Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой. Утепление стен из бруса снаружи минватой

Утепление дома из бруса снаружи минватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.

onfasad.ru

выбор материала, технология монтажа своими руками

С учетом нашего климата дома из дерева стоило бы строить так, чтобы ширина наружных стен составляла не менее 50 см. Но это и не практично, и дорого. Экономически выгоднее выполнить утепление деревянного дома снаружи любым предназначенным для этих целей материалом. Это позволит не только сохранить микроклимат в помещении, не сокращая пространство внутри здания, но и даст возможность украсить фасад.

Оглавление:

Минвата и стекловолокно
Пенопласт и пенополистирол
Утепление пенополиуретаном

Стоимость различных видов изоляции
Как осуществить монтаж своими силами
Отзывы потребителей

Основные виды утеплителей

Так как здание такого типа не очень надежно защищает от стужи из-за тонких стен (теплопотери могут достигать 40 %), изоляция для него крайне необходима. Выполнить её изнутри гораздо проще, однако для домов из бруса наиболее эффективным считается утепление снаружи. Именно в этом случае дерево дополнительно будет защищено от промерзания и быстрого разрушения.

Основные виды утеплителей для дома из бруса следующие:

плиты из каменной, минеральной ваты или стекловолокна;
пенопласт;
напыляемый пенополиуретан.

Возможна также комбинация этих вариантов, например, минеральную вату применяют для крыши, с помощью пены обычно устраняют щели возле окон, дверей, пенопостиролом изолируют наружные стены.

Минвата или стекловолокно под сайдинг дома из бруса

По технологии устанавливаются в подготовленную деревянную обрешетку, а сверху облицовываются декоративными защитными панелями. Обязательно необходимо оставлять воздушный зазор между ними и утеплителем для того, чтобы дерево не отсыревало. Имеет свои плюсы:

хорошую тепло-, звукоизоляцию;
экологичность;
гигроскопичность;
устойчивость к грибковым образованиям.

По цене теплоизоляция дома из бруса 50 мм или 100 мм ватой под блок-хаус обойдется около 1500 руб/м2.

Недостатки: со временем усаживается и сминается, нуждается в защите от выветривания. Лучшими свойствами по прочности и упругости обладает стекловата, но она может выделять вредную для легких пыль, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности при монтаже.

Утепление пенопостиролом и пенопластом

Сами по себе эти материалы схожи и довольно хороши:

долговечны;
имеют небольшой вес;
легко монтируются;
не разбухают от осадков;
им не страшны перепады температуры;
не горят и экономически выгодны.

Наружное утепление с помощью пенопласта брусового дома имеет свои недостатки: он не является экологически чистым и не пропускает пар. Однако для клееного, с пропиткой и измененными свойствами (с устойчивостью к гниению и грибкам), это не значимо. На обычном дереве, нуждающемся в хорошей вентиляции, это может сказаться негативно.

Изоляция пенополиуретаном

Преимущества утепления деревянного брусового дома снаружи этим материалом значительны:

паронепроницаем;
не нуждается в вентиляции, гидроизоляции;
не дает усадку;
работа осуществляется в 5 раз быстрее;
не выделяет пыли;
за счет высокой адгезии подходит для любых поверхностей, особенно деревянных;
не разрушается, разве что вместе с постройкой;
возможность осуществления монтажа при любых погодных условиях.

К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость сопутствующего оборудования.

Средние цены на утеплители в Москве

Производитель	Изоляция	Форма выпуска	Цена, руб/м3	Примечание
Isover	стекловолокно	рулон	1 470	Классик-Твин-50-8200
		плита	1 620	Классик плюс-100
		мат	1 600	Профи-100
Paroc	каменная вата	плита	1 532	eXtra 100
		цилиндр	347,20 (п.м)	Внутри Ø70; толщина 40 мм
		мат	825 (м2)	Mat 100 AluCoat
Isolon	пенополиэтилен	рулон	7,98 (м2)	изолон ППЭ Л (b = 0,3 мм)
Isolon	пенополиэтилен	рулон	25,99 (м2)	изолон НПЭ (b = 8 мм)
Технониколь	минеральная вата	плита	1 745	Техноблок Стандарт
Технониколь	минеральная вата	мат прошивной	505 (упаковка)	Технониколь 100 (2400×1200×100 мм)
Ecotermix	пенополиуретан	напыление	750 (м2)	b = 50 мм
ООО Пеноплекс СПб	экструдированный пенополистирол	плита	1 200 (упаковка)	1200×600×40 мм, 10 штук в упаковке

Монтаж изоляции разных видов своими силами

1. Перед началом утепления дома из бруса минватой снаружи своими руками необходимо прибить обрешетку к наружной стене таким образом, чтобы расстояние между ее элементами соответствовало параметрам изоляции, тогда меньше уйдет времени на нарезку и подгонку. Ширину перекладин рассчитывают так, чтобы после укладки минеральной ваты и защитного слоя остался зазор не менее 50 мм.

Важно! При отделке стен сайдингом обращайте внимание на то, чтобы пласты были уложены: брус 150×150 или 200×200 мм, утеплитель 50-100 мм, ветрозащитная пленка для предотвращения эмиссии (разрушения) волокон стекловаты, воздушная прослойка, облицовочные панели. Это лучшая схема слоев при утеплении стен из бруса.

Не стоит увлекаться пароизоляцией и тем более путать её с ветрозащитой по следующим причинам:

Если установить её сразу после бруса, якобы для защиты изнутри, стены не будут пропускать влагу, в результате на них будет образовываться плесень.
Если закрыть пленкой минвату снаружи, пар, выходящий из помещения, будет конденсироваться и замерзать, ухудшая свойства.

Кроме того, не забывайте о пожарной безопасности. Нередки случаи возгорания пленки при проведении дополнительных сварочных работ после внешней отделки, например, на крыше. Однако при отсутствии ветрозащиты толщина изоляции должна быть увеличена вдвое. Тогда будет обеспечена естественная вентиляция в доме.

2. Инструкция по утеплению стен дома из бруса снаружи пенопостиролом сводится к следующим этапам:

подготовка поверхности;
приклеивание листов;
дополнительное закрепление их дюбелями;
нанесение штукатурки;
окрашивание.

Во время работ нужно следить, чтобы на пенопласт не попал растворитель или любое вещество, которое может его содержать, так как это приведет к его разрушению. В остальном, судя по отзывам, утепление дома из бруса снаружи своими силами легче осуществляется именно этим способом.

Отзывы

«Я заказывал изоляцию пенополиуретаном – обошлось в 450 руб/м2. Правда это было 3 года назад, но все равно, думаю, цена на него не сильно поднялась. Мне понравилась скорость работы ребят и что утеплитель отличается экологичностью».

Виталий Николаев, Самара.

«Использовал минеральную вату под сайдинг. К счастью догадался не использовать пароизоляцию, хотя знакомые настойчиво рекомендовали. Вот теперь встретил информацию, подтверждающую, что это делать не следует. Дерево – экологически чистое, а пленка ухудшает свойства, не позволяя свободно «дышать»».

Валентин, Пенза.

«Я работал с минватой. Утеплять здание снаружи под сайдинг лучше поздней весной или ранней осенью, в безветренную и сухую погоду. Иначе процесс превращается в ад: ветер срывает облицовку, ломая конструкцию, часть материалов просто пропало даром».

Тимур, Тамбов.

«Я работал с пенопластом, так как он самый недорогой и удобный для установки в домашних условиях. Полностью доволен результатом: утеплитель привез на своем автомобиле, его легкость позволила осуществить монтаж самому. В доме стало намного теплее, чем в прошлую зиму».

Руслан Воронцов, Тула.

termogurus.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить минватой, под сайдинг, цена, фото

Все фото из статьи

Многие индивидуальные застройщики производят утепление брусового дома снаружи своими руками в целях экономии. Оптимальный вариант заключается в укладке теплоизоляционного материала под отделочное покрытие. В качестве такового очень часто используется виниловый сайдинг, позволяющий надежно защитить строение от внешних воздействий за приемлемую плату.

На фото демонстрируются основные работы.

Плюсы данного варианта

В данном случае устанавливаются элементы опорной конструкции, между которыми укладываются минеральные плиты, способные обеспечить качественную теплоизоляцию сооружения. Утеплитель закрывается гидроизоляционной пленкой. К элементам деревянной обрешетки крепятся виниловые панели.

Перечисление достоинств

Цена применяемых материалов относительно низка, а значит, конечная конструкция получается не слишком дорогой;
Отсутствие сложных строительных процессов позволяет проводить все работы самостоятельно;
Панели сайдинга устойчивы к внешним воздействиям, поэтому могут длительное время защищать теплоизоляцию;
Масса всех изделий не так велика, поэтому перед основными операциями нет необходимости осуществлять укрепление фасада.

Преобразить можно даже такое строение из бруса.

Дополнение!Когда под сайдинг укладывается теплоизоляция из минеральной ваты, можно выровнять боковые поверхности строения, так как устройство опорной конструкции является обязательным условием.

Проведение монтажа

Дальнейшая инструкция поможет понять, как правильно утеплить брусовой дом снаружи непосредственно под отделку в виде сайдинга. Если основные правила будут соблюдены, то переживать за качество проведенных работ не стоит, если даже нет солидного опыта в строительстве.

Необходимые материалы

Бруски сечением 50×40 или 50×50 мм требуются для создания ячеек, в которые будет уложен утеплитель;
Пароизоляционный материал нужен для защиты теплоизоляции от воздействия из внутренней части строения;
Плиты или рулоны минеральной ваты необходимы для формирования барьера от тепловых потерь;
Гидроизоляционная мембрана будет защищать утеплитель с наружной стороны непосредственно от влаги;
Обрезная доска потребуется для возведения обрешетки для облицовочного покрытия;
Панели сайдинга и комплектующие элементы приобретаются для проведения отделочных работ;

Плиты поставляются в небольших упаковках.

Примечание!В процессе монтажа для фиксации фрагментов конструкции будут необходимы гвозди и саморезы различной длины.Конечный размер крепежных деталей зависит от применяемых материалов в каждом конкретном случае.

Используемые инструменты

Молоток;
Ножовка или любой другой режущий инструмент;
Гвоздодер;
Шуруповерт;
Длинная бечевка;
Строительный уровень;
Простой карандаш;
Рулетка длиной не менее 5 м;
Ножницы по металлу;
Степлер.

Процесс теплоизоляции

Прежде чем начать работы, необходимо убрать с фасада строения все предметы, которые будут мешаться. С окон и дверей полностью отрываются наличники, в местах окантовки убираются декоративные рейки, снимаются козырьки и другие элементы.

Спутниковые антенны, фонари и стационарные конструкции можно оставить на месте.

Примерно так должна быть уложена теплоизоляция.

Сначала расстилается паронепроницаемая мембрана. Она фиксируется непосредственно к стене с использованием степлера. При укладке полотен обязательно делается небольшой напуск. Обычно производители делают специальные метки;
Берутся бруски 50×50 мм и фиксируются в горизонтальном положении к боковой поверхности конструкции. Между ними следует оставлять расстояние, которое будет на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционной плиты. Для крепления используются саморезы длиной не менее 65 мм;
Далее осуществляется утепление минватой. Фрагменты материала вставляются между установленными деревянными брусками вплотную друг к другу. Сначала заводится один край плиты, после чего аккуратно заправляется другой. При необходимости элементы раскраиваются при помощи канцелярского ножа;
После укладки теплоизоляционного материала к брускам крепится гидроизоляционная пленка. Она фиксируется по тем же правилам, что и пароизоляционная мембрана. Напуск на соседние полотна не должен быть менее 10-15 см.

Материал для гидроизоляции.

Внимание!Бруски под утеплитель на стадии установки не требуют выравнивания.Это будет делаться на следующем этапе.Элементы плотно прикладываются к боковой плоскости и фиксируются саморезами.

Устройство обрешетки

После того как слой теплоизоляции будет создан, возводится обрешетка для фасадного материала. В качестве базовых элементов используются обрезные доски. Их толщина не должна быть меньше 25 мм, в противном случае гарантировать длительный срок службы опорной конструкции невозможно.

Сначала нужно подготовить для установки угловые элементы. Лучше всего взять сразу две доски и соединить так, чтобы образовался прямой угол. Подобные изделия рекомендуется крепить непосредственно по краям стены. Их выравнивание следует осуществлять посредством строительного уровня.

Демонстрируется деревянная обрешетка.

Когда угловые элементы будут зафиксированы, необходимо от одного из них до другого протянуть бечевку. Она поможет на одном уровне выставить промежуточные стойки для покрытия. Оптимальный шаг составляет 40 см. Именно это расстояние позволяет экономить на пиломатериалах без вреда качеству.

После возведения несущей конструкции производится непосредственно монтаж сайдинга с соблюдением всех правил.

Важные моменты при монтаже покрытия

Между составными частями отделки должно быть расстояние от 7 до 11 мм, так как в качестве основного материала для изготовления панелей и комплектующих деталей используется пластик;
В первую очередь монтируются элементы для оформления стыков, углов и проемов, а также стартовые и финишные профили, после чего устанавливаются виниловые панели;
Крепежные детали в виде саморезов и гвоздей не должны вбиваться до конца, чтобы компенсировать линейное расширение, в противном случае на покрытии могут появиться трещины и сколы;
Фиксирующие элементы следует располагать строго в центральной части перфорационных отверстий, иначе фрагменты отделки могут деформироваться, что приведет к дополнительным расходам и временным затратам.

Места установки элементов сайдинга.

В качестве заключения

Выше была представлена достаточно полная инструкция, дающая представление о том, как утеплить брусовой дом снаружи, расположив теплоизоляционный материал под покрытием из винилового сайдинга. Такая схема в современном мире активно применяется и пользуется высокой популярностью. В качестве демонстративного материала рекомендуется внимательно изучить видео в этой статье.

rubankom.com

Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

Статьи на эту тему:

⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.:arrow: Утепление фасада деревянного дома из бруса или бревна.

Деревянные дома из бруса или бревна для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении в целях снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.

При утеплении стен дома необходимо решить две главные задачи:

Увеличить сопротивление теплопередаче стены в целях энергосбережения до уровня, установленного строительными правилами, а часто бывает выгодно и выше норматива.
Обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой стене, которое может происходить в результате конденсации паров воды из воздуха.

Из статьи «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче стены» можно узнать о нормировании тепловых параметров стен для той климатической зоны, где строится дом.Решение задачи энергосбережения заключается в выборе толщины утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены. Как выбрать толщину теплоизоляции можно узнать из статьи «Расчет сопротивления теплопередаче стены.»

Для сравнения в таблице приведено сопротивление теплопередаче стен из бруса без теплоизоляции и с минераловатным утеплителем:

Например, по существующим нормам сопротивление теплопередаче 3,8 м2*°С/Вт должна иметь стена дома для круглогодичного проживания в регионе г. Москвы.

Утепления много не бывает — топливо постоянно дорожает. Толщину утеплителя, как минимум, 150 мм. можно рекомендовать для утепления стен дома из бруса или бревна.

Вторая задача — обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой деревянной стене, более сложная. Для деревянной стены это сделать сложнее, чем для каменных стен.

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Принципиальная схема утепления деревянной стены показана на рис.1.

Рис.1. Утепление деревянной стены минватой

Для утепления деревянных стен лучше всего подходят минераловатные утеплители. Это паро- воздухопроницаемые материалы, которые легко обеспечивают удаление влаги из материала деревянных стен. К тому же, они не горят. Утепление стен производится с наружной стороны здания.

Конструкция деревянной стены с утеплением минераловатными матами или плитами показана на Рис.1.

Утеплитель размещают в конструкциях вентилируемого фасада. Для малоэтажных деревянных зданий обычно устраивают деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материалов стены и облицовки.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35кг/м3. Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами.

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600мм), так и крепления сайдинга (200-400мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены. Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Про облицовку стен сайдингом читайте в статье «Отделка, обшивка стен виниловым сайдингом».

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки.

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Пароизоляция деревянной стены

Прочитав эту статью, Вы узнаете о том, что необходимо ограничивать количество пара, поступающего из помещения в слой минераловатного утеплителя. Обычно, в домах с каменными стенами, таким барьером служит сам наружная стена, на которой размещается утеплитель.

Паропроницаемость дерева заметно выше, чем, например, кирпича или бетонных блоков. К тому же, паропроницаемость деревянной стены очень сильно зависит от герметичности уплотнения стыков, пазов и наличия трещин в древесине.По причине высокой паропроницаемости, деревянные стены дома обычно нуждаются в дополнительной защите — устройстве специального слоя пароизоляции утепляемой стены.

Стены из клееного бруса, который высушивается до низкой влажности в производственных условиях, имеет уплотняющие пазы, малые отклонения размеров и небольшую усадку, как правило, достаточно герметичны и обеспечивают необходимое ограничение поступления пара в утеплитель. Стены из клееного бруса являются достаточным барьером для пара и обычно не требуют устройства дополнительной пароизоляции стен.

Совсем другое дело стены из бревна или бруса естественной влажности. Древесина таких стен высушивается, находясь уже в срубе. Равновесной влажности древесина достигает через 4-5 лет. Особенно сильно влажность меняется в первый год. Обычно срубы подводят под крышу и оставляют сохнуть минимум в течение года.

Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, брусьев, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет. Герметичность пазов и стыков в результате всех этих процессов постоянно нарушается. Особенно это касается стен из обычного пиленного бруса и бревна ручной рубки.

Стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна обеспечивают лучшую герметичность в более короткие сроки за счет профилирования и более точной машинной обработки мест сопряжений.

После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать изнутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не закончился. Доступ к стенам для конопатки пазов и устранения других дефектов герметизации стен становится невозможным.

Через образовавшиеся дефекты герметизации в утеплитель будет поступать из помещений дома избыточное количетво пара, что приведет к намоканию утеплителя и его разрушению. Каков же выход?

Один вариант — отказаться от устройства защитного слоя пароизоляции. Подождать с утеплением и обшивкой стен дома несколько лет, до тех пор, пока стены хорошо не просохнут. Тщательно проконопатить пазы, и стыки с двух сторон, заделать их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступать к утеплению и обшивке стен.

Для повышения долговечности утеплителя рекомендуется использовать плиты утеплителя повышенной плотности 80-150кг/м3. с гидрофобизированной обработкой.

В этом варианте получим «дышащую» стену, экологичный микроклимат деревянных помещений, но меньшую долговечность и сниженное теплосопротивление из-за повышенного поступления пара в утеплитель. К тому же, существует постоянный риск появления дефектов герметизации несущей деревянной стены в процессе эксплуатации дома.

По этой же причине этот вариант рискованно использовать для утепления старых домов.

Ждать несколько лет утепления и отделки вновь построенного дома мало кто согласится.

Второй вариант — выполнить пароизоляцию стен дома. Для этого, деревянную стену с внутренней стороны закрывают пароизоляционной мембраной — пленкой, например «Изоспан В» или обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 0,1мм.

Пароизоляция стены должна образовать с пароизоляционными покрытиями цокольного и чердачного перекрытий единый пароизоляционный контур здания.

Второй вариант позволяет минимизировать поступление пара в древесину стены и утеплитель, что увеличивает долговечность и теплосопротивление утепленной стены, по сравнению с первым вариантом. Взамен получаем микроклимат помещений, обусловленный «не дышащей» оболочкой из пленки.

Если стены изнутри обшиваются плитным материалом на каркасе, то в качестве пароизоляции удобно использовать фольгированной теплоотражающий материал, например «Изоспан FD или FS «. Такой материал закрепляют на внутренней поверхности стены так, чтобы фольгированная сторона была обращена к воздушному промежутку.

Стыки материала тщательно герметизируют клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены при этом заметно возрастет.

Третий вариант представлен на рисунке:

В третьем варианте пароизоляционная мембрана размещена между стеной и утеплителем.

Причем, между стеной и мембраной устраивается вентилируемый зазор, соединенный продухами внизу и вверху стены с воздушной средой помещения.

Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.

Распределение температур и влажности в толще утепленной стены может оказаться таким, что на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны температура окажется ниже точки росы. Это приведет к выпадению конденсата на внутренней поверхности мембраны и увлажнению деревянной стены.

Поэтому на границе стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5см. Благодаря связи с помещением через продухи, в вентилируемом зазоре устанавливается температура, одинаковая с температурой помещения — выше точки росы.

Однако, в этом варианте, при расчете сопротивления теплопередачи стены, теплосопротивление деревянного сруба не учитывается, что приводит к существенному увеличению необходимой толщины утеплителя. Для устройства пароизоляции используются те же самые материалы, что и в предыдущем варианте.

Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.

Степень экологичности микроклимата помещений, окруженных «недышащей» паронепроницаемой оболочкой, широко обсуждается среди застройщиков. Аргументы против приводятся без ссылки на нормативы, без указания каких-то объективных показателей микроклимата, только на основе чувств и ощущений.

Выбор варианта утепления в любом случае за Вами!

Этот вариант удобно использовать для утепления как новых, так и эксплуатируемых домов.

В третьем варианте в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для повышения огнестойкости такого утеплителя, наружную облицовку стен рекомендуется выполнить из кирпича.

Вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем из вспененных полимеров не нужен.

Вариант четвертый.

В последнее время набирает популярность утепление стен из бруса путем облицовки их снаружи слоем кладки из газобетонных блоков. Газобетонные блоки плотностью D400-500 имеют более высокую паропроницаемость, чем у деревянной стены и почти одинаковую с деревом теплопроводность.

Например, облицовка из газобетонных блоков толщиной 200 мм. с кладкой на клей увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены 150 мм. более чем в два раза. Газобетон пожаробезопасен.

Свойства газобетона позволяют при облицовке газобетоном деревянной стены не устраивать слой пароизоляции и не делать вентилируемый зазор между деревом и газобетоном.

Это пожалуй самый экологичный вариант утепления деревянной стены.