Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В конструкции любого здания одним из элементов являются перекрытия. Для устройства междуэтажных перекрытий применяют железобетонные многопустотные панели, опирающиеся на продольные наружные и внутренние стены, прогоны, ригели. Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. Независимо от места расположения и материала перекрытия должны отвечать определенным требованиям: быть тепло, гидро и звуконепроницаемыми, прочными, жесткими, пожаробезопасными. Высокими показателями прочности характеризуются монолитные железобетонные перекрытия, которые применяются при возведении крупных объектов и призваны выдерживать большие нагрузки. Железобетонные перекрытия несгораемые и долговечны. По типу возведения различается монолитная плита перекрытия (их изготавливают на месте) либо сборная плита перекрытия (состоящая из готовых элементов заводского производства). Соединение бетона и арматуры, позволило сделать конструкцию ЖБИ плит прочной и долговечной, хорошо работающей на изгиб. Без учета веса плиты, расчетная нагрузка не должна превышать, 6,0кПа. Стандартная ЖБИ плита перекрытия должна выдерживать землетрясения силой 7-9 баллов. При строительстве зданий, обычно используют ЖБИ плиты перекрытия стандартных размеров. Маркировка плит перекрытий ПК 60-15-10Ат - плита длиной 6 метров, ширина 1,5 метра, допустимая нагрузка - 1000кг/м2. Основной стандарт толщины от 22 до 30 см. (у плит ППС). Так же они отличаются допустимой нагрузкой на квадратный метр площади. Плиты перекрытия пустотные длина от 3 до 6,3 метров. Плиты ППС до 12 метров. Технология монтажа плит перекрытия До монтажа перекрытий проверяют горизонт верхних опорных частей кладки под перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм). Монтаж панелей начинают от торцовых стен, при этом монтажники находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенных плитах. Монтажники кельмами очищают опорную поверхность стен и перегородок, работая с перекрытия или со столика-стремянки, установленного на нижележащем перекрытии. Накладывают раствор по всей опорной поверхности стены и кельмой расстилают его ровным слоем Машинист крана поднимает панель и подводит на место укладки. Где-то на высоте 20-40 см от места отпирания, монтажники направляя руками, ориентируют плиту на укладку. Когда готово, дают команду машинисту крана и плавно опускают панель перекрытия. Оставляя стропы натянутыми, панель если нужно подправляют монтажными ломиками, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и положение панели по высоте. Ослабляют и убирают стропы. Если обнаружится, что плоскости установленной и смежных с ней панелей не совпадают более чем на 4мм, панель поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново. Длина опирания плиты не должна быть менее 12см. Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм. 1 - панель 2 - раствор 3 - несущая стена Края панелей и плит перекрытий должны надежно опираться на стены. Запрещается оставлять панель в перекрытии при меньшей ширине опоры, чем по проекту. Это может привести к скалыванию бетона у края панелей перекрытий или панелей стен и перегородок, в результате чего панель перекрытия может обрушиться. Панели перекрытий после выверки закрепляют в соответствии с указаниями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, смежные панели скрепляют между собой анкерами за монтажные петли. Продольные швы (стыки) между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину. Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия. В панелях при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м на стальные конструкции - 70 ммна железобетонные конструкции - 75 ммна каменные конструкции - 120 мм Многопустотные панели перекрытия складируют горизонтально в штабеля высотой до 2.5 метров. Нижний ряд в штабелях укладывают на деревянные подкладки сечением 150-150, 100-100 мм. Последующие подкладки располагают вертикально относительно друг друга, перпендикулярно к пустотам, отступая на 35 сантиметров от края плиты. kamenschik.info Любой кирпич уже обладает всеми полезными свойствами, что и делает кирпичное перекрытие здания лучшим. Для того чтобы дом был построен правильно, важно уметь разбираться в постройке каждой его детали. Особую роль имеет кирпичное разделение, если, конечно, дом строится именно из этого строительного материала. Важно отметить, что оно может быть абсолютно разным, но суть его абсолютно не меняется.Как установить бетонные плиты перекрытия на кирпичную кладку? Как укладывать плиты перекрытия на кирпичную стену
Монтаж железобетонных плит перекрытия - Каменщик-инфо
Как укладывать плиты перекрытия на кирпичную стену: особенности и правила
Какие основные требования к перекрытиям?
Перекрытие имеет ряд своих особенностей, которые должны быть четко соблюдены, а именно:
Кирпич для перекрытия должен обладать огнеупорными свойствами.- прочность перекрытия должна быть такой, чтобы оно выдержало вес нескольких человек, потому что рискованно будет организовать вечеринку в результате которой гости могут провалиться в подвал;
- важно обратить внимание на жесткость перекрытия, чтобы в дальнейшем не образовались ямы и вмятины;
- что касательно звукоизоляции, то здесь так же важно отметить достаточный ее уровень;
- каждый этаж должен обладать достаточной температурой теплоизоляции;
- для того чтобы избежать распространения пожара, перекрытие должно обладать достаточным уровнем огнестойкости.
Нагрузка на пол рассчитывается на 1 м² и отличается от нагрузки в промышленном здании, поэтому нужно детально рассчитать достаточную плотность, чтобы в дальнейшем не пришлось перекрывать дом заново. Для чердачных помещений жесткость не обязательно должна быть высокой, потому что на чердаке чаще всего хранятся вещи, нежели постоянно ходят люди. Это полезно, когда дом многоэтажный, никому не хочется на первом этаже слышать все, что происходит на третьем. Здесь все гораздо проще в организации, потому что звукоизоляция зависит от плотности расстояния между этажами, а строителю остается только заделать все щели. Это важно, когда нужно отделить холодный подвал от первого этажа или чердак от последнего. Соответственно, первый и последний этажи утепляются эффективнее, максимальная температура достигается на среднем этаже. Конструкция должна обладать достаточным уровнем огнестойкости, это необходимо не для того чтобы не было пожара, а для того, чтобы пожар не распространился по всему дому и чтобы потушить его можно было на том этаже, где он и возник.
Какие существуют виды
Строители разделяют конструкции на межэтажные, подвальные, цокольные и чердачные. Каждое из их видов обладает своим уровнем звукоизоляции, утепления и плотности. Важно знать, что необходимо делать с каждым перекрытием, потому что если каждое перекрытие оборудовать всем необходимым, это будет не сильно выгодно финансово, потому что тем же чердачным перекрытиям не нужна звукоизоляция и так далее. Для того чтобы все построить достаточно выгодно, необходимо знать какое перекрытие требует больше внимания, какое меньше.
Междуэтажные перекрытия имеют одинаковый уровень звуко- и термоизоляции, при этом здесь важно обратить внимание на огнестойкость, чтобы в случае пожара пламя не распространилось на соседние этажи. Цокольные перекрытия отделяют жилой этаж от холодного пола, это и есть утепление. Цокольное перекрытие и есть тот пол, по которому ходят.
Подвальные и чердачные перекрытия не обязательно должны быть звукоизоляционными, но огнестойкими и теплоизоляционными быть обязаны. Исключением являются чердачные конструкции, в их случае не обязательно делать слишком плотное перекрытие.
Преимущества кирпичного перекрытия
Рисунок 1. Схема перекрытия.Такой вид конструкции в России встречается крайне редко. Ранее такое перекрытие было популярно в Европе. Учитывая то, что Россия богата лесом, в стране доминирует, в первую очередь, деревянное балочное перекрытие, а уже потом остальные. Но на самом деле такое нововведение имеет ряд преимуществ, о которых в России мало знают.
В первую очередь стоит отметить, что такое сооружение всегда будет огнестойким. Кирпич не боится огня, и пожар не распространится дальше одного этажа. Здесь важную роль играет сама его укладка. Что касательно звукоизоляции, то кирпич никогда не отставал и в этом. Если вспомнить популярные панельные дома, то все пожары случались именно там, а жить в панельном доме практически невозможно, потому что слышно каждый шаг соседей.
Укладка плит из кирпича не имеет никаких сложностей. Гораздо сложнее сделать балочное, потому что оно имеет ряд своих особенностей, а кирпич как конструктор, который понятен даже маленькому ребенку. Его класть не сложно. Смонтировать кирпичный пол так же просто, как и построить кирпичную стену.
Что касается всех других типов перекрытия, то кирпичное так же кладется через плиту (рис.1). При этом довольно не сложно догадаться, что сама кирпичная укладка производится на нее саму. Если вспомнить, как строится простая кирпичная стена, то процесс строительства конструкции напоминает данную процедуру, только укладка производится не по системе кирпич на кирпич, а по принципу укладки на плиту.
Кирпичная конструкция никогда не будет мягкой. Она производится в два этапа. Ходить по кирпичу никогда не будет холодно, ему сложно остыть, при этом он не позволяет огню уйти дальше самого кирпича — материал не горюч. Любой кирпич уже обладает звукоизоляцией, через него практически ничего не слышно, что и делает кирпичное разделение здания лучшим.
В завершении можно сказать, что не сложно построить конструкцию своими руками, главное разбираться в каждой его детали и никогда не возникнут лишние вопросы касательно самого процесса постройки конструкции. Кладите кирпич правильно, и проблем не возникнет.
Важно отличать все типы перекрытий и знать, какое достойно большего внимания, а какое меньшего. Чем грамотнее строитель делает свою работу, тем дешевле она ему обойдется.
Укладка плит перекрытия является важным моментом в строительстве конструкции.
kubkirpich.ru
Как положить плиты перекрытия своими руками. Особенности монтажа плит перекрытия
Подготовка плит перекрытия для монтажа
Прежде всего, до проведения монтажных работ необходимо подготовить плиту к укладке. Подготовка плиты заключается в проверке ее геометрических размеров. Плита должна быть правильной геометрической формы, без значительных выступов и сколов. Если на плите имеются подобные отклонения, то их необходимо устранить до проведения монтажа. Также перед монтажом лучше всего заделать торцы плит перекрытия, вернее заделать пустоты в них. Пустоты можно заложить обыкновенными обломками кирпича и зацементировать с помощью цемента. Еще лучше предварительно утеплить пустоты современным шумо- и теплоизоляционным материалом, на глубинно 300-400 мм. В этом случае плиты будут лучше защищены от проникновения в них холодного воздуха, а соответственно и теплоизоляция вашего сооружения будет лучше. Особенно актуально это при монтаже чердачных перекрытий, когда стена не закрывает торцы плиты. Также заделка из кирпича значительно усилит края плиты, что актуально в случае когда плита опирается на внутреннюю плиту а на ней стоит стена идущая выше.
Монтаж плит перекрытия на фундамент и стены
Монтаж плит перекрытия осуществляется с помощью крана, что и логично само по себе.
Поверхности на которые укладываются плиты перекрытия должны быть максимально ровными. Плиты могут укладываться как на «сухую» так и на цементную смесь. Лучше при укладке плит применять цемент, что несколько ограничит степень их свободы и сделает из плит перекрытия настоящую связку между несущими стенами. При укладке цемента необходимо проложить пруток (стержень), который будет переходить от одной плиты к другой. Во-первых, пруток нужен для того, чтобы положить все плиты в один уровень, он не даст двум рядом лежащим плитам сместится вертикально. Во-вторых, за счет него не выдавится все цементная смесь из под плиты, что в итоге позволит создать надежное сцепление между стеной и плитой.
Плиты можно двигать с помощью лома еще около 10 минут, что позволит вам точно выставить их на месте, если это не удалось сделать с помощью крана. Естественно плиты должны монтироваться максимально перпендикулярно и параллельно несущим стенам. С перекрытием на несущую стену не менее 120 мм.
Также обратите внимание на то, что выступающий фланец плиты, если такой имеется, должен быть внизу, а выше фланца должно быть некое утончение, которое образует зазор к верху. Именно в этот зазор и будет заливаться цемент для соединения двух смежных плит. Об этом далее …
Заливка рустов после монтажа плит
Русты - это пространство образуемое на стыки плит при их укладке рядом с друг другом. Русты плит при монтаже всегда необходимо заливать . Залиты правильно русты это гарант максимальной прочности перекрытия, которая при постройке еще никому не мешала. Русты заливаются между плитами и держаться за счет «замков» в них. "Замок" плиты перекрытия это углубления с торца вдоль плиты. Когда цемент проливается в эти углубления и застывает, он способен обеспечить надежное соединение плит и достаточную несущую способность для перекрытия.
Если у вас образовался рут со значительным размером, то есть плиты лежат поодаль друг от друга, то необходимо соорудить опалубку, установить арматуру и потом залить руст бетоном. Итак, о том как положить плиты и о том, как заделать после этого в них русты мы поговорили. Далее мы хоти рассказать о частных случаях, с которыми вы возможно столкнетесь при монтаже плит перекрытия при возведении вашего сооружения.
Особенности при монтаже плит перекрытия
Как всегда то, что в теории так просто, на практике становится чередой сплошных проблем. Так одной из возможных проблем может стать не кратность плит. То есть не удается полностью равномерно без зазоров перекрыть все пространство межэтажного перекрытия, между плитами остаются зазоры. Так если зазор получается небольшой (порядка 250 мм), то нет смысла рубить дополнительную плиту по вдоль, для укладки ее в конце. Если у вас такая необходимость все же возникнет, то об этом вы можете узнать из статьи "Как разрубить пустотную плиту перекрытия". Также не стоит заливать руст с опалубкой и арматурой, что очень трудоемко. Для этого достаточно положить плиту с зазором от края на 250 мм и смонтировать все остальные плиты впритык. Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком.
Шлакоблок не упадет, так как он упирается в плиту и стену.
Также его степень свободы дополнительно ограничится при возведении на нем стены вверх. Шлакоблок лучше всего ставить полостями в бок, чтобы впоследствии не ровнять потолок и пол.
Что делать если плита промерзла?
Так если монтаж плит был сделан без заделки торцов, о чем мы говорили ранее, то плиты могут зимой промерзать. В итоге, на плитах возле стен будет конденсироваться влага, расти грибок, что является малоприятным фатом. Для улучшения теплоизоляции на уже смонтированных плитах необходимо будет пробить незначительные отверстия в полости плит. Отверстия пробиваются на расстоянии примерно 20 см от стены. Далее в эти отверстия задувается монтажная пена. Даже такая местная теплоизоляции по месту способна значительно изменить положение к лучшему, если ваша плита промерзала.
xn-----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai
Как установить бетонные плиты перекрытия на кирпичную кладку?
Ширина кладки у вас стандартная и для укладки перекрытия вполне пригодная. Перед принятием решения нужно тщательно обследовать стены и фундамент на наличие трещин и сколов. Если есть повреждения, допустимость установки перекрытий может определить лишь специалист. Также кладка ни в коем случае не должна быть шире фундамента.
Для начала нужно определиться с проектом, выбрать подходящие плиты и материал дальнейшей кладки. Кстати, в этот момент многие учитывают только допустимые нагрузки на перекрытие, при этом забывая о том, что кирпич-основание в зависимости от марки также имеет предел допустимых нагрузок. Также нужно учесть и другие нюансы. Например, непосредственно на пустотелый кирпич класть плиты не рекомендуется. Лучше пустить хотя бы несколько рядов полнотелого и сделать армопояс поверх.
Главные требования по установке перекрытий:
1) Плиты должны опираться на несущие стены ТОЛЬКО на 2 стороны ширины.
2) Глубина опирания плит в стенах для кирпичной кладки не должна превышать 16 см, но и быть не менее 6,5 см.
3) Для обеспечения надёжности и прочности узлов опирания используются анкера, монтаж которых также имеет ряд технологических нюансов.
В любом случае без спецтехники и специалистов вам не обойтись.
Для более подробного ответа нужна информация о технических характеристиках здания и его параметрах. Пока, исходя с тех размеров, что вы указали, я вижу один проблемный момент — это длина плит перекрытия. Плиты длинной 7 метров, и даже 9 метров, существуют, однако при использовании плит длиной более 6,3 м даже установленные СНиПом нагрузки могут создавать опасные опорные моменты. Конечно, тут есть решение — плиты длиной более 7 м. не монтируют с защемлением на опорах. Однако, в большинстве случаев при проектировании двухэтажного частного дома стараются избежать этого момента путём установления полноценных несущих перегородок, которые позволяют монтировать плиты длинной до 4 м.
www.remotvet.ru
Укладка (монтаж) плит перекрытия
Казалось бы, что такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как практически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Если Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями заранее, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.
Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками
Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?
Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:
- собственно сам монтаж плит;
- грамотное забивание рустов;
- заполнение небольших зазоров между плитами;
- заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
- пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
- получение нужного размера плиты путем рубки;
- безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.
Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:
- многопустотные панели;
- ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
- шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
- слоистые сплошные панели;
- монолитное перекрытие.
У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.
В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.
Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:
- за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
- в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.
Как укоротить пустотную плиту?
Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.
Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».
По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.
Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.
Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.
При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.
Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.
Как вырезать отверстие в пустотной плите?
Таким же образом в плитах вырезается люк. Поскольку его края будут на виду, лучше сразу постараться сделать их максимально ровными. Для этого по намеченному контуру нужно сделать предварительный надрез болгаркой.
Люк прорезается на стыке двух плит, равномерно распределяя между ними свою площадь. Размеры люка зависят от ширины плит и степени их нагрузки, а также от типа использованной лестницы. Чем шире и менее нагружены плиты, тем больше можно в них вырезать люк. Нагрузки от строительных конструкций, опирающихся на плиты, значительно сокращают допустимую площадь люка. Для приставных лестниц обычно делается люк площадью 900х900 мм в плитах, ширина которых 1,2 м. При этом в каждой из плит проделывается отверстие размерами 450х900 мм.
Использование приставных лестниц не всегда удобно. Их нужно сначала устанавливать, потом забирать, да и их фиксация на месте довольно ненадежная, особенно, если это старые деревянные лестницы. Куда удобнее использовать складные чердачные лестницы. Они надежно закрепляются на крышке люка и складываются при его закрывании, не занимая лишней площади. Размеры люка для таких лестниц имеют размеры 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм или 700х1400 мм. Большая сторона люка должна обязательно размещаться вдоль плит.
Как перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты?
При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.
Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.
Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.
Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.
Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.
Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.
Лопнула плита перекрытия. Что делать и почему такое случается?
Иногда в процессе строительства выясняется, что плита перекрытия треснула еще до монтажа. В чем причина? Обычно трещины появляются при неправильных условиях хранения или транспортировки. Что касается хранения, плиты должны складироваться определенным образом с соблюдением нескольких условий.
Плиты должны укладываться в штабеля так, чтобы они не касались грунта. Под нижнюю плиту нужно подложить надежное основание, которое не промокает и не гниет, иначе влага попадет на плиту, что станет причиной появления трещин.
Основание должно быть прочным и достаточно высоким. Поскольку на него будут опираться несколько плит, оно может просесть, но даже при проседании нижняя плита не должна касаться грунта. Если при проседании основания грунта коснется середина нижней плиты, трещины появятся не только на ней, но и на тех плита, которые расположены выше.
Плиты лучше хранить в горизонтальном положении.
Между плитами устанавливаются прокладки – деревянные рейки. При их установке нужно учитывать:
- толщину реек, которая должна предотвращать касание соседних плит;
- положение реек, которые должны находится строго одна над другой;
- расстояние от рейки до края плиты должно составлять 0,2-0,4 м.
При соблюдении всех условий и наличии достаточно прочного основания штабель может состоять из 8-10 рядов плит, что составляет до 2,5 м высоты. Большее значение по высоте недопустимо.
Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею перекрывать дом?
Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее использовать в дальнейшем?
На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты для перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Главное при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.
Вот несколько примеров, где лучше установить треснувшие плиты:
- напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые надежно ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
- уложить плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее подпирать;
- смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые потом тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
- уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее можно использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы на нее не опирались конструктивные элементы крыши;
- при значительных повреждениях поверхности плиты, когда трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать только целую ее часть, отрезав поврежденную.
Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая плита, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная стяжка равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.
Заделка стыков между плитами
Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.
Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.
Технология укладки плит перекрытия
На что еще следует обратить внимание при монтаже круглопустотных плит? Конечно же, на технику безопасности. Монтаж ведется на высоте с использованием спецтехники, что обязательно нужно учитывать при работе.
Плиты поднимаются и укладываются с использованием автокрана. Плиты укладываются на раствор, поэтому на протяжении 10-20 минут их можно без проблем перемещать ломом, пока они не займут нужное положение. На несущие стены плиты должны опираться, заходя на них на 0,12-0,15 м.
Важно создать максимально комфортные условия при укладке плит. Например, посуду с раствором можно поднять на первую установленную плиту, чтобы каждый раз не спускаться за ним вниз. Этим же раствором заливаются русты. Такие, на первый взгляд, мелочи часто забирают немало времени и сил.
После завершения монтажа плит нужно заделать их торцы, для защиты от промерзания. Если плита опирается на наружную стену, заделка торца также дополнительно сохранит тепло в доме и не даст попасть внутрь холоду.
Для заделки торцов плит можно использовать один из следующих способов:
- заполнить пустоты труб минеральной ватой приблизительно на 0,2-0,3 м в глубину;
- залить пустоты легким бетонным раствором на 0,12-0,25 м в глубину или установить бетонные пробки;
- закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, а потом заделать поверхность раствором; можно вставить в отверстие полуторный забутовочный кирпич.
В некоторых случаях плита находится слишком близко от лицевой кладки. При отсутствии утеплителя между ними и не заделанных торцах плита начнет промерзать в холодное время года, покрываясь льдом в помещении. Такая плита будет источником холода в доме, а при включенном отоплении на ее поверхности будет образовываться «роса» из-за резкого перепада температур. Если такие плиты уже имеются в готовом доме, понятное дело, разбирать стены и заделывать торцы никто не будет. Проблему можно решить менее радикальным способом. Для этого перфоратором просверливается отверстие в промерзших трубах с нижней стороны «проблемной» плиты. В полученное отверстие вставляется трубка с наклоном в сторону наружной стены, сквозь которую задувается монтажная пена. При этом должна образоваться пробка из пены, заходящая в трубу на глубину 0,1-0,2 м. Она и будет играть роль теплоизолятора.
Заделывать торцы нужно не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на внутренние капитальные стены. По строительным нормам торцы заделываются у плит, начиная с третьего перекрытия и ниже. Для примера, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между подвалом и первым этажом, между первым и вторым этажами и между вторым этажом и чердаком. В этом случае заделываются торцы плит в чердачном перекрытии, чтобы усилить конструкцию, воспринимающую значительную нагрузку сверху. Торцы заливаются бетонным раствором или же закладываются полуторным кирпичом. Делать это проще и удобнее перед установкой плит, положив их на горизонтальную поверхность.
postroy-sam.com
Можно ли класть кирпич на плиты перекрытия
Кирпич широко используется в строительстве, из него строят жилые и нежилые помещения. Очень часто кирпич используется при облицовке готовых строений и возведении межкомнатных перегородок.
Так как стена из кирпича имеет значительный вес, возводить ее рекомендуется на прочной и надежной основе. В малоэтажном строительстве существует возможность сделать фундамент как под несущие стены, так и под перегородки. Однако в некоторых случаях требуется возвести стену на плитах перекрытия, что невольно наталкивает на вопрос о возможности выполнения таких действий.
Ответ в этом случае не может быть однозначным, так как при строительстве многоэтажных домов используются разные плиты перекрытия. Следовательно, нужно держать ориентир на марку плиты. Кроме того очень важно учитывать расположение перегородки.
Что касается марки плит, то этот параметр показывает размеры изделия, наличие армирующих элементов, прочность плиты и ее возможность выдерживать определенные нагрузки.
Давление на перекрытие во многом зависит от расположения межкомнатной кирпичной стены. Если перегородка планируется поперек плит перекрытия, то она может возводиться в любом месте помещения. Перегородка, которую планируется расположить вдоль плиты перекрытия, будет оказывать значительную нагрузку.
Планируя возводить перегородки на плитах перекрытия, необходимо провести расчет нагрузки. В этом случае во внимание также следует принять следующее:
- Кладка кирпича, от которой будет зависеть толщина стены.
- Высота возводимой перегородки.
- Вид кирпича, от которого зависит вес возводимой стены.
Чтобы избежать неприятностей разного рода, возможность установки кирпичной стены на плитах перекрытия определяют специалисты проектной организации. Непосредственно расчет нагрузки от стены из кирпича также проводят лишь профессионалы.
Качественная и безопасная перегородка на плитах перекрытия может возводиться только при соблюдении определенных правил и техники безопасности.
strojkamen.ru
