда же можно добавить нарушенную при строительстве или уже негодную гидроизоляцию фундамента. Для устранения сырости и герметизации мокнущих стен можно использовать систему ремонта Wastop от фирмы Collares. Система представляет собой жидкий герметик в пластиковой емкости, который может использоваться самостоятельно и входить в состав специального раствора. Для начала необходимо очистить поврежденную часть стены от старой штукатурки, а если стена из блочной или кирпичной кладки - очистить цементные швы на глубину 1-2 см (очищаем места, где непосредственно выступает влага и поверхность вокруг них радиусом 50 см). Это необходимо делать для того, что бы удалить поврежденный влагой цемент со стены в тех местах, где будет наноситься специальный герметизирующий раствор. Чистый герметик наносим кистью на стену, уделяя особое внимание щелям и швам. Зразу после нанесения герметика, в щели засыпается сухой цемент и растирается по поверхности (процедуру производить руками в защитных резиновых перчатках). Если вода продолжает выступать, необходимо сухой цемент прижимать рукой к швам и подержать примерно одну минуту. Если вода продолжает сочиться - повторите весь процесс до полного ее исчезновения. Далее приступаем к приготовлению раствора: смешиваем 10 л воды, 2,5 кг сухого цемента и 1,5 л герметика Wastop. Полученную смесь наносим на стену широкой кистью в два слоя. Первый слой герметика наносился на мокрую поверхность, второй слой — на уже высушенную поверхность через 2 часа. После этого замешиваем пасту: 5л воды, 10-12 кг цемента, 1 л герметика Wastop. Наносить на стену шпателем снизу вверх слоем примерно в 1 см. Полученная паста довольно быстро схватывается, поэтому не стоит замешивать много на один раз. После просушивания нанести на стену смесь из цемента и песка (без извести) в пропорции 1:5, этот слой послужит основой для дальнейшего оштукатуривания стены (1 часть цемента и 4 части песка с добавлением 1 л «Wastop» на 100л штукатурки). stroy-master.net Продолжение выпуска 22: Типичные ошибки строителей (утеплитель, отмостка, отопление) Грамотное обустройство полов. Дом из выпуска 002: нет вентилируемого подполья, сам пол утеплен некачественно, а местами вообще не утеплен. Пол лагами, а не плитами перекрытия. Он будет дрожать, теплые полы не сделать. Стяжку по таким полам не сделать. Утепление мин.ватой, что не есть хорошо. Звукоизоляция. Дом из выпуска 003. Межкомнатные перегородки сделаны из легкого газобетона. Именно масса - основной критерий, влияющий на резонансные свойства материала. Чем ниже масса, тем больше стена походит на диффузор барабана. Перегородки не нужно делать из легких материалов. Обычный полнотелый кирпич подойдет намного лучше. Крыша. Многие материалы разработаны иностранными компаниями и не подходят для российских условий. Дом из выпуска 007. Битумную черепицу использовать в России нельзя, потому что вода будет попадать, замерзать и выталкивать плитки.Если используется металлическая кровля, не забывать о звукоизоляции. Подробнее об этом в Выпуске 012. Намокание кирпичной стеныВопрос: Старый дом дореволюционной постройки. Выстроен в 2,5 кирпича на известковом растворе с пристроенной бревенчатой кухней. Кирпичная стена со стороны кухни в прошлом году начала мокнуть, причем все сильнее и сильнее. Видимо нарушилась гидроизоляция стены. Пробовали насыпать и отсыпать завалинку, но это не помогает. Ответ Курышева: Кирпичная стена намокает не из-за гидроизоляции. До революции гидроизоляции не было никакой. На 90% причина намокания стены в тепловлажностном режиме. Если кирпич не отапливается и с одной стороны становится холодным, то в нем появляется точка росы. А как только конденсируется влага, теплопроводность кирпичной стены ухудшается. Становится все больше воды. Происходит лавинообразный процесс, пока вся стена не намокнет.Проблема может быть с отоплением дома. Видимо его изменили, и стена перестала получать тепло. Можно отодвинуть все преграды от стены (шкафы,...) и греть стену инфракрасным обогревателем (Есть такие киловатные). Стену нужно греть, пока она не просохнет. В дальнейшем смотреть, чтобы стена получала тепло и находилась в правильном тепловлажностном режиме. Смотрите также другие выпуски программы "Строить, не перестроить" и "Стройка" (Строй!ка): athunder.livejournal.com Проблема накопления избыточной влаги в стенах зданий является серьезной проблемой во многих климатических зонах Земли. Ниже представлен американо-канадский подход к проблеме контроля влаги в стенах зданий и, в частности, контроля диффузии водяного пара. Влага проникает через стены здания в двух своих формах — как жидкая вода и как водяной пар. Проблемы с влагой в стенах зданий являются обычно результатом накопления жидкой воды, которое возникает в результате: Правильное проектирование стен здания может помочь снизить риск вредного влияния влаги и сделать здание более стойким к воздействию влаги. Это относится, в первую очередь, к правильному применению: Дождевая вода является основным источником влаги в наружных стенах зданий. Дождь может проникать за наружную облицовку здания и внутрь здания через любые отверстия, трещины и щели в конструкции и накапливаться внутри стены. Подробнее о механизмах проникновения в стены дождевой воды смотрите Механизмы проникновения воды в стены Гидробарьер — гидроизоляционный слой — это материал, который защищает строительные конструкции от проникновения дождевой воды. Водяной пар может проникать внутрь стены здания двумя различными путями: Влага, переносимая воздухом, является основным источником водяного пара внутри стен. Воздух проходит через пористые строительные материалы, а также через различные щели, трещины и стыки в стенах зданий. Воздух движется под действием разности давления и может переносить большое количество водяного пара внутрь здания. Количество водяного пара в воздухе зависит от его температуры и относительной влажности. Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный. Материалы, которые препятствуют проникновению воздуха называют воздухобарьерами. Многие строительные материалы могут сопротивляться воздушному потоку и поэтому могут считаться воздухобарьерами. Воздухонепроницаемые мембраны — это материалы, которые специально разработаны, чтобы сопротивляться инфильтрации воздуха и обеспечивать более практичный путь достижения непрерывной воздухонепроницаемости здания. Диффузия водяного пара — это движение молекул водяного пара через паропроницаемые материалы. Это движение происходит из мест с более высоким давлением пара к местам с более низким давлением пара или, что эквивалентно, от более высокой концентрации пара к более низкой его концентрации. Рисунок 1— Диффузия водяного пара — это движение молекул воды через паропроницаемые материалы [1] Место расположения пароизоляции является очень важным для правильного контроля конденсации, и оно зависит от климатических условий местности, в которой расположено здание. Здесь и ниже под пароизоляцией понимается материал, который в значительной степени ограничивает диффузию водяного пара. Более точно о классификации материалов по их сопротивлению паропроницанию смотрите раздел 9. Рисунок 2 — Типичное расположение паробарьера в стене здания [1]:а — холодный климат; б — жаркий климат Пароизоляцию нужно устанавливать на стороне стены с более высоким давлением водяного пара, чтобы предотвратить его диффузию внутрь стены. Это явление называется диффузионным намоканием и его не надо путать с диффузией влаги из стены, которая попала туда случайно. Этот вид диффузии называют диффузионной сушкой. Как правило, для стен с теплоизоляцией внутри воздушного зазора пароизоляция должна быть расположена с внутренней стороны утеплителя в местностях с климатом с преобладанием отопительного сезона и снаружи утеплителя для жаркого и влажного климата, при котором преобладает сезон кондиционирования зданий. Особенности климата сильно влияют на интенсивность диффузионного высушивания наружных стен. Именно климатические условия определяют температуру наружного воздуха и его относительную влажность. Это определяет наружное давление водяного пара и, следовательно, разность давления пара снаружи здания и внутри кондиционированного помещения. Эта разность давления пара определяет направление диффузии пара. Тем самым, климатические условия определяют, каким образом стены здания высушиваются, в направлении внутрь или в направлении наружу. Это зависит от знака разности давления пара, положительного или отрицательного. Рисунок 3 — Направление диффузии пара: от более высокой к более низкой концентрации [1]. В холодном климате — изнутри наружу, в жарком климате — снаружи внутрь Проблемы с влагой в здании возникают, если здания намокают и остаются намокшими, так как они не имеют возможности высохнуть. Все проблемы с влагой в стенах здания возникают тогда, когда в них происходит чрезмерное накопление влаги. Накопление влаги происходит из-за того, что скорость намокания превышает скорость высушивания. Следовательно, меры против намокания стен должны включать стратегию по созданию баланса между намоканием и высушиванием. Главные источники влаги — дождевая вода, влажный воздух и диффузия водяного пара — имеют различный вклад в намокание стен зданий [1]: Рисунок 4 — Баланс намокания и высушивания стен: основные источники и механизмы [1] Гидробарьеры — гидроизоляция стен здания — является важной в большинстве климатических условий, чтобы предотвращать проникновение в здание дождевой воды. Если гидроизоляционный барьер является паропроницаемым, то он не препятствует контролю над выпадением конденсата. Воздухобарьеры — воздухонепроницаемые барьеры — являются важными в большинстве климатических условий для предотвращения потерь энергии, которая расходуется на отопление или кондиционирование здания, а также предотвращение проникновения влаги, которая переносится потоками воздуха. Если такой воздушный барьер является паропроницаемым, то он не препятствует контролю над выпадением конденсата. Часто одна и та же мембрана выполняет функции воздухобарьера и гидробарьера. Фундаментальный принцип контроля влаги в форме пара заключается в следующем [2]: препятствовать попаданию влаги внутрь стены; давать воде выйти из стены, если она туда попала. Этот принцип выглядит очень простым и понятным. Однако его применение сильно осложняется в зависимости от климатических условий. Обычно водяной пар двигается от теплой стороны стены к ее холодной стороне. В зависимости от климатических условий это может быть наружная или внутренняя сторона или обе стороны попеременно. Это означает, что для различных климатических условий должны быть различные стратегии контроля диффузии пара. Кроме того, нужно учитывать различия между летом и зимой. Меры по контролю диффузии пара должны быть основаны по региональному принципу и эти меры должны быть максимально четкими и ясными. В США и Канаде паропроницаемость материалов, то есть количество влаги, которое проходит через материал, измеряют в единицах «perm» (американских и метрических). По физическому смыслу эта величина обратна сопротивлению паропроницанию Rп, которая применяется в отечественных нормах. Чем меньше у материала величина «perm», тем менее паропроницаемым он является. В США материалы подразделяют по их паропроницаемости на четыре класса [2]: Класс 1 — паронепроницаемые: 0,1 US perm и менее; Класс 2 — парополунепроницаемые: от 0,1 до 1,0 US perm; Класс 3 — парополупроницаемые: от 1,0 до 10 US perm; Класс 4 — паропроницаемые: более 10 US perm. Материалы класса 1 применяются для почти 100%-ной пароизоляции. Только их и можно по-настоящему называть пароизоляторами. К ним относятся, например, полиэтиленовая пленка и алюминиевая фольга. Материалы класса 2 и 3 применяются не для 100%-ного блокирования паропроницания, а для регулирования его величины с точки зрения обеспечения высушивания стен и предотвращения выпадения конденсата, особенно в смешанных климатических условиях. Их называют «замедлителями диффузии пара» (vapor retarders). Представляется логичным по аналогии с пароизоляторами называть их парозамедлителями. Смотрите также Пароизоляторы и парозамедлители Примером парозамедлителя класса 2 является экструдированный полистирол толщиной не менее 25 мм, а примерами парозамедлителей класса 3 — латексные краски, рубероид и толстая фанера. Следующие рекомендации по применению пароизоляции и замедления паропроницания относятся к жилым, коммерческим, учебным и другим подобным зданиям. Они не должны применяться к специальным зданиям, таким как сауны, бассейны, музеи, больницы, компьютерные дата-центры. Избегать применения пароизоляционных слоев (100%-ной пароизоляции) там, где можно применить замедлители паропроницания. Избегать применения замедлителей паропроницания там, где можно применить паропроницаемые материалы (например, для более эффективного высушивания). Избегать установки пароизоляционных слоев с обеих сторон конструкции, чтобы дать возможность высушивания конструкции хотя бы с одной стороны. Избегать установки таких пароизоляционных слоев, как полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга, а также виниловых обоев, на внутренней поверхности стен кондиционируемых помещений, так как это способствует образованию плесени. Источники:1. Moisture Management in Wall Assemblies: Air, Water, and Vapor Barriers2. Understanding Vapor Barrier / J.W. Lstiburek, ASHRAE, 20043. https://www.aiha.org/aihce06/handouts/po109crawford.pdf Системы фасадов Alucom alucom.ru Для утепления дома снаружи и внутри используется минвата, характеристики которой позволяют сделать ваш дом теплее и уютнее. Минвата – это теплоизоляционный материал, который поможет обогреть ваш дом в зимний период времени, то есть удержать в помещении тепло от обогревателей и сократить в два раза расходы в отопительный сезон. Также у вас будет возможность утеплять стены вашего дома своими руками, следуя правилам монтажа. Как правило, утепляют стены домов наружной теплоизоляцией, а не внутренней. Главной причиной такого решения является экономия внутреннего пространства, также вы сможете защитить от атмосферного влияния несущие конструкции. Если у вас возникло решение по утеплению внутренней стороны дома, тогда стоит учесть тот факт, что придется еще и устанавливать парозащитный слой, а это помешает естественной вентиляции комнат. А в случае утепления дома снаружи у вас будет возможность провести реконструкцию фасада и изменить ваш дом. Кажется, что утепление загородного дома или особняка – это трудоемкий процесс, который под силу только мастерам, но это не так, такую работу легко будет проделать самостоятельно, даже если у вас не было опыта в этом. Если вам нужно утеплить внешние стены дома, тогда необходимо покупать фасадную вату, так как для внешнего и внутреннего утепления минвата, характеристики ее разные. Одним из главных особенностей фасадной ваты является её влагоустойчивость, то есть она имеет высокую степень гидрофобности. Уровень плотности фасадной минваты очень высок и способность отталкивать влагу выделяет её из ряда похожих утеплителей. Виды минваты: Также большим преимуществом минваты является огнеупорность. Производители выпускают утеплитель в виде матов или плит различной толщины: 5, 10 или 15 см. Если вы считаете что минвата, характеристики которой подходят для вашего дома — хороший утеплитель, тогда нужно сначала подготовить стены к отделке. Если стены имеют штукатурку, необходимо её снять до кирпича, дерева, бетона или камня, в зависимости от того, из чего сделаны стены дома. В случае если на стенах есть перепады уровня на более чем два сантиметра, тогда их нужно устранить. Очистив стены от пыли и грязи, можете подготовленные стены покрывать грунтовкой. Утепляя наружные стены, вам понадобятся два вида минваты, которые будут отличаться по плотности. Мягкая плита укладывается к стене, так как такая вата сможет заполнить все неровности стены. Жесткую плиту укладывайте на мягкую, таким образом, вы сформируете ровную поверхность стен снаружи. Общая ширина утепления не должна быть более чем 10 сантиметров. Работу по утеплению начинают снизу, плиты приклеиваются с помощью специального клея. Утепляя стену, вы должны будете придерживаться такой последовательности: стена, утеплитель, армирующая сетка на дюбелях и фасадная штукатурка. Также вы можете утеплить дом, делая вентилируемый фасад. Это поможет не допустить образования влажного конденсата, который вредит минвате. Даже, несмотря на их высокую влагоустойчивость, они пропускают через себя водяные испарения через свою толщину, что может испортить как минеральную вату, деформируя и расслаивая её, так и стены дома. Как правило, характеристики минваты имеют больше положительных качеств, нежели недостатков, но всё же нужно учесть все минусы этого утеплителя. Один из главных недостатков утеплителя – потеря минватой своих теплоизоляционных качеств в случае намокания. Если вдруг случилось так, что например, прорвался водопровод и минвата промокла, её обязательно необходимо хорошенько просушить. Утепляя дом снаружи, позаботьтесь о защите минваты. Можете использовать утеплитель под сайдинг, это не только убережет ее от влаги, но и сделает ваш фасад красивым. Волокна каменной ваты не колючие, но всё же маленькие кусочки могут подниматься вверх, как пыль. Возникает опасность, так как эти кусочки можно вдохнуть, а это очень опасно для здоровья. Также в состав минваты входит формальдегидная смола, которая может отравить вас фенолом. Если придерживаться техники безопасности и работать в респираторе, тогда никакие опасности вам не страшны. Фенол при комнатной температуре не будет выделяться, если вы приобрели минвату хорошего качества, но лучше поверхность утеплителя покрыть паронепроницаемой пленкой из поливинилхлорида. При нагревании минваты до температуры выше комнатной фенол будет выделяться и сможет повлиять на ваше здоровье. Если у вас нет возможности не допустить сильного нагревания минваты, тогда покупайте базальтовую вату, которая более качественная, правда, будет стоить дороже. Базальтовая вата безопасна для здоровья. eco-stroitelstvo.ruСтроить, не перестроить. Выпуск 25: Типичные ошибки строителей 2. Намокание кирпичной стены. Намокание стен
Намокание и промерзание стен
Написать заявление
Как правильно отделывать дышащие стены?
Почему важно отделку начать изнутри?
Как подобрать грунтовку?
Применяем гипсокартон
Как наносить штукатурку?
Каковы особенности облицовки стен плиткой?
Чем покрасить стену?
Появление влаги в стенах, кровле, на потолке. Борьба с влагой. : athunder
Строить, не перестроить. Выпуск 034 - Появление влаги в стенах и других конструкцияхГерметизация мокнущих стен | Строй Мастер
Типичные ошибки строителей 2. Намокание кирпичной стены.: athunder
О контроле паропроницания в стенах зданий
1. Проблема накопления влаги в стенах зданий
2. Гидробарьеры
3. Прониковение водяного пара
4. Воздухобарьеры
5. Диффузия водяного пара
6. Пароизоляция и климат
7. Баланс между намоканием и высушиванием стен
8. Принцип контроля диффузии пара
9. Пароизоляция и замедление паропроницания
10. Общие рекомендации [2]:
Меняет ли минвата характеристики при намокании
Виды минеральной ваты
Подготовка стен к утеплению
Недостатки минваты
