Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Утепление мансарды можно произвести либо изнутри либо снаружи. Здесь каждый волен делать так, как ему нравится. У обоих способов есть свои плюсы и минусы. Так, при утеплении снаружи, выполнять работу более удобно, и Вы лучше можете контролировать правильность обустройства вентилируемых зазоров. Но всегда существует вероятность того, что пойдёт дождь и утеплитель намокнет. Тогда его обязательно нужно будет просушивать, а на это уходит очень много времени в зависимости от плотности утеплителя и степени намокания. Утепление мансарды изнутри можно делать в любую погоду и это здорово, но выполнять работу уже не так удобно. Если Вы используете какую-либо минеральную вату, нужно работать в респираторе и защищать тело. Не смотря на все заверения производителей, что от их утеплителя тело не чешется, это не так. Также при утеплении изнутри, иногда необходимо выполнять дополнительные действия для устройства вентилируемых зазоров. Об этом поговорим ниже. В настоящее время для утепления мансард чаще всего применяют либо различные минераловатные утеплители либо вспененные (пенопласты, пенополистиролы и т.п.). Спорить сейчас, какой из них лучше мы не будет. Этими спорами завален весь интернет, все строительные форумы. Я просто поделюсь тем, как делаем мы в своей практике, а уж соглашаться со мной или нет, дело как говорится «хозяйское». Если желаете поделиться своим мнением, то пожалуйста, комментарии внизу статьи открыты. Итак, мы в качестве межстропильного утеплителя всегда используем минеральные ваты и когда это нужно (а в нашей Нижегородской области практически всегда) в качестве дополнительного утепления изнутри добавляем либо экструдированный пенополистирол, либо вспененный полиэтилен с отражающей поверхностью (фолигированный). Таким образом утепление получается комбинированным. При утеплении мансарды обязательными к исполнению являются несколько требований. Во-первых, утеплитель должен быть закрыт от внутреннего помещения пароизоляцией. Во-вторых, утеплитель дожен быть отделён от кровельного покрытия слоем гидроизоляции. И в-третьих, утеплитель должен свободно отдавать накапливающуюся в нём влагу наружному воздуху, через специально обустроенный вентилируемый зазор. Влага накапливается в утеплителе в любом случае. Это происходит из-за того, что любая пароизоляция хоть сколько-нибудь влаги всё равно пропускает (абсолютно паронепроницаемы только металлы и стекло). К тому же при обустройстве пароизоляции дефектов избежать невозможно. Это и не очень плотно склеенные стыки полотен, это и повреждение пароизоляции крепежом (саморезы, скобы, гвозди). О пароизоляции мы говорили в прошлой статье. При утеплении мансард всё тоже самое. Используем специальные кровельные плёнки, либо материалы типа Пенофола. В общем выбор довольно большой. Как рассчитать толщину необходимого слоя утеплителя для Вашего региона, показано в статье «Как утеплить крышу. Расчёт толщины утеплителя«. Сейчас же давайте рассмотрим как обеспечить вентиляцию и гидроизоляцию утеплителя. Существует две схемы: Данная схема появилась первой. Суть её показана на рисунке ниже: Перечислю последовательно все слои кровельного пирога изнутри наружу: 1) Внутренняя обшивка → 2) Пароизоляционная плёнка → 3) Утеплитель → 4) Первый вентиляционный зазор → 5) Гидроизоляционная плёнка либо мембрана → 6) Контробрешётка, образующая второй вентиляционный зазор → 7) Обрешётка → 8) Кровельное покрытие. В качестве гидроизоляции здесь можно использовать либо гидро-пароизоляционную плёнку (лучше с антиконденсатной поверхностью), либо паропроницаемую ветрозащитную мембрану. У первого типа плёнок пароизоляция очень маленькая и влага удаляется из утеплителя через первый вент. зазор. Второй вент. зазор необходим для вентиляции обрешётки и удаления влаги, конденсирующейся на внутренней стороне кровли при суточных перепадах температуры. Кто не понимает, что это за влага, посмотрите на любую металлическую крышу, например, ранним весенним-осенним утром. Вы увидите сколько на ней росы. Образуется она, когда остывший за ночь ниже точки росы металл, соприкасается с уже нагревающимся утром воздухом. А так как воздух у нас не только над кровлей, но и под ней, то и конденсат соответственно есть и сверху и снизу кровли. Второй тип плёнок — паропроницаемые ветрозащитные мембраны, хотя и обладают высокой паропроницаемостью, но её всё равно не достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать утеплитель. Поэтому и необходимы два вент.зазора. Подробнее о различных плёнках мы ещё поговорим в отдельной статье. Обратите внимание, в данной схеме, чтобы была циркуляция воздуха в первом вент. зазоре, необходимо снизу обеспечить доступ воздуха через подшивку карниза (используют софиты, вентиляционные решётки, в деревянной подшивке оставляют щели либо насверливают отверстия и т.п.), а сверху разрезают гидроизоляционную плёнку. Точнее будет сказать не разрезают, а просто расстилают её не до самой макушки стропил, оставляют 10-15 сантиметров на каждом скате. Во втором вент. зазоре для обеспечения необходимиой циркуляции воздуха сверху всё тоже самое (иногда ещё ставят так называемые «кровельные вентили»), а снизу… А вот что делать снизу, об этом немного попозже. Сначала рассмотрим вторую схему. Эту схему стало возможным использовать, после того, как на рынке появились супердиффузионные мембраны. Суть её показана на рисунке ниже: Благодаря очень высокой паропроницаемости супердиффузионных мебран, делать вентилируемый зазор между утеплителем и мебраной не нужно. Т.е. данный кровельный пирог отличается от первой схемы тем, что здесь нет первого вент.зазора и в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, которая, обратите внимание, на коньке уже не разрезается. Мы сейчас полностью перешли на данную схему. Конечно такая мембрана стоит подороже, но преимущества её неоспоримы. Во-первых упрощается сама работа по утеплению, а во-вторых при одинаковой высоте сечения стропил, мы можем заложить между ними слой утеплителя на 5 см больше, чем в первой схеме. Пять сантиметров — эта та минимальная высота первого Толщина брусков контробрешётки в обоих схемах по СНИП II-26-76* должна быть не меньше 4-х см. Немного о порядке выполнения работ. При закладывании утеплителя сверху, в принципе всё понятно. Сначала на стропилах снизу закрепляют пароизоляцию, закладывают утеплитель, крепят гидроизоляцию, делают контробрешётку, обрешётку, ну и непосредственно монтируют кровлю. При работе по первой схеме (с двумя вент. зазорами) сделать правильно первый вент. зазор не сожно. Вы всё видите наглядно, видите сколько Вы положили утеплителя, не выгнулся ли он вверх (такое происходит, если класть его слишком плотно), тем самым перекрыв первый вент. зазор. При закладывании утеплителя снизу, когда гидроизоляция, контобрешетка, обрешётка и кровля уже сделаны, и когда Вы работаете по первой схеме, проконтролировать качество первого вент. зазора невозможно. Немного переусердствовав с утеплителем, Вы можете его просто перекрыть. Как утеплить мансарду своими руками изнутри и снаружи? Утепление стен мансарды своими руками
Утепление мансарды своими руками. | ГЛАВНАЯ
Утепление мансарды своими руками процесс, очевидно, более сложный, чем утепление чердачного перекрытия, о котором мы говорили в прошлой статье. Но и с ним вполне можно справиться, главное не наделать критических ошибок, которые приводят к накоплению влаги в утеплителе и, как следствие, к ухудшению его теплоэффективности и порче деревянных элементов конструкции, а иногда и внутренней отделки мансарды.Схема №1: Схема с двумя вентилируемыми зазорами.
Чтобы под коньковый элемент кровли не задувало различный мусор, листья, а зимой снег, используют либо специальные коньковые элементы (чаще на мягкой кровле), 
либо специальные вентиляционные ленты (на черепице, металлочерепице, профнастиле и т.д.). Это могут быть так называемые аэроэлементы конька (верхний рисунок), либо ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента — нижний рисунок). Все они самоклеящиеся, монтируются очень просто.Схема №2: Схема с одним вентилируемым зазором.
вент.зазора, которая необходима для достаточной вентиляции утеплителя в первой схеме. Причём в первой схеме гидроизоляционные плёнки должны крепиться на стропилах с провисанием около 2-х сантиметров (см. рис. справа). Во второй схеме требования к провисанию плёнки нет.
Большая часть территории нашей страны находится в таких климатических зонах, где толщины утеплителя, заложенного между стропилами (особенно по первой схеме) не хватает, чтобы пройти теплотехнический расчёт. Что в таких случаях необходимо делать:
1) Используйте стропила с высотой сечения 200 мм. У нас сейчас не редко делают стропила из досок 50х150 мм. Но для тёплой мансарды предпочтительнее сечение 50х200 мм. При расчётах можно просто увеличить шаг стропил.
2) Приобретайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше чем 0,04 Вт/мºС. Сейчас это не проблема. Просто ищите утеплители, на упаковке которых стоит обозначение «Для скатной кровли». К тому же утеплители с таким обозначением имеют высокую формостабильность, предотвращающую их сваливание со временем вниз по скату.
Не плохо ещё будет, если выбранный Вами утеплитель будет гидрофобизированным. Волокна таких материалов покрыты специальным водоотталкивающим веществом, и при аварийной протечке (здесь лучше три раза сплюнуть) они гораздо меньше намокают. Капли воды практически скатываются по утеплителю вниз.
3) Делайте дополнительное утепление.
Для этого перпендикулярно к стропилам изнутри крепятся бруски необходимой толщины (напр. 5 см). Между ними закладывается дополнительный слой утеплителя. Причём этот слой перекрывает те мостики холода, которые образуются между стропилами и не плотно прилегающим к ним утеплителем.
Как я уже говорил вначале, мы в качестве дополнительного утеплителя чаще используем экструдированный пенополистирол. Он также выполняет роль дополнительной пароизоляции.
Ещё такое комбинированное утепление прекрасно защищает от шума дождя, когда крыша покрыта металлочерепицей или профнастилом. Сила звука гасится не только в каждом слое утеплителя (в мин. вате лучше, чем в ЭППС), но и при переходе из одной среды в другую.
Как Вы уже могли читать в прошлых статьях, в качестве дополнительного утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен — обычный, либо фольгированный. При использовании фольгированного, между ним и внутренней отделкой мансарды необходим зазор 4-5 см, чтобы не потерять его отражающую способность.
Существует схема, когда дополнительное утепление делается сверху стропил. Но применяют её гораздо реже. Утеплитель закладывается только сверху, причём увеличивается продолжительность выполнения работ и следовательно вероятность попадания под дождь. Мы вообще так ни разу не делали, поэтому я сейчас на ней останавливаться не буду. Если будет интересно, информацию в интернете найти не сложно.
В завершении данной статьи я хотел ещё остановиться на том, как правильно сделать карнизный свес, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию между гидроизоляцией и кровлей с одновременным отводом конденсата, образовывающегося на внутренней стороне металлических кровель. Тема эта сейчас довольно больная. Интернет заполнен схемами выполнения карнизных свесов, которые часто противоречат друг другу и являются мягко говоря не правильными. Самое печальное, что все эти схемы перекочевали из инструкций различных производителей металлочерепицы либо подкровельных плёнок, т.е. как бы из материалов которым нужно доверять.
Вот к примеру несколько таких рисунков:
РИС.1
На первом рисунке гидроизоляция свисает из под контробрешётки и по инструкции она должна быть положена в водосточный лоток. Каринзная планка, как я понимаю свисает так, чтобы между ней и плёнкой оставался необходимы вентиляционный зазор. Но что происходит в действительности. Во-первых, плёнку может просто ветром загнуть к верху и она закроет вент. зазор. Но это ещё просто вероятность.
Посмотрите на водосточные лотки зимой. Часто они просто переполнены наледью и снегом. Вент. зазор забивается окончательно и ни о какой вентиляции здесь уже говорить нельзя. И это зимой, когда вентиляция подкровельного пространства особенно важна.
РИС.2
РИС.3
Теперь смотрим на второй и третий рисунки. Это в принципе одно и то же. Здесь гидроизоляционная плёнка выводится на карнизную планку. При этом, когда мы кладём на карнизную планку металлочерепицу, она практически перекрывает доступ воздуха в вентиляционный зазор. От требуемой высоты в 4-5 см у нас практически ничего не остаётся.
В зимнее время года история здесь точно такая же, как и в прошлом случае. И ещё не трудно догадаться, что на плёнке, в месте её захода на крайнюю доску обрешётки, особенно при небольших углах наклона скатов, образуется ложбинка, в которой будет накапливаться стекающий конденсат. Это тоже не есть хорошо.
К счастью совсем недавно многие производители начали переделывать свои инструкции. Схема карнизного свеса в них выглядит уже совсем по другому. Я впервые такую схему увидел несколько лет назад у какого-то европейского производителя натуральной черепицы (сейчас уже не помню название) и сразу понял, что она является единственно правильной. Сейчас эта же схема появилась и в некоторых инструкциях наших производителей.
Вот, например, рисунок из новой инструкции от фирмы Grandline (рис.4) и для большей наглядности ещё один рисунок, не помню от куда он у меня (рис. 5):
РИС.4
РИС.5
На этих рисунках немного по разному показана обрешётка и место крепления кронштейнов лотков. На верхнем рисунке более правильно. Но сейчас не об этом. Мы видим, что здесь по мимо карнизной планки появился ещё и капельник, который ставится под контробрешётку и на него с помощью двухстороннего скотча крепится гидроизоляционная плёнка. Конденсат с неё не стекает в лоток. Он просто капает вниз. Зато уже вентилируемый зазор открыт всегда, и ни что не мешает воздуху свободно поступать в него. Специальная вентиляционная перфорированная лента защищает подкровельное пространство от задувания туда какого-либо мусора и от проникновения мелких птиц, которые могут захотеть сделать там себе гнездо.
Это пожалуй всё, что я хотел Вам рассказать по данной теме. Подписывайтесь на мою рассылку. Новые статьи появятся уже скоро.
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
Строительство Т-образной крыши дома.
Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
Шатровая крыша дома своими руками.
Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!
 |
Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...Читать далее |
Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее stroyu-dom-sam.ru
Утепление мансарды своими руками изнутри и снаружи
Для утепления мансарды подходит тот же принцип, который используется для утепления всего дома.
Для снижения потери тепла во время зимнего сезона и удобства проживания необходимо выполнить утепление той части поверхности дома, которая больше всего соприкасается с внешней средой и при этом не имеет отопления.
Другими словами, для дальнейшего комфортного использования помещения необходимо провести утепление крыши и стен мансарды.
Мансардный этаж дома сам по себе несет большую потерю тепла, так как не содержит тепловую подушку стен и крыши.
Утепление подразумевает создание той самой подушки, чтобы теплый воздух, поднимаясь, не остывал под воздействием низкой температуры, проникающей через холодные стены и крышу чердака.
Так давайте разберемся, как правильно утеплить мансарду.
Варианты утепления
Если дом уже построен и крыша уложена, то существует только два варианта утепления мансарды (третий вариант разрабатывается еще во время проектирования мансардного дома и осуществляется во время его возведения):
- внешний монтаж утеплителя;
- внутренний монтаж.
Утепление мансардного этажа можно выполнить как снаружи, так и изнутри.
Видео:
Утепление с внешней стороны позволяет сэкономить внутреннее пространство для обустройства помещения и дальнейшего проживания, а стропила при этом использовать как элементы интерьера, сохраняя тем самым свойства древесины.
К сожалению, минусы утепления мансарды своими руками подобным способом перекрывают имеющиеся плюсы.
В первую очередь — это воздействие погодных условий (согласитесь, проводить зимой утепление обледеневшей крыши неудобно, так же, как и жариться летом под палящими лучами солнца, осуществляя монтажные работы).
Во-вторых, существует определенная опасность падения и получения травм. Следует проявлять внимательность и работать исключительно со специальной страховкой.
Если же вы собираетесь делать всю работу сами, то лучше вообще не рисковать и выбрать комфортное утепление изнутри.
Утепление мансарды изнутри используется гораздо чаще, не только как менее опасное, но и как более бюджетный вариант (так как материала в данном случае идет гораздо меньше).
Единственным условием его выполнения является наличие вентиляции или хорошего проветривания помещения, чтобы не создавалось парникового эффекта.
Выбор утеплителя
Чтобы понять, как утеплить мансарду для зимнего проживания правильно, необходимо разобраться, какие задачи должен выполнять утеплитель.
Выбирая материал, нужно помнить, что задачей утеплителя является не только сохранение тепла, но также защита поверхности стен и крыши от влаги и испарения для комфортного проживания в доме.
Поэтому в первую очередь материал должен быть:
- влагоустойчивым;
- огнестойким;
- экологически безопасным.
В связи с этим, утеплитель укладывается исключительно по всей поверхности, нельзя оставлять даже мельчайшие зазоры.
На сегодняшний день на рынке имеется широкий выбор утеплителей для мансарды. Давайте более подробно ознакомимся с каждым из них и поймем, чем лучше утеплить мансарду.
Пенопласт
Утепление мансарды пенопластом пользуется большим спросом. В первую очередь, на это влияет низкая цена материала, во-вторых — легкость его установки.
С другой стороны, если утеплить мансарду пенопластом, то помещение будет иметь повышенную влажность в связи с низкой паропроницаемостью материала.
Кроме этого, усыхание стропил может привести к образованию зазоров между пенопластом и древесиной, что в дальнейшем даст возможность холодному воздуху снаружи проникнуть внутрь мансарды.
Предсказать данный момент невозможно, так как усыхание дерева происходит по ломаной траектории под воздействием времени и определенных внешних и внутренних факторов.
И самое главное — утепление мансарды пенопластом предполагает отсутствие в доме грызунов и полную обработку крыши от них.
Дело в том, что крысы и мыши обожают жить в этом материале, а если заберутся внутрь, то для их устранения придется снимать всю обшивку.
Пенополистирол
Экструдированным пенополистиролом для утепления пользуются довольно часто, в обиходе он более известен, под маркой «Пеноплекс».
По своим характеристикам материал близок к пенопласту, но технологически его используют немного по-другому. Утепление мансарды Пеноплексом производится поверх стропил.
Внешне лист материла отличается от пенопласта наличием выступов на его длинных сторонах, которые расположены по ломаной линии.
Эти выступы по ломаной линии при монтаже соединяются с аналогичными выступами на другом листе материала, которые расположены также по ломаной траектории.
Благодаря этому, при стыковке они образуют своеобразные пазы, что позволяет избежать появления зазоров между листами материала.
Утепление пенополистиролом может получиться как экономным, так и довольно дорогим.
Все зависит от того, на какой именно толщине материала вы остановите свой выбор (минимальная толщина листа составляет 2 см, максимальная — 50 см).
В любом случае, монтаж с пенополистиролом обойдется дороже монтажа простого пенопласта.
Эковата и минвата
Утепление мансарды эковатой или минватой быстро набирает темп.
Технология использования этого материала подразумевает измельчение ваты на мельчайшие частички и задувание их специальным аппаратом в пустое пространство стропил и перекрытий.
Таким образом исключается оставление зазоров, что сводит к минимуму потерю тепла.
Плюсы эковаты — это хорошая звукоизоляция и отсутствие оседания. Кроме того, в ее составе содержится бура, которая является природным антисептиком и не дает развиваться грибкам и плесени.
Это делает утепление минватой или эковатой еще и полезным.
Минусы — это невозможность применения материала с наружной стороны здания и необходимость применения специального оборудования.
После напыления требуется определенное время, чтобы эковата достаточно просохла.
Пенополиуретан
Утепление мансарды пенополиуретаном (ППУ) — наиболее оптимальный из всех перечисленных вариантов. Материал является результатом разработок самых последних технологий и не имеет себе равных.
Во-первых, ППУ обладает самым низким коэффициентом теплопроводимости.
Во-вторых, для него не требуется дополнительных креплений, так как он наносится с помощью напыления, не требует дополнительной пароизоляции из пленки и служит минимум 50 лет.
В составе ППУ имеются антипирены, благодаря чему материал не подвержен возгоранию. Он имеет малый вес и не создает дополнительную нагрузку на элементы мансарды.
ППУ выдерживает резкие перепады температуры, не расслаиваясь при этом и не образуя трещин.
Само собой разумеется, что при всех своих достоинствах, материал обладает и высокой ценой. В данном случае, затраченные деньги быстро окупятся благодаря долговечному результату.
Давайте на примере пенополиуретана посмотрим, как утеплить мансарду своими руками.
Утепление крыши пенополиуретаном
Утепление крыши про помощи ППУ проводится довольно быстро и легко, гораздо больше времени занимает подготовительная работа помещения:
- Обследуется стропильная система крыши и прикрепленные к ней инженерные коммуникации;
- Если на элементах стропильной системы есть сырость или грибок, то их желательно заменить или как следует зачистить верхний слой, пока не появится чистая древесина, которую затем покрывают антисептическим составом;
- Элементы из металла очищают от ржавчины и покрывают антикоррозийным составом;
- После очистки определяют причину появления грибка и сырости и устраняют ее;
- На следующем этапе можно сразу приступать к напылению ППУ, так как он не требует возведения каркаса, специальной гидроизоляции, пароизоляции или обустройства вентиляции. Единственным условием является температура помещения около 15 градусов во время его распыления.
ППУ можно напылять на любой материал: на бетонную поверхность, кирпичи, древесину, металлическую поверхность. Форма и конфигурация основания также не имеет значения.
После напыления ППУ расширяется, крепко связывается с основанием, создавая тем самым полностью герметичную теплоизоляцию, состоящую из закрытых ячеек.
Таким образом, благодаря ППУ происходит формирование ровного наружного слоя без стыков и швов, полностью готового к внутренней отделке.
Видео:
Слой ППУ при этом проникает во все щели, заделывая даже самые мельчайшие просветы.
Если работы по напылению проводятся своими руками, то для этого есть специальные одноразовые системы напыления ППУ.
В данном случае не требуется вызов специалистов или применение определенных технологий, что позволяет сэкономить денежные средства и получить при этом максимальный результат.
Внимание! Прежде чем утеплить мансарду с помощью ППУ, обязательно наденьте защитную одежду, респиратор, очки и перчатки, так как при распылении материал довольно ядовит.
Утепление стен мансарды
В процессе утепления крыши также не обойтись и без утепления фронтонов (стен мансарды). Сам по себе фронтон — это торцевая стена мансарды, которая может быть выполнена из различных материалов.
Фронтон — самая незащищенная от холода часть стен мансарды, поэтому монтаж утеплителя в данном случае обязателен.
Утепление стен также может быть произведено изнутри с помощью ППУ (технология при этом аналогичная). Давайте для примера разберем схему утепления стен с внешней стороны:
- Монтируем внешнюю обрешетку фронтонов, применяя металлические оцинкованные профили. Каркас при этом нужно крепить на небольшом расстоянии от фронтона, чтобы была вентиляция;
- Укладываем слой гидроизоляции. Для этого необходимо оставить зазоры вверху и внизу фронтонов, для того, чтобы было куда уходить конденсату со стен обшивки;
- Укладываем листы утеплителя. При этом выбирайте, какой вам больше подходит из всех перечисленных и закрепите их на каркасе фронтона;
- Поверх слоя с утеплителем нужно зафиксировать пароизоляционную пленку;
- Производим монтаж облицовочного материала фронтонов.
Последней новинкой в утеплении фронтонов стало производство специальных сэндвич-панелей, состоящих из 2-х листов влагостойкой фанеры, между которыми находится утеплитель.
Утепление пола мансарды выполняется по похожей схеме.
Видео:
Благодаря такому материалу все работы можно провести быстро и легко. Единственный недостаток – это довольно дорогостоящее утепление фронтона.
Одним словом — утепление мансарды своими руками вполне осуществимо.
При наличии стандартных инструментов и при минимальном опыте вполне можно провести монтаж утеплителя, заплатив только за потраченные материалы.
stoydiz.ru
Утепление мансарды изнутри своими руками (+фото) | Своими руками
Реклама
Чтобы в мансардном помещении было комфортно и уютно, необходимо позаботиться о его утеплении. Для этого нужно правильно выбрать и тщательно смонтировать теплоизоляцию, но прежде — удалить старую.
Старая теплоизоляция определенно свое отслужила.
Очищать стены от минеральной ваты 70-х годов не особенно приятно, прежде всего потому, что она часто облицована алюминиевой фольгой или другими покрытиями.
Но сделать это необходимо – только в респираторе, защищающем от волокнистой пыли.
Старый утеплитель для вывоза необходимо упаковать в специальные мешки из нетканого материала. Стоит отметить, что с современными минеральными волокнами в плитах и рулонах гораздо удобнее работать.
Ссылка по теме: Мансарда своими руками (фото) – мастер класс по отделке
Утепление мансарды изнутри своими руками
1. Плиты старой теплоизоляции разрезали острым ножом вдоль всех швов, а затем полосами.
2.Так плиты легче выломать и затем вывезти.
3. Обрешетку сняли со стропил с помощью лома. Заодно следует сразу вытащить гвозди.
4. Старую минеральную вату сначала упаковали в маленькие мешки для мусора. Делать это лучше в респираторе и перчатках.
5. Для новой теплоизоляции необходимо измерить точные расстояния между стропилами в каждом пролете.
6. Важно: узкий промежуток между фронтонной стеной и последним стропилом также необходимо тщательно заполнить утеплителем.
7. Плиты всегда следует резать поперек направления рулона. Дело в том, что в этом направлении материал прилегает более плотно. Следует отрезать уплотнитель по размеру пролета между стропилами плюс 10 мм, чтобы утеплитель был надежно зажат.
8. Вставили полосы теплоизоляционного материала в пролеты между стропилами, начиная с подстропильного прогона. Необходимо достичь сплошного смыкания швов плит друг с другом, а также со стропилами и прогонами.
9. В области конька оставили старую обрешетку под поперечинами и установили утеплитель над ней.
10.Это позволило уложить утеплитель поперек на обрешетку и не выполнять теплоизоляцию до самого конька крыши.
11. После того как теплоизоляционный материал уложен, натянули поверх него пароизоляционную пленку и прикрепили ее к стропилам степлером. Пленка должна немного провисать, чтобы не было разрывов в местах креплений скобами при сильных колебаниях температуры.
12. В нашем случае пленка дотягивается до видимого подстропильного прогона и также крепится к нему с помощью степлера.
13. На фронтонных стенах пленку отрезали с припуском 10 см, этого достаточно, чтобы приклеить ее без натяжения.
14. Клеем плотно зафиксировали пленку ко всем примыкающим поверхностям.
15. Для крепления пароизоляционной пленки к фронтонным стенам выдавили полосу клея на стену. Пленку с напуском прижали к клею и по всей длине растерли с нажимом так, чтобы снаружи остался слой клея толщиной 1 -2 мм. Напуск предотвратит натяжение пленки.
16. Все стыки пленки и места крепления степлером аккуратно заклеили клейкой лентой.
17. Все отверстия в пленке, например, для кабеля, заклеили гибкой клейкой лентой.
В так называемый герметичный слой входит пароиэоляционная пленка, клейкая лента для стыков пленки и клей для фиксации к полу и фронтонной стене. Важно: у каждого производителя клей адаптирован к конкретной пленке, поэтому с учетом условии гарантии стоит использовать только продукты одного производителя. Для фиксации дополнительно потребуется только ручной степлер (для углов) или молотковый степлер (для поверхностей).
18. На прямые подвесы позднее будут укреплены несущие профили для гипсоволоконных плит, подвесы компенсируют неравномерное расположение стропил. Они крепятся с интервалом 50 см, таким образом плита (100 х 150 см) будет держаться на трех профилях, и опора для стыков плит будет располагаться посередине.
19. Обе стороны подвеса отогнули. Осторожно, у них острые края!
20. Потолочные профили распилили по размеру. Для этой работы обязательны защитные перчатки и маска!
21. Профили сверху и снизу прикрепили к отвесам саморезами.
22. После этого мастер аккуратно отогнул стороны подвеса обратно.
23. Зафиксированная рейка поможет при установке несущих профилей в одну линию. Через равномерные интервалы следует контролировать линию в обоих направлениях.
При междустропильной теплоизоляции стропила становятся мостиками холода. Минеральная вата толщиной 5 см, уложенная поверх стропил в поперечном направлении, позволяет существенно улучшить общий уровень теплоизоляции. Прямые подвесы с отогнутыми сторонами, предназначенные для монтажа гипсокартонных плит, служат 8 этом случае креплением для полотен утеплителя Теплоизоляционный материал просто надевают на подвесы так, чтобы они проткнули полотно. Ножом прорезать не следует, чтобы не повредить пленку. Обрешетка из металлического профиля привинчивается к подвесам, зажимая при этом теплоизоляцию. Подстропильная теплоизоляция создает надежный изоляционный слой без мостиков холода.
Читайте также: Утепление частного дома снаружи – от фундамента до крыши
Герметичность мансардных окон
На откосах окон, расположенных в плоскости крыши, часто возникают мостики холода, и рано или поздно стоит ждать появления плесени. Причина этого заключается в недостаточно герметичном соединении пароизоляционной пленки с окнами. Специальные пароизоляционные фартуки для окон позволят вам выполнить соединение самостоятельно, но здесь необходима аккуратность.
24. Пароизоляционный фартук сделан из синтетической пленки, один край которой вдавливают в паз по периметру окна, создавая герметичное соединение. Второй край позднее соединяют с пароизоляционным слоем поверхности крыши с помощью входящей в комплект клейкой ленты.
25. Специальным стержнем, входящим в комплект, аккуратно вдавили усиленный край пленки фартука в паз окна так, чтобы пленка вошла в паз плотно и ровно. Уголки усиленного края должны располагаться в углах оконного паза.
26. В точки с красной маркировкой (по четыре в каждом углу окна) осторожно вкрутили шурупы из комплекта. Теперь пароизоляционный фартук герметично соединен с окном и зафиксирован.
27. В связи с большой длиной окна (225 см) пароизоляционный фартук необходимо удлинить. Для этого отрезали под прямым углом уже установленный с верхней стороны фартук. Затем установили нижнюю часть фартука. Удлиняющие вставки приклеили клейкой лентой точно посередине и вдавили усиленный край пленки в паз окна.
28. В результате получится герметичное соединение по всему периметру окна.
Работа с утеплителем
Для установки утеплителя много (инструментов не понадобится. Очень пригодится правильный нож для резки теплоизоляционных материалов, которым вы без труда разрежете толстые плиты – обойный нож для этого не подойдет. Правило (150 см) поможет выполнить разрезы по прямой. Еще в набор инструментов должны войти линейка, карандаш и респиратор, защищающий от волокнистой пыли.
29. Затем приклеили пароизоляционный фартук без натяжения и зазоров к герметичной пленке.
30. Несущие профили для обшивки установили на расстоянии нескольких миллиметров в сторону от будущих откосов окна.
31. При обшивке мансарды гипсоволоконными плитами следует начать с фронтонной стены. Измерили уклон крыши, перенесли на плиты и распилили их лобзиком.
32. Старый слой плит сохраняется. Он привинчен к обрешетке, местоположение которой можно обнаружить с помощью простукивания. Новые плиты следует просто привинтить на старые. В этом случае вам потребуются шурупы длиной 45 мм.
33. С фронтонной стеной вы справитесь быстро. Шпатлевка выполняется только после того, как установлены все плиты, в том числе на скосах.
34. Распил плит по прямой выполнили специальным ножом для гипсоволоконных плит, у которого есть специальное лезвие с крюком.
Читайте также: Мансарда своими руками – устройство, утепление, внутренняя отделка в доме
Плиты ГВЛ
С гипсоволоконными плитами размером 100 х 150 см можно работать без помощника. Они выполнены без картонной оболочки, стабильность им придают волокна в гипсовой плите Поэтому они тяжелее, несколько прочнее и обладают более высокими звукоизоляционным свойствами.
Ширина швов должна составлять 5-7 мм. Для этого между плитами следует вставить два звена масштабной линейки. Лучше всего изготовить две «распорки» из старой сломанной линейки и держать или укладывать их между плитами при монтаже – это избавит вас от лишней возни.
Скользящий шов
(Предотвратит растрескивание шпатлевки в швах. Для этого перед обшивкой скосов наклеивают на фронтон специальный или обычный скотч. Когда после обшивки вы зашпатлюете поверхность до клейкой ленты (выступающий скотч затем срезать обойным ножом), скотч предотвратит жесткий контакт с фронтоном.
35. Важно: на волокнистых плитах необходимо несколько раз сделать надрез.
36. Тогда прочные плиты можно легко разломить на прямой кромке (лучше всего на стопе плит).
37. Края разлома обработали так называемым кромочным рубанком для гипсокартона, чтобы потом стыки плит можно было аккуратно зашпатлевать.
38. Обшивку целыми плитами лучше начать сверху, чтобы потом выполнять кропотливый распил на удобном уровне глаз. Помощник очень пригодится вам для выравнивания плит по горизонтали и привинчивания.
39. Аккумуляторным шуруповертом вкрутили саморезы на такую глубину, чтобы они располагались чуть ниже поверхности плиты – этого достаточно для аккуратной шпатлевки.
40. Гипсовые «заусенцы», образовавшиеся при привинчивании, сбили шпателем.
Снимаем наклейки с окон
Признаем, что это кажется несложной задачей, но не все так просто. Наклейки следует снять как можно быстрее после установки мансардных окон. Длительное солнечное облучение может буквально «прожечь» клей на изнаночной стороне наклейки в стекло, и тогда его можно будет частично удалить лишь с использованием химикатов. Остатки клея можно стереть рукой или удалить, используя небольшое количество ацетона.
41. Выступающие головки шурупов затянули вручную. У шпателей для гипсокартона для этого в рукоятке есть специальная насадка.
42. Массу для заполнения швов развели водой. Затем ее перемешали до получения пастообразной консистенции, напоминающей тесто.
43. С помощью гладилки глубоко заполнили массой швы.
44. После высыхания отшлифовали швы шлифовальной сеткой. Внимание: шлифовальная бумага быстро засорится от контакта с гипсом.
45. Второй отделочный слой шпатлевки заполнит выемки и царапины.
46. Соединительные швы также следует зашпатлевать, скотч предотвратит прямой контакт с фронтоном.
47.Далее занялись электропроводкой. Сначала определили ее местоположение. Фрезой для круглых отверстий выпилили отверстие для кабеля. Размотанную проводку протянули через отверстие.
48. Потолочную плиту привинтили к опорной конструкции. Со стороны обоих скосов оставили шов для шпатлевки шириной 5-7 мм.
Читайте также: Внутреннее утепление скатов крыши для устройства мансарды-очередность слоев
Утепление мансарды изнутри своими руками – фото
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Как утеплить мансарду своими руками — утепление мансарды изнутри
С XVII столетия особую популярность приобрела мансарда — жилое помещение чердачного типа под крышей. Много лет назад она считалась жилищем бедняков и безумных поэтов и совершенно не соответствовала требованиям, предъявляемым к постройке жилых зданий. Жильцы таких помещений зимой замерзали, а летом изнывали от невыносимого зноя, ведь толстая кирпичная кладка не использовалась, а вместо нее была кровля из черепицы или металла.
Сегодня мансарда является не только отличным способом расширить метраж помещения, но при этом уникализировать дизайн интерьера, ориентируясь на наличие необычных оконных рам и своеобразную геометрию стенок. При проведении работ необходимо учитывать все факторы, непосредственно влияющие на помещение. Это не только воздействие неблагоприятных погодных условий: ливня, града, снега, мороза или сильного воздействия солнечных лучей, но и поступление тепла и влажности из жилых комнат, расположенных ниже. К тому же, при контакте теплого воздуха с не нагретой поверхностью крыши конденсируется влага, деструктивно влияющая на строительные части кровли. Мансарда при таком воздействии становиться отсыревшей, а пребывание в таком помещении становится дискомфортным.
Предлагаем вашему вниманию статью по монтажу обрешетки крыши. В статье рассмотрены основные элементы кровельной системы, разновидности обрешетки и поэтапный процесс монтажа. Ознакомившись с предложенным материалом, Вы легко сможете сделать обрешетку своими руками.
Помимо этого необходимо учитывать, что зимой, при подогреве крыши теплым воздухом чердачного помещения, слой снега тает, а оттаявшая вода застывает, превращаясь в лед, который в свою очередь может уничтожить любое кровельное покрытие. Поэтому подогрев кровли необходимо ограничить. В ином случае восстановления поверхности крыши избежать не удастся.
Правильно выполненная работа по теплоизоляции создаст идеальные условия: в холодное время года вы не замерзнете, а в теплое – не будет жарко.
Мансардная крыша является ничем иным, как крышей в классическом понимании с чердаком без отопления, вот только в данном случае расстояние в 10-20 см от потолка мансарды до крыши и есть наш чердак. Прежде чем дать ответ на вопрос, как утеплить мансарду своими руками , нужно определиться с видом утеплителя.
Вернуться к содержанию
Выбор теплоизоляционного материала
Прежде чем остановить свой выбор на утеплителе, необходимо обратить внимание на предназначение верхнего этажа. Помещение может быть жилым (мансардой), неэксплуатируемым помещением (чердаком) или помещением для хранения вещей. При выборе теплоизоляционного материала следует учитывать следующие правила:
- Выбор утеплителя в зависимости от климатических условий. В утеплительных материалах указаны различные коэффициенты теплопроводности, в связи с чем перед покупкой вам необходимо проконсультироваться у продавцов насчет стандартов для вашей области.
- Выбор утеплителя в зависимости от типа стропил. Нужно учитывать отступы между стропилами, их место положения и длину при выборе утеплителя для мансарды.
- Тонкие утеплители, как способ сохранить пространство. Применяя тонкие утеплители можно сохранить пространство мансарды.
Далее мы рассмотрим несколько самых популярных утеплительных материалов, представленных на российском рынке.
Если Вы еще не успели покрыть крышу кровельным материалом, тогда предлагаем Вам ознакомиться со статьями по укладке металлочерепицы и шифера. Здесь Вы найдете технологии монтажа и схемы укладки данных кровельных материалов.
Вернуться к содержанию
Какой выбрать утеплительный материал
Вата из стекловолокна
Этот теплоизоляционный материал производиться из промышленных отходов по изготовлению изделий из стекла и вторсырья, и песка. Стекловата характеризуется долговечностью и высокой прочностью, огнеупорностью, при ее горении не выделяются вредные вещества. Этот материал гигроскопичен и способен пропускать водяные пары.
Учитывая высокую упругость, стекловату можно применять и при проведении работ на неровностях. Однако, зная, как утеплить жилую мансарду своими руками, нужно не забывать, что описываемый теплоизоляционный материал, не смотря на все преимущества, попадая на кожу человека, вызывает зуд и раздражение, а при попадании в глаза пострадавшему следует обратиться к врачу. Поэтому очень важно проводить работы со стекловатой в спецодежде, рукавицах из брезента, респираторе и специальных очках для защиты глаз.
Минеральная вата
Широкое использование в работах по теплоизоляции приобрела минеральная вата. Сырьём для ее производства являются горные породы: базальт, доломит или известняк. Основные характеристики минваты: огнеупорность, долговечность эксплуатации, высокая паропроницаемость, стабильность формы, высокая шумоизоляция, экологичность, повышенная прочность и стойкость к агрессивным веществам и физическому воздействию грызунов.
Цена этого утеплителя выше многих теплоизоляционных материалов, однако, профессиональные строители рекомендуют использовать именно ее. За короткое время вы сможете возместить стоимость минеральной ваты, сэкономив на обогреве.
Стоит выделить в качестве теплоизоляционного материала пенополиуретан. Однако для его нанесения на внутреннюю часть крыши требует специальное оборудование, поэтому не будем его подробно рассматривать.
Подробнее о материалах для утепления мансарды Вы можете узнать из следующего видеоролика:
Вернуться к содержанию
Подготовка к утеплению
1. Первым делом проверьте элементы конструкций и, если нужно, обработайте их. После установки теплоизоляционного материала обработать элементы у вас уже это не получится.
2. Применяя в роли утеплителя минеральную вату, используйте с внутренней части здания влагонепроницаемые материалы (алюминиевый лист). Если же вы устанавливаете теплоизоляционный материал в несколько слоев – не используйте влагоотталкивающие материалы между ними.
3. Не забывайте, что между материалом, который вы крепите, и кровлей должен оставаться промежуток в 2 сантиметра и более. Это поможет спасти конструкцию от возможного загнивания.
4. Уплотнение волокон минеральной ваты способствует понижению ее характеристик по осуществлению теплоизоляции, в связи с чем следует избегать такой возможности. Необходимо, чтобы панели тесно соприкасались одна с другой. А межпанельные швы нужно хорошо заделывать специальными материалами или же заклеивать обычной липкой бумажной лентой.
5. Помните о вентиляционных отверстиях. Они должны находиться в шахматном порядке сверху и снизу на расстоянии от десяти до пятнадцати метров квадратных.
Вернуться к содержанию
Крепление изоляционных панелей
Чтобы дать ответ на вопрос, как качественно утеплить мансарду своими руками, необходимо определиться со способом крепления.
Монтаж при помощи гвоздей: Панель прибивается напрямую к стропилам гвоздями из нержавейки либо прикручивается саморезами с пресс шайбой с шагом 300 мм. Если стропила расположены далеко друг от друга, между ними необходимо закрепить бруски таким же образом крепить к ним.
Монтаж при помощи скоб. Прижмите скобы к стропилам, далее поместите в них изоляционные панели и прикрепите скобы при помощи гвоздей из нержавейки или саморезов. Вторую панель нужно состыковать с первой при помощи паза, прикрепить скобу на ней и прибить.
Вернуться к содержанию
Крепление при неравномерном положении стропил
Теплоизоляция в 2 слоя
Теплоизоляционные панели из минеральной ваты крепятся следующим образом:
Первый слой. Панели в оболочке необходимо разрезать таким образом, равные части треугольной формы. Это делается для облегчения работы их размещения. Оставляя промежуток в два сантиметра с целью осуществления проветривания, вставьте панели между стропилами.
Второй слой. Используя тонкие деревянные накладки, уровняйте плоскость, в которой лежат стропила.
Чтобы осуществить точный монтаж гипсокартонных плит, нужно соблюдать промежуток в 59 сантиметров между креплениями скоб.
После выполнения всего вышесказанного установите изоляционные плиты одну на другую, применяя крепежи. Начинайте снизу, с внутренней части помещения, проклеивайте самоклеющуюся гидроизоляционную ленту по высоте ската. Заделайте швы липкой лентой.
Для осуществления монтажа гипсокартона следует закрепить специальные П-образные крепежи. На них крепите бруски из дерева или металлический профиль.
Как осуществить монтаж тонкого теплоизоляционного материала
Благодаря такому утеплителю можно сохранить площадь помещения.
1. Используя ножницы, разделите отделочные материалы на полотна, имеющие ширину, большую по краям на три сантиметра, чем промежуток между стропилами. Оставив щель для воздухообмена, осуществите крепеж брусков из дерева на стропила (сорок либо шестьдесят сантиметров один от другого). Выполнив все вышеуказанные действия, вы осуществите обшивку стены.
2. Для осуществления отделки гипсокартоном, необходимо использовать крепления на всех стропилах. Длина крепежа должна составлять от 5 до 6 см, а расстояние между ними – 1 метр.
Начинайте установку креплений с верхней части ската. Установите полосы утеплителя так, чтобы один край закрывал другой на 5 сантиметров. Вырежьте утеплитель над креплениями, установите на них металлический профиль и уже потом осуществляйте монтаж гипсокартона.
Вернуться к содержанию
Видео
Предлагаем вашему вниманию пошаговое описание процесса утепления кровли: от монтажа обрешетки до внутренней отделки гипсокартоном.
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
vse-postroim-sami.ru
чем и как правильно это сделать?
Утеплить мансарду необходимо, если вы планируете использовать ее в качестве жилого помещения.
Зная, как правильно утеплить мансарду изнутри, вы значительно сэкономите на привлечении профессиональных рабочих, и получите возможность расширить жилплощадь за счет получения новой теплой и удобной комнаты.
Если раньше вы уже занимались утеплительными работами, то справиться с обустройством мансарды для зимнего проживания не станет для вас проблемой.
Однако этот процесс имеет свои особенности, поэтому лучше сначала прочитать инструкцию к работе, а также посмотреть видео и фото с этапами утепления стен и потолка.
Все это вы найдете в статье и, таким образом, сможете качественно провести утепление мансарды своими руками.
Какой материал выбрать для утепления?
Утепление мансарды изнутри может быть проведено разными способами с использованием различных материалов, и, чтобы их выбрать, вам нужно учесть плюсы и минусы, который имеет каждый из них.
От утеплителя напрямую зависит, насколько теплым будет помещение, а также то, сколько вам придется потратить на отопление, ведь если теплый воздух будет быстро уходить, то на обогрев комнаты понадобится гораздо больше энергии.
Видео:
Чем лучше утеплить мансарду, зависит от теплопроводности материала: чем она ниже, тем более тонкий слой утеплителя вам будет нужен.
Еще один важный фактор, который нужно учитывать – устойчивость к влаге.
Чем хуже материал будет впитывать воду, тем меньше вероятность, что на потолке мансарды появиться конденсат и в помещении станет сыро.
От постоянной сырости в помещении может появиться плесень, грибок, да и просто нарушиться микроклимат.
Поскольку обычно мансарды утепляют для проживания, утеплитель должен быть также безопасным для человека, экологически чистым и огнеупорным.
Наиболее экономичный способ утепления помещения – использовать минеральные, эковатные или стекловатные утеплители.
Их делят на три вида:
- вату, которая состоит из волокнистого материала;
- маты, которые делают из простеганной ваты;
- плит-вату – такой материал скрепляют с помощью специальной пропитки и делают из нее пластины разнообразных размеров.
На данный момент эти материалы утратили свою актуальность, т.к. появились новые, имеющие более весомые плюсы и лучше сохраняющие тепло потолка и стен в помещениях.
На данный момент больше всего популярно утепление мансарды пенопластом, точнее, одной из его разновидностей – пенополистиролом.
С этим материалом просто работать и он имеет значительные плюсы, например, служит одновременно как паро-, так и теплоизолятором, что позволяет сделать утепление быстрее и с меньшими затратами.
Популярно утепление стен мансарды плитами минеральной ваты.
Они также выполняют две функции: изнутри материала располагается пароизоляционный слой, а снаружи – гидроизоляционный.
Утепление мансард полиуретаном – современный и эффективный способ поддержания тепла в помещении.
Он хорош тем, что вы сможете создать из утеплителя монолитное покрытие, т.к. процесс утепления подразумевает нанесение средства на пространство фронтонов, перегородок, перекрытий и крыши, и гарантирует полную герметичность.
Видео:
Теплопроводность материала при этом минимальна, поэтому тепло будет надолго сохраняться в помещении.
Утепление мансарды изнутри пенополиуретаном рекомендуется для тех помещений, где довольно низкая крыша и очень важно сохранить максимум жилого пространства, т.к. этот материал тоньше, чем минвата или пенопласт и не заберет нужную площадь мансарды.
Помимо самого утеплителя, вам также понадобятся инструменты и дополнительные материалы, которые лучше приобрести заранее.
Также вам нужно просчитать, какое количество утеплителя будет нужно на всю площадь мансарды.
Как утеплить крышу и другие элементы?
Схема, как правильно утеплить мансарду, может быть разной и зависит от типа дома.
Утепление крыши мансарды наиболее важный этап, т.к. именно она занимает большую часть помещения.
Поскольку крыша покатая, в качестве утеплителя подойдет только те материалы, которые не поменяют со временем свой размер и форму.
Если вы выбрали для утепления базальтовую вату, то приобретать ее лучше в плиточном виде, а не сплошным полотном, т.к. укладывать в этом случае ее будет легче, а плиты в процессе монтажа легко соединить друг с другом.
Схема укладки и нанесения утеплителя зависит от вида, который вы выбрали.
Утеплитель должен лежать сплошным слоем, поэтому если между плитами остаются зазоры, то их нужно закрыть с помощью полоски материала, которая должна быть немного больше необходимого пространства, т.к. вата имеет свойство сжиматься со временем.
Детали для закрытия зазоров вбиваются в пространство между плитой и стропилами с усилием. Схема укладки этого материала доступна на видео и фото – посмотрите их, прежде чем начинать работу.
Теплоизоляции требуют и сложные элементы крыши – коньки, свесы и ендова.
В частном доме, где форма крыши меняется, важно плотно соединить части утеплителя, чтобы он не отходил и выполнял свою функцию, удерживая теплый воздух.
Особенно проблемное место помещения – стык стен с крышей и оконными проемами. Чтобы зимой эти места не промерзали, окна помещения также утепляют. Схема утепления окон представлена на фото ниже.
Материал для утепления перекрытий крыши мансарды зависит от их типа.
Для железобетонных конструкций и наливных или плиточных полов наиболее подойдет пенополистирол – он прочный, а также имеет хорошую шумоизоляцию, что весьма актуально в помещении этого типа.
Для железобетонных перекрытий с деревянными полами на лагах используют обычно утепление снаружи ватой с базальтовым волокном.
При этом в углах мансарды нужно сделать вентиляционные отверстия, а чтобы перекрытие не пропускало лишних звуков, на лаги устанавливают шумопоглащающие прокладки.
Утепление фронтонов – еще один важный этап, который нельзя пропустить. Схема укладки утеплителя зависит от типа конструкции дома.
Если он возведен посредством слоистой кладки, то утеплитель надо укладывать внутри кладки. Снаружи конструкции при этом находится облицовочный материал, а с внутренней стороны – несущая стена.
Слой пароизоляции для фронтонов может понадобиться в случае, если материал для утепления не влагостойкий.
Если в доме используется вентилируемый фасад, то фронтон утепляют плитами с базальтовым волокном. При укладке между материалом и слоем облицовки должно остаться пространство в 4-15 см.
Для того, чтобы снаружи фронтонов в мансарду не проникал холодный воздух.
Чтобы защитить утеплитель от влаги, сверху него нужно установить мембрану, которая будет противостоять попаданию на него ветра или дождя.
Видео:
Если фасад штукатурный, то для утепления фронтонов используют пенополистирол, либо плиты каменной ваты. В случае если вы используете вату, то придется подгонять ее под нужные размеры фронтонов.
Какой бы вид утеплителя вы ни выбрали, лучше сначала проследите этапы работ по фото и видео и только затем приступайте к отделке мансарды.
Если утепление стен фронтонов невозможно, то придется делать утепление стен изнутри. Об этом мы поговорим ниже.
Как утеплить стены?
Утепление стен в этом помещении производят не всегда, а только в том случае, если нельзя утеплить фронтон и крышу дома до самого низа.
Если же пол в помещении заранее был выложен утеплителем, то можно повторить эту процедуру и для стен.
Схема утепления стен мансарды в деревянном и другом доме будет похожа: сзади стоек, где будет опора будущих стен, нужно набить деревянные рейки через каждые 30-40 см пространства.
На них и будет укладываться слой теплоизоляции.
Материал для утепления предварительно нужно нарезать по нужному размеру, а затем уложить между опорами.
При этом утеплитель должен входить с трудом и быть немного больше свободного пространства, т.к. со временем он сожмется.
Сверху теплоизоляционный слой нужно закрыть материалом для пароизоляции точно так же, как это делается с потолком, а затем подшить его рейками, чтобы он был устойчив и не сошел со стен.
Пароизоляционный материал должен прилегать очень плотно к стене, чтобы выполнять свою функцию, поэтому места стыков материала нужно проклеить скотчем.
Для внутреннего утепления стен мансард чаще всего используют пенополистирол и минеральную вату – оба эти материала хорошо справляются со своими функциями и помогают сохранить тепло в помещении.
А вот утеплять стены пенопластом не нужно, хотя по свойствам удержания тепла этот материл и не уступает минвате, но имеет значительные минусы.
Кроме того что этот материал отнимет значительную часть пространства помещения, есть риск того, что в нем заведутся грызуны, и утеплитель очень быстро придет в негодность.
Если вы все-таки решили провести утепление стен с его помощью, то нужно знать, как утеплить мансарду пенопластом, чтобы материал прослужил дольше.
Для этого укладывайте пенопласт в два слоя, выбирайте листы размером 50 мм, а не 100 мм, и укладывайте их так, чтобы стыки при этом не совпадали, тогда он прослужит дольше.
Если вы утепляете стены минватой, то используйте нарезанный материал, а не рулон, т.к. маты лучше сохраняют форму и не осядут спустя время.
Так же, как и пенопласт, минвата укладывается в два слоя.
Видео:
Утепление мансарды пенополиуретаном делать проще всего. Этот способ подходит абсолютно для любых типов материала стен: дерева, бетона, кирпича и т.д.
Пенополиуретан создаст в помещении идеальный гидроизоляционный слой, помимо того, что поможет утеплить помещение.
Пену ППУ наносят в промежутки между стропилами и таким образом заполняют все пустое пространство. Использовать ее можно не только для стен, но и фронтонов, и пола.
Сверху утеплителя стен обычно устанавливают гипсокартон, который монтируется на каркас из брусков.
Стены из гипсокартона покрывают финальной декоративной отделкой, и на этом работу по приведению мансарды в жилой вид можно считать законченной.
Иногда для декоративной отделки выбирают вагонку – древесина смотрится лучше и презентабельнее, особенно в деревянном доме, но такая отделка будет несколько дороже.
Видео и фото помогут вам не только самостоятельно утеплить мансарду, но и сделать ее красивой и уютной с помощью финальной отделки.
Фото этапов работ по утеплению стен и крыши, а также видео, как работать с тем или иным материалом, помогут вам понять, как утеплить мансарду, выполнить работу правильно и получить уютное и теплое помещение, которое будет оставаться таким даже в самые сильные морозы.
stroyremned.ru
Утепление мансарды своими руками: комплексный подход
Оглавление:Утепление мансарды своими руками: как выглядит технологияУтепление крыши мансарды: особенности процессаУтепление мансарды изнутри своими руками: работы с полом
Если знаешь как, то утеплить мансарду, в общем-то, не сложно – это стандартная технология, которая используется для утепления стен каркасных строений, крыш и с некоторыми изменениями даже полов. В общем, технология знакома каждому строителю. В нашей ситуации речь пойдет о ее комплексном использовании – именно такой подход к делу утепления мансарды гарантирует тепло и уют в этом помещении в любое время года. В этой статье от сайта stroisovety.org мы не только изучим данную технологию утепления мансарды своими руками, но и разберемся с ее изменениями применительно к той или иной поверхности данного помещения.
Утепление мансарды своими руками фото
Утепление мансарды своими руками: как выглядит технология
Как и говорилось выше, технология утепления мансарды выглядит отнюдь не сложно – по сути, это слоеный пирог из различных материалов со своим определенным назначением. Если представлять его в разрез и перебирать слои один за другим, начиная со стороны улицы, то выглядит этот пирог следующим образом.
- Ветрозащитная пленка – она же гидробарьер. Суть от этого не меняется – это мембрана одностороннего действия, которая предназначена для вывода паров влаги наружу. В ее задачи входит микровентиляция минерального утеплителя – попросту говоря, благодаря этой мембране из утеплителя выходят излишки влаги, избыток которых снижает теплоизоляционные качества утеплителя.
- Продвигаясь внутрь дома, вслед за этой мембраной располагается утеплитель. Стандартно применяется минеральная вата, но некоторые умельцы пытаются использовать вместо нее пенопласт. Никто не запретит вам это делать, но следует понимать, что пенопласт является паронепроницаемым материалом – влага через него не выходит из помещений. Придется делать вентиляцию, что, опять-таки, приведет к снижению теплоизоляции мансарды. Вообще недостатков у пенопласта много – да, он дешевый, но он и горючий, и токсичный, и используя его в качестве пенопласта, вы создаете термос, в котором вам придется жить.
Технология утепления мансарды фото
- Дальше (вслед за утеплителем) устанавливается вторая мембрана – пароизоляция. В задачи этой мембраны входит дозированный ввод паров влаги в утеплитель. В паре с наружной мембраной пароизоляция делает стены из современных синтетических материалов дышащими. Именно в этом заключается основное преимущество утепления мансарды минеральной ватой.
В принципе, если не считать внутреннюю и наружную отделку мансарды, то можно сказать, что это и весь пирог. Если же рассматривать этот пирог вместе с ними, то с наружной части делается небольшой вентиляционный зазор для удаления влаги из-под декоративной обшивки, а изнутри устанавливается гипсокартон или какой-либо другой отделочно-выравнивающий материал.
Утепление крыши мансарды: особенности процесса
Крыша мансарды – это именно та поверхность дома, внутри которой для полноценного утепления описанный выше пирог собирается полностью. На стадии строительства дома, а вернее оборудования крыши, эту работу выполняют строители, но если вы отказались утеплять крышу в этот момент, то утеплять мансарду придется самостоятельно. Мало того, если на стадии изготовления крыши утепление производится просто, то потом с этим процессом придется изрядно повозиться. Именно данный вариант утепления мансарды мы и рассмотрим – выглядит он следующим образом.
- Ветрозащита. Ею придется обтянуть все внутренние поверхности крыши – огибать придется каждое стропило. Это не сложно, но крайне неудобно. Крепить пленку необходимо с помощью степлера – отдельные части соединяются по стропилам внахлест друг на друга сантиметров по двадцать. Самое трудное – обтянуть примыкание крыши к стенам. Решение напрашивается само собой – натягивать ветрозащиту нужно не только на крышу, но и одновременно на потолок. Еще одна трудность заключается в размере пленки – когда она укладывается с наружной стороны, то моток пленки просто раскатывается. Изнутри же придется немного повозиться.
Утепление крыши мансарды фото
- Минеральный утеплитель. Устанавливается очень просто, но здесь есть пара моментов, которые нельзя игнорировать. Во-первых, это его толщина – чем холоднее ваш регион, тем толще слой утеплителя нужно делать. Минимум его толщина должна составлять 100мм – а там нужно рассчитывать. В принципе, это не такой уж и большой секрет, который можно узнать у тех же знакомых, которые уже сталкивались с утеплением дома. Во-вторых, это крепление минеральной ваты – если его не производить и надеяться на то, что его будет удерживать наружная обшивка, можно попасть в неприятную ситуацию. Пары влаги утяжеляют его и под собственным весом минеральная вата сползает вниз – сами понимаете, от такого утепления со временем не останется ничего. Как правило, минеральная вата либо приклеивается, либо прибивается сквозь ветрозащиту к обрешетке или контробрешетке.
- С паробарьером дела обстоят несколько проще – по крайней мере, его не нужно огибать вокруг каждой лаги. Просто натянули и, как говорится, дело с концом – закрепить пароизоляцию можно и степлером, но лучше всего бруском небольшого сечения.
- Дальше на брусок накручивается ОСБ – гипсокартон сразу к стропилам лучше не крепить. Он будет двигаться вместе древесиной крыши и постоянно рваться на стыках. Нужна прослойка, в качестве которой и выступает ОСБ. Уже к нему можно крепить либо гипс, либо вагонку, либо другие панели.
Утепление стен мансарды фото
Точно по такому же принципу производится и утепление стен мансарды – никаких исключений. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это напомнить о скрытых коммуникациях – не стоит забывать о них, так как вскрывать стены повторно будет не совсем правильно.
Утепление мансарды изнутри своими руками: работы с полом
Утепление пола мансарды может производиться несколькими способами, и описанная выше технология не является единственной. Как минимум упомянуть можно еще об одном стоящем варианте, который не предусматривает использование пенопласта. О нем несколько позже, а пока разберемся с классикой.
- Деревянный утепленный пол по лагам. Это самый распространенный вариант. Такой пол утепляется очень просто и самое главное – точно так же, как и стены и потолок (крыша). В идеале разницы между всеми этими поверхностями нет – нужно устанавливать утеплитель между двумя мембранами. Этот момент, как правило, игнорируют – страшного в таком подходе к делу ничего нет, но следует понимать, что с течением времени минеральная вата намокнет и перестанет функционировать как положено. Кроме того, в значительной мере от избытка влаги будет страдать и деревянный пол. Процесс незаметный, но он есть.
- Сухая стяжка пола. Для мансарды (как, в общем-то, и для всех других помещений) это самый удачный вариант – в качестве утеплителя здесь выступает специальная сыпучая смесь гранул. Сами по себе гранулы не впитывают влагу, но тем не менее успешно проводят ее с нижнего этажа в мансарду. Накрывается такая смесь гранул гипсоволоконными плитами, прочность которых можно сравнить с прочностью дощатого настила. Облицевать такой пол можно любыми известными на сегодняшний день декоративными материалами.
Утепление пола мансарды фото
Как вариант, можно рассмотреть и устройство теплой стяжки. Имеется в виду не пенопласт под стяжкой, а гранулы полистирола, внедренные в цементно-песчаный раствор. Этот вариант утепления пола тоже является паропроницаемым – следовательно, о плесени и грибке в доме можно не переживать.
И в завершение темы про правильное утепление мансарды своими руками еще раз напомню о пенопласте – несмотря на то, что противопоказаний его использования нет, все же лучше его не применять. Причин для этого много, и о них говорилось выше – здесь добавлю только одно. При пожаре пенопласт выделяет в окружающую среду массу сильнодействующих токсинов, от которых человек умирает жуткой мучительной смертью в конвульсиях.
Автор статьи Александр Куликов
stroisovety.org
