Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Фасад – это «лицо» любого здания, в том числе и частного дома. Согласитесь, намного приятнее жить в доме, который красив и уютен не только изнутри, но и снаружи. Вместе с тем, обшивка стен дома производится не только для придания фасаду привлекательного внешнего вида, но и для защиты наружных несущих конструкций. Вагонка – это самый распространенный материал для обшивки фасада. Изначально так назывались доски, которыми обивали транспортные вагоны поездов. Сегодня вагонка – это доски, которые соединяются друг с другом в шпунт, то есть каждая доска имеет на противоположных ребрах паз и гребень для более плотного соединения. Длина досок вагонки варьируется между 1.5 и 6 метрами. При выборе вагонки необходимо следить за тем, чтобы влажность древесины не превышала 10-15%, иначе при высыхании может произойти деформация обшивки стен дома. Сегодня очень популярна вагонка древесно-полимерная. Она служит намного дольше, чем вагонка из натуральной древесины. Древесно-полимерная вагонка практически не боится влаги и не подвержена гниению, а также не дает усадки в процессе эксплуатации. Обшивку стен дома вагонкой производят в направлении снизу вверх по предварительно обустроенной обрешетке из деревянного бруса. Доски набивают мелкими гвоздиками так, чтобы гребень находился вверху. Следующий ряд досок «надевают» на предыдущий, совмещая паз и гребни, и плотно прижимают, чтобы добиться более прочного соединения. Важно соблюдать перевязку, то есть смещать стыки между досками в разных рядах относительно друг друга. Сайдинг – это более современный аналог вагонки. Его изготавливают из ПВХ, алюминия, меди и т.д. Сайдинг может быть практически любого цвета, но наибольшую популярность имеют панели, имитирующие все ту же древесину. Сайдинг не боится коррозии и гниения, так как при производстве обрабатывается специальными составами, образующими на его поверхности защитную пленку. В отличие от вагонки, сайдинг со временем не дает усадки и не рассыхается. Если строго следовать технологии монтажа сайдинга, срок его эксплуатации достигает 45-50 лет. Для ухода за сайдингом достаточно иметь в своем распоряжении шланг с хорошим напором воды. Сайдинг имеет небольшой вес, поэтому работать с ним довольно легко. Как и в случае с вагонкой, для обшивки фасада сайдингом необходима обрешетка. Сцепление панелей сайдинга друг с другом происходит при помощи замков-защелок, а для гвоздей предусмотрена перфорированная кромка, которую впоследствии скроет следующий ряд панелей. Кирпич по праву можно назвать классикой строительных и отделочных материалов. Кирпичная кладка выглядит солидно и статусно, однако привлекательность облицовочного кирпича состоит не только в этом. При его производстве используются особые добавки, делающие этот материал более прочным, влаго- и морозостойким. Облицовочный кирпич имеет более низкую теплопроводность, чем обычный кирпич для возведения стен, поэтому фасад получается не только красивым, но и теплым. Искусственный камень намного легче по весу, чем натуральный, но выглядит ничуть не менее привлекательно. Очень удобно и то, что в продаже имеются готовые элементы для оформления углов здания, оконных и дверных проемов. Чтобы обшить фасад искусственным камнем, не нужно проводить серьезную подготовку поверхности, так как слой клеевого раствора и шероховатая поверхность материала скроют мелкие неровности стен. Для обшивки стен дома керамической плиткой потребуется выравнивание, но затраты времени и усилий обязательно оправдаются оригинальным внешним видом вашего фасада. Плитка может быть гладкой или рельефной, однотонной или с орнаментом. Здесь все зависит от вашей фантазии. Отделав фасад керамической плиткой, вы забудете о том, как красить стены каждые несколько лет, чтобы вернуть им привлекательность и аккуратность, и как заделывать трещины в штукатурке. Плитка не боится сырости, перепадов температуры, обладает высокой огнестойкостью. И в заключение еще один совет: определившись с типом облицовочного материала, с предельным вниманием отнеситесь к расчету количества этого материала. Желательно покупать сайдинг, плитку и т.д. из одной партии, чтобы избежать разницы в оттенках. stroykadoma.org После того как основная конструкция каркасного дома полностью готова, наступает время для следующего этапа – обшивки стен сооружения. Это необходимо для достижения двух целей – повышения функциональности и придания эстетического вида. Процесс обшивки проводится с наружной стороны сооружения и изнутри. Правильно выполненные работы дают возможность обезопасить каркас здания от воздействия внешних факторов, предохраняя его от избытка влаги, заморозков, механических повреждений. Кроме этого, внутренняя и внешняя обшивка каркасного дома являются отличной основой для отделочных материалов. В отдельных случаях при соответствующем выборе материалов сама поверхность обшивки может служить декоративным целям. Параллельно с работами по обшивке проводится и утепление стен. В комплексе все эти свойства обшивочных материалов позволяют продлить период эксплуатации каркасного дома. В большинстве случаев материалами для внутренних работ по обшивке каркаса служат: Назначение этих материалов подразумевает скорее подготовку основания под выполнение отделочных работ, чем обеспечение жесткости конструкции и защиту от внешнего влияния. По внутренней обшивке, произведенной этими материалами, удобно проводить оклейку обоями, укладку кафельной плитки, покраску, оштукатуривание. Крепление листовых материалов внутренней обшивки производится гвоздями или шурупами непосредственно на элементы каркаса дома. Второй вариант монтажа элементов обшивки – на специальные каркасные профили, которые устанавливаются по периметру стены и соединяются диагональными, вертикальными и поперечными профилями. Стыки соединений между плитами шпаклюются специальными смесями на основе алебастра и цемента. Применение таких материалов избавляет от необходимости выравнивать поверхность стен, сокращая тем самым бюджетные затраты и экономя время. Однако их ровная поверхность не может быть использована при облицовке плиткой и оштукатуривании без дополнительной подготовки. В таких случаях необходимо провести обивку деревянных поверхностей обшивки дранью в виде деревянных реек шириной от 15 до 20 мм. При подготовке гипсокартонных листов под облицовку на их поверхность крепится штукатурная сетка. Выбор материалов основывается на особенностях различных технологий строительства. Материалы для каркасного дома подбираются с учетом большого количества критериев. Например, способность выдерживать определенные виды нагрузок и устойчивость к внешним и внутренним воздействиям. О материалах для строительства каркасного дома читайте в этой статье. Наружной обшивке отводится более значимая роль в придании каркасу большей практичности, укреплении его жесткости и повышении изоляционных свойств стен сооружения. Поэтому и материал для наружной обшивки выбирается соответствующий поставленным целям. Вместе с практичной функциональностью каркасный дом при грамотном проведении работ по обшивке наружных стен приобретает довольно презентабельный внешний вид. Поэтому очень часто после наружной обшивки дополнительных облицовочных работ не проводят. И такое здание вполне создает впечатление завершенности строения и обладает неплохим дизайном. Для того чтобы в реальности все именно так и получилось, при обшивке наружной части здания рекомендуется использовать такие категории обшивочных материалов: ЦСП – цементно-стружечные плиты, ДСП – древесно-стружечная плита, OSB – ориентировочно-стружечные плиты, обрезная доска. ЦСП – цементно-стружечные плиты Этот тип материалов внешней отделки известен своей доступной стоимостью. Вместе с тем у него есть и еще одно преимущество – у ЦСП достаточно высокая прочность. А наличие в структуре плит цементного связующего продлевает их эксплуатационный период. Но при всех своих достоинствах плиты ЦСП имеют один существенный негативный момент – ЦСП крайне неудобны в процессе монтажа. Все из-за того же цемента такой материал обладает повышенной хрупкостью. При этом показатели эффективности по теплоизоляции и прочности от этого не страдают. Но сам монтаж приходится проводить с предельной осторожностью и щепетильностью, так как при креплении плит они могут крошиться. ДСП – древесно-стружечная плита Несколько дороже обходится покупка ДСП в сравнении с предыдущим материалом. Но этот недостаток компенсируется неплохими параметрами эффективности. Например, ДСП эффективны при смене температурных режимов, способны отлично противостоять низким температурам. Это возможно благодаря использованию в составе ДСП древесины, обладающей высокими показателями теплоемкости. Полученные методом прессования плиты ДСП обладают заметной прочностью и одновременно – отличными звукоизоляционными свойствами. Немного портит впечатления от этого материала факт применения при изготовлении плит клеевых составов на основе фенола, который нельзя назвать экологически чистым. По этой причине древесно-стружечные плиты не рекомендуется использовать во внутреннем интерьере, применяя их только для наружной обшивки. OSB – ориентировочно-стружечные плиты Технология изготовления этого OSB (ОСП панели) более совершенна, чем при производстве ДСП. Благодаря этому плиты OSB имеют большее сопротивление влажности и механическим воздействиям. Кроме того, в результате того, что их структура содержит разнонаправленные пласты деревянных элементов, у OSB достаточно высокие показатели прочности и долговечности. Для устройства обшивки каркасного дома ОСБ – это один из наиболее перспективных материалов. Однако, как и все прочие материалы, эти плиты имеют недостаток – он заключается в высокой стоимости OSB плит. Обрезная доска Обрезная доска при обшивке дома используется в качестве самого доступного и одного из самых дешевых материалов. Проблематичность применения обрезной доски заключается в сложности монтажа. Много операций и необходимость подгонки каждого отрезка доски по габаритам делает обшивку каркасного дома доской наружной части стен дома затруднительной. Но все трудовые усилия компенсируются низкой стоимостью доски, ее продолжительным сроком использования. Все используемые материалы для обшивки каркасного дома, за исключением доски, являются листовыми. Поэтому особенных сложностей с монтажом обычно не возникает. Для крепления листов на основу каркаса применяются гвозди с широкой шляпкой подходящего размера. Однако длина гвоздей должны быть не меньше 70-80 мм. Поскольку некоторые из материалов более хрупкие, то их крепление можно производить с применением шурупов – при вкручивании они не оставляют трещин и не раскалывают плиту. Монтировать плиты можно в зависимости от размеров стены и величины периметра. Расположение их может быть вертикальным или горизонтальным – это позволяет в зависимости от ситуации более экономно использовать остатки материала после обрезки. Чтобы усилить изоляционные качества материала обшивки и придать еще большую степень теплоемкости самому сооружению, под листы обшивочного материала необходимо укладывать теплоизоляционные материалы. Рынок стройматериалов в нынешнее время выпускает достаточно изделий с такими качествами. Теплоизоляционные материалы могут быть рулонного типа или в форме небольших плит. С этой целью под обшивку можно монтировать: Наряду с этим классическими материалами могут использоваться современные их аналоги. В большинстве случаев укладкой изоляционных материалов и монтажом материалов обшивки процедура завершается. Тем не менее, в некоторых случаях проводится дополнительная обработка внешней поверхности обшивки грунтовыми смесями для придания им больших технологичных характеристик, противодействия внешней среде и укрепления наружного слоя плит. Один из самых популярных облицовочных материалов – сайдинг. Обшивка каркасного дома сайдингом обеспечит хорошую защиту стен дома. Перед тем, как крепить сайдинг, дом нужно утеплить. Об утеплении дома под сайдинг читайте здесь. Информацию о других видах утеплителя для каркасного дома можно найти в этой статье. Утепление каркасного дома megabeaver.ru Любое здание без наружной отделки будет выглядеть незаконченно. Фасад дома первым встречает гостей и хозяев, по нему формируется впечатление о достатке и вкусе хозяев. Кроме того, отделка создает своеобразный защитный экран, предотвращающий повреждение стен, потери тепла, попадание внутрь здания влаги, холода и жары. Содержание статьи Если раньше выбор материалов для фасада был ограничен, то на сегодняшний день для наружной отделки дома предлагаются варианты, отличающиеся по функциональности, внешнему виду, широким ценовым диапазоном, технологией установки. Обшивка фасада выполняется не на один год, поэтому при выборе следует хорошо взвесить преимущества и особенности каждого варианта. Каким же требованиям должна соответствовать наружная отделка? Их немного: Традиционно для отделки фасадов используют разные варианты: штукатуркой, панелями, вагонкой, блокхаусом, декоративным кирпичом. Каждый из них обладает своими преимуществами и особенностями. Этот вид отделки позволяет создать монолитное покрытие, обладающее огнезащитными свойствами. Существуют разные варианты штукатурок. Доступным материалом является минеральная смесь на основе цемента. Ее отличает паропроницаемость, стойкость к огню. Минусами покрытия являются его низкая эластичность, плохая сцепляемость с основанием. Со временем оно растрескивается. На основе эпоксидной смолы, полиуретановых составляющих и других добавок получают акриловые смеси. Они характеризуются высокой пластичностью, хорошо прилипают к стене, стойко переносят воздействие температур и ультрафиолета, не пропускают влагу. Их минусы – высокая цена, сложность очистки от загрязнений. Силиконовые составы удобны в работе, обеспечивают долговечность покрытия, его устойчивость к выгоранию на солнце. Облицовка обладает способностью к самоочищению. Недостаток покрытия – дорого стоит. Кроме того, для качественного нанесения потребуется использовать силиконовую грунтовку, а это обходится недешево. Силикатная смесь содержит в составе жидкое стекло и пластификаторы. За счет этого она образует прочное, долговечное покрытие. К тому же оно обладает антистатическим эффектом, хорошо пропускает пар, легко очищается. Минусом этого вида является ограниченность расцветки. Кроме того, раствор быстро высыхает, поэтому требуется высокий профессионализм при нанесении. Покрытие из штукатурки может быть гладким, шероховатым, бороздчатым. Использование декоративных смесей позволит навсегда забыть о сером неприглядном фасаде. Яркие краски, оригинальные узоры – можно подобрать смесь для реализации любой фантазии. При выборе штукатурки необходимо учитывать материал стен. Она подойдет для домов из кирпича, бетона, дерева. Для стен из газобетонных блоков обязательным условием является паропроницаемость состава. Поэтому для них применяют минеральную, силикатную или силиконовую смеси, а от акриловой придется отказаться. Чтобы оштукатуренный фасад надолго сохранил привлекательность, необходимо не допускать его сильного загрязнения. Иначе для очистки придется прикладывать усилия, которые повредят облицовку. Небольшие повреждения лучше устранять сразу, не дожидаясь их укрупнения. Кроме того, что фасад должен быть практичным и красивым, желательно, чтобы его было просто и быстро устанавливать. Этим требованиям в полной мере отвечает вагонка. Сначала появилась деревянная доска для обшивки домов, затем стали пользоваться пластиковой и металлической вагонкой. Преимущества такой отделки: Для желающих придать фасаду природную красоту, лучшим выбором станет деревянная вагонка. Такая доска имеет определенный профиль: по всей длине с одной стороны на ней имеется паз, а с другой – шип. За счет этого доски прочно соединяются между собой. Повышенным качеством поверхности обладает евровагонка. От обычной доски ее отличает форма профиля и размеры. Наличие на оборотной стороне вентиляционных пазов значительно улучшает эксплуатационные характеристики материала. Прежде чем облицевать фасад вагонкой, ее предварительно обрабатывают гидрофобными средствами, антисептиками, антипиренами. Это значительно увеличивает срок службы дерева, защищает его от поражения плесенью, грибком, насекомыми. Классическим вариантом является горизонтальное крепление панелей. Для монтажа потребуется сначала создать вертикальную обрешетку. Если выполняется внешняя отделка дома из бруса или кирпича, то используют бруски сечением 5 на 5 см. Облицовку вагонкой начинают снизу, располагая доску шипом вверх. Ее закрепляют к обрешетке саморезами, затем сверху укладывают следующую доску. Благодаря специальному замковому соединению они плотно соединяются между собой, не создавая зазоров. Нужно сразу проверять плотность прилегания, чтобы после естественного высыхания материала на фасаде не появились просветы. Следует учесть, что обшивка деревянной вагонкой обойдется в немаленькую сумму. Кроме того, обработка не всегда способна уберечь дерево от гниения. Поэтому все больше потребителей отдают предпочтение облицовке пластиковой вагонкой из твердого ПВХ. Наружная обшивка такой панелью обладает массой преимуществ: Фасад из качественного пластика даже специалист не сразу отличит от природного материала. Недостатки покрытия связаны с его невысокой механической прочностью: при ударе может погнуться или треснуть, нельзя навешивать тяжелый груз. Обшивка пластиковой вагонкой выполняется так же, как и деревянной. После завершения монтажа ее не требуется шлифовать, покрывать лаком. Позволить себе дом из сруба может не каждый человек. Это связано со сложностью возведения, поиском качественных материалов, а, главное, настоящих мастеров, способных выполнить такую работу. Современные материалы ‑ блоки, панели ‑ позволяют возводить дома за максимально короткий срок. За счет этого строение обходится дешевле, а придать ему солидный вид помогут облицовочные материалы. Для этого используются разные варианты, одним из которых является отделка блок хаусом. В сущности, он является обычной вагонкой, лицевая сторона которой выполнена в виде профилированного бруса или бревна. Чаще всего его изготавливают из лиственницы, сосны или ели. Достоинства материала: Отделка блок хаусом имеет те же недостатки, что и обшивка вагонкой: требуется защищать фасад от влаги и пересыхания. Для этого древесину окрашивают или лакируют. Защитные составы необходимо периодически обновлять. Стоимость качественных материалов достаточно высока, но результат сторицей окупает вложенные средства. Наружная обшивка блокхаусом выполняется непосредственно на стену или на обрешетку. Возможны разные варианты монтажа. Самый сложный – с утеплением. Чтобы отделка блок хаусом не деформировалась, материал после распаковки выдерживают на улице под навесом или в проветриваемом помещении. Сначала на стене монтируют бруски, подбирая их шаг по размерам плит утеплителя. Его укладывают между брусками, фиксируют тарельчатыми дюбелями. Поверх утепления монтируют паропроницаемую пленку. Она защитит от ветра и накопления конденсата. Сверху устанавливают контробрешетку, которая станет основой для крепления блок хауса и создаст вентиляционный зазор. При помощи кляймеров или саморезов доски облицовки закрепляют на фасад. Шип должен находиться сверху – это предупредит затекание воды. Чтобы упростить монтаж, производители предлагают материалы, сочетающие в себе удобный размер и внешнюю привлекательность. Этими качествами в полной мере обладают панели. Они отличаются составом, внешним видом, расцветкой, формой. Панели выпускают в виде прямоугольных пластин, длинных листов разной ширины из пластика, металла, фиброцемента. Эти особенности определяют стоимость материала и способ монтажа. Внешняя часть панелей прекрасно имитирует кирпичную кладку, дерево, натуральный камень, другую фактуру. Панели устойчивы к ветровым и механическим нагрузкам, не портятся под действием осадков. Они могут состоять из одного и нескольких слоев. Однослойные панели имеют небольшой вес и используются для декорирования стен. Многослойные полотна содержат в составе утеплитель, поэтому позволяют улучшить теплоизоляцию здания. К достоинствам материала относят создаваемый при монтаже вентиляционный зазор. Он обеспечивает циркуляцию воздуха между отделкой и стеной, предупреждая появление конденсата. Использование фасадных панелей позволяет быстро вернуть зданию привлекательный вид, повысить его функциональность. otdelkadekor.ru Внешняя обшивка защищает стены от атмосферных влияний, повышает теплоизоляционные качества стены, улучшает внешний вид здания. Неправильно построенный или без обшивки нижний ряд бревен дома уже через пару десятков лет требует замены и других капитальных работ. Ошибки при обшивке деревянных зданий. Самой большой ошибкой при обшивке нужно считать покрытие стен с внешней стороны рубероидом. Кажется, на эту ошибку до сих пор мало обращают внимания, так как, к сожалению, у нас еще очень много зданий, обшитых рубероидом. Часто тот, кто обивает, знает, что рубероид не рекомендуется для этой цели, но не верит, что результаты могут быть настолько плачевными. В послевоенный период в качестве покрытий для деревянных зданий у нас использовался практически лишь кровельный толь, изготовлявшийся в Ярве (г. Таллин). Его пропитывали сланцевой смолой. Он в достаточной степени пропускает водяной пар и с точки зрения конденсации влаги особой опасности не представляет. Сейчас у нас выпускают рубероид, который значительно лучше обычного толя и в достаточной мере паронепроницаем. Отсыревание стен, покрытых рубероидом. Находящаяся в воздухе влага постоянно перемещается из теплой среды в холодную. Поскольку температура в комнате обычно выше, чем вне помещения и теплый воздух содержит больше водяных паров (прохладный, но с меньшим абсолютным содержанием воды воздух кажется более влажным), содержащаяся в комнатном воздухе влага стремится проникнуть сквозь стену наружу. Через обычные стеновые материалы — кирпич, штукатурку, древесину и т. д. — влага проникает свободно. Если же стена покрыта рубероидом, битумом или другим водонепроницаемым материалом, влага через них не проникает. Если водонепроницаемый слой находится на наружной поверхности стены, например, между стеной и обшивкой, влага конденсируется на этом слое как и на холодном оконном стекле. С оконных стекол можно удалить влагу проветриванием помещения, тогда как с рубероида влага впитывается в бревна стены. Чем выше качество толя или рубероида и чем плотнее он прибит к стене, тем больше опасность загнивания стен под влиянием конденсирующейся на нем влаги. Таким образом, влага угрожает стене не снаружи, а изнутри. Особенно опасно размещать рубероид между стеной и наружной обшивкой. Такая стена скоро становится влажной. Причем, обычно считается, что сырость идет снаружи через кирпичное покрытие или через плиты ТЭП. В действительности же стена помещения становится сырой под влиянием влаги, проникающей из комнаты наружу. Слой рубероида с внутренней стороны стены сырости не вызывает, так как здесь температура выше и влага не конденсируется. Подготовительные работы. Если стена снаружи обита рубероидом, его нужно полностью удалить. Прогнившие нижние ряды бревен здания следует заменить новыми. При отсутствии слоя изоляции, на фундамент, под нижнее бревно следует положить два или три слоя рубероида. Для того, чтобы положить слой изоляции, стену постепенно поднимают рычагом или винтовым домкратом (например, ным домкратом) на несколько сантиметров. Щели между досками и отволоки бревен нужно тщательно и плотно законопатить. Щели между горизонтальными бревнами стен нельзя слишком плотно набивать паклей, так как в этом случае стена несколько поднимается, а в дальнейшем, оседая, может испортить обшивку. Плотно можно конопатить щели в стенах, сложенных из вертикальных бревен или брусьев. Обшивка наружных стен досками. Наиболее употребительным материалом для обшивки наружных стен являются доски, которые можно располагать горизонтально или вертикально. Соответственно этому обшивка называется горизонтальной или вертикальной. Горизонтальная обшивка обычно делается «внахлест», когда нижний край одной доски помещается на верхний край другой (рис. 40, а, 40, е и 41). Используются обычно как строганные так И не строганные обрезные доски толщиной 2,0—2,5 см и шириной 12—15 см. Величина нахлеста обычно берется равной толщине доски. Нижние края досок обшивки «внахлест» образуют на солнце темные полосы тени, что делает обшивку рельефной и нарядной. Сухие и более узкие доски можно прибивать гвоздями сразу через две доски (рис. 40, а), более широкие — каждую в отдельности (рис. 40, е). Горизонтальная обшивка делается чаще всего из полушпунтованных досок (рис. 40, в). На солнце нижний край шпунтованной доски немного коробится и обшивка начинает пропускать ветер. Поэтому лучше использовать шпунтованную доску (рис. 40, г), что обеспечивает защиту от ветра и сохранение тепла в помещении. Вертикальная обшивка (рис. 42) делается из досок толщиной не менее 2 см и шириной 15 см, щели между которыми обычно закрываются рейками (рис. 42). Рейки лучше прибивать двумя гвоздями, т. к. прибитая одним гвоздем рейка коробится (рис. 42, г) и при сильном ветре дождь может проникать под обшивку. Углы досок обшивки можно делать, так сказать, I «на ус» (рис. 40, з и и). При горизонтальном способе I углы досок обрезаются под углом 45°, а при вертикальном доски строгаются «на ус». Как при горизонтальной, так и при вертикальной обшивке углы проще покрыть так называемыми [ угловыми досками (рис. 40, ж) толщиной i 2,0—2,5 см и шириной 15—20 см. Делая обшивку из досок, нужно иметь в виду следующее. Прежде всего, доски должны быть сухими. Мокрые и сырые доски при высыхании коробятся. Недостаточно сухие доски нужно прибивать одним гвоздем, т. к. в противном случае при усадке доска может треснуть. Обшивочные доски прибиваются к подкладочным доскам или к рейкам двумя гвоздями. Расстояние между рейками не должно быть больше 70 см (рис. 40, ж, 41 и 42, д). Доски, прибитые одним гвоздем, могут покоробиться и между ними образуются щели. Обшивка наружных стен фибролитовыми плитами. Фибролитовые плиты изготовляются из стружки и цемента. Их толщина 2,5; 5,0 и 7,5 см, длина 200 см и ширина 50 см. Для обшивки используются в основном плиты толщиной 5 см. Плиты прибиваются к дощатой подкладке, которая изготовляется из досок толщиной 2,5 см и шириной не менее 10 см, аналогично дощатой обшивке. Желательно использовать оцинкованные или покрытые асфальтовым лаком гвозди, под головки которых нужно подложить жестяные шайбы 3 X 3 см. Длина гвоздя для плиты толщиной 5 см — не менее 10 см, а расстояние между гвоздями 20—25 см. На стены из горизонтальных бревен дощатую подкладку следует прибить вертикально, на нее в вертикальном же направлении прибиваются плиты. Осенью до начала отопительного сезона бревна стен впитывают из воздуха влагу и вся стена разбухает. К весне бревна просыхают и стены получают усадку. Если к стенам из горизонтальных бревен прибить горизонтальную же дощатую подкладку, то в результате систематического разбухания и оседания стены штукатурка плит обшивки будет трескаться и осыпаться. На другие стены дощатую подкладку прибивают горизонтально (рис. 43, а) и плиты располагают также горизонтально. Если ширина плит 50 см, то и расстояние между досками подкладки должно быть таким же. Плиты желательно прибивать к стенам сухими. Прибитые к стене плиты в процессе высыхания получают усадку и штукатурка в местах их соединения будет растрескиваться. Поэтому плиты, прибитые к стенам весной и летом, целесообразно штукатурить не раньше, чем через 3—4 недели, а прибитые осенью штукатурятся только весной. Поскольку фибролитовые плиты, прибитые к стене в сырую погоду, набухают, а в сухую усыхают, во избежание растрескивания штукатурки в местах соединения следует до оштукатуривания установить полосы из проволочной сетки шириной 10 см (рис. 43, а). Обшивку из фибролитовых плит нужно штукатурить в два слоя. Первый, так называемый обрызг делается жидким раствором в соотношении примерно 1:1:6, т. е. одна часть портландцемента, одна часть известкового теста и шесть частей песка. Этот слой должен всегда содержать в значительной мере цемент. После того, как обрызг затвердеет, на него кладется основной слой известкового или смешанного раствора. Штукатурка в один слой обычно частично отбивается и осыпается. При обшивке фибролитовыми плитами цокольная доска для стока воды обычно не делается. Цоколь образуется из штукатурки уступом наружу или вовнутрь (рис. 43, а). Облицовка наружных стен кирпичом. Для облицовки наружных стен можно использовать обыкновенный красный, силикатный или дырчатый кирпич. Кирпичи можно располагать плашмя или на ребро. Облицовка опирается на выступ цоколя, ширина которого при кладке кирпича плашмя должна быть не менее 13 см (рис. 43, б) и при кладке на ребро не менее 10 см. Если кирпич кладется плашмя, то цоколь делается уступом вовнутрь (рис. 43, б), а если на ребро, то уступом наружу или вовсе без уступа. Кирпичную облицовку укладывают на сложном растворе 1:2:9, т. е. одна часть цемента, две части известкового теста и девять частей песка. При укладке облицовка прикрепляется к стене при помощи 15-сантиметровых гвоздей, головки которых заделываются в швах. Между стеной и облицовкой оставляется воздушное пространство шириной 3—4 см. Кирпичную облицовку можно уложить под расшивку или оштукатурить. Около оконных коробок облицовка крепится к стене гвоздями после каждого ряда кирпичей (рис. 44, д и е). Кирпичная обшивка придает деревянному зданию вид кирпичного и повышает его огнестойкость. Кроме того, такая обшивка более действенна против продувания помещений ветром. Цокольный обрез или цокольная ступенька делается с цокольной доской или без нее. Доска должна быть строганой, толщиной 4 см и шириной до 18 см и устанавливаться под углом 30° (рис. 40, д и 41). Один край доски прибивается к нижнему бревну стены, а другой выпускается на 4—5 см за край цоколя. Цокольная доска предназначена для отвода дождевой воды, стекающей по обшивке! Кроме того, она образует переход от обшивки к цоколю. Цокольную доску следует установить сразу же после возведения стены. При отсутствии доски или неправильной ее установке дождевая и талая вода проникает между цоколем и бревнами стен и за короткое время вызывает гниение древесины. Прогнившую или неправильно установленную цокольную доску следует сразу же заменить. Во избежание загнивания цокольной доски, ее желательно покрыть оцинкованной жестью не только на углах (рис. 40, ж), но и по всей длине. Под цокольную доску на фундамент желательно положить мох или паклю, впрочем, можно и не класть. Ни в коем случае нельзя заполнять указанное пространство раствором, так как это может быть причиной загнивания нижнего бревна. Обшивка без цокольной доски показана на рис. 40, е и 42, д. Здесь обшивка выступает за цоколь на 3—4 см и нижний край обшивки перекрывает край цоколя на 4—5 см. Такая перекрывающая обшивка защищает нижний ряд бревен от внешней сырости значительно эффективнее, чем обшивка с цокольной доской. Оконные примыкания обшиваются следующим образом. С двух сторон оконной коробки крепятся наличники, а сверху и снизу — отливные доски для стока воды (рис. 41, 42 и 44). Назначение наличников в том, чтобы прикрыть примыкание коробки и обшивки. В случае более толстой обшивки нужно на внешнюю сторону оконной коробки прибить брусок такой толщины, чтобы он покрывал по ширине торцовую сторону фибролитовой плиты и выступал за него на толщину слоя штукатурки (рис. 44, в). Наличник перекрывает в этом случае примыкание бруска с обшивкой. Обшивку оконных примыканий начинают с прибивания верхней и нижней отливных досок для стока воды (рис. 41 и 42), которые покрывают оцинкованной жестью. Верхние края жести прибиваются к наружной стороне оконной коробки короткими гвоздями для жести. Чтобы в местах соединения жести и оконной коробки не просачивалась вода, край коробки покрывается тонким слоем замазки. Особое внимание нужно обращать на правильную и плотную установку наружного подоконника. Если он установлен неверно, дождевая вода проникает между стеной и обшивкой и становится причиной быстрого загнивания стены под оконной рамой. Противопожарные мероприятия. При горении деревянных зданий с обшивкой огонь наиболее быстро распространяется на все здание через пространство между стеной и обшивкой. Чтобы воспрепятствовать быстрому распространению огня, следует во время обшивки стен между стеной и обшивкой через каждые 1,0—1,5 метра прибивать так называемые противопожарные планки, толщина которых должна быть такой же, как и толщина подкладочной доски обшивки. В случае вертикального расположения подкладочных досок противопожарные планки располагаются горизонтально, а при горизонтальном расположении — вертикально (рис. 43, а). При кирпичной обшивке противопожарные планки следует располагать как горизонтально, так и вертикально (рис. 43, б). Верхний край обшивки доводится до обшивки свеса крыши, а при отсутствии ее — непосредственно до крыши. www.remdeshome.ruОбшивка стен дома: для чего и чем оформляют фасад? Обшивка стен наружных
Обшивка стен загородного дома. Чем и как?
В каких случаях обшивка стен дома просто необходима?
Самые популярные материалы для обшивки стен дома
Вагонка
Сайдинг
Облицовочный кирпич
Искусственный камень
Керамическая плитка
Материалы и технология внутренней обшивки каркасного сооружения
Наружная обшивка каркасного дома
Монтаж и утепление обшивки
Видео об обшивке каркасного дома
варианты, их особенности и преимущества
Оштукатуривание стен
Фасад из вагонки
Натуральная красота фасада из блок хауса
Облицовка фасада панелями
ОБШИВКА ВНЕШНИХ СТЕН СТАРЫХ ЗДАНИЙ
< Предыдущая Следующая >
