Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель. Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов: Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы. Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно. Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности». Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба. Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена. Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи. Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы. Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором. Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию. Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней. Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии. Устройство пароизоляции снаружи дома Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч. Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал. После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка. Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр. либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу. При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление. Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают: Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю. Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину. Статьи о гидроизоляции И ответы нашего эксперта http://gidroguide.ru legkoe-delo.ru Пароизоляция #8212 совершенно необходимый элемент в любой конструкции дома. Наличие пароизоляции помогает избежать огромного количества проблем, к которым относятся и грибок, и плесень на стенах. Монтаж пароизоляционного материала не требует каких-то особых навыков. Необходимым условием монтажа является подготовка стен до нужного состояния. Далее нужно выбрать необходимые материалы на строительном рынке и установить их с учетом особенностей, приведенных ниже. Схема пароизоляции стен деревянного дома. Пароизоляционный материал должен укладываться, а именно раскатываться на стену снизу вверх. Полотнища при этом должны укладываться не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Закрепляться на стене они должны с помощью оцинкованного металла или деревянных реек. Можно утеплять дом такими пароизоляционными материалами: Крепятся они оцинкованными гвоздями или скобами обыкновенного строительного степлера. Чтобы избежать попадания влаги во внутрь помещения, нижнюю часть пароизоляционного материала крепят ниже базового уровня. Листы накладывают внахлест на 5 см, места стыков проклеивают специальной водонепроницаемой липкой лентой. Схема пароизоляции стен и кровли. Как правило, пароизоляционные материалы внутри помещения накладываются на перегородочные стенки, которые разбивают жилое пространство на зоны. Зачастую они покрыты звукоизоляционными материалами из стекловаты или минеральной ваты. Эти материалы накапливают влагу и теряют свои свойства. Именно поэтому необходимо размещать пароизоляционные материалы поверх прочих материалов. Пароизоляцию изнутри можно крепить деревянными рейками, которые предварительно должны быть обработаны антисептическими веществами. На перегородочные стены пароизоляция должна накладываться с обеих сторон. При этом нахлест не менее 2-3 см должен получиться на стыках. Еще нужно проследить, чтобы стыки с обеих сторон не совпали друг с другом и расстояние между ними составило более полуметра. Рекомендуется использовать фольгированную пленку, которая крепится блестящей, отражающей стороной наружу. Если вы решили обшить наружные стены дома сайдингом, о слое пароизоляции задумайтесь во время строительства каркаса. В данном случае также советуют воспользоваться фольгированной пленкой. Под низом обрешетки из дерева устанавливают пароизоляционные материалы. Монтируют каркас, все отверстия и стыки обязательно герметизируют специальным скотчем с влагостойкой поверхностью. На данном этане немаловажным моментом является предотвращение появления в дальнейшем плесени и грибка на стенах. Для этого все деревянные элементы, планки под обрешетку в том числе, обрабатывают антисептическими веществами. Вернуться к оглавлению Схема пароизоляции стены каркасного дома. Можно утеплять дом различными материалами, а защитить их от влаги сможет только пароизоляция. Устанавливать пароизоляцию в каркасном доме необходимо на внутренней стороне утеплителя, это поможет защитить предпоследние слои от проникновения влаги внутрь. В условиях умеренного или холодного климата этот способ считается самым действенным. После того как дом утеплен, монтаж мембраны или пленки в теории не составит никакого труда: при помощи скоб они крепятся к каркасным стойкам и обвязке, а их стыки проклеиваются водостойким скотчем. На практике множество строителей часто допускает несколько типичных ошибок, которые непоправимы в дальнейшем: Монтаж паронепроницаемого барьера необходим изнутри, под теплоизоляцией, иначе конденсат будет образовываться и скапливаться на мембране или пленке. Впоследствии конденсат попадет в утеплитель и приведет к потере его основных защитных качеств. Если рассмотреть классический каркасный пирог, то в идеале наружный слой должен быть выполнен из ветрозащитной мембраны, которая сможет беспрепятственно выпускать пары наружу. Дублирование пароизоляционного материала #8212 не менее типичная ошибка. Нет ничего нелогичного, с одной стороны. Можно утеплять дом и позаботиться о его наилучшей защите от проникновения влаги. Однако удерживать влагу на все 100% пароизоляционный материал неспособен, значит, часть конденсата все же попадет внутрь, но из-за второго слоя пароизоляционного материала она не будет уходить обратно. Подобная ситуация создает идеальные условия для появления плесени и грибка. Схема пароизоляции фасада деревянного дома. В итоге не будет смысла утеплять дом, так как теплоизоляционный материал быстро утратит свои свойства. Чтобы не допустить всего вышеперечисленного, запомните одно простое правило: наружная теплоизоляция в каркасном доме устанавливается под слоем утеплителя, а ветровая мембрана находится снаружи. Не забудьте про ветровой зазор. Самая распространенная ошибка #8212 некачественные работы. Проследите, чтобы все стыки были плотно проклеены и нигде не было дыр, иначе не стоит утеплять и пароизолировать дом изнутри. Вернуться к оглавлению Начать утеплять дом из бруса или бревна с естественной влажностью необходимо с монтажа пароизоляции. Учтите тот аспект, что влажность дерева начинает изменяться на протяжении первого года эксплуатации. Причиной различных деформаций является изменение влажности дерева: Первый вид деформаций может появиться на протяжении 5-7 лет после постройки. В итоге эти процессы приводят к нарушению герметичности стыков и пазов, в первую очередь эти проблемы относятся к деревянным домам, которые возводятся из простого бруса (пиленного) или из бревен ручной обработки или рубки. Могут быть использованы для устройства пароизоляции стен деревянного дома такие материалы, как: рубероид, алюминиевая фольга, диффузионные мембраны, полипропиленовая или полиэтиленовая пленка. Вследствие дефектов в герметизации стен происходит прямое проникновение пара к слою утеплительных материалов, а далее преждевременная порча и размокание, появление грибков и плесени. Внутреннюю отделку стен выполняют, как правило, не дождавшись полного высыхания древесины. В итоге ограничивается доступ к стенам, и нет возможности устранить дефекты своевременно. Существует несколько способов решения этой проблемы. При строительстве одной из важнейших задач является защита конструкций от воздействия на них попадания влаги. Если заранее не предусмотреть защиту конструкций, могут возникнуть проблемы, связанные с повреждением структуры материала. Из-за попадания влаги могут развиться грибковые болезни, плесень и сырость #8211 это и есть результат несерьезного отношения при строительстве. Чтобы избежать этих неприятностей, и устраивается пароизоляция стен. Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома. Пароизоляция устраивается в помещениях с повышенной сыростью. Это может быть баня, отапливаемый подвал и помещения, находящиеся ниже уровня земли, в которых и появляется сырость. В таких помещениях происходит испарение, которому необходим путь выхода, и им являются стены и потолок. Образование паров и испарений процесс постоянный и поэтому влажный климат начинает разрушать материал конструкций, что может привести к непоправимым последствиям. По этим причинам и следует устанавливать пароизоляцию, которая будет нести защитную функцию стен и потолка от проникновения в них влаги. Чтобы приступить к укладке пароизоляции, необходимо провести ряд необходимых подготовительных работ: Вернуться к оглавлению Раньше материал не приходилось подбирать, так как кроме рубероида и пергамина выбора больше не было. Сегодняшние строительные рынки позволяют выбрать различный материал: Свойства и область применения пароизоляционных материалов. Она выпускается в 2-х видах: Рулонную пароизоляцию устанавливают по следующей схеме: Рекомендуемые виды утеплителя. Если монтируется листовая пароизоляция, то для начала необходимо изготовить профилированный каркас. В него впоследствии вкладывают листы материала. Крепление производят саморезами, а места стыковки обтягивают ПВХ пленкой или изоспаном. Главное, во время монтажа пароизоляции не перепутать, какой стороной размещать материал. Парозащитный слой укладывают так, что внутренняя его сторона соприкасается с конструкцией. При укладке материала необходимо делать нахлест (если полотна отдельные) примерно в 100 мм. Впоследствии полотна проклеиваются скотчем в местах примыкания с дверными и оконными проемами, стараясь не натягивать пленку, так как при перепадах температур может нарушиться ее целостность. В связи с этим при креплении необходимо оставлять запас в 2-3 см. Вернуться к оглавлению Схема устройства пароизоляции под сайдингом. При обивке наружных стен сайдингом о пароизоляции нужно позаботиться во время установки каркаса. Наружная пароизоляция стен обычно выполняется из фольгированной пленки, и крепят ее отражающей стороной снаружи. Материал укладывают снизу обрешетки, изготовленной из дерева. Как каркас будет смонтирован, места стыков и отверстий герметизируются водоотталкивающим скотчем. Деревянные планки, применяемые для изготовления обрешетки, обрабатывают антисептическими составами, что избавит конструкции от грибковых поражений. Вернуться к оглавлению После возведения можно обезопасить деревянный дом от пропитывания влагой следующими способами: Если ждать естественную усадку древесины, то пароизоляционный материал не нужен. По истечении 2-х лет дом осядет, после чего начинают обшивку теплоизолирующим материалом, обработанным гидрофобизированными составами. После этого стены будут дышать, но такой дом не будет долговечным. Выполняя наружную пароизоляцию, укладывают ее между стеной и утеплительным слоем. Соблюдая все правила укладки, необходимо между стенами и мембраной оставить промежуток для вентиляции. Чтобы обеспечить в доме и промежутке постоянный температурный режим, в зазоре сверху и снизу устанавливается продух, также он не дает возникать конденсату. Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома. Необходимо помнить, что наличие пароизоляции стен не должно устраиваться прямо на деревянную основу, так как на поверхности дома будет скапливаться влага. Она будет накапливаться и пропитывать дерево, что в дальнейшем приведет к плесени и грибковым образованиям. А также ухудшатся теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. Еще один недостаток этого способа #8211 ухудшается микроклимат внутри дома, так как стены совершенно не дышат. Но, несмотря на свои минусы, этот метод применим как для новых построек, так и для старых. Проводя внутреннюю пароизоляцию помещения, применяют тонкую полиэтиленовую пленку или мембранную. Мембрану или пленку легко заменить на фольгированный материал. При его укладке отражающую поверхность устраивают в сторону воздушного пространства. В таком виде уменьшается процесс теплоотдачи. Такая изоляция может использоваться, если впоследствии будет проводиться укладка кафеля. Преимущества внутренней пароизоляции: Пароизоляция – это не прихоть, а необходимость в конструкции совершенно любого дома. Ее наличие позволяет избежать немало проблем, среди которых появление на стенах плесени и грибка. Монтаж пароизоляционной пленки легок и не требует особых навыков. Необходимо лишь тщательно подготовить поверхность, выбрать на строительном рынке необходимые материалы для работы и произвести их установку с учетом некоторых особенностей, описанных далее. При укладке пароизоляционного материала на стены он должен раскатываться снизу вверх. При этом полотнища укладываются в горизонтальном, а не вертикальном положении. Крепятся к стене они при помощи деревянных реек или профилями из оцинкованного металла. Среди наиболее распространенных пароизоляторов выделяют: Отвечая на вопрос, в какую сторону должен быть повернут материал, независимо от его типа ответ будет одинаковым – внутренней стороной к утеплителю. Крепится он скобами из строительного степлера или оцинкованными гвоздями. Нижняя часть материала должна располагаться ниже базового уровня – это позволит избежать попадания из-под нее влаги внутрь помещения. Листы накладываются внахлест на 3-5 см, а места стыков закрываются специальной водонепроницаемой лентой . Как правило, внутри помещения пароизоляционные материалы накладываются на перегородочные стены, разбивающие на зоны жилое пространство. Очень часто они покрываются звукоизоляционными материалами из минеральной ваты или стекловаты, которые быстро накапливают воду и теряют свои свойства. Следовательно – поверх необходимо размещать пароизоляционные листы. Внутри помещения пароизоляцию лучше крепить деревянными рейками, обработанными антисептическими веществами. Накладывается она с обеих сторон перегородочных стен. На стыке должен получиться нахлест не менее 2 см. Нужно следить, чтобы с обоих сторон стыки не совпадали друг с другом, а расстояние между ними составляло более полуметра. Оббивая стены дома наружным сайдингом, о пароизоляционном слое необходимо задуматься на этапе строительства каркаса. Рекомендуется использование фольгированной пленки. которая крепится отражающей стороной наружу. Слой пароизоляционного материала устанавливается под низом деревянной обрешетки. Смонтировав каркас, все стыки и отверстия необходимо герметизировать специальным влагостойким скотчем. Не менее важным моментом на данном этапе является обработка деревянных планок под обрешетку антисептическими веществами – это предотвратит образование грибка и плесени . Обустраивая деревянный дом, добиться результата, чтоб дерево не пропитывалось влагой, можно несколькими способами: В первом случае пароизоляционные материалы не потребуются. Спустя год-два произойдет естественная усадка древесины, после чего дом можно обшить теплоизолятором с гидрофобизированной обработкой (плотность – 90-150 кг/м. куб.). Стены смогут дышать, сохраняя благоприятный микроклимат. но подобная конструкция будет недолговечна. Второй способ – выполнить наружную пароизоляцию. Размещается она между стеной и утеплителем. При этом между стеной и мембраной, удерживающей влагу, необходимо организовать вентилируемый зазор до 5-6 см, соединенный внизу и вверху продухами. Последние будут обеспечивать постоянно одинаковую температуру в помещении и зазоре, не давая образовываться конденсату. Необходимо учесть, что пароизоляционный материал снаружи ни в коем случае не укладывается напрямую на деревянную стену, так как на его поверхности может начать образовываться конденсат. Вода будет оседать на дереве, накапливаться, вызывая образования грибка, плесени. потерю теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Недостатком такого способа пароизоляции является ухудшение микроклимата внутри помещения, так как стены практически не дышат естественным путем. Но данный метод подходит как для новых, так и старых деревянных построек. Третий способ – провести пароизоляцию изнутри. Как правило, для этого используется самая простая полиэтиленовая пленка (толщина от 0,1 мм) или специальная мембрана. Необходимо позаботиться о том, чтобы пароизоляционный слой цокольного и чердачного этажа был единым целым. Вместо мембраны или пленки можно использовать специальный отражающий фольгированный материал. Отражающая сторона должна быть обращена в сторону воздушного зазора. В этом случае уменьшается коэффициент теплоотдачи. Данный способ особенно приемлем, если в последующем будет проводиться плиточная отделка. Преимущества внутреннего утепления деревянных стен очевидны: Но, несмотря на весомые преимущества, подобная герметизация не позволит дышать стенам естественным путем, ухудшится микроклимат. В каркасном доме пароизоляцию необходимо устанавливать на внутренней стороне утеплителя, чтобы защитить последний от проникания внутрь влаги. В условиях холодного или умеренного климата данный способ и вовсе является самым действенным . Процедура монтажа пленки или мембраны в теории не составит никакого труда: они при помощи скоб крепятся к обвязке и каркасным стойкам, а стыки заделываются влагостойким скотчем. Но на практике часто допускаются три типичные, но непоправимые в дальнейшем ошибки: Паронепроницаемый барьер необходимо устанавливать изнутри под теплоизоляцией, иначе будет образовываться конденсат на защитной пленке или мембране, который в последствие буде собираться в утеплителе, приводя к потере его основных защитных свойств. Если рассматривать классический каркасный пирог, самым наружным слоем должна стать ветрозащитная мембрана, способная беспрепятственно пропускать пары наружу. Не менее типичной ошибкой является дублирование пароизоляционного материала в каркасном пироге. С одной стороны, в этом нет ничего нелогичного – утеплитель надежно защищен от влаги. Однако пароизоляционный материал удерживает влагу не на все 100%, таким образом, часть ее будет все-таки попадать внутрь пирога, но не будет уходить обратно. В подобной ситуации создаются идеальные условия для образования грибка или плесени – утеплитель быстро утратит свои свойства. Чтобы всего выше вышеописанного не допустить, достаточно запомнить одно простое правило: в каркасном доме наружная теплоизоляция устанавливается под слоем утеплителя, а снаружи – ветрозащитная мембрана. Необходимо также позаботиться о ветровом зазоре. Третья, и самая распространенная ошибка – проведение некачественных работ. Нужно следить, чтобы были заклеены все дыры, надежно проклеены стыки – иначе не стоит напрягаться и отказаться от пароизоляции вовсе. В заключении Независимо от типа строения и его назначения, укладка пароизоляционного материала – необходимый этап. Без него конструкция будет впитывать в себя влагу, внутри начнется образование грибков и плесени, разрушение структуры материалов. Но самым главным предназначением пароизоляционных материалов является защита утеплителя, влага из которого естественным путем практически не удаляется и спустя несколько лет он начинает терять свои свойства. Как сделать качественную пароизоляцию пола. Особенности проведения работ и лучшие матераилы. Источники: http://1poteply.ru/montazh/steny/paroizolyaciya-iznutri.html, http://vsyaizolyatsiya.ru/paro/sten-svoimi-rukami.html, http://teplovizor-spb.ru/paroizolyatsiaosnovny-e-oshibki Комментариев пока нет! postrojkin.ru Главный враг древесины — влага. Дерево разбухает, деформируется, гниет, покрывается плесенью, быстро разрушается. Это частая проблема в деревянных домах, особенно в теплых помещениях: на кухне и в ванной. Благо современные технологии позволяют защищать от сырости и деревянные конструкции, и утеплительный материал. В этой статье мы поговорим, какой бывает пароизоляция для стен деревянного дома, какой стороной ее крепят, и приведем алгоритм монтажа. За год семья из 4 человек может выработать до 150 литров водяного пара, который благополучно оседает на потолке и стенах дома. Конечно, большая часть вдувается при проветривании, частично впитывается коврами, обивкой мебели и прочим текстилем, но и на отделке стен пар тоже оседает. Это уже не говоря о ванной комнате и кухне, где влажность воздуха априори всегда повышена. Мы уже знаем, как вода влияет на дерево. Но еще увлажнение крайне негативно сказывается на качествах теплоизоляционных материалов, которым вы утеплили свое жилище. Вот для такой защиты и необходима пароизоляция внутренних стен деревянного дома. Используют ее в таких случаях: Существует несколько видов пароизоляционных материалов: Пароизоляция стен деревянного дома внутри и снаружи должна выполняться только качественной продукцией от проверенных производителей. Наиболее популярными фирмами по изготовлению паробарьеров для стен являются Изопсан, Изовек, Спанлайт, JUTA, Technohaut, Isover, Мегаизол. Материалы для внутреннего и внешнего применения отличаются плотностью и дополнительными качествами. Цена пароизоляции для стен деревянного дома разнится у каждого производителя и зависит от качества материала. Обычно у пленок и мембран одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Микроворс или плетеная неровная поверхность призвана задерживать пар и конденсат. Именно потому шершавой стороной пароизоляция монтируется от утеплителя, в сторону помещения (при внутренней отделке). Гладкая сторона всегда примыкает к теплоизоляционному материалу. При использовании фольгированного материала блестящая алюминиевая сторона направлена наружу, в сторону финальной отделки. Помните, что неправильный монтаж пленки может привести к обратному эффекту.Пароизоляция стен деревянного дома – особенности ее реализации. Пароизоляция для стен деревянного дома какой стороной
Пароизоляция стен деревянных домов: как ее размещать при внешнем и внутреннем утеплении
Содержание
Пароизоляция для стен деревянного дома | Стены
Правильная пароизоляция стен
Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри
Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри
Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме
Технология пароизоляции стен
Для чего применяется пароизоляция?
Подбор материала для пароизоляции
Виды пароизоляции и методы укладки
Пароизоляция под сайдинг
Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома
Инструкция по монтажу пароизоляции стен
Какой стороной крепить пароизоляцию
Правильная пароизоляция стен изнутри
Пароизоляция под сайдинг
Пароизоляция стен деревянного дома изнутри или снаружи
Пароизоляция стен каркасного дома
Пароизоляция для стен деревянного дома: какую выбрать, как сделать
Зачем изолировать стены от влаги?
Когда используют пароизоляцию?
Какие материалы используют?
Какой стороной крепится пароизоляция для стен деревянного дома?
Алгоритм монтажа пленки
Схема пароизоляции стен
Пароизоляция стен деревянного дома Изоспаном, как и другим паробарьером, происходит таким образом:
- На стене набивается обрешетка шагом 60 см и между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
- Поверх утеплителя снизу вверх горизонтально крепится пароизоляция. Полосы пленки должны укладываться внахлест минимум на 10 см. Швы проклеиваются армированным скотчем поверх или двусторонним скотчем внутри перехлеста.
- Пленка крепится к брусьям каркаса при помощи строительного степлера или оцинкованных саморезов.
- Поверх пароизоляции обязательно набивается контр-решетка (деревянные бруски или металлопрофиль), на которой будет смонтирована внутренняя отделка стены. Между отделочным материалом и пароизоляцией обязательно должен быть воздушных продух для проветривания «пирога».
Купить пароизоляцию для стен деревянного дома можно в интернете или в строительном магазине. Но в любом случае, необходимо сначала получить рекомендацию по подбору материала для вашего конкретного случая, а также требовать у продавца предъявления сертификата качества, чтобы не купить подделку.
Надеемся, что статья была актуальна и полезна вам. Если это так, будем благодарны, если поделитесь материалом в социальных сетях.
kvarremontnik.ru
