Как сделать перегородку из бруса своими руками. Стена из брусков

Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Виды бруса

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный материал состоит из склеенных досок

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса — наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Брус прост и удобен в монтаже

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Дом из дерева «дышит»

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Сырость и огонь для дерева губительны

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Специальные пропитки продлят срок эксплуатации дома 

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Монтаж стен из бруса имеет свои особенности, соблюдение которых необходимо для возведения качественной постройки. Подробнеее о том, как возводить стены из бруса, смотрите в этом видео:

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Выбирайте ровный брус

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Укладывайте первый брус на слой гидроизоляции

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

Установка первого ряда брусовых стен производится на анкерные болты, которые обычно монтируют в бетонное основание дома уже на этапе его заливки. В противном случае их следует установить при помощи перфоратора. О тонкостях укладки первого венца смотрите в этом видео:

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

1. В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
2. Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
3. «Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
4. «В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

Для пола выбирают балки толщиной 15 на 15 или 18 на 18 см

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На дно выемки уложите утеплитель

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Пакля не боится влаги и солнечного света

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Мох идеален для утепления

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

Джут

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Вышележащие венцы скрепляют с нижележащими

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Квадратный шкант при забивании в крепёжное отверстие не может расколоть брус: углы квадратного шканта легко сминаются, принимая округлую форму как раз по размеру отверстия. Подробнеее о последующей укладке бруса смотрите в этом видео:

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

Нагель должен быть выше верхнего бруса

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

Статьи по теме:

moyastena.ru

Перегородки в доме из бруса-перегородка из бруса своими руками

Произвести внутреннюю планировку дома либо квартиры можно с помощью перегородок, разделяющих пространство на функциональные зоны. Брусовые стенки идеально подходят для зданий из дерева. Они прочные и плотные, прекрасно берегут тепло и защищают от посторонних звуков. Узнаем, как правильно делается перегородка из бруса, как смонтировать подобную конструкцию, чтобы она служила долго и надежно.

Функциональность и плюсы брусовых перегородок

Возведение перегородочного элемента из бруса существенно облегчается тем, что для этого не нужно ни работы проектировщиков, ни дополнительной ленты фундамента. Брус относится к легким материалам, не создающим особой нагрузки на опору.

Функциональность брусовой стенки в квартире основывается на ее прочности. Как правило, внизу перегородка имеет надежную опору (половицы, лаги). При монтаже цельной переборки возможно обойтись и без дополнительного крепления к полу.К достоинствам перегородки в доме, выполненной из бруса, также можно отнести:

• быстрый и несложный монтаж и демонтаж конструкции;
• износостойкость и долговечность стены;
• высокие теплозащитные и звукоизоляционные качества;
• возможность навешивания любых полок и светильников.

Также важно отметить, что профилированный брус обладает естественной красотой, позволяющей сэкономить на декоративной отделке.

Сборка брусовой перегородки

Брус производят в основном из твердой древесины. В поперечном сечении он выглядит как квадрат либо прямоугольник.

Для возведения перегородок чаще применяют профиль сечением от 30х30 мм до 100х150 мм.

Для постройки действительно надежной переборки из бруса своими руками, при необходимости выполняющей функции опоры под разнообразные декоративные элементы, требуется знать кое-какие нюансы.

Особенности укладки бруса

До начала монтажа перегородок из бруса необходимо правильно подобрать для них материал.

Дерево должно быть высушено до определенного влажностного показателя (не больше 15%), в противном случае в процессе усадки перегородку может деформировать.

Помимо этого требуется обязательная пропитка специальными средствами, предотвращающими появление гниения и трещин на материале.

Существует несколько тонкостей, подсказывающих, как сделать перегородки из бруса:

Важный момент	Как осуществить?
Обустройство гидроизоляции.	Постройка стартует с нижнего бруска, поверх которого нужно обязательно уложить слой гидроизоляционного материала. Это способствует предотвращению разрушающего воздействия влаги, постоянно скапливающейся внизу переборки, к примеру, при мытье полов или из-за прорыва труб водоотведения. Рекомендовано для укладки стартового ряда использовать брус из осины или лиственницы, поскольку эти породы обладают наибольшим сопротивлением влаге.
Повышение теплоизоляции и шумоизоляции.	Перед укладкой следующего ряда поверх предыдущего прокладывается пакля или джутовое волокно. Соединение основной стены с переборкой изолируется этим же материалом.
Жесткость конструкции.	Каждый ряд крепится к предыдущему. Фиксация брусков осуществляется при помощи деревянных или железных шкантов. Нагеля устанавливают с шагом в 1,5 м, и расстоянием от углов по 15 см. Располагают шканты в шахматном порядке.

После монтажа переборку отшлифовывают совместно с основными стенками и наносят антисептическую грунтовку. Внутреннюю стену можно возводить в процессе основного строительства дома или после.

Соединение бруса с основной стеной

Особенности и решение фиксации перегородочного элемента в деревянном доме своими руками зависят от плотницких навыков. Первый метод: вырезать пазы в срубе.

С помощью карандаша и уровня на стене отчерчиваются две вертикальных линии на расстоянии, равном ширине бруса.

Потом производится аккуратный запил по каждой линии глубиной 50 мм, и удаляется середина с помощью топора или стамески. В получившийся паз вставляется брус.

Если опыта для произведения ровного запила в срубе не хватает, можно прибегнуть и к более простому методу: перегородку к несущей стене крепят с помощью гвоздей, вбитых под углом.

Основные этапы монтажа

Для строительства перегородки из брусков своими руками требуется подготовить инструменты.

В минимальный комплект включают:

• топор;
• электродрель со сверлом по дереву;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• уровень;
• ножовку по дереву;
• молоток;
• широкую стамеску.

Также важно подобрать подходящий пиломатериал, а для обшивки каркаса еще и облицовочный.

Дальше начинаются монтажные работы, этапы которых зависят от выбранного способа установки и конструкции переборки.

Каркасная брусовая перегородка

Межкомнатные каркасные перегородки можно смонтировать на основу из бруса. Каркас сооружают из брусков сечением 5х5 см.Он может облицовываться гипсокартонными либо гипсоволокнистыми листами, ДСП и ДВП, фанерой. После этого такую внутреннюю переборку декорируют любыми материалами.

Сооружение таких внутренних перегородочных элементов возможно в любом месте дома вне зависимости от расположения фундамента.

Строительство каркасных перегородок в доме можно производить двумя способами:

Тип строения	Метод установки
Любой (стены не обязательно деревянные).	Возможно применение предварительно смонтированного каркаса из бруса. Его потребуется лишь зафиксировать на полу, стенах и потолке, к примеру, с помощью дюбель-гвоздей.
Сруб	Перегородку можно возвести на месте. Для этого сначала производят разметку стен, потолка и пола по месту, на котором будет устанавливаться конструктивный элемент. Далее по разметочным линиям длинными шурупами фиксируют бруски, служащие основной рамой каркаса. После их установки остается собрать остальную часть. Для крепления вертикальных и горизонтальных брусков к раме рекомендуется применять металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Для лучшего сохранения тепла в помещении пустоты в каркасе необходимо выстелить пенопластом, минватой, иным изоляционным материалом. В бане также возможен монтаж каркасной переборки. Но не забываем о том, что там высокая температура – не должно быть металлических деталей, располагающихся на поверхности.

Деревянная каркасная основа привлекательна по причине доступности материала и простоты возведения стенки.

Брус хорошо поддается обработке, что позволяет собрать каркас перегородочного элемента любой конфигурации.

Если предполагается соорудить объемную переборку, то потребуется возводить стену из двух плоскостей.

Монтаж цельной перегородки при помощи брускового каркаса

Разберем, как каркасные перегородки правильно устанавливать в доме из бруса:

1. Производят разметку пола, стен и потолка по месту установки будущего перегородочного элемента с соблюдением параллельности как вертикальных, так и горизонтальных линий.
2. Монтируют направляющие бруски на пол и потолок, закрепляя их при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Если запланирован дверной проем, то на его месте нижний брус не устанавливают (при монтаже на готовый пол).
3. Выставляют по линиям боковые стойки с креплением к стенам шурупами, а к направляющим – с помощью металлических уголков.
4. После сборки основной рамы на месте дверного проема, с учетом его ширины, устанавливают две вертикальных стойки. Перемычку вставляют по уровню на высоту проема и крепят уголками при помощи саморезов.
5. Производят монтаж промежуточных вертикальных брусков на расстоянии 600 мм между ними, и усиливают конструкцию горизонтальными распорками с шагом не более метра.
6. Для облицовки каркасной переборки используют ДВП и ДСП, строительную фанеру, гипсокартон, ГВЛ. Обшивают деревянную основу заблаговременно раскроенными по размеру вышеперечисленными листовыми материалами при помощи саморезов. Нарезают листы таким образом, чтобы стыки по вертикали и горизонтали позволяли крепежным элементам попасть в тело бруса.
7. Перед обшивкой перегородочной основы на нее натягивают пароизоляционную пленку с обеих сторон для защиты от влаги внутренней части переборки.
8. После облицовывания одной стороны в пустоты каркаса укладывают листовой пенопласт либо минеральную вату и зашивают другую сторону.

При возведении двойного каркаса под брус 100х100 мм разметку осуществляют таким образом. На стене, примыкающей к переборке, по уровню отчерчивают прямую вертикальную линию. От нее делают отступы на каждую сторону по 50 мм и отмечают еще две параллельные линии. Далее, таким же методом размечают потолок, пол и противоположную стену. По этим линиям выставляют бруски каркасной основы сечением 50х50 мм и крепят длинными саморезами с шагом в 400-500 мм. В результате получится каркас из двойного бруса с зазором в 100 мм.

В этот зазор устанавливают торцами брус будущей переборки. Но сперва на пол под каркас прокладывают джутовую ленту. Стартовый брус фиксируют с помощью шкантов длиной 200–300 мм. В полу и нижней части бруса сверлят отверстия для нагелей с расстоянием от основной стены на 150 мм с каждой стороны и шагом в полтора метра.

При укладке второго ряда также просверливают отверстия, в которые вставляют шканты, заколоченные в первый брус. Между брусками укладывают джутовый утеплитель. Таким способом производят кладку всей перегородки от пола до потолка.

Монтаж с шипом и пазом

Соединение брусьев по методу «шип-паз» допустимо в доме из профилированных элементов.

Как сделать перегородку из бруса в этом случае:

1. На основной стене вертикально проводят прямую линию. Отступают от нее с обеих сторон на половину ширины предполагаемого шипа.
2. Шип вырезают с торца бруса. Для этой цели применяют электропилу или ножовку. Длина шипа должна быть не более 3–5 см.
3. В стене по двум крайним отметкам делают пропилы под паз на глубину 3–5 см. Удаляют середину. Паз выстилают льняным волокном или паклей ровным тонким слоем.
4. Стартовый брус устанавливают на пол с заранее расстеленным джутовым уплотнителем. Его прикрепляют к полу с помощью шурупов.
5. Далее высверливают отверстия под шканты и укладывают следующий брусок шипами в паз. Так производят монтаж всей переборки.

Если в перегородочном элементе предполагается проем, то требуется установить дополнительные ребра жесткости, которые крепят на верхних брусьях при помощи металлических уголков.

Монтаж в паз без шипов

Это еще один способ соединения бруса.

Соединения профилированного бруса в «паз-гребень»

Таким методом возведение стены осуществляется по следующей технологии:

1. На стене, к которой будет присоединяться переборка, очерчивают вертикальную линию. От нее делают отступ на половину ширины профиля с каждой стороны черты. Например, ширина бруска – 100 мм, тогда отступают по 50 мм и проводят еще две параллельные прямые.
2. По крайним линиям вырезают паз глубиной 30-50 мм.
3. В этот паз помещают джутовую ленту и вставляют торцы бруса.
4. Укладку бруса производят так же, как и при монтаже с шипами, с помощью шкантов и джутового уплотнителя

После завершения сборки стенку проконопачивают джутом. При утеплении в процессе монтажа качественной лентой из льняного волокна это не требуется.

При проектировке дома из бруса перегородочные элементы располагают таким образом, чтобы получить минимальное количество проходных помещений.

Современные программы могут создавать трехмерную модель, что способствует оценке того, насколько удобным будет размещение комнат, и где лучше устанавливать дверные проемы.

 

peregorodkainfo.ru

инструкция как установить, выровнять и утеплить своими руками (фото и видео)

Домик из бруса – это оптимальный вариант для загородного участка. Такая брусовая постройка может быть как небольшим сезонным жильем, так и роскошным коттеджем, имеющим несколько этажей.

Поскольку многие домашние мастера решаются возводить брусовые дома своими руками, то в данной статье мы рассмотрим, какой толщины должна быть стена из бруса, как осуществлять облицовку, выбирать материал и ряд других нюансов.

На фото – стена из обычного строганного бруса.

Брус как стройматериал для возведения стен

Деревянные постройки имеют многовековую историю. Традиционно они строятся из бревна, однако в наши дни большую популярность обрели брусовые дома. Это неудивительно, ведь брус не только не уступает бревну в плане технических характеристик, но в чем-то даже и превосходит данный стройматериал.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса для строительства, воспользуйтесь калькулятором:

Сечение бруса

150х150 мм.180х180 мм.200х200 мм.

Длина бруса

5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 м.

Преимущества бруса

1. Приемлемая цена. Даже в сравнении с постройками из бревна, возведение домов из данного стройматериала обходится дешевле, не говоря уже о кирпиче.
2. Простота и скорость работ. Благодаря прямоугольной форме, материал является более удобным материалом в работе, нежели бревно. При должной прилежности вы сможете без особого труда соорудить брусовую постройку своими руками.
3. Деревянные стены «дышат», создавая особый микроклимат в помещении, и брусовые в том числе.
4. Большое разнообразие размеров и гибкость данного стройматериала позволят вам воплотить любой проект.
5. Благодаря привлекательному внешнему виду такие стены можно оставить без отделки.

Осуществление конопатки брусовой стены паклей.

Совет!Здания, возведенные из обычного строганного бруса, нуждаются в отделке, поскольку конопатку практически невозможно провести равномерно.Как следствие – стена без отделки выглядит непривлекательно.

6. Это очень теплоемкий материал, потому если вы планируете использовать дом только для сезонного проживания, то дополнительное утепление стен не требуется.

Установка брусовых стен

Какой бы ни была толщина стен в доме из бруса при неправильном проведении строительных работ все тепло будет уходить через межвенцовые зазоры.

Возведение брусовых построек – процесс несложный, но требует тщательности и последовательности.

1. Укладываем первый брус. Выставляем его по уровню, поскольку перекос стартового элемента спровоцирует крен всей постройки, что в дальнейшем исправить будет довольно проблематично.

Совет!Специалисты рекомендуют в качестве стартовых элементов использовать брусья на 5 см толще основных стен.

2. По поверхности бруса раскатываем межвенцовый утеплитель. Он может быть льняным или джутовым. Отличный вариант – ленджут, в котором волокна данных материалов содержатся в пропорции 50 на 50.

Укладка межвенцового утеплителя

3. Сверху укладываем второе бревно.
4. Бревна можно скреплять между собой различными способами. Самый простой из них – установка нагелей – деревянных брусьев. Они устанавливаются по принципу кирпичной кладки, скрепляя два бревна через одно. Под нагели предварительно сверлятся отверстия, в которые данные элементы должны входить довольно туго.

Виды скрепления углов

Существует несколько вариантов скрепления углов брусовой постройки.

Вкратце мы рассмотрим каждый из них:

1. На шпонках, представляющих собой деревянные бруски, под которые в брусьях вырезаются пазы.

Углы на шпонках.

2. Устройство коренного шипа. Когда в одном брусе вырезается шип, а в другом – паз.

Коренной шип.

3. Устройство угла «впритык», когда для соединения элементов используются металлические скобы.
4. Сопряжение углов «вполдерева», когда у каждого элемента отпиливается половина толщины и брусья укладываются перекрещиванием.

Сопряжение «вполдерева».

Утепление брусовых стен

Средняя толщина стены из бруса составляет 15-20 см. Для легких дачных построек можно использовать стройматериал с сечением в 10 см. Толщина стен из бруса для Сибири составляет 20-25 см.

Однако, какой бы ни была толщина стены, для того, чтобы комфортно жить в доме круглый год, постройку следует дополнительно утеплить. Процедура утепления брусовых стен мало чем отличается от аналогичных работ, проводимых в кирпичных домах.

При этом, внешняя и внутренняя отделка стен в деревянном доме из бруса отличаются лишь видом отделочного материала (снаружи чаще всего устанавливается сайдинг, а внутренняя отделка стен из бруса предусматривает использование гипсокартона или вагонки).

Инструкция предусматривает несколько несложных этапов:

1. Размечаем стену. Расстояние между профилями обрешетки должно быть равно ширине утеплителя.

Совет!Обрешетка может быть как деревянной, так и металлической.Если вы планируете использовать деревянные рейки, то вам следует покрыть их антисептическими средствами.

2. Монтируем подвесы. На деревянных стенах они укрепляются при помощи саморезов.
3. К подвесам крепим металлические профили или деревянные рейки (в зависимости от выбранного материала).

Горизонтальная обрешетка для брусовых стен.

4. Между профилями обрешетки укладываем утеплитель. Лучшее утепление стен из бруса достигается при использовании минераловатных плит. Минеральная вата – это современный утеплитель, имеющий целый ряд высоких технических характеристик.Фиксация теплоизоляционных плит осуществляется посредством зонтичных дюбелей.

5. Теперь необходимо уложить слой гидроизоляции, который будет предохранять минеральную вату от влаги.

Совет!Гидроизоляционный слой очень важен, поскольку даже при незначительном контакте с влагой минеральная вата теряет большую часть своих характеристик.

Набиваем на рейки гидроизоляционную мембрану фольгированным слоем наружу. Все стыки закрываем при помощи скотча.

6. Следующим слоем идет отделка стен в доме из бруса. Как говорилось выше, фасад лучше всего отделать сайдингом.

Обрешетка с уложенным утеплителем.

Выравниваем брусовую стену

К сожалению, нередко у владельцев деревянных домов возникает вопрос: «Что делать, если повело стену из бруса?».

Причин столь неприятной ситуации может быть несколько:

1. Некачественный материал. Обычный обрезной брус доставляется к месту строительства непросушенным и сохнет уже в стенах. Как следствие, его может повести. Но у серьезных поставщиков такого, как правило, не бывает.
2. Ошибки при возведении стен. В частности, неправильная укладка межвенцового утеплителя, когда влага попадает в пространство между венцами, провоцируя гниение древесины.

Если вы вовремя заметили искривление стеновых элементов и конструкция ещё не сильно поведена, то её выравнивание можно осуществить следующим образом:

1. В местах, где присутствуют наибольшие прогибы, а также рядом с дверным и оконным проемом следует просверлить стену насквозь для наложения «шины». «Шина» того же бруса, которым выложены стены, накладывается с обеих сторон стены, от потолка до пола. Отверстия сверлим в трех местах по высоте, то есть вверху, посередине и внизу.
2. Вставляем в отверстие шпильки М10.
3. На шпильки «насаживаем» брусья «шины» и широкие шайбы.
4. Максимально плотно стягиваем шайбы.

Выравнивание стены при помощи вертикального набивания бруса снаружи и изнутри здания.

Не ждите мгновенного результата, тем более, если кривизна является внушительной. Здесь многое решает «срок отстоя», который может продлиться несколько месяцев, пока под давлением «шины» и воздействием атмосферных явлений материал не примет нормальную форму.

Иногда брусья так и не удается выровнять до первоначального состояния. В таком случае единственным вариантом вернуть дому привлекательный фасад является проведение внешней отделки, о которой говорилось выше.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели как возвести, утеплить, а также как выровнять стену из бруса. Брус – гибкий и легкий в работе материал, а потому, при правильном подходе вы сможете добиться высоких результатов. Видео в этой статье позволит вам узнать больше по данной теме.

загрузка...

Добавить в избранное Версия для печати

1brus.ru

Перегородка из бруса: как сделать своими руками

Перегородки – это основные конструкции, которые формируют расположение комнат, коридоров и подсобных помещений на общей площади квартир и этажей домов.

Разделительные стены возводят из самых различных материалов: кирпича, пеноблоков, гипсокартона, шлакоблоков. Когда затевают перепланировку жилой площади или обустраивают мансардный этаж, часто делают перегородки из бруса.

Стену, собранную из бруса, можно быстро демонтировать и перенести её на другое место. Как собрать перегородку из бруса своими руками? Это сделать совсем несложно, и об этом мы расскажем в этой статье.

Что такое деревянный брус

Используйте только просушенный профиль

Брус изготавливают в основном из твёрдых пород хвойных деревьев. В поперечном сечении профиль представляет собой квадрат или прямоугольник. В строительстве наиболее часто применяют брус  сечением от 30х30 мм до 100 х 100 мм.

Перед тем, как использовать деревянный профиль, его подвергают сушке и обрабатывают антисептиком. Готовый продукт подвергают отбраковке. Если прогиб рейки составляет более 2-х мм на погонный метр, то такой брус используют в виде подсобного материала.

Деревянные изделия поступают в продажу обычно длиной 6 м. Короткие обрезки и отбраковку продают дёшево, что выгодно покупателю при изготовлении небольших решётчатых конструкций из бруса.

Каркас из бруса

После того, как вы определились с местом положения перегородки, необходимо составить схему формирования каркаса.

Возведение простенка на всю ширину комнаты предполагает устройство дверного проёма.

Часть используемые размеры бруса в зависимости от области применения можно представить в виде таблицы:

№НазначениеПоперечное сечение бруса

1	Стойки	50х50 мм или 50х70 мм
2	Потолочная и напольная балка	50х50 мм
3	Поперечные элементы	30х30 мм или 40х40 мм

Если хозяина жилища не очень волнует вопрос экономии средств, то весь каркас можно собрать из одного бруса сечением 50х50 мм.

Для монтажа объемной перегородки придется делать стену из двух плоскостей

Каркас из дерева привлекает к себе доступностью материала и лёгкостью монтажа стенки. Брус настолько удобный в обработке, что каркас стены можно создать любой конфигурации.

Если вы задумали сделать объёмную перегородку, то придётся монтировать стену из двух плоскостей.

После составления схемы конструкции деревянного каркаса, подсчитывают потребность в дереве разного сечения. Деревянные изделия приобретают в строительных супермаркетах. Когда брус доставили на место, приступают непосредственно к монтажу каркаса перегородки.

Инструмент и материалы

Прежде чем приступать к монтажу перегородки, нужно подготовить необходимый инструмент и материалы:

• дюбели диаметром 6 и 8 мм;
• перфоратор;
• степлер;
• стамески;
• рулетка;
• маркер;
• шуруповёрт;
• уровень;
• молоток;
• шурупы;
• монтажные уголки;
• пылесос;
• пила по дереву.

Монтаж каркаса из бруса

Нанесенная заранее разметка облегчит установку бруса

Сборка каркаса состоит из следующих операций:

1. Брус распиливают на нужные отрезки. Элементы из брусков складывают в комнате в порядке их применения.
2. На ограждающие поверхности наносят маркером разметку.
3. Демонтируют напольное покрытие в месте крепления нижней балки. Покрытие убирают до бетонной поверхности перекрытия.
4. В верхней, нижней балке и боковых стойках сверлят сквозные отверстия.
5. Отверстия углубляют в бетон или кирпичную кладку на длину дюбеля. Деревянные элементы закрепляют дюбелями.
6. Устанавливают стойки дверного проёма. Стойки соединяют с верхней и нижней балкой монтажными уголками.
7. Балку дверного проёма упирают в боковые стойки и закрепляют монтажными уголками на шурупах. Если пролёт стены больше 6 м, то надо продумать установку промежуточных опор.
8. После монтируют поперечные связи каркаса. Поперечные элементы крепят уголками.
9. В проёмы каркаса вставляют минеральную вату, пенополиуретановые листы либо другой звукоизоляционный материал. Звукоизоляцию закрепляют на дереве степлером. Подробне о каркасе из бруса смотрите  в этом видео:

Можно закрепить поперечную связь косой врезкой длинного шурупа, «прошивая» горизонтальный брус и вертикальную опору.

Когда каркас готов, навешивают двери. Все перекосы и неплотности ликвидируют. Теперь приступают непосредственно к облицовке каркаса.

Облицовка каркаса перегородки

Чаще всего стены из ДВП или ДСП отделывают обоями

Для обшивки каркаса перегородки применяют несколько видов материалов:

• листы ДВП и ДСП;
• строительная фанера;
• гипсокартон.

Обшивку деревянного каркаса производят из заранее нарезанных листов вышеперечисленных материалов. Крепят облицовку саморезами.

Раскрой материала делают таким образом, чтобы вертикальные и горизонтальные стыки позволяли саморезам попасть в тело бруса.

Так как перегородка из бруса формирует пространство из двух помещений, то финишную отделку обеих поверхностей стенки производят в соответствии с интерьером каждой комнаты отдельно.

Самая распространённая отделка стены – это оклейка обоями, которые подбирают под общий колорит комнаты. В ином случае, после установки перегородки клеят новые обои во всём помещении.

Перегородку можно сделать в форме акцентной стены. В интернете на этот счет есть масса примеров, как это лучше сделать.

Окончание работ

После финишной отделки устанавливают наличники дверного проёма. Нижние и верхние сопряжения пола со стенкой закрывают карнизами. О правилах монтажа перегородок из бруса смотрите в этом видео:

Если перегородка сделана в виде объёмной конструкции, то в квадратный проём (его устраивают обычно в простенке между кухней и столовой) вставляют обрамление из обработанной доски. По периметру проема устанавливают наличники.

Статьи по теме:

moyastena.ru

технология постройки и утепления стен брусового дома

После строительства фундамента и его гидроизоляции пора переходить к не менее важному этапу, а именно – возведению стен. Помните: перед тем как сделать стены в доме из бруса, нужно выждать, так как фундамент должен набрать прочность. Обычно монтаж стен дома из бруса советуют начинать через 26-30 дней после заливки фундамента. Узнайте, о порядке выполнения этой работы и утеплении стен брусового дома снаружи.

Возведение стен дома из бруса

Стены должны соответствовать целому ряду принятых норм, поскольку они являются основным конструктивным элементом дома, определяющим не только внешний вид, но и эксплуатационные возможности сооружения. Если сделать стены из дома правильно, то они будут обладать прочностью и надежностью, долговечностью, огнестойкостью, обеспечат достаточную звуко- и теплоизоляцию. Кроме того, они должны быть выполнены из качественного древесного материала.

Брусовые стены продуваемы, так как щели между брусьями обычно шире, чем между бревнами. Однако брусчатые стены достаточно устойчивы. Кроме того, брус удобен в работе, и его укладка не должна вызывать каких-либо затруднений. При сборке стен из бруса своими руками для предотвращения сдвигания в горизонтальном направлении брусья скрепляют между собой по вертикали с помощью нагелей, которые вставляют в отверстия, выполненные заранее.

Обычно на брусчатых стенах имеются плоские горизонтальные швы, которые специально обрабатывают во избежание проникновения в помещение влаги. Для этого технологии возведения стен из бруса предусматривает предварительное, еще до укладки, выполнение на брусьях фасок шириной 3 см. Снаружи швы готовой стены конопатят, после чего покрывают краской. С целью защиты брусчатых стен от разрушения, а также повышения их огнестойкости, их иногда облицовывают кирпичом. Однако следует помнить, что облицовку можно проводить только после полной усадки стен.

 

Во время укладки стен из бруса выполняют конопатку, закладывая между бревнами или брусьями утеплитель. В том случае, если после усадки произошло расширение щелей, стены конопатят повторно. Используя специальные инструменты, щели заполняют теплоизоляционным материалом. Главное условие: он должен быть абсолютно сухим. Если для этих целей применяется войлок, его предварительно пропитывают битумом, что помогает защитить материал от моли и других вредителей.

Как построить стены из бруса: порядок укладки

Чтобы построить стены из бруса, нужно выполнять работы в определенном порядке.

Шаг1

Для возведения стен дома из бруса своими руками подготавливают брусья нужной длины сечением 15 X 18 см (или 18×18 см). Высота бруса не имеет значения. Его ширина может быть различной в зависимости от климатических условий. Чем шире брус, тем теплее в доме зимой. В любом случае ширина бруса не должна быть меньше 15 см. Согласно проекту дома определяется расход пиломатериалов. Ширина полотна гидроизоляционного материала должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставались припуски 5 см.

 

Далее приступают к сборке стен из бруса. Для монтажа по железобетонному фундаменту устраивают цоколь из кирпичей. Особое внимание уделяют выполнению углов, ведь от этого зависит прочность конструкции. Во время кладки выполняют отверстия для вентиляции подполья. Поверхность цоколя выравнивают, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора.

После того как раствор высохнет, цоколь сверху накрывают двумя слоями рубероида или толя.

 

В углах накладывают стыкуемые концы материала друг на друга. Чтобы предохранить от гниения нижний брус, на гидроизоляцию укладывается доска, имеющая толщину 4-5 см и ширину 20 см, предварительно она обрабатывается мастикой. После высыхания мастики сверху укладывается пакля, равномерно распределяется по поверхности. Затем размещается гидроизоляция.

Шаг 2

Во время монтажа наружных и внутренних стен используют брусья различной длины. Их укладывают с перевязкой в углах.

Брусья наружных стен в 1-м ряду сопрягают с помощью соединения «вполдерева», во всех остальных рядах — с устройством на концах брусьев коренного шипа. При таком соединении дом будет менее продуваемым в углах.

Брусья внутренних стен сопрягают шиповым соединением и с помощью вставных шпонок. Для этого размечают торец каждого бруска. Затем устанавливают выход диска электропилы на 4 см.

Ее опорную плиту размещают на поверхности бруска, совмещают отметку на плите с разметочной линией и сразу же пропиливают на полный выход диска инструмента. Затем, установив полный выход диска электропилы на 6,5 см, выпиливают оставшуюся часть древесины. При необходимости на этом этапе строительства стен дома из бруса пользуются ножовкой.

Шаг 3

Далее технология постройки стен из бруса предусматриваете выполнение на брусьях пазов для шпонок. Для этого используют ножовку и долото или стамеску. Сначала делают два параллельных друг другу пропила, а затем стамеской или долотом выбирают паз.

Изготавливают шпонки. Линии распила на брусья наносят, используя заранее заготовленные шаблоны. Для выполнения шпонок подойдет доска толщиной 3-4 см и шириной 6 см. Через каждые 13 см доска распиливается по всей ее длине. С торца бруса вставляют шпонку в паз, оставив между верхом шпонки и верхом бруса зазор 1 см.

Обвязку делают из подготовленных для соединения между собой брусьев. Проверяют положение брусьев, исправляют неточности. Аналогичным образом обрабатывают брусья для второго ряда обвязки, после чего укладывают их и соединяют между собой.

При возведении стен из бруса своими руками необходимо следить за тем, чтобы по вертикали наружные грани находились на одной плоскости. В том случае, если длина бруса меньше длины стены, к нему присоединяют еще один подходящий брусок. Сопряжение элементов выполняют соединением «гребень в паз» или «вполдерева».

По второму ряду брусьев укладывают балки цокольного перекрытия. Каждую балку кладут так, чтобы она опиралась на брусья наружной и внутренней стены.

Сборка и монтаж стен дома из бруса своими руками

Дальнейшее возведение стен из бруса состоит из следующих этапов.

Шаг 4

Выполняют пазы в брусках наружных стен для всех уложенных балок цокольного перекрытия.

Делают пазы на брусках внутренней стены (стен) для крепления противоположного конца балки цокольного перекрытия. Глубина каждого паза составляет 8 см, ширина — в 2 раза больше толщины балки-перекрытия. Кроме того, нужно учитывать, что одновременно с балками в пазы будут вставляться металлические пластины толщиной 2-3 мм. Все это нужно для надежного соединения уложенных вразбежку концов балок. Во время работы нужно следить, чтобы сверху грани уложенных балок находились в одной плоскости.

По верху установленных балок укладывают брусья 3-го ряда. Размечают те места, где они сопрягаются друг с другом, а также с балками перекрытия. Брусья 3-го ряда скрепляют между собой.

Шаг 5

Врезают брусья перегородки. Для выполнения перегородки используют брус длиной, равной расстоянию между наружной и внутренней стенами плюс 8 см (для гребней длиной 4 см).

 

Между брусьями для более плотного их прилегания по высоте прокладывают паклю. Ее волокна должны располагаться поперек бруса, а также свисать с обеих сторон на 3 см.

После того как произойдет полная осадка дома, ими нужно будет закрыть пространство между брусьями.

Продолжают работу по укладыванию брусьев 3-го ряда, затем скрепляют брусья по высоте. Сначала просверливают в брусьях отверстия, которые должны располагаться одно под другим.

 

Отверстия нужно выполнить как в углах будущего дома, так и по всей длине брусьев стен. Каждый брус 2-го ряда просверливают насквозь, а брусья 1-го и 3-го рядов — наполовину. Во время сверления необходимо следить за тем, чтобы сверло располагалось строго вертикально. В итоге отверстия в уложенных друг под другом брусьях должны совпадать.

 

Пазы в брусьях наружных стен выполняют, предварительно разметив их. Древесину выбирают у внешнего края бруса на глубину 8 см, у внутреннего — на 3 см. В работе используют сначала электропилу, а затем — ножовку и долото.

Шаг 6

При сборке стен дома из бруса для соединения просверленных брусьев между собой используются деревянные нагели диаметром 3 см. Их длина должна быть на 3 см меньше общей длины отверстий в брусьях, уложенных один под другим. Одним нагелем соединяют по 3 ряда брусьев. Аналогичным образом укладывают и скрепляют между собой брусья следующих трех рядов. При укладке 4-го ряда брусьев необходимо предусмотреть дверные проемы. Нужно, чтобы их ширина равнялась ширине дверной коробки плюс 2 см.

Нагели устанавливают в шахматном порядке. Во время работы конопатят пазы, располагающиеся по периметру оконных и дверных блоков.

Время от времени с помощью уровня проверяют горизонтальность расположения брусьев, а отвесом — вертикальность. Продолжают работу по укладке брусьев.

Шаг 7

В стенах закрепляют оконные коробки. На концах брусьев простенка, в том числе и брусков, на которые коробка опирается, должны быть выполнены гребни, а пазы — по наружному контуру оконной или дверной коробки.

Как утеплить стены из бруса: порядок утепления брусового дома снаружи

Утепление стен деревянного дома из бруса выполняется снаружи и изнутри жилища. Можно выделить несколько основных видов внешнего утепления стен брусового дома, которые применяются в строительстве.

1. Штукатурный, или мокрый, фасад. Распространенный способ теплоизоляции стен, когда утепление здания осуществляется с помощью легких штукатурных систем. Одним из главных достоинств этого метода утепления стен дом из бруса снаружи является применение безопасных и экологически чистых материалов, а также низкая стоимость материалов и работ.

Такая система состоит из несколько слоев — полимерцементного клея, декоративного отделочного покрытия, теплоизоляции и полимерцементного слоя, армированного стеклосеткой.

 

Плиту утеплителя следует крепить к стене с помощью клея и дюбелей. Суммарная толщина слоев должна составлять 15 мм. Самое сложное в этом случае — это нанесение равномерного и прочного слоя штукатурки, для чего требуется не просто иметь специальные навыки, но и обладать определенным мастерством.

Таким способом можно утеплять кирпичные, бетонные и деревянные стены домов. Прежде чем начинать работы по утеплению брусчатого дома, необходимо дождаться полной его усадки. Кроме того, запрещается выполнять работы при температуре ниже +5 °С и в дождливую погоду.

2. Тяжелые штукатурные системы. В этом случае применяются подвижные части крепления слоя теплоизоляции и штукатурки. Как утеплить стены дома из бруса снаружи этим способом? Работы со стеной и с теплоизоляцией необходимо проводить раздельно. Каких-либо особых требований к плотности отделочных материалов и порядку утепления стен дома из бруса снаружи нет, но утеплитель должен быть высокого качества. При этом способе выравнивание фасадной поверхности не обязательно, а следовательно, нет необходимости иметь высокую квалификацию.

 

Плита утеплителя в этом случае должна крепиться с помощью арматурной сетки и анкеров. Толщина слоев, покрывающих утеплитель, может составлять 50 мм, а металлическая несущая сетка будет защищать финишный слой от линейной тепловой деформации.

3. Фасадные системы с колодцевой кладкой, или трехслойные. В этом случае утеплитель должен находиться внутри ограждающих конструкций, между несущей внутренней стеной и лицевым защитным слоем — деревянным срубом, кирпичной кладкой и т. п. Однако такой метод утеплить стены брусового дома снаружи, как говорят профессионалы, хорош только при возведении стен на фундаменте, рассчитанном именно на такую нагрузку.

При утеплении стен уже построенного дома из бруса это может привести к увеличению толщины всей конструкции и проведению дополнительных работ по усилению фундамента.

4. Вентилируемый навесной фасад. Эта система похожа на колодцевую кладку с воздушным зазором и тремя слоями, но роль наружной стены в этом случае играют различные облицовочные материалы (плиты или листовые материалы). Теплоизоляция крепится к несущей стене с помощью каркаса (деревянной обрешетки) и анкеров (можно с использованием клея или без него).

Чтобы утеплить стены брусового дома как можно более эффективней, в качестве наружной облицовки можно использовать панели сайдинга — виниловые, цементные, металлические или деревянные.

К внутреннему утеплению стен прибегают в исключительных случаях, когда по каким-либо причинам невозможно устройство внешней теплоизоляции. Этот способ имеет ряд недостатков.

Как правило, стены промерзают и велика вероятность того, что вода начнет скапливаться там, где холодная стена соприкасается с утеплителем, или в толще стены. Высокая влажность стен является причиной сырости, а затем и появления плесени и грибка внутри помещения, что не только вредит здоровью жильцов, но и уменьшает срок службы всего дома. Это обусловлено тем, что влага при сильных морозах замерзает и расширяется, а затем тает. Таким образом, постепенно, год за годом теплоизоляционная система будет разрушать изнутри всю конструкцию.

Преимуществом такого способа утепления стен дома из деревянного бруса является то, что возможно проведение работ в любое время года и применение самых современных технологий и материалов. При этом наружная отделка дома не затрагивается, что также немаловажно при дефиците средств.

stroy-bloks.ru

Перегородка из бруса своими руками: принципы монтажа

Межкомнатные перегородки воздвигаются вместе со строительством дома, но можно их смонтировать в готовом помещении, даже в процессе перепланирования во время ремонта. Ее можно соорудить в любое время, так как перегородки не являются несущими и не подвергаются нагрузке от перекрытий. Из-за того, что ее можно сделать без фундамента, такое предложение может быть заманчивым.

Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.

Для этого варианта подойдет перегородка из бруса своими руками. Брусок, изготовленный из дерева, является достаточно прочным, чтобы не подвергаться прогибу при опоре на половое покрытие и при примыкании к несущей стене. Такого типа перегородке, если в ней нет проемов, не требуются дополнительные опоры.

При монтаже дома из дерева наибольшая часть уходит на установку стен и перегородок из бруса, оставшийся материал пойдет для перекрытия. Время, затраченное на выполнение работ, исчисляют из параметров строительного материала, то есть размером и длиной выбранного изделия, а также количеством этажей. Если следовать всем правилам при сборке, то процесс монтажа будет довольно простым и интересным занятием.

Возведение перегородок из бруса в доме

Способы соединения бруса.

Начиная укладывать самый нижний ряд, необходимо соблюдать некоторые условия, а именно чтобы между ним и основанием был уложен слой гидроизоляции.

Для установки самого нижнего ряда используют материал из лиственницы, так как он менее подвержен гниению.

Для создания наиболее хорошей изоляции швов, между брусьями укладывают слой джутового волокна, то же самое проделывается на стыках стен.

Чтобы не допустить смещения брусьев по отношению к основным стенам, их скрепляют нагелями. Ими скрепляют каждые последующие два бруса таким образом, чтобы они представляли одно единое целое.

Для создания целостности нагели располагаются на расстоянии около 150 см друг от друга, в шахматном порядке, отступ от углов — минимум на 15 см. Совместно при укладке стен из этого материала монтируют и перекрытия.

Балки вмонтируют в венец или крепят с использованием специальных крепежных болтов, позволяющих устранить расслабления несущих стен.

Вернуться к оглавлению

Соединения стен по углам

Схема примыкания перегородки к стене: 1 — наружная стена; 2 — перегородка; 3 — брус.

Непоправимые проблемы часто возникают, если неправильно установить угловые соединения в доме из сруба. Именно в этих местах может возникнуть тепловая потеря, которая достигает до 50 процентов, так как отопление дома с такими проблемами может очень дорого обойтись.

Если при строительстве используют обычный материал, то углы нижнего слоя соединяют в полдерева, а уже следующие в паз. В полдерева, т.е. углы на торцах изделий наполовину спиливают и крепят, укладывая один на один, чтобы создать качественный стык.

При этом принципе укладки на одном элементе выпиливают шип, а на другом паз.

Между элементами соединения укладывается пакля, которая способствует плотной посадке и сохранению тепла в угловых соединениях.

Для выпиливания пазов и шипов наносят разметку и только после этого выпиливают их бензопилой. Брус из профиля соединяется таким же образом или в «чашку».

Вернуться к оглавлению

Перегородки из бруса

Схемы ориентации брусьев.

Для устройства перегородочных стен используется материал сечением 100 мм, что необходимо, чтобы обеспечить жесткость. Высоту используют такую же, как и использовали для монтажа основных стен. В основном применяют брусок сечением 100х150 или 100х200 мм.

После монтажа стены из дерева необходимо подвергнуть шлифовке. Для удобства возведения внутренних перегородок из бруса их можно устанавливать совместно с основными стенами.

Простейшим методом является соединение с выпиливанием пазов в основной конструкции, куда впоследствии вставляется элемент с шипами на торце, который будет одним из элементов перегородки.

При небольшой толщине внутренней стены выпиливается паз, который равен толщине перегородочного бруска. Перегородки тоже возводят, используя бруски для каркаса, который обшивается гипсокартоном или вагонкой.

Инструменты, которые нужно приготовить для монтажа перегородок из бруса:

• ножовку по дереву;
• бензо- или электропилу;
• стамеску широкую;
• маленький топорик;
• дрель и сверло по камню и дереву;
• молоток;
• крестовую отвертку, простой карандаш и рулетку;
• уровень.

Вернуться к оглавлению

Принципы монтажа перегородок из бруса

Перед установкой перегородки из бруса своими руками, на прилегающей стене, в месте, где будет установлена межкомнатная стена, с помощью уровня чертится вертикально ровная черта. Отступают от этой линии по 25 см вправо и влево и чертят еще две вертикальные полосы. И так проделывают по всему периметру перегородки.

Ровно по крайним линиям крепят бруски сечением 50х50, а промеж них должен образоваться зазор около 50 мм. Крепятся они с помощью перфоратора, и в зависимости от того, из чего изготовлены стены, применяют то или иное сверло.

Проделав отверстия в бруске и стене, в них вставляют анкерные болты, которые крепятся при помощи крестовой отвертки.

На половое покрытие стелют гидроизоляцию или джутовую ленту, на которую впоследствии будет уложен первый брус, закрепленный в полу анкерами.

В основном самом нижнем брусе на одинаковом расстоянии сверлят отверстия для установки нагелей, высота которых составляет около 25-30 см. Также на каждый брус прокладывается пакля.

С последующими брусками поступают так же. Учитывая то, что межкомнатная стена будет выполнена из бруса своими руками, все они будут крепиться нагелями.

Во время укладки перегородки из брусьев на каждой торцовой стороне изготавливают шип. Он выпиливается ножовкой или пилой.

После монтажа выполняют конопатку щелей. Ее делают, используя паклю, но если при укладке брусьев была использована качественная джутовая лента, то дополнительную работу можно и не делать.

Главное преимущество межкомнатных стен из бруса своими руками — это небольшая цена. Достаточно сравнить цены и предварительные работы, используя другие материалы, и станет ясно, что перегородки, как и сам дом из сруба, считается очень выгодным решением.

masterbrusa.ru

Каркас стены из бруса - Всё о строительстве

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Каркас готов. Остается его утеплить и обшить отделочным материалом.

Преимущества домов 6 на 6 из бруса

Строительство быстровозводимых каркасных домов

• Каркасное строительство домов по канадской технологии
• Каркасное строительство домов по немецкой технологии
• Технология строительства каркасных домов из бруса
• Каркасные стены с засыпкой
• Строительство каркасного дома (фахверковые стены)

Начальным этапом возведения каркасного щитового дома должно быть строительство ленточного фундамента. Учитывая небольшой вес дома, можно построить и столбчатый. Лаги пола в доме являются нижней обвязкой. Щиты стен и потолка скрепляются между собой саморезами. По окончании возведения стен проводится верхняя обвязка из бруса, устанавливаются стропила, по которым ведется установка кровли. При производстве щитовых домов в заводских условиях потолок покрывается щитами. Затем устанавливаются оконные и дверные блоки.

Чертеж лицевой стороны каркасного дома.

Можно перечислить положительные стороны строительства быстровозводимых каркасных домов:

• постройка в короткие сроки, что очень подходит для возведения домов в районах Крайнего Севера, где возможность строительства ограничена климатическими условиями;
• каркасный дом не дает усадки, поэтому отделочные работы можно начинать сразу после возведения.

К недостаткам каркасного строительства домов можно отнести:

• дорогостоящие транспортные перевозки, для доставки на место требуется как минимум два автомобиля: автокран и тягач с платформой;
• невозможность делать щиты для строительства дома непосредственно на месте возведения таких домов;
• невозможность проверить качество гидроизоляции, сделанной в заводских условиях: звукоизоляции, теплоизоляции, канализации.

В основном применяются следующие технологии строительства каркасных домов:

Каркасное строительство домов по канадской технологии

Изготовленные в заводских условиях небольшие щиты из листового пенопласта и оклеенные ОСП и OSB, с двух сторон соединены верхней обвязкой. Такие щиты могут применяться как для строительства стен, так и для обшивки потолков дома. При монтаже на месте строительства между щитами укладывается утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Каркасное строительство домов по немецкой технологии

Изготовленный в заводских условиях дом из стеновых щитов с проложенным слоем теплоизоляции, установленными окнами, дверями и уже собранным перекрытием перевозится специализированной техникой и устанавливается на отведенном для него участке. При сборке дома учтены места подключения тепловодоснабжения, канализации и электроснабжения.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства каркасных домов из бруса

Схема обшивки углов каркасного дома.

Строительство каркасных домов при стенах с забиркой, которая делается из горизонтально или вертикально уложенных бревен, значительно проще в работе и гораздо дешевле, чем возведение рубленых стен, так как строительная древесина может быть не самого высшего качества. По эксплуатационным качествам каркасные стены не уступают срубам, выполненным из деловой древесины. Нижняя и верхняя обвязка каркаса стен выполнена из бруса сечением 20х20 см. В брусе делают пазы, ширина которых 5 см, а глубина 6 см. На забирке должны быть сделаны гребни для соединения с пазами бруса. Стойки каркаса скрепляют скобами и соединяют с обвязкой шипом.

Технология устройства таких стен несложна. На цоколь укладывается слой гидроизоляции из рубероида или пергамина. На этот слой укладывается нижняя обвязка, точность укладки проверяется по строительному уровню. Затем устанавливаются угловые стойки, которые зашивают прочными досками толщиной не менее 5 см. С земли стойки укрепляются подкосами. Точность установки стоек проверяется по отвесу.

Подготовленный по размеру забирки брус с гребнями вставляется в нее сверху и сразу устанавливается на слой пакли. Когда весь брус установлен на высоту забирки, на шипы стоек устанавливают верхнюю обвязку.

Основные конструктивные элементы каркасных домов.

Если брус будет устанавливаться в забирку вертикально, его следует предварительно просушить, чтобы не надо было лишний раз конопатить стены. Для вертикальной установки бруса в забирку подойдет и не очень толстый брус.

При горизонтальной укладке бруса возможна осадка стен. Образовавшийся зазор следует устранить, набивая доски и паклю. Затем подшивают карниз.

Стены, собранные из сухого пиломатериала, можно штукатурить сразу после установки потолка и кровли. Если же пиломатериал сырой, то после его высыхания следует еще раз проконопатить стены. Стены внутри обшиваются рубероидом или пергамином. При этом материал укладывается внахлест.

Затем прибиваются листы сухой штукатурки, или штукатурят сами мокрым способом. Для мокрой штукатурки делают из досок или дранки косую зашивку.

Вернуться к оглавлению

Каркасные стены с засыпкой

Каркасные стены с засыпкой – наиболее экономный вид конструкций, они требуют леса в 5 раз меньше, чем рубленые дома, в то же время они более теплые. Каркасные стены можно делать из толстых досок, пластин, подтоварника, соединяемых гвоздями, с минимальным количеством врубок. Утеплитель (опилки, перемешанные с гипсом или известью) засыпают между внутренней и внешней обшивками. Толщина слоя засыпки 15-18 см.

Каркасные дома, построенные с соблюдением всех мер по гидроизоляции, стоят, как показала практика, свыше 30 лет, то есть по долговечности не уступают рубленым.

Схема пирога стены каркасного дома.

Опилки, засыпаемые в стены, должны быть воздушно-сухими. Их перемешивают с известью в пропорции 10:1 (опилки:известь) или гипсом – 8:1 (опилки:гипс). Засыпав слой опилок в 25 см, его смачивают из лейки раствором железного купороса в воде (25 г на ведро). Во время смачивания слой опилок немного ворошат, а затем слегка уплотняют. Со временем слой схватывается и не проседает. Кроме того, железный купорос препятствует разведению грызунов. Вместо купороса можно применять креозотовое масло из расчета 2 кг на 1 м³ опилок.

Применять для засыпки шлак из-за его теплопроводности не рекомендуется. Кроме того, образующаяся в присутствии шлака кислая среда разъедает гвозди и обшивка отваливается.

С внутренней стороны на каркас обязательно нужно прибивать пергамин или толь, которые прижимаются косой зашивкой из досок толщиной 25 мм. Эта косая обшивка придает жесткость стенам. Если обшивку сделать нельзя, в каркас нужно вставить раскосы. По косой обшивке и дранке производится оштукатуривание.

С наружной стороны делается чистая зашивка из строганных досок в четверть. Доски прибивают непосредственно к каркасу или на плиты фибролита (плиты из прессованной стружки с цементным раствором), являющиеся дополнительным утеплителем. Наружную облицовку можно делать из кирпича, толщиной в половину или четверть кирпича, с привязкой кладки к стойкам каркаса проволочными стяжками через 3-5 рядов.

При устройстве каркасных стен с засыпкой особое внимание обращают на устройство цоколя, который обязательно должен иметь уступ ниже уровня нижней обвязки. На этот уступ опирается наружная облицовка. Таким образом, влага, скапливающаяся на обрезе цоколя, не проникает к нижней обвязке и засыпке; тем самым предотвращается их загнивание.

Если дом штукатурят и снаружи, его предварительно обшивают косыми досками. Перед оштукатуриванием стены должны просохнуть в течении 2-3 недель.

При постройке каркасных стен с засыпкой некоторые застройщики прибивают рубероид или пергамин с наружной стороны каркаса, в результате чего стены увлажняются изнутри, сыреют и становятся холодными.

Нельзя также делать сквозных продухов в стене снизу доверху для просушки. Снаружи стена должна быть плотной, без всяких отверстий и щелей. Продухи делаются только в цоколе согласно общим правилам. При прокладке коммуникаций должна быть выполнена двойная гидроизоляция.

Вернуться к оглавлению

Строительство каркасного дома (фахверковые стены)

Самая приемлемая технология строительства быстровозводимых каркасных домов для застройщика. При строительстве по такой технологии дом возводится непосредственно на участке, отведенном под застройку.

Каркасный дом состоит из рамы каркаса, верхней и нижней обвязки, балки перекрытия, угловой стойки каркаса, проемного ригеля, стропильной ноги.

На месте возведения дома строится фундамент. На него укладывается закладной венец из бруса и затем начинают возводить стены.

Каркас делается из бревен или брусьев толщиной не менее 18 см. Промежутки между бревнами заполняются кирпичной стенкой в полкирпича с отступом лицевой кладки от наружной грани деревянного каркаса на 3 см.

После этого кирпичное заполнение оштукатуривается слоем в 2 см. Изнутри на каркас набивают пергамин или рубероид, затем редкую обшивку из 25 мм досок и по ним древесно-волокнистую штукатурку толщиной 16 мм или плиты фибролита в 5-7 см толщиной. Такие стены по своей толщине равны кирпичным в 2 кирпича со штукатуркой, но значительно дешевле и проще в работе. Каркас можно делать с рисунком и обязательно с раскосами. Если кирпичное заполнение побелить, а каркас покрасить в коричневый цвет, то получится очень нарядный и прочный дом. Фахверковый каркас легко выдерживает стены и перекрытия двухэтажных домов.

Для стяжки между противоположными стенами прокладывается брус, который является несущей основой дома, поэтому в таком доме возможна полная перепланировка помещений.

Строительство быстровозводимого фахверкового дома сразу на участке является большим преимуществом перед строительством щитового каркасного дома, которому необходима доставка от производителя до места застройки. Также застройщик сам может определить архитектуру дома, закупить строительные материалы по своему вкусу и кошельку. При строительстве фахверковых домов, которые возводятся непосредственно на месте, застройщик сам делает планировку дома.

При заказе на производство щитового каркасного дома застройщик может поменять стандартную планировку внутри дома, то есть сделать индивидуальный заказ. Можно поменять материалы теплоизоляции и звукоизоляции на более дорогие, современные материалы.

Быстровозводимые каркасные дома считаются сейсмоустойчивыми, поэтому их можно строить в любой климатической зоне.

Каркас из бруса – инструкция по монтажу

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

• когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
• технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• сами пиломатериалы;
• гвозди;
• анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
• набор плотницких инструментов;

• вещества для обработки древесины;
• казеиновый клей;
• отвес, строительный уровень;
• усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

• лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Источники: http://chudesniydom.ru/brus/kak-postroit-karkas-iz-brusa.html, http://moidomkarkas.ru/montazh/texnologiya-stroitelstva-karkasnogo-doma-samostoyatelno.html, http://aquagroup.ru/articles/karkas-iz-brusa-instrukciya-po-montazhu.html

blogforbuilder.ru

---

• 
  Стеновая панель это
• 
  Стены под дерево
• 
  Уличная подсветка стен частного дома
• 
  Полки своими руками из дсп на стену своими руками
• 
  Как найти повреждение проводки в стене
• 
  Снос стены в квартире согласование
• 
  Штукатурка наружных стен из газосиликатных блоков
• 
  Как проложить трубу дымохода в кирпичной стене
• 
  Барельеф замок на стене
• 
  Отделка стен керамогранитом
• 
  Пароизоляция для стен деревянного дома отзывы