Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
«Берегите тепло!» — этот призыв, звучащий с плакатов или экранов телевизоров, обычно сопровождается изображением плохо закрытых окон и хлопающих дверей. Однако двери и окна – далеко не единственный источник утечки тепла. До 40% теплопотерь происходит через стены, особенно если при строительстве дома были допущены технологические нарушения. Стены мокнут, промерзают, а в помещении стоит жуткий холод. В этом случае утепление стен поможет не только вернуть тепло в дом, но и значительно снизить расходы на его отопление. В качестве утеплителя для стен обычно используют минеральную или стекловолокнистую вату, либо пенополистерол. Все способы утепления можно разделить на наружные и внутренние. Утепление изнутри полностью изолирует стены от нагревания, и они остаются в зоне низких температур. Это приводит к образованию конденсата между внутренней поверхностью стены и слоем утеплителя. Влага впитывается и в стену, и в утеплитель. Мокрые стены быстрее разрушаются от перепадов температур, а влажный утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства. Кроме того, создается благоприятная среда для развития плесени. Такая теплозащита становится не только неэффективной, но и вредной. Еще одна проблема этого способа – сокращение полезной площади помещения за счет толщины теплоизоляционного слоя — он может достигать 10 см. И все-таки внутреннее утепление стен не стоит сбрасывать со счетов. Бывают ситуации, когда такой способ теплоизоляции является единственно возможным. Например, если фасады здания представляют историческую ценность. Для деревянных домов внутреннее утепление также не является большой проблемой благодаря гигроскопичности древесины. Главное, оставлять вентиляционный зазор между стеной и утеплителем. Наружный способ, в отличие от внутреннего, наоборот, оказывает благоприятное воздействие и на климат внутри помещения, и на состояние стен: сохраняет их сухими, защищает от перепадов температур, продлевает срок службы. Существуют три основных способа наружного утепления:Как и чем утеплить стену изнутри в кирпичном доме. Утепление между стен
Способы утепления стен
Внутреннее утепление
Наружное утепление
Колодцевый
«Мокрый» фасад
Эта многослойная технология чаще всего применяется в многоэтажном строительстве.
Слой утеплителя приклеивается к наружной стене и закрепляется дюбелями. Затем накладывается армирующий слой из специального клеевого состава и сетки. И в завершение – грунтовка и декоративное покрытие – штукатурка, краска и т.п.
Для достижения наилучшего результата слои должны быть совместимы по таким характеристикам, как водопоглощение, морозостойкость, тепловое расширение и паропроницаемость. Иначе фасад долго не прослужит
Как и в первом случае, теплоизоляция стен по этой технологии предусматривается еще при проектировании здания. Для диагностики состояния утеплителя или его ремонта придется разбирать стену или удалять сам утеплитель.
Вентилируемый фасад
Вентилируемый фасад – это облицовка дома такими материалами, как виниловый сайдинг, керамические панели или профнастил.
Сначала к стене крепится обрешетка – деревянные рейки или оцинкованные профили из стали. Расстояние между рейками обрешетки делают на 1,5-2 см меньше ширины листа теплоизоляции, чтобы обеспечить плотное прилегание материала на стыках.
Затем между рейками устанавливают листы утеплителя. Поверх них укладывают слой гидроизоляции — пленки, которая не пропускает воду, но позволяет водяному пару выходить наружу.
В завершение монтируют сам вентилируемый фасад – внешние панели, закрывающие утеплитель от ветра и осадков. Между слоем гидроизоляции и внешним фасадом оставляют зазор для вентиляции — не менее 2,5 см.
Этот способ может использоваться как при строительстве новых, так и для уже построенных домов, даже если их утепление не было предусмотрено по проекту. Чтобы проверить или частично заменить слой утеплителя, достаточно снять несколько панелей.
Утепление изнутри
Потери тепла могут быть вызваны разными причинами. Например, плохой работой отопительной системы, наличием щелей в окнах, а также слабым утеплением наружных стен дома. Особенно это касается зданий, построенных с тонкими и недостаточно хорошо утеплёнными стенами. В последнее время в строительстве домов применяют более эффективные в отношении теплоизоляции материалы. Но как решить проблему утечки тепла в домах старой постройки?
Больше всего в утеплении нуждаются фасады. Работы по их утеплению не только помогут уменьшить потери тепла, но и защитят конструкцию дома от атмосферных влияний. Дом с обычным фасадом проще утеплить снаружи. Если же фасад дома — из природного камня или фахверковый, а также ценен благодаря своему интересному архитектурному решению, то наружная теплоизоляция, естественно, неприемлема (нарушать привлекательный облик дома вряд ли целесообразно).
В таких случаях выход один — утеплить наружные стены изнутри. Согласно современным нормам толщина утеплителя должна быть не менее 70-80 мм, Эта работа сравнительно простая и вполне под силу мало-мальски опытному умельцу.
Рис. 1. При желании привести свой дом в соответствие с нормами, принятыми для энергосберегающих домов, его уплотнённость можно проверить способом Blower-Door.
На практике во многих странах проводят проверку дома на соответствие его нормам по теплоизоляции и термопотерям. Так, один из способов называется Blower-Door (англ, blower — вентилятор, door — дверь), основанный на определении перепада давления между пространством внутри дома и наружной средой. Для этого в каком-либо проёме здания, например, во входной двери устанавливают вентилятор с регулируемой рамой (рис. 1) и герметично закрывают дверной проём брезентом. При этом все межкомнатные двери отапливаемого дома открывают.
Работающий вентилятор может создавать внутри всего дома разрежение, при котором давление в помещении отличается от наружного на величину порядка 50 Па (что соответствует давлению водяного столба 5 мм). Этого перепада давления вполне достаточно, чтобы даже рукой ощутить утечку тепла в предполагаемом «слабом месте».
С помощью специального измерительного прибора определяют скорость движения воздуха в месте утечки тепла.Наряду с воздухопроницаемостью наружных стен здания можно определить и состояние их теплоизоляции посредством термографической съёмки места утечки тепла.
Вариант 1. Утепление стены пенополистироловыми плитами
Пенополистироловые плиты как утеплитель можно крепить на клее непосредственно к стене. Соединение плит осуществляют в шпунт и гребень, что сводит к минимуму, а то и вовсе исключает вероятность ухода тепла через стыки. Пенополистироловые плиты — материал влагостойкий, поэтому применение парозаградительной плёнки не обязательно.
Приготовленный раствор «лепёшками» наносят на тыльную сторону пенополистироловых плит.
Затем плиты приклеивают к стене со смещением швов между ними в смежных рядах. Основа должна быть ровной, сухой и чистой.
Если утеплённая стена подлежит облицовке керамической плиткой, то в зоне стыков к плитам на растворе крепят полосы стеклоткани.
Полосы стеклоткани соединяют внахлёст, напуская их друг на друга на ширину 10 см. Поверх них наносят слой раствора толщиной 2 мм.
Теперь можно класть керамическую плитку. При желании оштукатурить или оклеить стену обоями. К изоляционным плитам предварительно приклеивают гипсокартонные плиты.
Достоинство этого варианта утепления стен — упрощённая работа с плитами. Недостаток — под штукатурку или обои к уложенной теплоизоляции требуется крепить гипсокартонные плиты.
Вариант II. Утепление стен минеральноволокнистыми матами, укладываемыми между стойками пристенного каркаса
Пристенный каркас можно соорудить из деревянных брусков или металлических профилей. При утеплении неровных стен используют прикрепляемые к ним П-образные зажимы, позволяющие выставить в одну ровную линию стойки каркаса. В данной ситуации для утепления стены используют минеральноволокнистые маты. Межосевое расстояние между стойками каркаса принимают равным ширине гипсокартонных плит, которыми после будет обшита изолированная стена.
После укладки между стойками изоляционных матов каркас необходимо обтянуть воздухонепроницаемой плёнкой, например, полиэтиленовой или полиамидной, препятствующей проникновению водяного пара внутрь конструкции. Утепление стены этим способом позволяет скрыто проложить по стене кабель.
Тыльную сторону брусков каркаса, примыкающих к стенам, полу и потолку, снабжают полосами изоляционного материала, препятствующими распространению ударных шумов.
Расстояние между утепляемой стеной и брусками должно быть таким, чтобы укладываемые минеральноволокнистые маты совмещались заподлицо с лицевыми поверхностями каркаса.
Бруски, примыкающие к стенам, полу и потолку, крепят на дюбелях и шурупах.
Стойки крепят к горизонтальным брускам на металлических уголках.
К стене крепят П-образные зажимы, позволяющие быстро выставить стойки в одну линию в условиях неровной стены.
Выверку по вертикали вставленных в зажимы стоек производят с помощью складного метра и уровня.
Между стойками каркаса укладывают минеральноволокнистые маты. Выступающие концы зажимов загибают по наружной поверхности брусков, придавая им дополнительную жёсткость.
Чтобы избежать возможной утечки тепла, утеплителем заполняют и пространство между брусками каркаса и стеной.
Поверх теплоизоляции натягивают парозаградительную плёнку, прикрепляемую степлером к брускам каркаса
Полотнища плёнки соединяют специальной клейкой лентой, стараясь укрыть ею крепёжные скобочки. Для утепления стены лучше использовать материалы (теплоизоляционные плиты, парозаградительную плёнку и клейкую ленту) одного и того же завода-изготовителя.
Вариант III. Утепление стены минеральноволокнистыми плитами
Их, как и пенополистироловые (вариант I), можно крепить к стене на клее. Здесь не требуется ни пароза-градительной плёнки, ни обшивки из гипсокартонных плит. Варианты I и III имеют один существенный недостаток, заключающийся в том, что по утеплённой стене в отличие от варианта II (утеплители в сочетании с каркасом) невозможно скрыто проложить кабель.
Минеральноволокнистые плиты раскраивают ручной пилой. При необходимости кромки распила можно подшлифовать.
Для крепления плит к стене используют лёгкий раствор, наносимый на тыльную сторону плит зубчатой кельмой с системой зубьев 10 мм. «Прочёсыванием» раствора можно сгладить неровности глубиной до Змм.
Плиты крепят к стене, плотно стыкуя их друг с другом (позже, при оштукатуривании утеплённой стены стыки укроют армирующей тканью). Основа под плиты должна быть сухой, чистой и прочной. При необходимости её можно загрунтовать.
Совет 1
В качестве дополнительной внутренней теплоизоляции для уже утеплённой наружной стены можно использовать так называемые изоляционные обои, толщина которых — 4 мм.
Этими обоями можно утеплять и места, не удобные для крепления утеплителей большой толщины, например, участки стен за отопительными батареями. Здесь лучше использовать изоляционные обои, снабжённые алюминиевой фольгой. Клеить эти обои также просто, как и обычные.
Совет 2
Вместо каркаса из деревянных брусков ; можно соорудить каркас из П-образных металлических профилей, не подвержен-: ных ни короблению, ни воздействию влаги. Изоляционные маты можно просто : вставлять в пазы профилей.
Совет 3
Утепление стен без парозадерживающей пленки
Можно купить специальные сверхлёгкие проницаемые минеральноволокнистые плиты, которые можно приклеивать непосредственно к стенам. Прикреплённые к стенам плиты облицовывают керамической плиткой или оштукатуривают. При утеплении стен этими плитами парозаградительная плёнка не требуется.
Утеплять следует также труднодоступные углы и ниши, так как именно в этих местах из-за охлаждения нередко образуется плесень.
Чтобы утеплить участок стены за отопительной батареей, возможно, понадобится её демонтировать. Утеплению подлежат и оконные откосы.
На тыльную сторону полосы, выкроенной из минерально-волокнистой плиты, наносят гипсовый раствор.
Затем эту полосу приклеивают к оконному откосу
Поверх утеплителя крепят на клее или шурупах гипсоволокнистую плиту.
mainstro.ru
Как утеплить стену изнутри в кирпичном доме: материалы, этапы
Самое главное, что должно быть в каждом доме, — это уют и комфорт. Никакой стильный дизайн интерьера не заменит комфортное существование с оптимальной влажностью и температурой. Поэтому утепление дома как снаружи, так и внутри — это неотъемлемая часть строительства любого дома.
Кирпичная стена удерживает тепло довольно-таки плохо, потому рекомендуется ее дополнительно утеплить.
Утепление дома изнутри: особенности и нюансы
Главной проблемой внутреннего утепления является то, что стена не намного становится теплее и даже промерзает. Это может привести к тому, что точка росы (когда теплый воздух из помещения начинает конденсироваться) переместится к поверхности внутренней стены. Конденсат будет разрушать слой штукатурки, а теплоизолятор, намокая, потеряет свои теплоизоляционные свойства, образуется грибок и плесень. Чтобы этого не случилось, нужно выбрать утеплитель с минимальными влагопоглощением и паропроницаемостью и качественно утеплить стены. И лучше всего, чтобы у теплоизолятора не было никаких швов и стыков, при помощи которых конденсат мог бы попасть внутрь помещения.
Все волокнистые, паропроницаемые, влагопоглощающие материалы не подходят для того, чтобы утеплить стены внутри дома.
Схема работы утеплителя снаружи и внутри строения.
К таким материалам относятся гипсокартон, пробковое покрытие, жидкая керамика, минеральная вата и т.д. Использование в данном случае пенополистирола тоже сомнительно, т.к. при его монтаже образуются стыки между плитами, что крайне нежелательно.
Теперь сложилась картина к требованиям для утепления стен изнутри:
- стена в доме должна быть максимально сухая;
- обязательный монтаж гидроизоляции и пароизоляции;
- слой теплоизолятора не должен иметь щелей, стыков или зазоров;
- изолятор должен обладать минимальной паропроницаемостью и максимальной влагостойкостью.
Универсальным средством, подходящим под все эти требования является возведение дополнительной стены, которая плотно состыковывается с первой или оставляет между ними воздушный зазор. Но это значительно снизит полезную площадь помещения на 3-6 м².
Чтобы эффективно утеплить стены в доме изнутри, понадобятся следующие материалы и инструменты:
Схема утепления кирпичной стены изнутри.
- теплоизоляционный материал;
- клей;
- антисептический раствор;
- грунтовка с глубоким проникновением;
- рейки;
- армирующая сетка;
- игольчатый валик;
- саморезы;
- зубчатый и гладкий шпатель.
Все работы по утеплению стен изнутри следует проводить в теплое время года, когда нет осадков и повышенной влажности.
Чтобы сделать качественное утепление, стена в доме перед началом работ должна быть максимально сухая. Для ускорения осушения стены можно использовать обогреватели и тепловые пушки.
Вернуться к оглавлению
Утепление стен дома изнутри пенополиуретаном
Рассмотрим вариант, как можно утеплить стены пенополиуретаном. Благодаря использованию пенополиуретана, сможет появиться влагостойкий барьер с отличной теплоизоляцией. Проблема его применения заключается в дороговизне и использовании специального оборудования. Для формирования ровной поверхности нужно использовать опалубку и небольшими частями постепенно заполнять все пространство пеной. Каркасы лучше не использовать, т.к. они создают мостики холода. После того как была сформирована поверхность теплоизолятора, ее необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой для гидро- и парозащиты. Так как полиуретан имеет маленькую прочность, то отделку штукатуркой или другими материалами он не выдержит. Поэтому для отделки возводят дополнительную стену из гипсокартона. В таком варианте точка росы будет или в толще утеплителя, или на стыке стены и пенополиуретана. Так как там отсутствует доступ воздуха, то конденсат образовываться не будет.
Вернуться к оглавлению
Утепление стены изнутри пенополистиролом
Схема утепления пенополистиролом.
Если принято решение утеплить стены в доме пенополистиролом, то следует пристальное внимание уделить его монтажу. Материал представляет собой ровные плиты стандартных размеров. В любом случае при монтаже будут образовываться стыки. Поэтому необходимо плотно подгонять их между собой, а на торцы листов наносить слой герметика. Обычно раствор на пенопласт наносится в виде небольших отдельных лепешек, но в данном случае такой метод использовать нельзя, т.к. будут образовываться воздушные камеры, в которых будет скапливаться конденсат. Вода будет просачиваться сквозь слой утеплителя и может испортить внешнюю отделку помещения. Утепление стен в данном случае будет напрасным. Единственным правильным вариантом будет нанесение клея равномерно на весь лист и плотное его прижимание к поверхности по всей площади плиты. Перед тем как нанести раствор, используется игольчатый валик, который перфорирует всю поверхность листа и в итоге, раствор будет его удерживать намного лучше.
Такое крепление потребует выравнивания стены, тогда утепление будет качественным. Для этого лучше использовать такие смеси, которые образуют влагозащитный слой. Обычно их используют для отделки помещений с повышенной влажностью, например для ванных комнат. Также здесь нельзя использовать анкерные крепления, т.к. в местах их соединений образуются негерметичные переходы.
Если дальше планируется использование армирование сеткой или оштукатуривание, то конструкцию нужно усилить при помощи Т-образных профилей. Они заводятся между листами утеплителя и крепятся снизу и сверху к полу и потолку.
Чтобы утеплить стены пенопластом под гипсокартон следует установить крепежные скобы для установки каркаса. При ширине листов 120 см шаг должен быть 40-60 см. После укладки пенопласта на стену в доме, нужно установить каркас, на который прикрепить листы гипсокартона. Шляпки саморезов и стыки следует зашпаклевать. Теперь покрытие готово под оклейку обоями или покраску.
Вернуться к оглавлению
Как утеплить стены штукатуркой?
Схема утепления стен каменной ватой.
Утепление стен изнутри штукатуркой — это самый простой, дешевый и загрязняющий помещение способ теплоизоляции. Утепляющая штукатурка наносится на стены в несколько этапов:
- Подготовка поверхности. Необходимо удалить старую краску, штукатурку, очистить поверхность от пыли и грязи.
- Укрепить тонкие рейки для обеспечения зазора между стеной и арматурной сеткой.
- Разместить армирующую сетку с ячейками (до 5 см) по всей стене для нанесения штукатурки.
- Предварительно смочив стену водой, сделать обрызг 1 см толщиной цементно-песчаным раствором для удаления неровностей и мелких дефектов кирпичной стены.
- Прогрунтовать поверхность раствором выравнивающими слоями общей толщиной 5-6 см. Слои накладываются как намазыванием, так и набрызгиванием, тщательно просушивая каждый слой.
- Завершающий слой штукатурки — накрывка. Производится специальным жидким раствором на основе мелкого песка толщиной 4-5 см. Цель последнего слоя — ровная поверхность.
Вернуться к оглавлению
Этапы утепления кирпичной стены изнутри
Схема утепления стены пенопластом изнутри.
В самом начале нужно подготовить стену в кирпичном доме. Для этого необходимо снять краску, старые обои, элементы декора, облицовку и др. Штукатурка тоже снимается вплоть до кирпичной стены. Далее очищаем поверхность от грязи и пыли, обрабатываем антисептическими средствами и грунтуем. После каждой операции стена должна просохнуть, только потом можно начинать следующую. Тогда у вас получится качественно утеплить дом.
В случае использование пенопласта или нагревательных элементов стену нужно оштукатурить и выровнять, при этом используются растворы с гидрофобизаторами или уже готовые смеси, которые используют для отделки бассейнов и ванных комнат. Если перепады уровня стены больше 10 мм, то лучше стены штукатурить с использованием маяков. Для приобретения нормальной прочности, слой штукатурки перед следующими работами должен полностью высохнуть. Затем штукатурку нужно прогрунтовать.
После всех этих процедур можно наносить материал для утепления стен в доме. После полной укладки следует подождать высыхания. Затем формируется каркас для второй стены, который крепится к соседним стенам и полу. Между утеплителем и стеной должен оставаться зазор примерно 2-5 см.
Если используется пенополистирол, то достаточно его армировать сеткой и оштукатурить. От качества монтажа утеплителя будет зависеть его долговечность. Все стыки следует смазать герметиком, а листы приклеивать на тонкий и равномерный слой раствора.
1poteply.ru
Подробно про утепление стен изнутри
Бывает, что стены в квартире постоянно промерзают, сыреют, или покрываются плесенью и грибком. Это первый признак того, что их обязательно нужно утеплить. Многие выбирают утепление стен изнутри. На самом деле, такое утепление имеет свои минусы, и плюсы.
Недостатки утепления внутренних стен:
- Уменьшается площадь квартиры. Необходимо понимать, что любой утеплитель занимает определённое количество места. При этом, площадь комнаты значительно уменьшается.
- Внутреннее утепление может приводить к загниванию деревянных стен. Это происходит из-за нарушения парообмена внутренней и наружной стены. Поэтому, если вы живете в частном деревянном доме, лучше все-таки сделать утепление наружных стен.
- Все окна должны быть герметичными. Если у вас старые окна и между ними и стеной есть щели, перед утеплением обязательно их поменяйте. В ином случае, утепление не поможет, а гораздо усугубит проблему влажности и грибка в помещении.
С другой стороны, нужно понимать, что внешнее утепление стен невозможно в квартире. Особенно, если вы желаете всю работу сделать самостоятельно.
Также теплоизоляцию можно произвести лишь внутри некоторых комнат и в определенную пору года. В то же время, внутреннее утепление достаточно экономичное. При всем этом, вы значительно увеличите шумоизоляцию в комнате.
Материал в тему о шумоизоляции стен — http://kvarremontnik.ru/shumoizolyaciya-sten-v-kvartire/
Материалы для работы
Материалы для внутреннего утепления стен могут быть несколько видов. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
Чаще всего, для внутренних стен используют:
- Пенопласт с толщиной 30-40 мм;
- Пенополиуритан – до 20 мм;
- Пенополистирол – до 25 мм;
- Минвата с толщиной примерно 20-30 мм.
Наиболее часто используют для утепления пенопласт, а также минеральную вату.
Самый дешёвый, но ни чем не уступающий дорогим материалам, — пенопласт. Так же с плитами пенопласта очень легко работать.
Для утепления нам понадобится:
- Фунгицидный раствор;
- Пенопласт;
- Лента для армирования;
- Сетка для армирования;
- Клей для плитки на цементной основе;
- Грибки (фиксаторы) для плит пенопласта.
Перед утеплением внутренних стен пенопластом нужно произвести подготовительные работы.
Для начала, очищаем стену от старой штукатурки, пыли и грибка. Для последнего используем антисептический фунгицидный раствор «антиплесень».
Далее уберите из стены гвозди и шурупчики. Стену нужно выровнять до идеального состояния. «Ямки» от гвоздей нужно замазать алебастром. Если стена неровная (больше 1 см) её необходимо выровнять с помощью шпаклёвки (при небольших неровностях), либо штукатуркой.
Технология утепления пенопластом
Делаем монтаж пенопласта
На поверхность стены накладываем слой антигрибковой акриловой грунтовки глубокого проникновения. При этом достаточно воспользоваться валиком. Данная процедура предотвращает появления грибка, а также заплесневелости. Далее нужно дать грунтовке высохнуть. К последующей работе, стена будет готова через 24 часа.
Начинаем крепить пенопласт. Для этого лист пенопласта прислоняем к стене и полу. Посередине плиты вбиваем фиксатор. Нужно, что бы он вошел в стену на 6 сантиметров. Необходимо, что бы шляпка фиксатора достаточно сильно прилегала к утеплителю. Далее для большей надёжности, по центру грибка вбиваем дюбель. Таким образом, вбиваем ещё 4 грибка по краям листа. Последнюю плиту утеплителя необходимо идеально подогнать под размер. Учтите, что края плиты должны остаться идеально ровные.
Далее нужно устранить щели между пенопластом. Ещё при укладке старайтесь, чтобы зазоры были не больше 0,5 см. Такие щели нужно устранять с помощью подходящих по размеру кусочков пенопласта. Зазоры до 0,5 см нужно задуть пеной.
Дальше приступаем к отделочным работам. Для начала, закрываем швы и фиксаторы. Для этого, разводим совершенно небольшое количество клея. Наносим его на стену не толстым слоем (около 2 мм). Далее на стыки нужно наложить ленту для армирования шириной 5 см.
Ленту нужно «вдавливать» в клей так, что бы выступающая смесь «прятала» её в себе. Шляпки грибков нужно просто замазать клеем. После высыхания клея, наносим на не большой участок клеящую смесь. Далее накладываем сетку для армирования. С помощью шпателя «прячем» сетку в клей. Слои сетки накладываем «внахлёст» и прячем под клеем. При накладывании, сетка должна быть полностью натянута и не должна иметь никаких вздутий и заломов. Даём стене высохнуть. Все неровности и шероховатости затираем наждачной бумагой.
Важно! Закрывать все щели между слоями пенопласта нужно очень тщательно. Каждый зазор станет проводником холода в помещение. При их наличии, вся ваша работа будет тщетной.
Утепление кирпичных стен можно производить как пенопластом, так и минеральной ватой. Причем многие считают, что второй вариант рациональнее, так как меньше нарушается парообменный процесс. С другой стороны, стоимость минеральной ваты немного выше пенопласта. Поэтому на такое утепление расходы будут больше.
Применяем минеральную вату
Утепление стен минватой значительно отличается от работы с пенопластом.
Для работы нам потребуется:
- Минеральная вата;
- Металлические, или деревянные профиля;
- Клей на цементной основе;
- Шпаклёвка;
- Гипсокартон;
- Фольгированная пленка.
Для подготовки стен под минеральную вату, как и в первом варианте, стену нужно очистить от пыли и плесени. Далее крайне желательно её прогрунтовать. Этот этап не обязательный. Но именно он обеспечит более сильную защиту от проникновений холодных потоков снаружи в слои утеплителя.
Затем нужно выровнять неровности в стене более 3-х сантиметров. Те, которые меньше, свободно скрываются за слоями утеплителя.
Для начала из металлических профилей или деревянных брусьев формируем каркас. Толщина каркаса должна соответствовать толщине утеплителя. Крепить его нужно вертикально с помощью металлических оцинкованных гвоздей.
С помощью каркаса образуются «ячейки». Именно в них нужно укладывать минеральную вату. Полотно минваты должно плотно прилегать к брусьям.
Двое мужчин осуществляют монтаж минваты
Следующий этап — укладка парозащитного слоя. Для этого подойдёт фольгированная плёнка. Если таковой не обнаружилось, на крайний случай, можно воспользоваться полиэтиленовой плёнкой.
Фольгированная плёнка помогает так же сохранять тепло, благодаря своей светоотражающей поверхности. Именно поэтому, блестящую сторону фольги нужно направить на внутреннюю часть комнаты. Очень хорошо устанавливать такой пароизолятор возле батареи. Исходящее тепло, будет обогревать комнату намного лучше.
Далее устанавливается каркас из реек. Его основная функция — образование воздушной прослойки между утеплителем и гипсокартоном. Такая прослойка способствует испарениям влаги наружу.
С помощью каркаса обшиваем утеплитель гипсокартоном. Далее на швы гипсокартона нужно нанести очень тонкий (1-2 мм) слой шпаклёвки, поверх которой нужно наложить ленту для армирования. Ждём полного высыхания поверхности и шпаклюем гипсокартонную общивку. После высыхания шпаклёвки, стена готова к поклейке обоев.
Особенности жидких обоев
Не многие знают, но немного утеплить стены можно с помощью обоев. Для утепления стен часто используют жидкие обои. К тому же они меньше пропускают шум, и устойчивы к образованию грибка и плесени.
Этот уникальный материал появился в нашей стране совсем недавно, но благодаря своим свойствам, уже обрёл популярность.
Создали жидкие обои японские специалисты. В их основе лежат натуральные нити шелка и хлопка. Этот материал практически не горит, что обезопасит квартиру от пожара.
Работать с жидкими обоями очень просто. Но, тем не менее, перед их нанесением, стены нужно хорошо подготовить.
Для начала, очищаем стены от загрязнений, старой штукатурки и отделки. Грибок и плесень нужно обработать специальными растворами. После высыхания стены необходимо прогрунтовать поверхность.
Температура помещения, в котором будут наноситься жидкие обои, должна быть не ниже 10 градусов.
Для нанесения жидких обоев используют шпатель. Процесс нанесения такой же, как при шпаклевании. При этом нужно хорошо выравнивать все стыки.
Высыхают такие обои от одного до пяти дней. Далее их можно красить или делать так называемую фактурную отделку под натуральные материалы: камень, дерево, или же рогожку. Главное — правильно выбрать валики и проявить фантазию.
Таким образом, вы можете утеплить стены изнутри своими руками не хуже, чем профессиональные строители. Главное помнтие, что нельзя забывать ни про один из этапов утепления. Каждый из них выполняет свою функциональную роль. Поэтому нарушение технологии неизбежно приведёт скорее к вреду, чем пользе.
Подробнее про особенности внутреннего утепления смотрите ниже.
Удачных ремонтов и тёплых домов!
kvarremontnik.ru
утепление стен изнутри
Одна из отличительных особенностей большей части России – продолжительная морозная зима. Общая длительность зимнего периода для отдельных регионов достигает полугода и более, зимние температуры 30-40˚ считаются типичными для большей части территории страны. Поэтому вопрос: «Как утеплить стену изнутри?» особенно актуален.
Утепление закладывается на стадии проектирования здания, все расчетные параметры утеплителя строго регламентируются СНиПами (строительными нормами и правилами). Но на практике очень часто в наших домах оказывается холодно.
Холод в доме обусловлен всего одной причиной: ограждающие конструкции помещения отдают в окружающее пространство тепла больше, чем выделяют нагревательные приборы внутри помещения. Эта простая истина очень важна для понимания происходящих процессов и мер по их ликвидации. Следовательно, либо необходимо увеличить теплоотдачу от нагревательных приборов, либо уменьшить теплопроницаемость стен, пола и перекрытия над помещением. Понятно, что второй вариант предпочтителен, так как единовременные затраты на утепление конструкций в долгосрочной перспективе приведут к экономии по затратам на обогрев. Но, прежде, чем утеплять конструкции, следует выяснить, через какие конструкции избыточно выходит тепло и по каким причинам. Если исключить засоренные батареи, то достаточно часто возникает ситуация, когда стены промерзают или продуваются насквозь. Естественно, речь идет не об огромных дырах, но о малюсеньких «канальцах», через которые в помещение поступает наружный воздух. Как правило, такие «канальцы» возникают либо в местах стыков (стеновые панели в панельных домах, некачественно заделанные сопряжения стен с откосами пластиковых окон), либо из-за недобросовестного заполнения швов кирпичной кладки. В этом случае утепление стен изнутри не нужно, достаточно найти места продувания и заделать их.
Места продувания легко обнаружить при помощи зажженной свечи или зажигалки, о чем уже упоминалось в статье «Продувает окна: как вернуть тепло в дом?». В местах продувания пламя будет отклоняться в сторону стены или погаснет.
Второй возможный вариант — недостаточное тепловое сопротивление ограждающих конструкций. Ситуация характерна для старых домов – хрущевок, при проектировании которых использовались действовавшие на тот момент заниженные нормы теплосопротивления. Здесь не обойтись без дополнительного утепления.
И тут нас ждет серьезная дилемма. Что предпочтительнее в конкретном случае: наружное утепление или утепление стен изнутри? Предвижу возмущение серьезных строителей, инженеров – теплотехников и других специалистов, для которых данный вопрос давно решен однозначно: снаружи. Разумеется, наружное утепление – лучшее решение, никто с этим не спорит. Но что делать, если утепление стен изнутри – единственно возможный вариант?
Прежде чем рекомендовать конкретные решения, разберем, чем так плохо утепление стен изнутри. При очевидном плюсе легкости монтажа утеплителя такая конструкция обладает рядом серьезных недостатков.
Все мы из курса школьной физики слышали понятие «точка росы». Вспомним, что оно означает: точка росы – это температура, при которой влажность воздуха становится стопроцентной, то есть с которой влага, содержащаяся в воздухе, начинает конденсироваться при дальнейшем охлаждении. Рассмотрим точку росы применительно к наружной стене в зимнее время года. Пусть температура внутри помещения +21˚С, снаружи -25˚С. Естественно, что наружная грань стены будет иметь температуру на 1-3˚С выше, чем окружающий воздух, внутренняя – на 2-4˚ ниже температуры внутри помещения. Такой результат может быть получен и при внутреннем и при наружном утеплении. Разница же в конструкциях, утепленных снаружи и изнутри будет в следующем: когда утеплитель устанавливается у наружной грани стены, то точка росы находится либо в толще утеплителя, либо в толще стены. Не удивляйтесь, что температура вдруг стала точкой в пространстве. Дело в том, что при разнице температур наружной и внутренней грани конструкции в толще стены температуры будут иметь промежуточные значения между температурой наружной и внутренней граней. Таким образом, каждой точке толщи стены будет соответствовать своя температура, а любой температуре в указанном диапазоне можно сопоставит точку в толще стены. Графически это можно представить следующим образом:
Как несложно заметить, самый большой скачок температуры наблюдается между гранями утеплителя. При утеплении снаружи температура внешней грани утеплителя в зимний период значительно ниже ноля, а обращенной к стене – положительна и, как правило, выше точки росы. Достигается это за счет толщины утеплителя. Впрочем, толщина утеплителя невелика в сравнении с толщиной несущей конструкции, так как утеплитель обладает высоким сопротивлением теплопередаче.
В такой конструкции положение толчки росы может сдвигаться внутрь стены при похолодании ниже расчетного, но не на внутреннюю грань. В противном случае на внутренней стороне стены будет образовываться конденсат, «выпадать роса», что в свою очередь ведет к замокшим стенам, образованию грибка и плесени. Но при наружном утеплении стен этого легко избежать, увеличив толщину утеплителя.
А вот если установить утепление стен изнутри, картина совсем иная. Внешняя сторона стены представлена непосредственно кирпичом или бетоном. И тот и другой (бетон в большей степени) имеют низкое сопротивление теплопередаче (на порядок и более). Соответственно при -25˚С снаружи не только наружняя, но и внутренняя грань стены будет иметь отрицательную температуру. Температура внутренней грани утеплителя около +18˚С. Из чего следует, что точка росы будет где – то между +22˚С и 0˚С (при любой влажности воздуха в помещении), то есть в толще утеплителя. Итак, в утеплителе конденсируется влага, с течением времени ее становится больше, и влага выходит на поверхность стены, естественно внутреннюю. Как следствие повышение влажности в помещении, сырость, ухудшение теплозащитных свойств утеплителя (вода отлично проводит тепло), грибок, плесень, избавиться от которых совсем нелегко.
Существует миф, что, если установить утеплитель стен изнутри толщиной меньше расчетной, то все будет в порядке. Конечно это не так. Из приведенного выше рассуждения видно, что 0˚С и в этом случае будет в толще утеплителя, с той лишь разницей, что конструкция не будет справляться с теплозащитой с самого начала.
Советчики в Интернете часто предлагают выполнить дополнительно пароизоляцию. Где ее сделать? Естественно там, где легче, то есть по внутренней стороне стены под утеплителем. Посмотрим, как будет работать такая конструкция.
Влага, поступающая ИЗНУТРИ(!!!) помещения, беспрепятственно проходит сквозь утеплитель, сталкивается с холодной поверхностью пароизоляции (температура пароизоляционного слоя практически такая, как температура внутренней грани наружной стены, то есть отрицательная) и конденсируется в зоне от точки росы до внутренней грани наружной стены. Таким образом, выполнив пароизоляцию под утеплителем, мы бы не получили разницы с конструкцией без пароизоляции.
А вот если выполнить пароизоляцию с внутренней стороны утеплителя, то по меньшей мере можно сохранить его от промокания. В обоих случаях стена, лишенная способности пропускать водяные пары, «дышать», неизбежно приводит к повышению влажности в квартире, сырости, эффекту «бани».
Вот почему утепление стен изнутри является крайне нежелательным вариантом. Стараясь избавиться от влажности, жильцы чаще проветривают помещение, выпуская сохраненное утеплителем тепло, что сводит на нет все усилия. Кроме прочего, утеплитель с внутренней стороны «съест» не так уж и мало пространства помещения, а обшивка, защищающая утеплитель скорее всего будет на каркасе, что дополнительно уменьшит пространство комнаты.
Так что же делать?
Подготавливая материал для этой статьи, изучила множество вариантов конструкций на тему «Утепление стен изнутри». Из всего множества действительно работающим кажется лишь один. Идея заключается в том, чтобы подогреть внутреннюю грань стены до температуры выше точки росы, то есть сдвинуть точку росы в толщу капитальной стены. Достигается это использованием мата электрического теплого пола. Маты крепятся к стене. Затем на небольшом относе устанавливается утеплитель и покрывается декоративным отделочным слоем или закрывается обшивкой. Маты включаются в холода и не дают влаге конденсироваться по внутренней грани или в толще утеплителя.
НО: с одной стороны, пространство между стеной и утеплителем мало, утеплитель будет удерживать тепло матов, не давая проникать в помещение. С другой стороны, стена, отрезанная от тепла помещения утеплителем, будет иметь минусовую достаточно низкую температуру (порядка (-11)÷(-15˚С)), поэтому для прогрева ее выше точки росы понадобится значительное количество тепла. Такое решение сопряжено с значительными затратами на электроэнергию. Кроме того, вероятно, следует установить автоматику, реагирующую на понижение температуры, так как в противном случае не включенный вовремя подогрев приведет к замоканию утеплителя конденсатом с холодной стены.
Второй вариант (как альтернатива приведенному выше) – отказаться от утепления стен в пользу теплого пола. Основных плюсов решения два: конструкция теплого пола уже проверенна временем, и затраченная электроэнергия обогревает не улицу, как в варианте, приведенном выше, а помещение, что повышает ощущение комфортности. Дополнительно к этому следует выполнить перестановку мебели так, чтобы кровати, диваны, кресла, столы оказались у внутренних стен помещения, шкафы – у наружных. Такой прием позволит находиться вблизи охлажденных поверхностей наружных стен значительно меньше.
Оба варианта можно рассматривать только как вынужденную меру, когда других способов нет. Это справедливо для случаев, когда действует запрет властей на выполнение наружного утепления отдельных квартир дома, если дом является памятником архитектуры, когда холодная наружная стена – шахта лифта или деформационный шов здания, в некоторых других ситуациях.
В случаях, отличных от приведенных выше лучше все – таки обратиться к промышленным альпинистам и выполнить утепление снаружи.
Тепла и уюта Вашему дому и до новых встреч на страницах блога «Ремонт–для–всех».
Статьи по теме:
remont-dlya-vseh.ru
| Работать при монтаже утеплителя следует в респираторе, очках, кепке (шапке) и в капюшоне. Руки нужно защищать перчатками. Стирать рабочую отдежду следует отдельно от любой другой. | |
| Перед установкой утеплителя в стены, все швы и щели на наружных сторонах стен дома тщательно запениваются пенополиуретановым утеплителем (монтажной пеной). | |
| Утеплитель должен полностью заполнять все пространство утепляемой стены дома. | |
| Замятие краев утеплителя, локальные дефекты толщины утеплителя недопустимы. | |
| Утеплитель укладывается встык, без промежутков. При укладке утеплителя в несколько слоев, стыки плит утеплителя организуются вразбежку. | |
| Утеплитель должен быть расмещен и за распределительной коробкой и проводами. Не должно оставаться незаполненных утеплителем промежутков. | |
При монтаже утеплителя подрезайте утеплитель таким образом, чтобы утеплитель плотно прилегал к монтажным и уствновочным коробкам и проводам. Провода желательно прокладывать в гофре. Контакт нагреваемой поверхности и утеплителя: утеплитель из штапельного стекловолокна плавиться при температуре 426°C, а утеплитель из базальтовой ваты плавится при темпертуре 648 °C (Данные американской ассоциации производителей утеплителей NAIMA www.naima.org). В линейке утеплителей из базальтовой ваты есть термостойкие утеплители с температурой плавления 1000 °C. |
|
| Стены под ванной или поддоном душа между отапливаемым и неотапливаемым помещением должны быть утеплены с укрытием утеплителя пароизоляцией и твердым паробарьером (например, влагостойкий гипсокартон). | |
| Узкие промежутки между стойками в стенах должны быть заполнены утеплителем без полостей, вмятин, попусков и открытых швов. Особенно тщательно эти требования монтажа утеплителя должны соблюдаться в углах стен. | |
| Пространство между стойками и обшивкой стены должно быть заполнено утеплителем без пропусков, вмятин и полостей. | |
| При утеплении наружных стен дома утеплитель монтируется на все поверхности, даже внутри межэтажных перекрытий. | |
| Утеплитель укладывается враспор между стойками. | |
| Для утепления зазоров между окнами, дверьмии стенами недопустимо использовать волоконный утеплитель. Зазоры утепляются специальным пенополиэтиленовым шнуром или малорасширияющейся полиуретановой пеной. | |
| При монтаже утеплителя в перекрытии недопустимо оставлять неутепленные зазоры между отпаливаемым и неотапливаемым помещением. Это самая распространенная ошибка при укладке утеплителя в сборные деревянные перекрытия первого ээтажа дома. | |
| Для фиксации утеплителя на месте может использоваться неотожженная проволока (катанка) как показано на снимке. При монтаже утеплитель должен занимать всю свою эффективную высоту без поджатий, замятий и заломов. | |
| Пароизоляция при утеплении перекрытия устанавливается со стороны отапливаемого зимой помещения. | |
| Утеплитель должен плотно облегать электрические провода. Безопаснее укладывать электричексую проводку в утепляемых стенах в пластиковой гофре (стальная гофра со временем корродирует). | |
| Утеплитель должен укрывать все перекрытие - даже труднодоступные места за трубами. Используйте упругую проволоку, устанавливаемую между балками или стойками для монтажа перекрытия. | |
| Пароизоляция устанавливается с той стороны утеплителя, которая находится зимой в отапливаемом помещении. В идеале на поверхности утеплителя не должно быть швов пароизоляиции. При необходимости стыковать листы пароизоляции выполняется нахлест листов на 30 см (или по инструкции производителя пароизоляции) с проклейкой стыка двусторонним скотчем. Пергамин не является пароизоляцией, так как является паропроницаемым материалом (III класс паропроницаемости по классификации IBC 2009). Рациональным будет применение фольгированной пароизоляции (фольгированная крафт-бумага, фольгированные или отражающие полимерные пленки), так как отражающий слой позволит сохранять часть инфракрасного спектра теплового излучения внутри дома. Субъективно помещение с такой пароизоляцией будет восприниматься как "более теплое" и комфортное. Крафт бумага не требует больших нахлестов при соединении листов пароизоляции. | |
| Пароизоляция утеплителя должна создавать сплошной барьер между внутренним пространством помещения и утеплителем: без пропусков, щелей, отверстий. Пароизоляция монтируется с нахлестом 30 см (или по указанию производителя). Нахлесты проклеиваются двусторонним скотчем либо закрепляются степлером по стойкам. | |
| При монтаже пароизоляции утеплитель не должен быть вдавлен или примят, чтобы не сокращать его эффективную толщину. Пароизоляция утеплителя должна создавать сплошной слой изоляции, а не размещаться между стойками. | |
| Люк на чердак утепляется 20 см утеплителя. Читайте о расчете толщины утеплителя в перекрытиях. | |
| Вокруг люка на чердак устанавливается ограждение из досок, которые закрывается "пробкой" из утеплителя. Верхняя крышка люка должна иметь уплотнители для предупреждения задувания. | |
| Читать обзор свойств утеплителей для стен. | Почему эковату нельзя вручную укладыывать в стены? |
dom.dacha-dom.ru
