Монолитный дом своими руками - технология и подход. Стены монолитные своими руками

Монолитное строительство коттеджа своими руками

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом. Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями. Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Технологии строительства монолитных коттеджей
Виды опалубки для монолитного строительства
Виды бетонных растворов для монолитного строительства
Монолитное строительство коттеджа своими руками

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе, и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:

Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
Быстрое строительство.
Низкие финансовые затраты.

Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:

Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.

Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства. Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8 – 18 мм, будет довольно холодной, так как металлические части каркаса будут выступать «мостиками холода».

За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.

Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.

Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.

Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями. Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины. Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заливки несъемной опалубки можно использовать только бетон и нельзя использовать теплые смеси. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола ничтожно мала и равна 0,05 Мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг/(м*ч*Па). Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, как результат со временем появится плесень и грибок.

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении. Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.

Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами. Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование. Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па). Стены из бетона следует тщательно утеплять.

Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм. Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.

Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.

Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Опилки должны минимум год выветриваться на открытом воздухе.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).

Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем обустраиваем перекрытие и крышу. Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.

После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.

Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких как запчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компании ГК «Аймашинери».

strport.ru

как построить монолитный дом самому

Современные материалы, из которых можно построить жилье сегодня удивляют своим многообразием. Архитекторы предлагают уйму проектов, сочетающих в себе различные материалы. А производители предлагают купить готовые проекты, которые собираются прямо на стройплощадке из заранее промаркированных деталей. Однако монолитные стены по технологии полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку. О том, как построить монолитный дом своими руками мы постараемся разобраться в этой статье.

Достоинства и недостатки монолитного строительства

Преимущества

Монолитные стены полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку

Прочность и устойчивость к разрушениям. Монолитная конструкция, благодаря своей целостности имеет высокую устойчивость к различным сдвигам грунта, землетрясениям и промоинам.
Криволинейное строительство. Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любыми искривлениями линий. Построить дом из монолита с замысловатостью стен — задача вполне осуществимая.
Целостность стен. Отсутствие швов делает коробку здания более теплой.
Всепогодность строительства. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом грунте.
Быстрое строительство.
Относительно низкие затраты финансов.
Равномерность усадки. Построенный монолитный каркас здания не дает трещин, благодаря равномерности усадки.
Любой вариант междуэтажного перекрытия. Его можно сооружать из монолитного бетона, из плит или дерева.
Легкие бетонные растворы. Вы можете не сооружать тяжелый заглубленный фундамент, если в раствор бетона добавлены утепляющие добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т.д.
Отделка и утепление различными материалами. Можете выбрать любой, подходящий для вас материал.
Теплая несъемная опалубка. Если вы строите стены при помощи несъемной опалубки, то дополнительное утепление не требуется, да и толщина стен значительно уменьшается. Кроме этого, создается хорошая звукоизоляция помещений.

Недостатки

При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос

При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос. Эта специализированная техника используется для заливки смеси бетона на высоте. Поэтому это становится накладно, если вы строите самостоятельно.
Заливка монолитных плит перекрытия требует установки специальных лесов.
При использовании несъемной опалубки потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции из-за высокой влажности воздуха в доме. Так как несъемная конструкция – это теплоизоляция стен, которая обладает нулевой паропроницаемостью, а следовательно, постоянно образуется конденсат.
Эксклюзивные и сложные проекты могут потребовать изготовления особенной опалубки, а это дополнительные затраты времени.
Обязательное оштукатуривание стен из несъемной опалубки. Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки – пенополистеролом. Этот материал при сгорании выделяет очень токсичные для человека вещества, не смотря на то, что затухает через 2 минуты после воспламенения.
Железобетон имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.

Совет! Если возводить стены без использования несъемной опалубки, и производить монолитные работы из теплого бетона, а утепление сделать экологичными материалами, то можно получить свой комфортный, недорогой и теплый дом.

Виды опалубки при монолитном строительстве

Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки

Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки. В зависимости от области применения существуют такие виды опалубки:

Для фундамента. Устанавливается на горизонтальные подпорки и подкосы;
Для стен. Устанавливается с помощью кронштейнов, стоек и соединительных замков;
Для потолочных перекрытий. Настилается на подготовленную конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек;
Туннельная;
Для кольцевых стен с измененным радиусом.

Используя различные сочетания видов опалубки, монолитные работы можно проводить для любых элементов конструкции будущего здания.

Съемная опалубка

Съемный вид опалубки изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и других материалов

Съемный вид изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и др. Различный материал, из которого изготавливается опалубка, требует индивидуального подхода при эксплуатации. Например, фанерная — должна хранится в сухом месте. Для проделывания отверстий в фанере или распиле, чтобы не повредить ламинирование и шпон, необходимо использовать пилу с мелкими зубьями. Отверстия под кабели и трубы нужно проделывать с двух сторон.

Совет! Для того, чтобы съемная опалубка легко отставала от застывшего бетона, ее нужно обработать специальным раствором.

Несъемная опалубка

Данный вид опалубки состоит из пенополистерола, готов к применению и не требует дополнительной обработки. Производители выпускают в продажу всевозможные конфигурации: продольные, угловые, надоконные и подоконные и т.д. Сооружение съемной опалубки напоминает сборку конструктора, который потом заливается бетон.

Технология монолитного строительства

На сегодняшний день строителями используется две технологии возведения монолитных стен. Каждая обусловлена типом опалубки, который применяется:

Рекомендуем к прочтению:

съемная — конструкция разбирается после затвердения бетона;
несъемная — демонтаж которой не предусмотрен.

Монолитные стены со съемной опалубкой

Съемную опалубку можно использовать многократно

Съемную опалубку можно использовать многократно. Как правило, сборная опалубка изготавливается из металла или (и) древесины: металлические щиты крепятся на деревянный каркас.

Совет! Самый недорогой вариант — опалубка, которая сколачивается прямо на стройплощадке из досок или фанеры.

Форма выставляется на ширину будущей стены и высоту слоя бетона (20-200 см), который заливается одномоментно, как в форму.

Строительство стен с помощью съемной опалубки:

Сборка и установка опалубки. Для этого собираются щиты из брусков и досок толщиной до 50 мм. Панели опалубки выставляются противоположно друг другу щитом к щиту, и расстояние между ними фиксируется брусками-распорками. Противоположные панели скрепляются стяжными болтами или скруткой из проволоки. Далее, устанавливаются распорные откосные стойки с шагом 1 м.
Армирование. Конструкцию стен для надежности армируют, путем установки в опалубку каркас из арматуры или армированную сетку (стальную или пластиковую).
Заливка бетона. Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз). Затем только что залитую смесь уплотняют глубинным вибратором. После того как слой бетона застыл, опалубку переставляют выше, для заливки следующего слоя. Так повторяют возведения необходимой высоты стены.

Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз)

Бетон набирает достаточную прочность для выполнения последующих работ в течение пяти недель. Только по прошествии этого срока можно начинать утепление стен и фасадные отделочные работы.

Внимание! Строительство по технологии со съемной опалубкой требует обязательного дополнительно утепления стен. Это связано с тем, что каркас из металлической арматуры 8-18 мм создает так называемые «мостики холода». И, если вы хотите, чтобы в доме было тепло, то точка нуля должна как минимум находиться ближе к внешней поверхности стены, а лучше вообще за её пределами (в слое утеплителя).

Есть вариант создания более теплых стен с применением смесей с меньшей теплопроводностью (например, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон или перлитобетон). Однако эти материалы менее устойчивы к нагрузкам и разрушению (подходят для зон с минимальной сейсмоактивностью).

Используя технологии мокрого или вентилируемого фасада, стены можно утеплять минеральной ватой, «теплой» штукатуркой, пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом.

Рекомендуем к прочтению:

Кроме такого утепления, можно использовать метод колодцевого фасада. Заключается он в том, что с наружи бетонной стены с небольшим отступом от нее делается кладка из кирпича или плитки, а в образовавшийся зазор заполняется утеплителем: эковатой, керамзитом и др.

Монолитные стены с несъемной опалубкой

Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном

Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном. После того, как застывает бетонная смесь, конструкция не снимается, выполняя функцию утеплителя.

Термоблоки из вспененного полистирола – самый популярный вид несъемной опалубки на сегодняшний день.

Строительство стен с помощью несъемной опалубки:

Установка опалубки. Блоки опалубки из пенополистирола выкладываются на поверхность фундамента, при этом их соединяют в замки «шип-паз», которые обеспечивают прочность конструкции и не дают бетону вытекать. Для одной заливки блоки выкладываются на высоту до 50 см (иначе раствор будет плохо застывать).
Армирование конструкции. Внутри блоков предусмотрены специальные пазы для закладки горизонтальных армирующих стержней. После их установки, проводят армирование по вертикали. В местах соединения вертикальные и горизонтальные стержни между собой соединяют вязальной проволокой.
Заливка в опалубку бетона. Бетонная смесь заливается одномоментно на высоту выстроенной опалубки и сразу уплотняется глубинным вибратором. Пока бетон застывает, можно начинать выкладывать следующий ряд опалубки. Как правило, время на выкладку следующего ряда опалубки равно времени застывания бетона в предыдущем ряду, поэтому процесс возведения стены практически проходит без остановок.
Отделочные работы. Для отделки монолитных стен с несъемной опалубкой можно использовать практически любые материалы. Это необходимо для защиты пенополистирола от различных повреждений.

Внимание! Теплые смеси нельзя использовать в технологии с несъемной опалубкой из пенополистирола. Для этого годится только бетон. Это связано с тем, что пенополистерол – материал «не дышащий», а теплые смеси, напротив, обладают высокой паропроницаемостью, в результате между слоями будет скапливаться конденсат — хорошая среда для развития плесени и грибка.

Виды растворов бетона для монолитного строительства

В монолитном строительстве используются бетонные растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью

В монолитном строительстве используются бетонные растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон. Холодный и требует обязательного утепления.
Железобетон. Требует дополнительного утепления, поскольку армированный каркас «тянет» на себя холод.
Керамзитобетон. Теплый, а степень сохранения тепла и паропроницаемость висит от плотности раствора.
Шлакобетон. Менее прочный, чем керамзитобетон.
Опилкобетон. Представляет собой смесь: цемента, воды, песка и древесных опилок. Требует покрытия слоем гидроизоляции. Достаточно прочен, экологичен, сохраняет тепло.
Арболит. Похож на опилкобетон, только вместо опилок здесь древесная щепа.
Пенобетон – смесь цемента, воды, песка и образователя пены. Теплый и «дышащий» материал.

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию: Загрузка...

kakpostroitdomic.ru

Строительство монолитного дома своими руками

Монолитный дом по прочности превосходит все остальные виды построек. Раньше монолитным способом строились только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня такой технологией пользуются и частые лица для построек коттеджей и домов.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплотить самые невероятные дизайнерские идеи в жизнь.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются над тем, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все популярнее еще и потому, что дом, сделанный своими руками по такой технологии, удивительно прочен. Он может выдержать небольшое землетрясение, не требует больших трудозатрат и дорогостоящих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации. Монолитный дом можно отделывать чем угодно, и стены можно возвести сразу обустроенными дополнительным утеплением. Технология, при которой используется несъемная, это позволяет.

Недостатки и преимущества

Схема армирования бетонного перекрытия.

У данной технологии, как и у любой другой, есть свои недостатки и достоинства. И достоинства очень значительные:

Целостная монолитность конструкции намного повышает механическую прочность построений. Они устойчивы к разрушениям, вызванным промоинами, землетрясениями и сдвигами грунта.
Отсутствуют так называемые мостики холода, которые бывают в обычных зданиях из конструкций со швами. Это делает помещения более теплыми.
Монолитное строительство можно производить в любое время и на любых грунтах.
Достаточно быстрое строительство.
Низкие финансовые затраты.
Проекты монолитных зданий могут иметь криволинейность.
Если используются в бетонных растворах перлит, опилки, шлак, керамзит и им подобные вещества, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы не делать под нее тяжелый фундамент.
Дополнительное утепление не будет нужно при строительстве с несъемной. И при этом общая толщина стены будет меньше обычной;
Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
Межэтажное перекрытие может быть выполнено из любого материала.
Данная технология исключает появления трещин в стенах из-за равномерной усадки здания.

И про недостатки монолитного строительства – их намного меньше:

на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
монолитные плиты перекрытия потребуют многократных трудозатрат, так как нужны специальные строительные леса;
при несъемной опалубке требуется обустройство дома приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать влажности и последствий от нее;
обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его горения – выделения токсичных веществ;
обязательное заземление всего здания, так как оно является армированным железобетоном.

Технология строительства

Схема устройства монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышенаписанного, технология возведения монолитным способом может быть произведена с разными опалубками: съемной и несъемной. Оба вида строительства имеют свои нюансы и особенности как в самом строительстве, так и при эксплуатации.

Съемная индивидуальна для каждого проекта. Ее задача – точно повторять все особенности и изгибы будущего строения. Чаще используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенками – ширина будущей стены. И оно рассчитывается с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты скрепляются с помощью гаек, шпилек, шайб. Для облегчения снятия после заливки на резьбовые шпильки надевают гофрированные трубки для защиты от соприкосновения с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать своими руками в опалубку не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон, газобетон, пенобетон, арболит и другие. Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но нагрузки могут выдерживать меньшие.

Очень важный момент в монолитном строительстве – армирование. Для него используются стальные или пластиковые армирующие сетки, а для еще большей прочности делается арматурный каркас.

За раз можно залить бетон не более чем на полметра. И продолжить заливку разрешено только после его схватывания. Бетон обязательно трамбуется при помощи глубинных вибраторов, при этом особое внимание уделяется углам. После затвердения бетона снятая опалубка ставится выше, а работа продолжается таким образом до того момента, пока не будет залито все строение до крыши.

Отделку и утепление стен можно сделать своими руками не ранее чем через 4-5 недель, после максимального набора прочности. Утепление делают минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда утепление своими руками изготавливается при помощи колодцевого фасада. При этом делается отступ от бетонной стены и выкладывается стена из кирпича или плитки, а отступ засыпается эковатой, керамзитом или другим утеплительным материалом.

Преимущества несъемной

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Есть продольные, угловые, подоконные, надоконные и другие. По своей сути обустройство напоминает сбор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, потому что является и изоляционным слоем, при этом уменьшаются общие трудозатраты и не нужно тратиться на утеплитель для стен.

После того как фундамент обустроен гидроизоляционным слоем, на него устанавливается опалубка из пенополистирола, скрепленная специальными профилями, имеющими форму скрепления «шип-паз», позволяющую заливку бетона без его утечки и без наплывов в местах скрепления.

Схема армирования плит перекрытия.

Ширина пенополистирольной может быть разной. И при большом их количестве они могут быть изготовлены на заводе по заказу. Стандартная ширина блока – 150 мм, со стенками полипеностирола в 5-7,5 см.

Это вполне отвечает требованиям, при которsp отопление придется включать только тогда, когда на улице она будет ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя пользоваться теплыми смесями – только обычным бетоном. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительно выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство будет приводить к появлению конденсата и дом будет обрастать грибками и плесенью.

После возведения стен с несъемной опалубкой их не нужно утеплять, будет достаточно нанесения декоративной штукатурки или обшивки сайдингом.

Виды

Во время монтажа каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен как минимум на 20 см.

В применении различают несколько видов: опалубка фундамента, перекрытий, кольцевых стен с возможностью изменения радиуса, туннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент конструкции здания.

Построить различные элементы одинаковым образом невозможно. Например, на горизонтальные подпорки и покосы устанавливается опалубка фундамента, стен делается при помощи строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытий опалубка настилается на конструкцию из подпорных объемных стоек или стоек телескопических.

Съемную можно построить из стали, пластика и древесины. Если строим опалубку из фанеры, то ее нужно резать пилой с мелкими зубчиками, для того чтобы не повредить ламинирование и шпон. Отверстия по той же причине сверлятся с двух сторон. Хранить опалубку из фанеры нужно в сухом месте. Для того чтобы съемную опалубку было удобно снять, для нее не только делают специальные скрепления, но и обрабатывают раствором, специально предназначенным для этого.

Инструменты и техника

Чтобы построить дом своими руками по монолитной технологии, потребуется следующее:

бетономешалка, миксер;
при ручной заготовке бетонной смеси понадобится посуда для ее замеса, совковые лопаты, мерная посуда;
носилки для переноса бетонной смеси или тачка;
газовый резак, строительный фен;
сетка для армирования;
ножницы для резки сетки, плоскогубцы или другие подобные приспособления;
нож для резки пенополистирола;
молоток, гвозди;
рулетка, водяной строительный уровень;
станок для придания сетке специальной формы;
металлические и деревянные подпорки;
арматурный крючок для вязки проволоки;
перфоратор;
средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология постройки дома своими руками позволяет полностью обходиться без дополнительных строительных материалов, кроме тех, которые требуются для изготовления смеси для заливки в опалубку.

o-cemente.info

Дома из бетона, инструкция по возведению монолитного дома. Как построить монолитный дом из бетона своими руками.

Преимущества и недостатки монолитного дома из бетона

Для начала давайте перечислим преимущества монолитной постройки:

Монолитный дом за счет своей конструкции обладает особой прочностью
За счет своей монолитности в стенах дома нет мостиков холода, и поэтому в помещении будет дольше сохраняться тепло
Еще одной отличительной чертой такого дома является значительная шумоизоляция
При проектировании можно использовать разные геометрические формы, ведь бетон заливается в каркас при сооружении стен, а этот каркас можно сделать любой понравившейся вам формы
Сравнительно небольшие финансовые затраты на строительство
Высокая скорость постройки
При использовании в заливке легких смесей, не требуется сильное углубление фундамента
Благодаря равномерной заливке появление трещин в конструкции сходит на ноль
Строить монолитный дом из бетона своими руками можно в любое время года

А теперь перейдем к списку недостатков:

Для всего дома потребуется заземление, так как стены делаются с металлическим армированием
При возведении стен с несъемной опалубкой стоит учитывать, что придется делать приточно-вытяжную вентиляцию, иначе дом не будет дышать
Для заливки на высоте необходим бетононасос, который стоит немалых денег. Поэтому при строительстве дома с двумя и более этажами, нужно учитывать тот факт, что без такого бетононасоса вам не обойтись
Большие трудозатраты уходят на сварку каркаса по всем особенностям проекта, а еще работа становится намного более трудоемкая, когда требуется по проекту бетонное перекрытие
При создании несъемной опалубки используется пенополистирол, а он при горении выделяет большое количество вредных для здоровья токсичных веществ. Это обязательно стоит учитывать и оштукатуривать стены в стройке с несъемной опалубкой

Монолитный дом своими руками

Создавать проект будущего монолитного строения и выбирать между съемной и несъемной опалубкой нужно исходя из многих факторов. К ним можно отнести ваш регион проживания, местность, на которой предполагается постройка, а также ваши другие личные предпочтения.

Самым удобным является вариант с несъемной опалубкой, так как монолитный дом в этом случае строится по принципу «лего». Чаще всего выбирают в качестве несъемной опалубки пустотелые блоки из полистирола. На фундамент кладется первый ряд блоков, в пустоты прокладывается арматура для большей прочности. Затем пустое пространство заливают бетонной смесью. После того, как смесь подсохнет, кладется второй ряд блоков, которые также усиливается арматурой и заливаются смесью. Такая процедура повторяется до возведения нужной высоты стен.

В качестве бетонной смеси можно использовать керамзитобетон, газобетон, арболит, шлакобетон, перлитобетон. Изменением типа бетона можно дифференцировать между разными свойствами стен, такими, как паропроницаемость, общий вес, сохранение тепла и прочее.

Простота в стройке таким способом может сильно насторожить, однако здесь нет никаких «но». Построив стены с несъемной опалубкой, вы экономите на дополнительном утеплении стен, создаете отличную звукоизоляцию, и в итоге получаете крепкую монолитную конструкцию.

С опалубкой дела обстоят не намного сложнее. Для начала создается каркас, исходя из подготовленного проекта. Для опалубки, которая крепится к каркасу, чаще всего используют такие материалы, как дерево, железо, пластик и фанера. Расстояние между стенками опалубки должно ровняться толщине вашей будущей монолитной стены.

Когда каркас будет ровно собран и сварен, а опалубка крепко и плотно пришита к нему, можно начинать заливку. Здесь за один подход необходимо заливать примерно 40 см слоя бетона. А после каждого подхода давать застывать примерно сутки. Затем поднимаем опалубку на следующий уровень и заливаем аналогично.

На заметку. Особое внимание стоит обратить на уплотнение бетона, эта процедура выполняется специальным строительным вибратором. Больше всего нужно уплотнять бетон на углах и изгибах в конструкции, для того, чтобы увеличить прочность строения.

После того, как стены будут возведены, нужно дать им время на полное высыхание. Это время находится в диапазоне 4-5 недель. Также, за это время стены немного садятся, и спешить продолжать стройку никак нельзя. Если вы создадите дополнительную нагрузку, например возведением крыши или просто каркаса для крыши, то конструкция стен может дать трещину или незначительно покоситься.

На заметку. При интенсивном солнце увлажнять бетонные стены водой. В противном случае бетон станет быстро ссыхаться и трескаться. Лучше всего, когда бетон медленно и постепенно высыхает.

Утепление стен

При постройке с несъемной опалубкой, вы можете не уделять много внимания этой процедуре. Достаточно оштукатурить стены, сделать их пожароустойчивыми. А вот при съемной опалубке нужно решить, каким методом вам будет лучше воспользоваться. Можно сделать простое утепление с помощью теплой штукатурки или стекловаты, но самый удачный способ – это колодцевой фасад.

Под колодцевым фасадом понимается обкладка фасадным кирпичом на небольшом расстоянии от монолитной стены, после чего оставшееся расстояние между кладкой и монолитом засыпается утеплителем. Такой метод будет самым оптимальным, так как дом приобретает дышащие качества, то есть, летом будет устойчив к нагреванию, а зимой к промерзанию. А это значит, что зимой стены будут сохранять тепло, а летом сохранять приятный холодок.

Список материалов

Ознакомившись со всем вышеперечисленным, возникает вопрос, какие же материалы при строительстве будут необходимы? И на этот вопрос лучшим ответом станет полный перечень нужных материалов, в который входит:

Компоненты бетонной смеси (для каждой ситуации они будут разные, это выбирается исходя из территориальных факторов и климата, в котором будет осуществляться постройка)
Емкости и оборудование для замеса бетонной заливки
Арматура для укрепления
Металлические детали для каркаса
Болты, гайки, шпильки
Материал для съемной опалубки (сталь, алюминий, дерево, пластик)
Материал для несъемной опалубки (пустотелые блоки из вспененного полистирола)
Сетка или тонкая арматура для армирования (армирование делается для повышения прочности конструкции)

ogodom.ru

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки
Технологии строительства монолитных коттеджей
- Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой
- Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой
Виды опалубки для монолитного строительства
Виды бетонных растворов для монолитного строительства
Монолитное строительство коттеджа своими руками
- Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой
- Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
Быстрое строительство.
Низкие финансовые затраты.

Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:

Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Виды опалубки для монолитного строительства

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Важно! Опилки должны минимум год выветриваться на открытом воздухе.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких какзапчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компанииГК «Аймашинери».

tolkostroyka.ru

Монолитный дом своими руками - технология и подход — Строим дом вместе

Монолитная технология подразумевается строительство непосредственно на объекте путем заливки бетона в опалубку. У данной технологии, как и любой другой, есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества и недостатки монолитного строительства домов

Итак, преимущества монолитного возведения домов:

монолитное строительство подразумевает целостность и единство всей конструкции, что увеличивает прочностные характеристики дома в целом;
отсутствие швов делает дом намного теплее;
строительство монолитных домов можно производить в любое время года на различных видах грунта;
экономия;высокая скорость возведения сооружений;
возможность возведения сооружений любой формы;стены могут быть отделаны различными материалами;усадка здания будет равномерной, а это исключит появление трещин.

Есть и недостатки, которые сопровождают монолитное строительство:

для заливки цемента требуется бетононасос, который стоит достаточно дорого;требуется обязательное заземление всего дома, так как стены сделаны из железобетона с токопроводящей арматурой.

Таким образом, можно сказать, что монолитное строительство — это в целом отличный вариант для любого человека, который решил построить дом своими собственными руками. Об этом и стоит поговорить более подробно.

Строительство монолитного дома своими руками

Строительство монолитного дома

Однако нет ничего невозможного, поэтому монолитный дом можно возвести и самолично. Проект монолитного дома можно выполнить самостоятельно, а можно скачать из интернета или заказать в специальном проектном бюро. В любом случае обязательно нужно будет рассчитать прочность несущих стен и нагрузку на них, а так же необходимую толщину заливки раствора и количество утеплителя.

После того, как проект полностью готов, можно приступать к работе с фундаментом. Если планируется строительство цокольного этажа, то фундамент можно сделать ленточным. Чаще всего возводится свайно-ленточный фундамент и гидроизолируется. Далее будет описано строительство монолитного дома своими руками со съёмной опалубкой, так как данный вариант сегодня считается самым лучшим. Можно строить дома и с несъёмной опалубкой.

Монолитный дом со съёмной опалубкой

Сама опалубка изготавливается из досок, которые имеют размер от 30 до 50 миллиметров. Если температура в регионе, где производится строительство, ниже -30 градусов, то толщину досок лучше выбрать побольше.

Монолитный дом со съёмной опалубкой

Внизу устанавливаются металлические стяжки с болтами. Это делается для того, чтобы щиты не распёрло после заливки раствора. Сверху все щиты нужно фиксировать деревянными накладками или такими же стальными стяжками.
Далее в зависимости от проекта в опалубку вставляется армирующая сетка или каркас.
Теперь можно заняться изготовлением опилкобетона.

Для этого берется 8 частей сухих опилок, одна часть цемента, две части песка и три части извести.
Цемент смешивается с песком.
Отдельно нужно смешивать и известь с опилками.
Только после этого обе смеси можно тщательно смешать между собой.
При этом необходимо понемногу добавлять воду в смесь. В итоге воды должно получиться столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Теперь полученный раствор можно заливать в опалубку слоем в 20 сантиметров. Вся смесь тщательно перемешивается вибратором и протыкается прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. После трамбовки раствор остаётся для отвердения примерно на сутки.
Далее можно точно так же заливать следующий слой. Делается это до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена.
Для упрощения дальнейшей работы стоит оставить сверху расстояние в 10–15 сантиметров. Выше переставлять опалубку можно только примерно через 3–5 дней. Раствор все это время должен затвердевать. При этом опалубку нужно защищать от солнца и дождя.
После того, как все стены возведены, бетону нужно дать приблизительно месяц для того, чтобы он полностью затвердел. Только после этого производятся дальнейшие работы, связанные с обустройством перекрытий и крыши. Все перекрытия должны заходить за стены минимум на 20 сантиметров.
Когда опилкобетон высохнет полностью, можно при необходимости утеплить стены снаружи. Для этих целей идеально подойдёт теплая штукатурка, которая может наноситься слоем до 50 миллиметров. Она является превосходным гидроизолятором и теплоизолятором, при этом отлично пропускает пар наружу.

Таким образом, строительство монолитного дома своими руками, можно считать оконченным. Как видно, в данном процессе нет ничего сверхъестественного. Многие уже давно предпочитают заниматься подобного рода строительством без привлечения сторонних организаций и частных лиц.

Технология строительства монолитного дома своими руками

Технология строительства монолитного дома

Съёмная опалубка всегда разрабатывается индивидуально для дома или коттеджа. Это делается из-за того, что монолитные дома могут быть различной формы. Опалубка должна в точности повторять все очертания здания. Чаще всего для создания опалубки используется дерево или металл. Можно встретить варианты, которые будут сделаны из пластика, фанеры. От этого смысл работ не меняется.

При этом ширина пустого слоя, который образуется между опалубками, должна равняться ширине стены. Эта толщина зависит от множества различных факторов. Самыми главными являются регион строительства и теплопроводность бетонной смеси.

Щиты для опалубки скрепляются различным крепежом. Оптимальное решение — это гайки, шайбы и шпильки. Для того, чтобы опалубку после проведения работ было проще удалить, нужно на шпильки надеть специальные гофрированные трубки, которые не должны соприкасаться с бетоном.

Строительство монолитного дома подразумевает заливку не только обычного цементного раствора, но и возможность использования других смесей, которые имеют более низкие показатели теплопроводности. К таким можно отнести: керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон и так далее. Все эти материалы так же нашли широкое применение при строительстве подобного рода домов и коттеджей.

В случае использования одной из них получаются стены, обладающие хорошими показателями сберегания тепла и паропроницаемости. Однако есть и минусы в применении таких заменителей. Стены не могут выдерживать слишком большие нагрузки.

Очень важным моментом является армирование стен. Для этих целей можно использовать обыкновенные армирующие сетки, но лучше всего, если это будет армирующий каркас.

За один раз не нужно заливать более 50 сантиметров бетона. Только после того, как первый слой схватится, можно продолжать заливку. Уплотнение бетона лучше всего производить посредством использования глубинных вибраторов. Особое внимание при этом нужно уделять углам здания.

После того, как бетон затвердеет, опалубку необходимо переместить выше. Это делается до тех пор, пока все стены не будут возведены. Для того, чтобы бетон полностью затвердел, ему необходимо отстояться примерно 4 — 5 недель. Далее следуют работы по утеплению и отделке дома или коттеджа.

Утепление ж/б конструкции

Любой из данных материалов сейчас можно без особых проблем приобрести в специализированных строительных магазинах. Выбор конкретного зависит от желаний человека и от его финансовых возможностей. Для тех, кто хочет сэкономить, лучше всего подойдёт минеральная вата, а для тех, кто любит комфорт и эстетику — пенополистирол.

Можно так же использовать вариант так называемого колодцевого фасада. При его использовании снаружи бетонной стены делается отступ, далее все обкладывается кирпичом или плиткой. После этого всё свободное пространство засыпается утеплителем. В этом случае в качестве утеплителя можно использовать эковату или керамзит.

Плюсом данной технологии является то, что монолитный дом получается максимально экологичным и дышащим. Минус — возня со сборкой и разборкой опалубки. Для тех, кто не хочет тратить на это лишнее время, создана технология строительства монолитного дома с несъёмной опалубкой. Однако и этот вариант не является идеальным. Выбор в каждом случае будет зависеть от предпочтений человека и его опыта строительных работ.

Монолитный дом своими руками видео

good-com.ru

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку. Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:

Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.
Ширина стен (одного слоя стены).
Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…
Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.
Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).
Увязка арматурного пояса фундамента и стен.
Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.

Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.
Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.
Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.
Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.
Пенополистиролобетон – крошка полистирала, песок. И др.

Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

Другой вариант - применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.
Несъемную опалубку можно изготовить своими руками. Но ее компоненты должны соответствовать проектным решениям по теплоизоляции. Не допускается применять утеплитель с большей сопротивляемостью движению пара, чем прочный слой стены. Или же нужно применять утеплитель полный пароизолятор – экструдированный пенополистирол.

Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

Съемную опалубку рекомендуется снимать и переставлять выше не ранее чем через 5 суток после заливки.

Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.

stroy-block.com.ua

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги

Монолитный дом своими руками - технология и подход. Стены монолитные своими руками

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Технологии строительства монолитных коттеджей

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Виды опалубки для монолитного строительства

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

как построить монолитный дом самому

Достоинства и недостатки монолитного строительства

Преимущества

Недостатки

Виды опалубки при монолитном строительстве

Съемная опалубка

Несъемная опалубка

Технология монолитного строительства

Монолитные стены со съемной опалубкой

Монолитные стены с несъемной опалубкой

Виды растворов бетона для монолитного строительства

Строительство монолитного дома своими руками

Недостатки и преимущества

Технология строительства

Преимущества несъемной

Виды

Инструменты и техника

Дома из бетона, инструкция по возведению монолитного дома. Как построить монолитный дом из бетона своими руками.

Преимущества и недостатки монолитного дома из бетона

Монолитный дом своими руками

Утепление стен

Список материалов

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Технологии строительства монолитных коттеджей

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Виды опалубки для монолитного строительства

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Монолитный дом своими руками - технология и подход — Строим дом вместе

Преимущества и недостатки монолитного строительства домов

Строительство монолитного дома своими руками

Монолитный дом со съёмной опалубкой

Технология строительства монолитного дома своими руками

Утепление ж/б конструкции

Монолитный дом своими руками видео

Как построить стены из бетона

Как построить стены из бетона