Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Установить на своем участке подпорные стенки своими руками совсем не сложно. Порой такая необходимость возникает – когда рельеф на участке не радует ровными горизонтами, когда имеются крутые склоны, обрывы или траншеи. Подпорная стенка в таких ситуациях не просто станет превосходным украшением ландшафта, но и успешно предотвратит оползни, осыпания, и другие крайне нежелательные явления. Как правило, именно для этого ее и устанавливают. Но просто так сложить камни вдоль обрыва нельзя. Для создания такого элемента существует определенная технология, подпорные стенки окажутся надежными и полезными только в том случае, если следовать ей тщательно. Любая подпорная стенка имеет вполне определенное строение. Она состоит из трех важных элементов. Конструкция подпорной стенки предполагает наличие водоотвода, то есть, дренажа, фундамента, и самой стены из камней или кирпича. Стену обязательно нужно рассчитать. Если ее высота не превышает 1.5 метров, это можно сделать самостоятельно, добыв в сети Интернет соответствующую программу. Правильный расчет сделает стену долговечной, и позволит ей успешно противостоять давлению грунта и другим негативным факторам. Важный момент: нужно грамотно подобрать материал для изготовления стенки, чтобы не ошибиться в дальнейшем в расчетах, создать привлекательный ландшафт, и защититься от проблем, связанных с рельефом, при минимальных потерях времени и средств. Можно выбрать дерево, габионы, кирпич, натуральный камень, бетон, и некоторые другие разновидности стройматериалов. С деревом работ будет минимум – стволы нужной длины необходимо будет погрузить грунт, предварительно подготовленный для этого. Там, где стволы будут погружаться в землю, необходимо создать подушку из щебня, а сами эти части стволов нужно пропитать водоотталкивающими составами. Тогда конструкция будет долговечной. Выглядят они очень изящно: достаточно посмотреть подпорные стенки — фото, чтобы убедиться в этом.Своими руками - Как сделать самому. Подпорные стенки своими руками
Подпорные стенки своими руками.
Подпорные стенки украсят ландшафт.
Из чего состоит подпорная стенка?
Выбор материала.
В самых сложных случаях в ход идет бетон. Такие стенки считаются самыми надежными, и могут выдержать буквально любые нагрузки. Они служат десятилетиями. Да, они не слишком красиво выглядят и могут испортить ландшафт, однако исправить ситуацию можно – их достаточно просто задекорировать. Можно облицевать бетон плиткой или кирпичом, или придумать еще какое-нибудь оригинальное решение.
При работе с бетоном подпорная стенка, расчет которой был проведен заранее, создается в несколько этапов. Создается траншея вдоль неровности рельефа, засыпается подушкой из щебня, затем создается опалубка, закладывается армирующая сетка, заливается бетон. Как только он застынет — строительство подпорной стенки можно считать оконченным.
Самыми привлекательными и красивыми по праву считаются подпорные стенки из камня. Ведь они создают видимость естественного рельефа, и по декоративным характеристикам им нет равных. Можно создать такое укрепление при использовании как метода сухой кладки, так и пользуясь цементом. В любом случае, работы начинаются опять же с создания неглубокой траншеи, которую нужно наполнить щебнем или песком. Затем ее заливают бетоном. Потом сверху начинают выкладывать камень для подпорной стенки, и при использовании цементного раствора все щели между камнями заполняются им же. Если кладка делается на сухую, в швах имеет смысл положить грунт. Интересным вариантом декорирования станет выращивание в нем садовых растений, которые сделают стену цветущим раем. Как минимум, гармонировать с ней будет вьюн.
Самым простым вариантом в ряде случаев станут габионы. Если высота стены не превышает метра – не придется делать даже фундамент. Блоки из сетки, наполненные камнем, просто ставятся одна на другую, и декорируются произвольным образом. Смотрятся габионы колоритно, и потому в ряде случаев их не нужно даже и декорировать.
При выборе других материалов работы можно проводить по аналогии с наиболее близкими к ним из описанных выше материалов. Как бы то ни было, но соблюдение технологий и применение фантазии позволят получить именно такую стенку, которая оптимальным образом подойдет для ландшафта, и будет успешно выполнять все возложенные на нее обязанности.
Строим подпорную стенку своими руками | Своими руками
Реклама
Подпорная стенка как элемент ландшафтного дизайна способна придать великолепный вид саду, разбитому на склоне. Однако в средней полосе устройство подпорных стенок из-за зимних морозов имеет свои особенности.
Очевидно, что подпорная стенка должна выдерживать значительные боковые нагрузки, и устройство преград, препятствующих сдвигу грунта, актуально на крутых и террасированных склонах. При этом возможности декорирования этих сооружений раскрывают дизайнерам и садоводам простор для творчества. Многочисленные, зачастую бездумно перепечатываемые в нашей литературе рекомендации по возведению подпорных стенок, данные западными специалистами, не учитывают особенностей северных регионов, полгода и более находящихся под властью морозов. В своей практике южные землеустроители не сталкивались с глубоким промерзанием почвы, с пучением грунта, с многократным переходом температуры воздуха через 0°С. Подпорные стенки, возводимые по таким рекомендациям, нередко разрушаются в ходе эксплуатации.
Рассмотрим вариант возведения подпорной стенки на тяжёлом суглинке при промерзании грунта на глубину более 1 м как наиболее критичный.
Ссылка по теме: Подпорная (декоративная) стенка в саду своими руками
Планирование подпорной стенки
На эскизе определяют место возведения подпорной стенки. Обычно её обустраивают вдоль дорожки (не обязательно вплотную), организуя пространство так, чтобы стенка представляла собой как будто бы ограждение дорожки с одной стороны, а вместе они выглядели бы как цельный элемент ландшафтной архитектуры.
Традиционно размерность декоративных элементов в садах и парках соотносится с ростом среднего человека. На этом же основан и принцип золотого сечения. Так, предполагается, что подпорная стенка смотрится органично, если её высота лежит в пределах от колен до пояса человека, то есть 0,5-1,0 м. Более низкая стенка визуально воспринимается как бордюр, а более высокая – как забор.
При уклоне грунта до 15 градусов подпорной стенкой подбивают срезанный склон. Если же уклон больше (до 60 градусов), особенно на тяжёлых почвах, то одиночная подпорная стенка может не справиться с весом и объёмом сдвигаемого грунта. В этом случае оптимальным будет террасировать крутой склон, возводя несколько подпорных стенок и планируя обратные уклоны террас – всё это нужно учитывать при планировании и нанести на эскиз.
Нанесение грани
На тяжёлых грунтах работу следует проводить, когда суглинок – умеренно влажный. Высохший суглинок превращается в камень, а слишком влажный — в кашу.
В настоящее время в садово-парковом дизайне редко встретишь прямые подпорные стенки, похожие на бетонный забор. Обычно подпорная стенка имеет живописную форму, причудливо огибая площадки или посадки.
Самостоятельно разметку такой стенки удобнее всего проводить с помощью садового шланга, который укладывают по условной границе и в случае необходимости сдвигают для коррекции пролегания или изгиба.
На рисунке: Размечать границу подпорной стенки на местности удобно с помощью садового шланга, который укладывают вдоль верхнего края будущей стенки. Снятие грунта начинают примерно за 20 см до шланга, чтобы была возможность обустроить вертикальный дренаж.
Так как подпорная стенка зонирует грунт по вертикали, то для удобства изложения придётся ввести термины «верхняя» и «нижняя» площадки (не обязательно ровные) или террасы.
Проложенный садовый шланг даёт границу верхней площадки. Отступив на 15-20 см в сторону верхней площадки, делают неглубокий прокоп параллельно шлангу. Потом пространство между подпорной стенкой и срезанным грунтом верхней площадки будет засыпано дренажом. После этого шланг убирают.
Послойно (ступенчато) снимают грунт: формируют нижнюю площадку и земляную стенку террасы. Последней придают уклон примерно 80 градусов. Если во время работы зарядят сильные дожди, то такой срез может не выдержать напора ливневой воды и будет размыт. Поэтому земляной стенке придают уклон примерно 60 градусов и закрывают её геотекстилем, досками или другим подручным материалом.
Размечать границу подпорной стенки на местности удобно с помощью садового шланга, который укладывают вдоль верхнего края будущей стенки. Снятие грунта начинают примерно за 20 см до шланга, чтобы была возможность обустроить вертикальный дренаж.
На чертеже:
Обустройство подпорной стенки при заглублённом фундаменте.
Перенос грунта при террасировании крутых склонов до 60 градусов. Голубыми стрелками показан отток ливневых и талых вод, красной — перенос грунта, пунктиром — начальный уклон.
Читайте также: Строим подпорную стенку своими руками
Фундамент подпорной стенки
При значительном объёме потенциально оползающего грунта фундамент закладывают на глубину промерзания почвы. При толстом слое тяжёлого суглинка недостаточно просто обустроить нижнюю дренажную подушку. Садовым буром делают несколько вертикальных отверстий, стараясь дойти до песчаного слоя или хотя бы до более лёгкого грунта.
При уклоне верхней площадки до 15 градусов и высоте подпорной стенки до 1 м допустима закладка ленточного фундамента на глубину примерно 50 см. Следует учитывать, что фундамент подпорной стенки является для неё якорем, и, если сэкономить на его глубине, всю подпорную стенку может вывернуть из тяжёлого пластичного грунта. Практикой выработано оптимальное отношение высоты подпорной стенки к высоте её фундамента -2:1.
В ходе эксплуатации фундамент подпорной стенки воспринимает различные точечные нагрузки в зависимости от вида грунта, интенсивности его пучения в сильные заморозки и степени прогревания его массы в оттепели.
На тяжёлом пучинистом грунте хорошо себя зарекомендовали ленточные ступенчатые или трапециевидные фундаменты поплавкового типа, в сечении напоминающие шляпку гвоздя. Сама «шляпка» обеспечивает равномерное поднимание-опускание фундамента при сезонном пучении грунта, что при хорошем армировании позволяет избежать растрескивания бетонной конструкции большой
протяжённости (до 50 м). А трапециевидные или ступенчатые стенки направляют по касательной точечные силы, возникающие при неравномерном пучении грунта на всей протяжённости фундамента.
Этапы запивки ступенчатого поплавкового фундамента при использовании в качестве съёмной опалубки брусьев сечением 100 * 150 мм (длиной до 6 м).
Подпорная стенка своими руками
Собственно подпорная стенка принимает на себя боковое давление грунта. В зависимости от конкретных нагрузок она может быть прямоугольной или трапециевидной в сечении. Там, где необходимо, её делают толще. Подпорная стенка смотрится более живописно, если на всём протяжении ступенчато или плавно меняется её высота. Само «тело» подпорной стенки изготавливают из армированного бетона. Предварительно в нижней части обустраивают дренажные отверстия. Наружную часть стенки обычно отделывают декоративным материалом. Однако замёрзшая вода, отрывающая декоративное облицовочное покрытие в суровые зимы, заставила несколько изменить способ изготовления бетонной подпорной стенки.
Вначале из кирпича, колотого плитняка, бутового камня или гальки выкладывают наружную декоративную стенку. Если она гонкая {< 10-12 см), то её выкладывают по предварительно установленной стенке опалубки. Если же она более толстая (например, из кирпича или бутовых валунов), то наружную стенку опалубки можно не делать, так как сама стенка и будет являться несъёмной опалубкой. Между элементами облицовочного покрытия периодически закладывают проволоку, направляя ее усы внутрь будущей подпорной стенки.
После схватывания кладки наружного декоративного слоя устанавливают внутреннюю съёмную стенку опалубки.
Заливать бетоном тело подпорной стенки целесообразно не сразу (из автомиксера), а слоями толщиной 10-15 см, прокладывая слои армирующей сеткой. Здесь очень пригодится бытовая бетономешалка. Желательно за смену полностью заливать слой бетона и, уложив арматуру, дать ему схватиться. Если при большой протяжённости подпорной стенки физически не удаётся залить слой целиком, то имеющийся объём бетона ограничивают обрезком доски так, чтобы будущий стык был ровным.
Над верхней площадкой террасы подпорная стенка должна возвышаться как минимум на 5 см. Если её высота будет вровень с верхней площадкой, то талые воды будут перетекать с одной террасы на другую, ручьи — размывать глинистый грунт, а также есть опасность образования промоин.
Система дренажа
Условно называемая южной система дренажа террас у нас способна функционировать лишь в тёплый сезон года. Основная ее задача – отвести ливневую воду с верхней террасы на нижнюю, не повреждая подпорную стенку. С этой целью в основании подпорной стенки (в месте её примыкания к фундаменту) закладывают поперечные отрезки дренажных труб, а технологический промежуток между подпорной стенкой и срезом грунта верхней террасы засыпают дренажным материалом – щебнем, песком, керамзитом.
Если, как в подавляющем большинстве случаев, верхняя терраса закрыта плотным газоном и имеет уклон в сторону подпорной стенки, то ливневая вода, как по крыше, стекает к подпорной стенке, уходит в вертикальный дренажный слой и через поперечные дренажные отверстия стекает на нижнюю террасу, где собирается и отводится.
Следует учитывать, что бетонную часть подпорной стенки необходимо покрыть гидроизоляцией (самый простой способ – битумная масти на), а земляной срез армировать крупноячеистой капроновой сеткой. Если перед засыпкой дренажа в имеющуюся щель заложить геотекстиль плотностью 80-100 г/м2, то дренаж будет меньше заиливаться.
Однако с наступлением холодов на выходных отверстиях дренажных труб намерзает лёд, и вертикальный дренажный слой может заполниться водой. В зимние оттепели и весной талая вода не проникает в заледенелый дренажный слой и, замерзая, разрушает верхнюю часть подпорной стенки.
Поэтому, условно называемая северной система дренажа направляет талую воду (а при толщине снегового покрова 60-80 см талой воды будет очень много) по мёрзлому грунту в нужное место, откуда она отводится. С этой целью формируют обратный уклон грунта на террасах, организуют водоразделы, укладывают дренажные лотки, которые, впрочем, могут быть заменены неглубокими кюветами.
При устройстве обратного уклона грунта на террасе высоту подпорной стенки увеличивают с таким расчётом, чтобы площадка террасы имела уклон не менее 3 градусов в сторону от подпорной стенки. Если на склоне имеется система из нескольких террас, то отведённую талую воду с нижней террасы собирают в дренажный лоток или кювет у основания подпорной стенки верхней террасы, а потом отводят в общий дренажный канал. Если же терраса имеет большую протяжённость, то дренажный лоток или кювет организуют примерно в 5 м от подпорной стенки -это и называется водоразделом.
Когда нет возможности организовать обратный уклон и водораздел, то есть когда уклон верхней площадки направлен к подпорной стенке, перехватывающий дренажный лоток или кювет организуют рядом с подпорной стенкой. При этом верхнюю часть подпорной стенки выводят на 10-15 см выше верхней площадки, что даёт возможность незаметно для наблюдателя спланировать уклон грунта для оттока воды из дренажного лотка.
С нижней площадки тоже следует отвести талую воду, поскольку за зиму на ней скапливается такой же слой снега, что и на верхней. Это делают за счёт небольших уклонов, кюветиков или дренажных лотков.
Если дорожка не подходит вплотную к подпорной стенке, поверхность фунта планируют с уклоном 3-5 градусов от подпорной стенки в сторону дорожки, а талую воду собирают в кювет или лоток, проложенный сбоку от дорожки.
Если же дорожка проходит вплотную к подпорной стенке, то ее полотну придают небольшой уклон и воду собирают уже с другой стороны.
Озеленение подпорной стенки
Каким бы красивым ни было декоративное покрытие подпорной стенки и как бы живописно она ни была организована, она однозначно проиграет, если не будет озеленена.
Один из наиболее простых приёмов озеленения – высадить почвопокровные или стелющиеся растения.
Этой же цели послужат узкопирамидальные древесные формы, высаженные в качестве картинной рамы на нижней площадке. Основание подпорной стенки можно декорировать миксбордером или низкими, обильно цветущими кустами, а на верхней площадке – разбить альпинарий.
На рисунке:
Обустройство дренажной системы у подпорной стенки с трапециевидным поплавковым фундаментом. Обустройство обратных уклонов и водоразделов при террасах большой ширины. Обустройство обратных уклонов при террасах небольшой ширины.
Очень подробный материал о подпорных стенках Вы также можете прочесть здесь
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Подпорная стенка — помощь в создании рельефа участка. Как построить подпорную стенку своими руками, из каких материалов.
К сожалению, не всегда нам удается приобрести участок под строительство с идеальным рельефом. И если вам достался участок на склоне, а вы понимаете, что такой рельеф не способствует не только строительству, но и для разведения сада и огорода.Ливневые дожди способны создать оползни и ваш труд в течении нескольких лет отданный на благоустройство земли, после природных катаклизмов, может быть превращен в груду земли и камней. Чтобы предотвратить такой негатив, крутые склоны можно заменить системой террасных площадок, в виде широких ступеней, вертикальные стены которых являются подпорными стенками и защищают грунт вашего участка от обрушения. Эту работу можно сделать своими руками, а как и из какого материала, опишем ниже.
Подпорная стена — что это?
Слово стена понятно всем.
Подпорная — значит что-то подпирает, конкретно в нашем случае стена должна удержать груз в виде земли, которая будет давить на стену и чтобы не развалилась наша подпорная стена, нужно понять из чего же она состоит.
А состоит она из:
- фундамента (ленточный) — нижняя часть стены, находящаяся под землей и несущая основную нагрузку от давления грунта. Самый тяжелый труд, при изготовлении подпорной стенки своими руками, закладка фундамента;
- из вертикальной стены;
- из дренажа, который необходим для отвода воды при сильных осадках.
Как произвести расчет по созданию конструкции подпорной стенки
Так как на подпорную стенку действует большая масса земли, при создании проекта, необходимо произвести правильный расчет — это предотвратит крен и обрушение стены вместе с грунтом.
В зависимости от предполагаемой нагрузки, подпорные стены, в обычном режиме, строят высотой от 30 см. до 150 см.
Такую подпорную стенку можете рассчитать самостоятельно, пользуясь специальными программами, которые легко можно найти в интернете.
Если рельеф участка очень сложный, требующий возведения подпорной стенки выше 150 см. — тут не обойтись без инженерно-геологических изысканий и к работе необходимо привлечь профессионалов.
Из каких материалов можно построить подпорную стенку
Подпорные стенки обустраивают из различных материалов. Все зависит от того, какие задачи вы ставите перед собой.
Можно построить просто надежную, крепкую подпорную стену, не особо заботясь о её красоте.
А можно сделать стену — украшение вашего участка.
Использовать можно материалы в виде:
- дерево;
- бетон;
- натуральный камень;
- кирпич;
- опорная стенка в виде габиона.
Делаем подпорную стенку из бетона
Чтобы сделать подпорную стенку из бетона, вам потребуется большое количество раствора, для приготовления которого лучше приобрести бетономешалку, подойдет для этого и сделанная бетономешалка своими руками из бочки
Подпорные стенки из бетона долговечные и прочные, хотя вид и не очень красивый.
Чтобы подпорная стенка из бетона украсила участок, ее можно облицевать кирпичом или плиткой из различных материалов.
Строительство начинается с рытья траншеи.
В зависимости от нагрузки на подпорную стенку, рассчитывается и глубина траншеи.
Строится опалубка, на дно траншеи делают гравийную подушку и выкладывается арматурная сетка.
К приготовленный объем, заливается бетон. Не менее 5 дней бетону дается на схватку, снимается опалубка и убираются все дефекты при помощи цементного раствора.
Следующая задача — облицевать бетонную подпорную стенку.
Строим подпорную стенку из дерева
Легче всего строить подпорную стенку из дерева.
Подбираются крепкие бревна, высота которых зависит от высоты вашей подпорной стенки.
Необходимо учитывать, что под землей будет находиться ⅓ части вашего бревна.
Таким образом, если бревно высотой 150 см, то вы получите подпорную стену высотой 100 см. а 50 см. будет находиться под землей. так как дерево подвержено гниению, подпорные стенки из него имеют ограниченный срок жизни.
Чтобы продлить жизнедеятельность вашей конструкции, обработайте деревянные столбы специальными водоотталкивающими составами.
Нижняя часть дерева, которая будет находиться в земле, должна быть обработана более тщательно.
Перед установкой деревянной стенки, роется траншея, глубина которой на 10 см. больше, чем закапываемая нижняя часть бревна.
Ширина траншеи роется на 20 см. шире, чем вкапываемое бревно.
Дно траншеи засыпается подушкой гравия. высотой 10 см, подушка должна быть хорошо утрамбована.
Чтобы подпорная стенка выглядела красивы, бревна выставляются строго вертикально, между собой их можно связать проволокой.
Плотность установки делает подпорную стену максимально устойчивой.
Со стороны соприкосновения с землей, между стенкой и землей прокладывают лист рубероида или другую гидроизоляцию.
Зазор между стеной и землей заливается бетоном.
Как сделать подпорную стенку из камня своими руками
При строительстве подпорной стенки из камня, применяют метод сухой кладки или кладки с использованием цементного раствора.
Для строительства советуют использовать колотый или пиленый прочный камень типа базальта, гранита и т.д.
Если подпорная стена не высока, можно создать фундамент из крупных камней.
Если подпорная стенка высокая, необходим прочный фундамент из бетона. Вес подпорный стенки из камня очень большой, поэтому фундамент должен быть усиленным и широким, ширина фундамента должна превышать ширину стены в три раза.
Работа по устройству подпорной стенки из камня начинается с рытья траншеи, ширина траншеи должна быть на 10 см. шире фундамента.
На дно траншеи засыпается гравийно-песчаная подушка, высотой до 30 см, сверху укладываем армированную сетку, затем заливают все бетоном, при этом, высота фундамента должна быть ниже уровня земли на 15 см.
После того, как фундамент схватится, ведутся работы по выкладке камней.
Если при кладке используется цементный раствор, пустоты между камнями заполняются затирочной смесью.
Если кладка ведется сухим способом, в пустоты набивают землю и высаживают почвопокровные растения.
Делаем подпорную стенку из кирпича
Под опорную стенку из кирпича необходимо сделать фундамент, аналогичный фундаменту для подпорной стенки из камня.
Если подпорная стенка имеет высоту до 60 см, можно сделать подпорную стену в пол кирпича.
Если высота от 60 см. до 100 см. — делается подпорная стенка толщиной в кирпич.
Если подпорная стенка выше 100 см. — кладка делается в полтора кирпича.
svouimirukami.ru
Подпорные стенки своими руками.
Подпорные стенки украсят ландшафт.
Установить на своем участке подпорные стенки своими руками совсем не сложно. Порой такая необходимость возникает – когда рельеф на участке не радует ровными горизонтами, когда имеются крутые склоны, обрывы или траншеи. Подпорная стенка в таких ситуациях не просто станет превосходным украшением ландшафта, но и успешно предотвратит оползни, осыпания, и другие крайне нежелательные явления. Как правило, именно для этого ее и устанавливают. Но просто так сложить камни вдоль обрыва нельзя. Для создания такого элемента существует определенная технология, подпорные стенки окажутся надежными и полезными только в том случае, если следовать ей тщательно.
Из чего состоит подпорная стенка?
Любая подпорная стенка имеет вполне определенное строение. Она состоит из трех важных элементов. Конструкция подпорной стенки предполагает наличие водоотвода, то есть, дренажа, фундамента, и самой стены из камней или кирпича.
Стену обязательно нужно рассчитать. Если ее высота не превышает 1.5 метров, это можно сделать самостоятельно, добыв в сети Интернет соответствующую программу. Правильный расчет сделает стену долговечной, и позволит ей успешно противостоять давлению грунта и другим негативным факторам.
Выбор материала.
Важный момент: нужно грамотно подобрать материал для изготовления стенки, чтобы не ошибиться в дальнейшем в расчетах, создать привлекательный ландшафт, и защититься от проблем, связанных с рельефом, при минимальных потерях времени и средств. Можно выбрать дерево, габионы, кирпич, натуральный камень, бетон, и некоторые другие разновидности стройматериалов. С деревом работ будет минимум – стволы нужной длины необходимо будет погрузить грунт, предварительно подготовленный для этого. Там, где стволы будут погружаться в землю, необходимо создать подушку из щебня, а сами эти части стволов нужно пропитать водоотталкивающими составами. Тогда конструкция будет долговечной. Выглядят они очень изящно: достаточно посмотреть подпорные стенки — фото, чтобы убедиться в этом.
В самых сложных случаях в ход идет бетон. Такие стенки считаются самыми надежными, и могут выдержать буквально любые нагрузки. Они служат десятилетиями. Да, они не слишком красиво выглядят и могут испортить ландшафт, однако исправить ситуацию можно – их достаточно просто задекорировать. Можно облицевать бетон плиткой или кирпичом, или придумать еще какое-нибудь оригинальное решение.
При работе с бетоном подпорная стенка, расчет которой был проведен заранее, создается в несколько этапов. Создается траншея вдоль неровности рельефа, засыпается подушкой из щебня, затем создается опалубка, закладывается армирующая сетка, заливается бетон. Как только он застынет — строительство подпорной стенки можно считать оконченным.
Самыми привлекательными и красивыми по праву считаются подпорные стенки из камня. Ведь они создают видимость естественного рельефа, и по декоративным характеристикам им нет равных. Можно создать такое укрепление при использовании как метода сухой кладки, так и пользуясь цементом. В любом случае, работы начинаются опять же с создания неглубокой траншеи, которую нужно наполнить щебнем или песком. Затем ее заливают бетоном. Потом сверху начинают выкладывать камень для подпорной стенки, и при использовании цементного раствора все щели между камнями заполняются им же. Если кладка делается на сухую, в швах имеет смысл положить грунт. Интересным вариантом декорирования станет выращивание в нем садовых растений, которые сделают стену цветущим раем. Как минимум, гармонировать с ней будет вьюн.
Самым простым вариантом в ряде случаев станут габионы. Если высота стены не превышает метра – не придется делать даже фундамент. Блоки из сетки, наполненные камнем, просто ставятся одна на другую, и декорируются произвольным образом. Смотрятся габионы колоритно, и потому в ряде случаев их не нужно даже и декорировать.
При выборе других материалов работы можно проводить по аналогии с наиболее близкими к ним из описанных выше материалов. Как бы то ни было, но соблюдение технологий и применение фантазии позволят получить именно такую стенку, которая оптимальным образом подойдет для ландшафта, и будет успешно выполнять все возложенные на нее обязанности.
interiorgid.ru
