Как сделать правильно фундамент для дома своими руками: секреты строительства. Фундамент для дома своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками ,видео фото

Любое здание базируется на прочном основании. От правильности выбора типа этой конструкции зависит долговечность всей постройки. Как сделать фундамент под дом с учетом всех нюансов, чтобы он прослужил не один десяток лет?

Грамотная строительная работа подразумевает анализ нескольких факторов:

1) тип и структура почвы;

2) подбор и правильный расчет требуемых материалов;

3) надежная гидро- и теплоизоляция готового основания.

Правильно построить фундамент для дома означает выбрать нужную технологию устройства, учесть все имеющиеся условия и продумать важные детали. Процесс не должен прерываться в связи с внезапно открывшимися обстоятельствами или нестыковками.

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент – самая распространенная для средней полосы России конструкция. Преимуществ у такого основания несколько:

• возможность строительства своими силами;
• невысокие издержки труда и материалов;
• внутри такого фундамента можно оборудовать подвальное помещение или подпол;
• ленты, проходящие под всеми несущими стенами и местами наивысшей нагрузки, обеспечивают высокий уровень прочности;
• долговечность эксплуатации.

Ленточное основание в разрезе

 

 

Построить фундамент ленточного типа невозможно на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению. Узнать особенности имеющегося на участке грунта можно у специализированных организаций, проводящих геологоразведку.

Важно: данные о глубине залегания воды понадобятся не только при строительстве фундамента, но и при планировании источника воды на участке (скважина, колодец или централизованный трубопровод).

Для того, чтобы возвести прочное основание для дома на лентах, потребуются следующие материалы:

1. песчано-цементная смесь;
2. щебень или гравий;
3. вода в раствор;
4. доски необрезные на изготовление опалубки;
5. проволока для вязания каркаса;
6. прутья арматуры;
7. бруски для распорок;
8. кирпич;
9. материал гидроизоляции;
10. гвозди.

Мастеру потребуется следующий инструмент: лопата, уровень, шнур, молоток, нивелир, рулетка, мастерок. Для приготовления бетонного раствора потребуется емкость.

Важно: если ленточное основание должно иметь приличные размеры, целесообразнее приобретать готовый бетон миксерами или купить глубинный вибратор.

Начало работ: разметка площадки и выемка грунта

Любое фундаментное строительство начинается с разметки участка. Согласно данным проекта мастер должен вынести на местность угловые и промежуточные точки будущего основания. Места расположения точек размечаются колышками. Ширина между двумя забитыми колышками – ширина ленты фундамента, которая должна всегда быть больше ширины несущей стены. Все забитые по периметру колышки соединяются шнуром или бечевкой.

 

Точность разметки обязательно проверяется нивелиром, которым измеряют диагонали полученного прямоугольника. Все диагонали будущего основания должны быть равны. Если присутствуют арифметические отклонения даже на несколько мм, разметка начинается снова до получения точного результата контрольного измерения.

После того, как с внешней разметкой покончено, можно переходить к внутренней. Ширина лент обычно составляет от 30 до 40 см. Внутри отмеченного периметра нужно выкопать котлован на глубину заложения лент. Все стены котлована должны быть ровными, без выступов и впадин.

Важно: глубина выемки грунта под ленточный фундамент всегда должна превышать уровень залегания грунтовых вод.

В каждом регионе страны свое значение точки промерзания почвы, информация графически изображена на карте.

Карта промерзания почвы в различных регионах России

 

Обычно котлован роют на глубину от 1,2 до 1,5 м. Этого вполне достаточно на непучинистых и не подверженных подтоплению почв. Далее нужно сформировать опалубку по направлению прохождения лент. Для этого используется необрезная доска и колышки. Доски крепят друг с другом гвоздями.

После окончания формирования дна фундамента устраивается подушка из песка и щебня (либо гравия), которая тщательно уплотняется и смачивается водой. Специалисты советуют трамбовать отдельно каждый слой подушки: сначала песчаный, потом гравийный. Оптимальная высота такого слоеного «пирога» — от 15 до 20 см. Необходимость устройства песчано-гравийной подушки обусловлена функцией морозного пучения грунта в смену сезонов. Хорошо уплотненная база под фундаментом надежно его защитит от расширения отдельных грунтовых слоев.

Формирование армированного каркаса и гидроизоляция основания

Если мастер хочет сформировать опору для дома по всем правилам, он должен знать – ленточная конструкция обязательно должна иметь армированный каркас. Дно котлована выстилается кирпичами, на которые укладываются прутья арматуры. Из арматурных прутков должна сформироваться сетка, т.е. укладываются они крест-накрест. В местах соединения арматура связывается специальной проволокой.

Важно: вязка арматуры требует от мастера осторожности и аккуратности, не стоит слишком сильно перетягивать крепления.

Именно гибкость, требуемая при вязке арматуры, обуславливает ручной характер работ. Применение сварки ускорит процесс, но не гарантирует прочности будущего основания.

После связки арматурного каркаса необходимо проложить слой гидроизолятора. Чаще всего применяют рубероид, отличающийся прочностью и демократичной ценой. При укладке рубероида листы располагают внахлест, а места их наслоения проклеивают скотчем. Это усилит надежность гидроизоляции и предотвратит проникновение подземных вод.

Изготовление бетона и заливка фундамента

Бетон изготавливается самостоятельно или приобретается у специализированных фирм. Если мастер выбирает первый вариант, рекомендуется приобретать только высококлассный цемент (марок М300, М400). Заполнителями должны быть песок крупной фракции и щебень. Таблица соотношения всех компонентов приведена в таблице.

Таблица соотношения компонентов бетона при использовании цемента М400

 

Чем качественнее материалы, используемые для приготовления раствора, тем прочнее будет готовое основание. Важный момент – соединение воды с цементом, когда должно быть выполнено определенное водоцементное отношение (В/Ц). Этот показатель наряду с маркой используемого цемента крайне важен для характеристик прочности основания. Если бетон изготавливается с привлечением гравия, практические значения В/Ц указаны в таблице:

Таблица 1. Значения В/Ц для различных марок цементов и бетонных смесей на гравии

	100	150	200	250	300	400
300	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	—
400	0,85	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
500	—	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
600	—	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

Внешне определить готовность бетона можно по бугорку смеси на конце лопаты. Если он не расползается и не стекает, значит, достигнута нужная жесткость.

Важно: чем ниже фракция наполнителей бетонного раствора, тем больше потребуется воды.

Соотношение воды в зависимости от фракционного размера пластификаторов приведено в таблице 2.

Таблица 2. Ориентировочные значения расхода воды (в л/куб.м) при изготовлении бетона из материалов различной фракционной структуры

Гравий, мм				Щебень, мм
10	20	40	80	10	20	40	80
185	170	155	140	200	185	170	155

Чтобы фундамент под частным домом был максимально прочным, необходимо приготовить бетон с наивысшей жесткостью. Чем жестче по своим параметрам раствор, тем долговечнее будет основание дома.

Бетон в опалубку заливают слоями, каждый слой тщательно выравнивается и протыкается для избавления от пузырьков воздуха. Можно использовать глубинный вибратор, но он может повредить арматурный каркас. Штыкование бетона – важная процедура, повышающая прочность заливаемого фундамента.

Залитый в опалубку раствор набирает свою прочность в течение 4 недель. В течение этого времени фундамент нуждается в дополнительной защите: если солнечно и сухо, его нужно укрыть полиэтиленом и регулярно поливать водой. Если дождливо и сыро – просто укрыть пленкой или геотканью. Когда ленточное основание полностью отвердеет, производится демонтаж опалубки.

 

Строим фундамент на столбах

Существуют ли свои правила для устройства фундамента столбчатого типа? Во-первых, нужно знать некоторые нюансы: выбирать такое основание целесообразно на пучинистом грунте с глубоко расположенной точкой промерзания. Ленты на подвижной почве не выдержат постоянной деформации, а столбы-опоры прослужат владельцам недвижимости десятилетия.

Для устройства столбчатого основания мастеру потребуются следующие материалы:

1) трубы из металла или асбестоцемента;

2) арматура;

3) песчано-цементная смесь;

4) вода.

В процессе строительства потребуется емкость для приготовления раствора, мастерок, лопата. Для разметки местности нужен будет уровень, рулетка, колышки и строительный шнур.

Осуществление разметки и грунтовых операций

Последовательность разметки аналогична работам по устройству ленточного типа фундамента. Таким же образом на местность выносят точки расположения столбов-опор, используя проектную документацию застройки. Расположение опор: по углам дома и в местах наивысшей нагрузки (несущие стены, лестница, переходы и т.д.). Оптимальное расстояние между столбами – от 1,5 до 2-х м.

Когда разметка закончена, можно приходить к выемке грунта под столбы. Диаметр каждой ямы равен сечению трубы. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы. Когда ямы готовы, в них устраивается песчаная подушка высотой от 10 до 15 см. она тщательно уплотняется, увлажняется.

Важно: чем плотнее подушка под опорами-столбами, тем прочнее будущий фундамент.

Установка столбов и заливка бетона

После завершения операций по устройству подушки под опорами будущего основания можно приготовить бетон. Готовится раствор по тем же пропорциям, что и в случае с ленточным фундаментом. Консистенция готового бетона должна напоминать густую сметану.

Далее процесс установки труб происходит поэтапно:

• в яму устанавливается асбестоцементная или металлическая труба;
• внутрь трубы наливается немного бетонного раствора;
• труба приподнимается, чтобы бетон распределился по песчаной подушке;
• труба выравнивается с помощью уровня в вертикальном положении.

. Разрез столбчатого типа фундамента

 

По вышеописанному алгоритму устанавливаются все столбы. Далее осуществляется их армирование. Внутрь труб закладывают 3-5 прутьев арматуры таким образом, чтобы вглубь они ушли в песчаную подушку, а верх – возвышался над столбами на 25-30 см. Когда все опоры армированы, они заливаются бетоном. Если вокруг опор остались ямы, они тщательно засыпаются грунтом и хорошо уплотняются.

 

Бетон в опорах-трубах схватывается в течение 1-2 недель. После этого срока можно переходить к устройству ростверка, который заполнит пространство между угловыми опорами и повысит надежность возводимого фундамента. Впоследствии на ростверке будут размещаться несущие стены.

Строительство фундамента на самодельных сваях

Существует ли свой тип фундамента для дома на нестабильном грунте? Выходом из ситуации является устройство свайного основания. Основные характеристики такой конструкции: долговечность и высокая прочность, способность выдерживать высокие нагрузки.

Отличительная черта строительства – отсутствие утомительного этапа выемки грунта и формирования котлована. Крепится такое основание на сваях, погруженных в почву. Стоимость готовых свай не каждому мастеру «по карману», поэтому многие предпочитают изготавливать эти изделия самостоятельно.

В процессе строительства потребуются следующие материалы:

1) арматура;

2) цемент с песком;

3) проволока из стали;

4) рубероид;

5) вода.

Приготовление бетона потребует наличия специальной емкости и виброустановки. На местности места расположения будущих свай отмечают колышками с помощью рулетки и нивелира. Для производства углублений потребуется ручной бур.

Формирование скважин

Самостоятельное бурение скважин происходит уже в местах вынесенной на участок разметки. Шаг от одной сваи до другой не должен превышать 2,5 метров. Ручным буром высверливается нужное число скважин. Если в процессе бурения в скважине появилась вода, ее необходимо откачать насосом.

Создание свай и производство бетона

После формирования всех свай в них вставляется опалубка из рубероида, свернутого трубочкой. Диаметр самодельной трубы должен равняться сечению будущей сваи. Мягкая стальная проволока фиксирует размер рубероидного свертка, после чего он аккуратно вставляется в скважину.

Опалубка под самодельные сваи

 

 

Данным способом делаются заготовки для всех скважин. Предназначение опалубки – сохранение прочности самодельных свай, препятствование впитыванию цементного молочка грунтом. Кроме того, если залить раствор прямо в землю, свая будет иметь негладкую поверхность. Все шероховатые основания более подвержены силам морозного пучения, нежели ровные без изъянов. Непрочное основание очень быстро начнет разрушаться, снижая тем самым срок эксплуатации здания.

После погружения опалубок в скважины необходимо изготовить пространственный арматурный каркас. Для этого используются прутки арматуры сечения 6 мм. Чтобы сформировать один каркас, потребуется 3-4 стержня, скрепленные через каждые 50 см друг с другом. Установив конструкцию в скважину, необходимо видеть ее верх над поверхностью земли. Высота выступания – от 40 до 60 см.

Далее можно перейти к производству бетона. Технология изготовления описана в разделе про ленточный фундамент, повторение – излишне. Подача раствора в скважину должна происходить порционно, заполняя каждый раз примерно 0,5 м.

Важно: заполнение скважин раствором необходимо чередовать с его штыкованием, удаляя лишний воздух.

Штыкование выполняют прутом арматуры. Чтобы повысить качество работы, можно использовать виброустановку, но очень аккуратно – чтобы не повредить арматурное содержимое.

В течение 2-3 недель бетон будет набирать прочность, после чего можно будет заняться устройством ростверка. Верхушки самодельных свай не срезают, они обеспечивают лучшее сцепление конструкции ростверка и свай.

Строительство основания на готовых сваях

Какие основные моменты строительства основания из готовых, заводских свай? Мастеру потребуется следующий набор материалов:

• лом металла;
• 2-м трубы;
• смесь песка с цементом;
• сваи из металла;
• готовые оголовки;
• покрытие против коррозии;
• вода.

 

Из инструмента и оборудования нужно иметь под рукой лопату, рулетку, уровень, сварочный аппарат и болгарку.

Этапы работ

Традиционно строительство начинается с разметки местности. Шаг между сваями – до 3-х м. далее приступают к ввинчиванию свай. Делать это можно вручную, привлекая нескольких помощников, или заказать бурение скважин специализированной фирме. Второй вариант предпочтительнее, но стоит немалых денег.

Глубина скважин должна превышать 1,6 м, это предотвращает их выпирание в периоды сезонной деформации грунта.

Важно: если на пути сваи встретилось препятствие, от него нужно постараться избавиться и продолжить работу. Только до конца установленная свая 100% обеспечивает прочность основания.

Ввинченные сваи аккуратно обрезаются до равной высоты выступания из грунта, после чего изделия бетонируют. Внутрь свай заливается готовый раствор, это предотвращает коррозию изделий в почве. Заключительный этап – приваривание оголовков и покрытие места соединения антикоррозийным средством.

Ждать окончательного твердения бетона при таком способе строительства нет нужды, модно переходить к устройству ростверка и последующим операциям.

 

Расчет ленточного фундамента

rfund.ru

Как сделать фундамент для дома своими руками – расчет и строительство

Фундамент – основа любого дома из кирпича, бревна, блоков или бруса. От фундамента зависит, сколько простоят стены дома и насколько комфортным будет проживание в нем. Если неправильно рассчитать или сделать фундамент (основание), стены начнут покрываться трещинами, затем проседать, что приведет к разрушению всего строения. Из статьи вы узнаете, как сделать фундамент для дома своими руками, какой из типов основания выбрать, на что обратить внимание во время проектирования и земельных работ, какие ошибки чаще всего допускают и как их избежать.

Столбчатый фундамент с бетонным ростверком

Зачем нужен фундамент

Для четкого понимания требований к основанию дома, которое собираются сделать своими руками, необходимо разобраться, какой тип фундамента нужен и что именно он делает. Любой грунт, кроме твердых скальных пород, обладает невысокой удельной прочностью, то есть способностью выдерживать определенное давление на ограниченную площадь. Когда удельное давление оказывается более высоким, то масса нагрузки продавливает почву и уходит вглубь земли. Удельная прочность близкорасположенных участков грунта нередко отличается, поэтому усадка стен будет происходить на разную величину. Если это произойдет, то стена начнет разрушаться под собственной массой. Это в полной мере относится к стенам, как из блоков, так и из бруса.

Совет: Чтобы избежать неодинаковой осадки стен, необходимо снизить удельное давление на грунт и обеспечить его равномерное распределение по всей площади основания.

Виды фундаментов

Для строительства частного дома своими руками используют фундаменты следующих типов: 

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый;
• свайный винтовой;
• комбинированный.

Плитный

Фундамент этого типа применяют в тех местах, где почва отличается минимальной удельной прочностью (пески, мягкие глины, грунты с высокой влажностью). Он позволяет распределить массу строения по всей площади строительства, благодаря чему удельная нагрузка снижается в десятки раз. Это самый дорогой тип основания, который подходит для стен из блоков, бруса или других материалов. Основной недостаток – слабая привязка к земле.

Ленточный фундамент

Ленточный

Это самый распространенный тип оснований. Его строят в виде ленты глубиной до 2,5 метров (в зависимости от уровня грунтовых вод и средних зимних температур), повторяющих контуры стен. Ширина основания в 2–4 раза больше ширины стены. По затратам на строительство он сопоставим с винтовым основанием, но выдерживает более тяжелые стены. Основной недостаток – сложно сделать самому из-за необходимости копать большую траншею.

Столбчатый

Этот тип основания появился в результате желания сделать ленточный фундамент дешевле. Его глубина такая же, как у ленточного основания, однако он сделан не сплошной лентой, а отдельными столбами (тумбами) различного размера. Это позволяет сделать основание ниже глубины промерзания грунта. Чтобы равномерно распределить массу стены по всем тумбам, сверху их соединяют ростверком – бетонным поясом, высота которого составляет 20–100 см. Основной недостаток – высокая требовательность к правильному расчету. Любая ошибка на этапе проектирования приведет к разрушению основания и растрескиванию стен.

Свайный винтовой

Это наиболее популярный тип основания для дома из бревна или бруса, который строят своими руками. Чтобы сделать свайный фундамент, необходима бригада из одного строителя и 2–4 подсобников. В земле выкапывают приямок, затем с помощью садового бура просверливают отверстие и вкручивают в него стальную сваю, затем соединяют их друг с другом стальным или бетонным ростверком. Основной недостаток – малая несущая способность, из-за чего он не подходит для стен из блоков или кирпича.

Комбинированный

Этот тип основания сочетает в себе лучшие черты любых других. К примеру, скомбинировав свайный и плитный фундамент, вы сможете сделать основание с огромной несущей способностью и жесткой привязкой к местности. Поэтому его применяют для домов из блоков, бруса и любых других материалов.

Как выбрать тип основания

Чтобы выяснить, какой тип основания лучше, необходимо определить, из чего вы будете строить дом. Для бруса или бревна идеально подходит свайный винтовой или столбчатый фундамент. Дома из кирпича или блоков лучше использовать ленточный, столбчатый или комбинированный тип основания. Также необходимо учесть тип грунта. Для дома из бруса, которые строят на песчаных или болотистых грунтах, оптимально подходит комбинация свайного винтового и ленточного или плитного оснований. Чтобы построить на таком же грунте дом из блоков или кирпича, оптимально подходит комбинация из свайного винтового и плитного основания.

Совет: при выборе типа основания необходимо в первую очередь ориентироваться на его функциональность, затем на возможность самостоятельного изготовления и лишь потом на цену. Если в первую очередь ориентироваться на цену, то скорее всего основание не выдержит веса стен.

Основные этапы строительства фундамента

К основным этапам относят: 

• определение глубины;
• планировку;
• земельные работы;
• создание подушки из песка и щебня;
• установку опалубки;
• армирование;
• заливку бетона;
• вкручивание свай.

Чтобы определить, какой глубины должно быть основание, необходимо прибавить к уровню промерзания 1 метр. Глубину промерзания вы сможете узнать из таблицы или других источников. Чтобы своими руками создать фундамент, необходимо провести планировку, то есть разметить его на участке. Во время планировки учитывайте, что ширина траншеи для ленточного основания должна быть шире фундамента как минимум на 60 см, это необходимо для правильной установки опалубки и последующего утепления. Своими руками провести земельные работы для дома из блоков или кирпича очень сложно – слишком велик их объем. Если у вас есть 4–6 верных и крепких друзей, то вы сможете выкопать траншею самостоятельно.

Таблица глубины промерзания грунта

Это важно!!! Нанимая бригаду строителей или какую-то организацию, настаивайте на работе по вашим расчетам. Не позволяйте шабашникам самовольно уменьшать ширину или глубину траншеи.

Подушка из песка и щебня

Для плитного, ленточного и столбчатого оснований домов из блоков или кирпича необходимо подготовить подушку из песка и щебня. Для этого уплотните дно траншеи или котлована с помощью виброплиты (ее можно арендовать в большинстве строительных магазинов). Затем насыпьте слой песка толщиной 10 см и уплотните его. После этого насыпьте слой щебня толщиной 10–15 см. Фракция щебня 40–60 мм. Уплотните его и насыпьте слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 20–30 мм. Уплотните его и насыпьте и уплотните слой щебня толщиной 5 см. Фракция 5–15 мм. Такой порядок укладки щебня называется расклинцовкой и обеспечивает более эффективное распределение нагрузки, чем одинарный слой любой фракции.

Опалубка и заливка бетона

Чтобы создать опалубку своими руками, вам потребуются доски, старые входные двери, дверцы или стенки от старых шкафов. Учитывайте, что на опалубку будет воздействовать огромная нагрузка, поэтому подпирайте ее вбитыми в землю деревянными брусками или арматурой. Верхнюю часть подпорок зафиксируйте на необходимом расстоянии с помощью прибитых брусков или прочной стальной проволоки. Чтобы своими руками построить фундамент, используйте стекловолоконную или стальную арматуру. Необходимо создать как горизонтальные, так и вертикальные сетки с размером ячейки 10–30 см. Для заливки своими руками используйте бетон с минимальным содержанием воды. Чтобы улучшить его текучесть, добавляйте пластификаторы, которые продают в любом строительном магазине.

Совет: если неподалеку от вас есть асфальтобетонный завод, то попробуйте заказать бетон там. Только заранее обговорите его состав.

Вкручивание винтовых свай

Вкручивание винтовых свай

Чтобы своими руками вкрутить сваи для дома из бруса, приготовьте: 

• крепкий стальной прут (подойдет полуось от советского заднеприводного автомобиля):
• две стальных трубы длиной 2–4 метра;
• два отвеса или уровня;
• 2–4 помощника;
• лопату;
• садовый бур.

Самостоятельное строительство свайно-винтового фундамента

Определите места для установки свай. Расстояние между сваями зависит от того, какой тип ростверка вы примените. С бетонным или стальным ростверком до 4,5 метров, с деревянным до 3, без ростверка не более 2 метров. Выкопайте приямок глубиной до 50 см, затем просверлите буром отверстие на всю глубину посадки сваи. Вставляйте сваю в приямок и отверстие, затем вставляйте стальной прут, надевайте на него трубы и давайте команду помощникам вращать всю конструкцию. Постоянно проверяйте вертикальность по двум отвесам или уровням. Когда свая достигнет заданной глубины, обрежьте ее на уровне нижнего бруса или бревна. Высоту обрезки определяйте с помощью уровня и веревки, которую необходимо натягивать вдоль, поперек и по диагонали фундамента. Затем залейте в каждую сваю бетон, который защитит ее от ржавчины и приварите ростверк или пятки для крепления нижнего венца.

build-you.ru

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого здания включается в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент для дома. Этот этап является одним из ключевых, так как качество заложенного фундамента определяет долговечность постройки, защиту ее от множества внутренних и внешних факторов, степень безопасности. Грамотный подход к устройству фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учесть тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из который имеет свои особенности и подходит для того или иного грунта, типа строения. В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять  ленточный, свайный, плитный и столбчатый фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.

Ленточный фундамент идеально подходит при возведении жилых домов с тяжелыми стенами и плитами перекрытий. Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под иными участками с повышенной степенью нагрузки. Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала является еще одним аргументом в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде данный тип фундамента представляет собой  ленты, заглубленные в землю. На них передается вся нагрузка от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые, распределительные подушки. Такая конструкция позволяет равномерно и на большую площадь распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты разделяются на виды по различным критериям. Так, по исполнению они делятся на:

• Сборные. Они устраиваются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с использованием крана.
• Монолитные.  Такие фундаменты изначально закладываются на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято выделять:

• Кирпичные ленточные фундаменты, выполняемые из глиняного полнотелого кирпича.
• Бутобетонные .  Для их закладки применяется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный гравий, мелкие валуны.
• Железобетонные ленточные фундаменты, для которых необходим бетон класса  В15-В30 и арматура.

Виды ленточных фундаментов для дома

Данный тип фундамента подойдет для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на него жилого дома. Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент представляет собой группы свай или отдельные сваи, которые объединяются между собой сверху с помощью плиты или балки.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Материалом для изготовления плиты и балки является бетон или железобетон. Данная конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадочный, песчаный рыхлый. Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и по используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

• Забивные фундаменты. Закладываются с помощью специальных машин на неосвоенной ранее территории.
• Вдавливаемые свайные фундаменты. Сваи вдавливаются в грунт с помощью мощных гидравлических насосов.
• Набивные фундаменты. При их закладке в предварительно пробуренную скважину подается бетон.

В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть:

• Металлическими. Сваи представляют собой металлические трубы.
• Деревянными. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажа.
• Железобетонными. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и изготавливается из армированного бетона.
• Комбинированные. Для данного типа фундамента используется и металл, и бетон, что позволяет возводить дома на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.

Свайные и плитные фундаменты

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглублен в него лишь слегка. Он являет собой армированную плиту, выполненную из железобетона, толщина которой может находиться в диапазоне 0,3м — 1 м. армирование плиты осуществляется с помощью арматуры диаметром 12мм – 25мм. Перед укладкой плиты осуществляется подготовка поверхности из малопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт.

Плитный фундамент может использоваться на слабых грунтах, так как способствует эффективному распределению нагрузки от жилого дома по всей площади уложенной плиты. Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего данный тип фундамента применяется для возведения домов выше двух этажей. Выполняется он монолитно и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подойдет и для домов, имеющих сложную конструкцию. Однако в этом случае плита должна иметь деформационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Заложить фундамент для дома своими руками можно, остановив свой выбор на столбчатом основании. Столбчатый фундамент – это столбы, погруженные на строго определенную глубину в грунт, или бетон, погруженный в заранее пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху с помощью железобетонных балок. Столбчатые фундаменты оптимальны при возведении невысоких домов в 1-2 этажа. При этом вес материалов, используемых для строительства не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут выполнены из дерева или иного легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, однако стоит учесть, что он используется лишь на тех грунтах, которые не подвергаются пучению. В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть:

• Монолитными. Выполняются из бетона.
• Сборными.

Материалом может послужить:

• Камень. Пригоден для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
• Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных строений.
• Глиняный кирпич.
• Бетон с армирующим арматурным каркасом. Используется при возведении тяжелых домов и зданий без подвала.

Виды столбчатых фундаментов

Решая вопрос о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Они подходят для всех типов фундамента, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе и закладке фундамента.

1. Состояние грунта, его тип.
2. Глубина промерзания.
3. Нагрузка на грунт от конструкций жилого дома.
4. Наличие подвала или подземного гаража.
5. Срок эксплуатации строящегося дома.
6. Используемые для закладки фундамента материалы.
7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая проблему того, как построить фундамент для дома и не допустить ошибок, необходимо знать возможные огрехи. Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неуплотненную основу (грунт). Кроме того, ошибочно будет не учесть силу бокового давления, которое оказывает грунт на стенки фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести к множеству негативных последствий, как и отсутствие грамотного расчета опорной площади основания дома. Не стоит пренебрегать и мероприятиями, связанными с отводом воды от фундамента.

Вопрос о том, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит разрешить четкая последовательность действий. Так, можно выделить пять основных этапов устройства фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние грунта и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав грунта, наличие в яме воды. Если она имеется, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при ее отсутствии – глубина залегания фундамента может не превышать 0,5 м.

Затем осуществляется разметка участка и снятие плодородного слоя почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема получившегося фундамента

На третьем этапе осуществляется непосредственно заливка фундамента. Для этого изготавливается опалубка из специально приготовленных досок или фанеры. Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Густота бетонного раствора прямо пропорциональны прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее основание дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта вводится 2 слоя рубероида, после чего продолжается его закладка до необходимой высоты. Подземная часть фундамента может быть промазана предварительно горячим битумом.

После гидроизоляционного слоя осуществляется укладка кирпичей или блоков, а в противоположных стенах заложенного фундамента делаются отверстия для вентиляции, что позволит избежать нежелательной сырости под полом дома.

Один из способов устройства монолитного ленточного основания представит видео.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так сложно.

strmnt.com

Фундамент для дома своими руками

Фундамент является неотъемлемой частью любого капитального строения, которая отвечает за его устойчивость, целостность и надежность эксплуатации. Любая ошибка при строительстве фундамента может привести к появлению дефектов в конструкциях дома вплоть до его разрушения.

Чтобы этого не произошло, нужно еще на стадии разработки проекта определиться с его типом, размерами, материалами и глубиной заложения. О том, как все это правильно выбрать и рассчитать, далее в статье.

От чего зависит тип фундамента для дома?

Обычно для частных домов используются ленточные, плитные или столбчатые фундаменты. Тип выбирается, исходя из нагрузки всех конструкций дома на фундамент, поскольку главная его задача – воспринимать эти нагрузки и передавать на грунтовое основание, равномерно распределяя по всей площади опирания.

Немаловажную роль играет и грунт. Далеко не все типы грунта способны выдержать давление, не теряя при этом своей формы. Например, если почва влажная или болотистая, строить на ней фундамент (даже самый прочный) проблематично. В таких случаях производится частичная замена грунта на более надежный. Также можно использовать свайный фундамент, предназначенный именно для таких грунтов.

Еще один фактор – уровень залегания грунтовых вод. Чем глубже находятся грунтовые воды, тем лучше.

Учитывая все факторы, выбирается глубина заложения фундамента – величина, показывающая, насколько ниже уровня земли расположена подошва фундамента (нижняя плоскость фундамента, которая соприкасается с землей).

Строительство фундамента – дело довольно кропотливое. Здесь нужно быть предельно точным, правильно оценивать несущие способности как почвы, так и стройматериалов, четко следовать технологии строительства. Ошибки при возведении фундамента часто исправить просто невозможно, а последствия могут оказаться плачевными. Расходы на фундамент могут составлять 15-25% от общей стоимости строительства дома, но экономить на нем ни в коем случае нельзя, все же фундамент – это основа, а основа должна быть надежной.

Подготовительные работы перед возведением фундамента

Итак, перейдем к практике. Перед тем, как начать строительство, нужно подготовить стройплощадку: очисть от мусора, удалить нежелательную растительность, снять верхний слой грунта, выполнить отвод поверхностных вод. На подготовленном участке делается разбивка плана дома. Согласно с разработанным проектом на земле наносится разметка, отмечающая положение будущего дома. Постройка должна быть привязана к существующим домам, дорогам и т.д., что отмечается на генеральном плане проекта. Сначала наносятся контуры внешних стен дома с помощью капронового шнура, натянутого на вбитые в землю колышки. Колышки располагаются по углам, а шнур тянется вдоль линии будущих стен.

В начале строительства желательно сделать обноску по периметру дома. Обноска представляет собой доску, прикрепленную с двух сторон к колышкам. Она может быть сплошной (что не очень удобно) или прерывистой (что предпочтительнее). Высота обноски – 0,5-0,6 м над уровнем земли. В некоторых случаях высота принимается 0,1-0,15 м над уровнем пола первого этажа. Некоторые строители предпочитают не заморачиваться и строить дом без нее. Можно сделать и так, но с обноской разметить дом и заложить фундамент намного проще и быстрее. Размещать ее желательно не прямо около будущего дома, а на расстоянии 2-5 м от него, чтобы она не мешала при выкапывании котлована и возведении фундамента, ведь для этого используются машины, которым нужно место для маневров.

На обноске отмечаются оси дома в соответствии с разработанным проектом. В доски забиваются гвозди, к которым крепится капроновый шнур – это и будут оси. Опять-таки, можно обойтись без осей, ориентируясь по краям наружных или капитальных стен, но это не самые надежные ориентиры. Все же оси на плане обозначаются не зря – дальнейшая разметка по ним будет более точной. Обратите внимание: оси должны пересекаться под прямым углом! Вроде это и так понятно, но на практике возможны различные погрешности, в результате которых дом может оказаться кривым, создавая проблемы с обустройством полов и крыши.

Как проверить, является ли угол пересечения прямым? Для этого нужно вспомнить школьную программу, теорему Пифагора и ее частный случай – «Египетский треугольник», имеющий стороны длиной 3, 4, 5. Если от места пересечения на одной оси отложить 3 м, а на второй 4 м, то, соединив полученные точки рулеткой, в результате должна получиться гипотенуза длиной 5 м. Еще один вариант – измерение и сравнение длины диагоналей. По длине они обязательно должны быть одинаковыми.

При планировке площадки используется нивелир, определяющий перепады высот, а также максимальную и минимальную точки на участке. Одна из этих точек должна стать исходной, относительно которой будет определяться высота построек или глубина выкапывания грунта. Вместо нивелира можно использовать гидроуровень – прозрачный шланг, заполненный водой.

Исходная точка наносится на доску обноски (можно сделать отметку или забить гвоздь) и с помощью уровня или нивелира переносится на доски по всему периметру. Таким образом, вокруг стройплощадки будет отмечена горизонтальная плоскость, принятая за нулевую отметку по высоте. Именно от нее будут отмеряться высоты и глубины при заложении фундамента и строительстве цоколя. Такое решение позволит получить ровное дно котлована под фундамент.

Далее от осей откладываются края фундамента. Вдоль них натягиваются шнуры и посыпаются песком. В результате вдоль шнуров на земле получатся песчаные дорожки, обозначающие контуры фундамента, по которым и будет выкапываться котлован. После этого шнуры нужно забрать, чтобы они не мешали при работе, а вот обноска должна оставаться до завершения строительства цоколя.

Земляные работы при возведении фундамента

Котлован или траншея под фундамент выкапывается с применением спецтехники – экскаватора. Копать вручную долго и утомительно. Форма выкопанного котлована напрямую зависит от типа грунта и глубины заложения фундамента. При неглубоком заглублении фундамента, несыпучем и сухом грунте стенки котлована делаются вертикальными и могут играть роль опалубки для заливки бетона. Если же грунт влажный или глубина заложения фундамента большая, стенки выкапываются под наклоном.

Рассмотрим более подробно возможные варианты:

• фундаменты в песчаных и гравелистых грунтах заглубляются максимум на 1 м, стенки траншеи вертикальные;
• для супесей максимальная глубина заложения фундамента – 1,25 м, стенки вертикальные;
• в глинистых грунтах максимальная глубина составляет 1,5 м, стенки вертикальные.

При превышении указанных значений глубины стенки котлована укрепляются опалубками или выкапываются под наклоном.

Для столбчатых фундаментов можно выкопать ямы круглой или квадратной формы. Предпочтение лучше отдать круглым ямам – они менее склонны к осыпанию стенок, поэтому их можно выкапывать на большую глубину без дополнительных укреплений.

В выкопанный под фундамент котлован не должны попадать сточные или поверхностные воды. Вода разжижает грунт, делая его слабым и мягким, неспособным воспринимать нагрузки и противостоять деформации. Для его защиты нужно позаботиться об организации отвода вод с помощью отвалов или канав.

Фундамент нужно заливать (закладывать) сразу же после выкапывания котлована (траншеи). В противном случае грунт трудно будет надежно защитить от попадания в него влаги – может пойти дождь, выпасть роса и т.д. Если же сразу приступить к заложению фундамента никак не получается, котлован выкапывается не до конца, оставляя 10-15 см до проектной глубины. Когда же придет время монтажа фундамента, эти 10-15 см грунта удаляются. Таким образом, в период простаивания котлована влага будет накапливаться на дне, и впитываться в грунт, который потом все равно будет выкапываться, а под ним останется твердая и сухая почва, которая и будет основой под фундамент.

В некоторых частных случаях можно строить фундамент частями. В этом случае котлован выкапывается только в том месте, где будет сразу закладываться фундамент. Делается это следующим образом: выкапывается часть котлована (траншеи), заливается первый армированный пояс (ростверк), укладываются блоки до уровня, превышающего уровень земли, засыпаются межблочные пазухи. Далее выкапывается вторая часть котлована (траншеи) и все повторяется. Этот прием часто используется при строительстве домов на небольших участках, площадь которых не позволяет складировать выкопанную землю.

Обратите внимание, что при выкапывании траншеи нельзя досыпать в нее уже выкопанную землю, если вдруг копнули немного глубже заданной отметки. Досыпанная земля теряет свои несущие способности и будет причиной неравномерной усадки фундамента и появления трещин на конструкциях дома. В таких случаях места, где было выкопано лишнего, можно засыпать песком, щебнем или гравием, разровнять и уплотнить. Еще один вариант – залить бетоном или заложить кирпичами.

Как выбрать глубину заложения фундамента?

Теперь рассмотрим вопрос глубины заложения фундамента. Некоторые застройщики выбирают глубину по принципу «чем глубже, тем лучше», полагая, что, опустив подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта, можно избавить его от лишних нагрузок. На самом деле это не совсем так. При таком расположении на фундамент не будут давить нагрузки при промерзании в направлении снизу вверх, но останутся другие – касательные напряжения, которые действуют с боков. Они сжимают фундамент и могут даже разорвать его поперек. Обычно такое происходит при строительстве фундамента из блоков, кирпичей, камня, а также в домах, имеющих небольшой вес и облегченную конструкцию. Для таких домов фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта, но при этом дополнительно проводится утепление отмостки с помощью керамзита, пумпана или пенопласта. При утеплении отмостки грунт вокруг фундамента не будет промерзать и давить на его боковые поверхности.

Второй вариант – связывание стен фундамента металлическим каркасом, заложенным по всей их высоте. Такой каркас прочно удерживает и сжимает всю конструкцию, не давая ей деформироваться и разрываться.

Еще один способ защиты от касательных напряжений – возведение стен фундамента разной толщины – внизу более широкие и более узкие сверху. Перепад по ширине позволит уменьшить напряжения.

В качестве частного случая не лишним будет рассмотреть строительство фундамента на крутопадающем рельефе. В этом случае на подземную часть будут действовать значительные боковые давления, которые к тому же сложно точно определить. На склонах наиболее надежным принято считать ленточный фундамент, поскольку его элементы жестко связаны между собой во всех направлениях и работают как одно целое. Столбчатый фундамент, где каждый столб самостоятельно воспринимает нагрузки независимо от остальных, должен дополнительно связываться по верхнему краю, чтобы надежно зафиксировать положение отдельных конструкций. Для связки можно применить армированный монолитный пояс.

Для правильного определения необходимой глубины заложения фундамента нужно учитывать 3 фактора:

• тип грунта, его характеристики и несущие способности;
• уровень залегания грунтовых вод;
• уровень промерзания грунта в зимний период.

Есть участки, на которых подземные воды находятся ниже, чем может промерзнуть зимой почва (глубина залегания больше 2 м). В таких случаях последним фактором можно пренебречь, ведь если в почве нет влаги, она не будет промерзать и давить на конструкции. В остальных случаях, когда вода находится на глубине менее 2 м, она будет просачиваться в грунт, поднимаясь вверх, и замерзать, создавая нагрузку на фундамент. При таких условиях нужно обязательно учитывать все факторы, а подошву фундамента опустить ниже уровня промерзания.

Минимальная глубина заложения фундамента

Для определения минимальной глубины заложения фундамента нужно определиться с типом грунта:

• при строительстве на участке с сухим грунтом, не склонным к пучению, минимальная глубина составляет 0,7 м. К таким грунтам можно отнести песчаные и глинистые грунты;
• при строительстве на влажных грунтах, склонных к пучению и деформации, минимальная глубина составляет 1,2 м. К таким грунтам относятся мелкие пески, суглинки, пластичные глинистые грунты;
• если дом будет иметь подвал, подошва фундамента должна быть ниже пола подвала не меньше чем на 0,4 м.

Более подробные данные по определению глубины фундамента наведены в таблице ниже.

Таблица 1. Определение минимальной глубины заложения фундамента

Тип грунта	Расстояние между глубиной промерзания грунта и уровнем залегания грунтовых вод.	Глубина заложения фундаментов
Скальные и полускальные	Во внимание не принимается	От типа грунта не зависит
Крупные и средние пески, гравелистые, крупнообломочные пески	Во внимание не принимается	Не менее 0,5 м.
Пылеватые и мелкие пески, глины, суглинки, супеси.	Более 2 м.	Не менее 0,5 м.
	Менее 2 м.	Не менее 3/4 от глубины промерзания, но не менее 0,7 м.
	Грунтовые воды находятся выше уровня промерзания.	Не менее глубины промерзания.

Уровень промерзания грунта можно определить по специальным картам:

Как определить уровень грунтовых вод и состав грунтов?

Уровень залегания грунтовых вод определяется практическим способом – путем выкапывания шурфа на стройплощадке на месте, где планируется расположить подвал. Площадь шурфа 1х1 м, глубина 2,5-3 м. В шурф не должна попадать вода снаружи (дождевая, талая и т.д.). Лучше всего определять уровень весной или осенью, когда он достигает максимальных значений.

Также, выкопав шурф, можно определить тип грунта и его состав. Обычно сверху всегда есть плодородный слой толщиной 0,1-1 м, сформированный продуктами гниения растений. Его несущие способности довольно низкие, поэтому использовать его в качестве основы нельзя. При выкапывании котлована он удаляется в первую очередь. Следующий слой, находящейся под черноземом, и есть естественным грунтом, который и станет основой для дома. Наиболее надежными являются гравелистые грунты и крупные пески. После них по надежности идут мелкие пески, глины, суглинки и супеси. Здесь уже нужно принимать во внимание высоту грунтовых вод, которые снижают несущую способность таких грунтов. Наименее прочные суглинки лессовидные, которые при высокой влажности могут просесть даже под тяжестью своего веса, не говоря уже про вес дома. Для его определения нужно опустить в воду немного грунта. Если он быстро распадется в воде, значит, это и есть суглинок лессовидный.

Расчет ширины подошвы фундамента

В принципе практически все грунты могут выдерживать нагрузки от частных домов, имеющих сравнительно небольшой вес. Исключением являются разве что ил и торфяники. Разница лишь в том, что некоторые, менее прочные, грунты требуют особых приемов при строительстве. Если грунт слабый, нужно уменьшить давление на него путем расширения подошвы фундамента. Для определения ширины подошвы нужно учитывать общий вес дома, включая не только конструкции, но и мебель, и технику, и снеговые нагрузки, а также вид грунта. Все грунты имеют границы несущей способности, какие-то меньше, какие-то больше. Значения допустимых нагрузок на разные виды грунта приведены в таблице 2.

Таблица 2. Допустимые нагрузки для грунтов

Виды грунтов	Максимальная нагрузка, кПа	Максимальная нагрузка, кг/см2
Крупнообломочные грунты, щебень, гравий	500 — 600	5,0 — 6,0
Пески гравелистые и крупные	350 — 450	3,5 — 4,5
Пески средней крупности	250 — 350	2,5 — 3,5
Пески мелкие и пылеватые плотные	200 — 300	2,0 — 3,0
Пески мелкие и пылеватые	100 — 200	1,0 — 2,0
Супеси твердые и пластичные	200 — 300	2,0 — 3,0
Суглинки твердые и пластичные	100 — 300	1,0 — 3,0
Глины твердые	300 — 600	3,0 — 6,0
Глины пластичные	100 — 300	1,0 — 3,0

Для проведения расчета необходимой ширины подошвы нужно определить общий вес дома и выбрать по таблице максимальное значение допустимой нагрузки для определенного вида грунта. Чтобы было понятнее, ниже приведен пример расчета.

Пример расчета фундамента

Итак, есть двухэтажный дом, размерами 12х12 м, без подвала. Для начала вычислим общий вес постройки.

Вес крыши состоит из веса стропильной системы (3 000 кг), веса кровельного материала – металлочерепицы (800 кг) и снеговой нагрузки, которая определяется по нормативам, исходя из региона застройки (2 000 кг). Всего вес крыши составит 5 800 кг.

Вес коробки состоит из веса кирпичей (60 000 кг), веса ракушечника (80 700 кг), веса внутренних стен и некратностей (45 600 кг), веса перекрытий (74 800 кг), веса кладочного раствора, стяжки полов, отделки стен и потолка (63 000 кг), веса мебели и бытовой техники (5 000 кг). Общий вес коробки – 329 100 кг.

Вес цоколя и фундамента состоит из веса кирпичной кладки цоколя (24 700 кг), кладки из блоков фундамента (64 000 кг), веса ростверка (15 840 кг), веса раствора для кладки (1 040 кг), веса арматуры (500 кг). Общий вес составит порядка 106 080 кг.

Прибавив все полученные значения, получим приблизительный вес дома в целом – 440 980 кг или около 441 тонны.

Далее выбираем ширину подошвы фундамента. Обычно она принимается равной ширине блока – 50 см. По длине подошва равна периметру дома – 4 800 см. Площадь, которой подошва опирается на грунт, соответственно будет равна 50х4 800=240 000 см2.

Тип грунта на участке – глина пластичная. Согласно с данными таблицы, приведенной выше, глина пластичная может выдерживать нагрузки до 3 кг/см2. Для примера возьмем среднее граничное значение нагрузок – 2 кг/см2. Допустимый вес дома при заданной площади опирания составит: 240 000х2=480 000 кг. Это значит, что максимальный вес застройки, который способен выдержать грунт без деформации, составляет 480 000 кг. В нашем случае общий вес дома – 440 989 кг, что ниже допустимого значения. Запас прочности равен 480 000-440 989=39 011 кг.

Делая вывод из проведенного расчета, можно отметить, что при ширине подошвы фундамента в 50 см запас прочности составляет 39 т, то есть вес дома можно увеличивать еще на 39 т без ущерба для фундамента.

Как построить фундамент для дома своими руками? Видео

postroy-sam.com

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство частного дома, независимо от его размеров и предназначения — сложный и многоэтапный процесс. Каждый, кто ввязывается в это самостоятельно по каким-либо причинам, а не доверяет постройку профессиональным строителям, прекрасно отдает себе отчет в том, чем он рискует. Строительство частного дома — это не поле для экспериментов. Слишком высоки ставки, слишком много будет потрачено денег и сил, чтобы на каком-то этапе все бросить или начать сначала. Поэтому к каждому из этапов строительства нужно подходить максимально обдуманно.

Содержание:

1. Фундамент для частного дома, цена и основные сложности
2. Проект бетонного фундамента для дома
3. Особенности почвы и тип фундамента
4. собенности строительства ленточного фундамента

Фундамент для частного дома, цена и основные сложности

После того как все документальные вопросы утрясены, участок размечен, примерная смета составлена и готов проект, самым важным вопросом остается строительство фундамента. Мы не станем проводить инструктаж и давать ненужные советы, поскольку каждый дом строится в уникальных условиях и в этом случае таблетки от всех болезней нет. Все решения придется принимать застройщику с полной ответственностью, поэтому просто постараемся очертить основной круг вопросов и по постройке фундамента и обозначить основные риски, которые могут ждать застройщика.

Каждая ошибка, даже самая незначительная, на любом из этапов строительства фундамента может дорогого стоить, если вообще не перечеркнет всю работу, сделанную до этого. Ошибки могут совершаться еще задолго до того, как застройщик взялся за черенок лопаты для разметки и устройства котлована под фундамент. Проект — вот основной документ, святое письмо, для застройщика и он должен быть обдуман и утвержден еще до того, как сделать фундамент для дома своими руками.

Проект бетонного фундамента для дома

Проект должен составляться профессиональными инженерами-строителями и никакая самодеятельность здесь не проходит. Обратите внимание на растрескавшиеся и осевшие фундаменты, сантиметровые трещины на стенах и растущие щели в оконных блоках некоторых домов. Они появляются не на второй день после постройки. Даже не не на второй год. Ошибка в проектировании может проявиться через десять лет, когда что-либо менять будет уже поздно. И тогда останется только вкладывать сумасшедшие деньги в ремонт, как в бездонную бочку.

 

 

Очень многих ошибок удается избежать, если вовремя узнать все, абсолютно все о грунте и грунтовых водах. Соседи по участку здесь едва ли чем помогут. Только точные геодезические данные могут дать полную картину о том, какой именно грунт у нас под ногами и какие у него перспективы. Наличие грунтовых вод, глубина промерзания, среднегодовые движения грунтовых вод — все эти моменты учитываются при выяснении типа почвы. Почему это так важно?

Особенности почвы и тип фундамента

Видов фундаментов есть столько, что не хватит пальцев перечесть. И среди них нужно выбрать один единственно верный вариант, который в первую очередь зависит от типа почвы. Рассмотрим бегло вопрос о том, какой фундамент лучше на какой почве.

1. Пучинистые грунты. Главная особенность пучинистых грунтов — неравномерные деформации, поэтому и подбирать тип фундамента необходимо такой, чтобы он обеспечивал прочность конструкции в таких условиях. Пучинистый грунт нестабильный при промерзании и при оттаивании, а относят к таким грунтам суглинки, глины и супеси.Отсюда вывод — на пучинистых грунтах нельзя устраивать поверхностные типы фундаментов. Только такие, которые предполагают опору на большой глубине, ниже уровня промерзания грунта. В каждом регионе она разная и здесь как раз пригодится помощь геодезистов. Однако все вопросы это не решит, поскольку на фундамент будут действовать еще и боковые нагрузки, слой получится довольно внушительный, поэтому толщина фундамента должна быть соответствующей. Следовательно, легкие дома из дерева, каркасные конструкции, дома из бруса, из ячеистых бетонов, все равно придется строить на дорогом заглубленном фундаменте или же искать другой вариант устройства фундамента. Для тяжелой каменной постройки — вариант заглубленного фундамента будет оптимальным, для легких конструкций лучше всего применить столбчатый, свайный фундаменты. Плитный фундамент на таких грунтах не строят.
2. Насыпной грунт. Насыпные грунты — не редкость на наших нестабильных почвах. Да и рельеф не всегда позволяет обойтись без насыпи, поэтому на таких грунтах нужно обязательно учитывать состав основного грунта и насыпи. Бывает, что мы можем даже не догадываться о том, что под ногами насыпь, а через несколько лет после постройки насыпной грунт станет проседать и уплотняться, а тогда менять тип фундамента будет уже поздно.На насыпном грунте будет стабильно себя вести плитный фундамент или ленточный, заглубленный до уровня промерзания почвы. Плита обеспечит отличную стойкость к деформациям и равномерное распределение нагрузки. Ленточный фундамент будет более затратным и трудоемким, но все зависит от того, какой материал выбран для стен. Если это дерево, шлакобетон или ячеистые бетоны, то стоит все же подумать о плитном фундаменте или о свайном или столбчатом. Они будут намного дешевле, но обеспечат хорошую стабильность постройки для дома из шлакоблоков или для деревянного дома.
3. Песчаные грунты. Один из самых сложных и нестабильных грунтов, но и на него есть управа. Универсальным средством борьбы с нестабильными грунтами остаются свайные и столбчатые конструкции, за ними впритык идут плитные фундаменты, которые обойдется дороже. Однако, в зависимости от типа постройки лишние затраты могут быть вполне оправданы.

Особенности строительства ленточного фундамента

Ленточные фундаменты могут также рассматривать на разных типах песчаных грунтов. Но здесь надо исходить из своих потребностей. Если нужен дом с полноценным подвалом или цоколем на песке, тогда придется устраивать довольно трудоемкий, дорогой, но надежный армированный ленточный фундамент заглубленного типа. Самый надежный вариант, который подойдет как для каменного строения, так и для комбинированных, а также для всех видов домов из ячеистых бетонов, шлакоблоков и силикатов.

Этапы строительства фундаментов наиболее популярных типов всегда начинаются с разметки, а после нее уже проходит подготовка к постройке, которая характерна для каждого из видов фундамента индивидуально. Все же, выбор типа фундамента, соотношение его характеристик и характеристик почвы, правильный расчет нагрузки на фундамент, а также выбор материала для самого фундамента — это только начало большой работы, которая называется постройка дома своими руками. Удачной и легкой работы!

Читайте также Строительство погреба своими руками, фото, Устройство отмостки вокруг дома своими руками,  Глубина промерзания грунтов в Московской области,  Дом своими руками без опыта в строительстве

nashprorab.com

Фундамент своими руками для дома: заливаем надежное основание

Устройство фундамента своими руками для небольшого дома не отличается большими сложностями. Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию, как сделать ленточный монолитный фундамент с армированным поясом для небольшого загородного дома.

Особое внимание при самостоятельном строительстве фундамента, необходимо обратить при выносе осей с паспорта строительства на натуру и соблюдения прямых углов.

Чтобы построить ленточный фундамент из монолитного бетона своими руками, необходимо приготовить такие материалы и инструменты, как:

• песок и щебень;
• цемент;
• стальная арматура, вязальная проволока;
• защитные перчатки для рук;
• рулетка, угольник, отвес, строительный уровень;
• деревянные колышки, веревка;
• молоток, гвозди и саморезы;
• обрезная доска для опалубки;
• лопата;
• корыто, ведра;
• шуруповерт;
• бетономешалка.

Разметка участка под фундамент

Схема элементов фундамента.

Перед тем как начать работы по копке траншеи под фундамент, необходимо своими руками выполнить разметку участка для работы. Для этого предварительно надо составить чертеж будущего фундамента, который будет включать в себя разрез, параметры фундаментной ленты.

Участок почвы освобождается от мусора, плодородного слоя почвы, после чего начинается разметка внутреннего и внешнего контура для ленты.

Делать это надо при помощи деревянных колышков, строительного уровня, рулетки, простой веревки либо прочной лески. Процесс разметки своими руками включает в себя:

• определение оси под будущий дом;
• при помощи отвеса отмечается первый угол, после чего перпендикулярно натягивается веревка ко второму, третьему углу будущего здания;
• при помощи угольника надо определить четвертый угол, после проверить ровность всех углов, вбить колышки;
• после внешней делается внутренняя разметка, для чего от внешней линии отступается 40 см (ширина фундаментной ленты).

После того как будет выполнена разметка, можно приступать к копке, учитывая наличие перепадов высот на участке, где производится строительство домов. Глубины котлована обычно хватает в 40-60 см, стенки должны быть строго вертикальными.

Вернуться к оглавлению

Монтаж опалубки, армирование ленты

Схема вариантов ленточного фундамента.

После того как будет устроена траншея под фундамент, необходимо приступить к подготовке основания.

Сначала требуется выполнить засыпку на дно траншеи песчаной подушки, которая позволяет правильно распределить нагрузки от дома по всей площади фундамента, особенно в период межсезонья.

Песка должен составлять до 15 см, после чего его необходимо увлажнить и тщательно утрамбовать. Сверху насыпается слой щебня, выкладывается слой гидроизоляционного материала в виде полиэтиленовой пленки или рубероида, позволяющего увеличить прочность основания.

Перед тем как начать заливку под фундамент, необходимо соорудить опалубку. Она делается съемная, то есть через определенное время после бетонной заливки полностью разбирается. Состоит такая опалубка из обычной обрезной деревянной доски или влагостойкой фанеры, подходящих по размеру кусков металлочерепицы. Конструкция скрепляется при помощи гвоздей либо саморезов, ее высота над уровнем почвы должна составлять минимум 30 см.

Стенки и углы должны получиться ровными, для этого надо использовать угольник и строительный уровень. Между отдельными элементами опалубки, которая собирается под фундамент, не должно оставаться щелей, так как бетонный раствор просто начнет вытекать через них.

Схема армирования фундамента.

Внутри опалубки надо натянуть обычную веревку, которая будет показывать, до какого именно уровня необходимо осуществлять заливку бетоном.

На этом же этапе следует предусмотреть прокладку необходимых инженерных сетей, таких как водопровод, канализация, электрика и прочее. Если забыть про прокладку сетей, то после заливки и высыхания сделать это будет очень сложно, придется нарушить целостность монолита, а это скажется на его качестве и долговечности.

Далее надо приступить к сооружению арматурного пояса своими руками. Для этого металлические арматурные стержни связываются при помощи вязальной проволоки таким образом, чтобы получилась сетка с квадратными ячейками.

Для усиления надо использовать прутья с диаметром в 12 мм, стороны армирующей сетки составляют 30 см. Сварку при крепеже использовать не следует, достаточно вязальной проволоки. Дело в том, что сварка не дает необходимой гибкости, при движениях грунта возможны повреждения и растрескивания монолита.

А вязальная проволока обеспечивает необходимую гибкость, фундамент остается целостным, прочным.

Чтобы при армировании части прутьев не выступали наружу, придется от краев отступать по 5 см. Количество поясов армирования для ленточного фундамента под дом обычно составляет два, от почвы и верха ленты надо отступать примерно по 10 см. Подготовительный этап под заливку ленточного мелкозаглубленного фундамента окончен, можно приступать к следующему этапу.

Вернуться к оглавлению

Заливаем надежное основание по всем правилам

Заливка бетона не отличается сложностями, для получения полного объема необходимо провести следующий расчет: умножить длину, ширину и высоту фундаментной ленты. Для приготовления раствора надо использовать смесь с такими пропорциями: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента.

Схема фундамента на склоне.

Полученная смесь заливается водой, тщательно перемешивается до получения консистенции, напоминающей очень густую сметану. Раствор не должен быть слишком жидким либо слишком густым, так как от этого будет зависеть качество основания для дома, его долговечность, устойчивость к нагрузкам.

Многие специалисты рекомендуют использовать бетон для заливки только заводского производства, так как он отличается должным качеством. Связано это с тем, что своими руками приготовить требуемый объем бетона для заливки практически невозможно, а разбивать процесс на отдельные стадии нельзя. При послойной заливке образуются так называемые мостики холода, холодные швы, через которые постепенно начнет просачиваться вода, постепенно разрушая всю конструкцию. Поэтому сразу предусмотрите аренду машины для непрерывной качественной заливки, в итоге эти расходы полностью окупятся.

Процесс заливки фундамента своими руками происходит таким образом:

1. Смесь заливается постепенно, необходимо обеспечить доступ ко всем частям ленты.
2. Каждая залитая порция должна тщательно утрамбовываться, чтобы в монолитном бетоне не образовались полости, оказывающие отрицательное воздействие на прочность материала. Толщина каждой порции минимально может составлять 20 см.
3. Чтобы не образовались полости и пустоты, при заливке рекомендуется простукивать стенки опалубки.
4. Фундамент заливается до необходимого уровня, который можно отметить при помощи натягиваемой предварительно простой веревки. После того как заливка будет полностью окончена, следует поверхность в отдельных местах проткнуть при помощи отрезка металлического прута, чтобы весь воздух, который мог остаться, полностью вышел.

После заливки фундамент оставляется для его полного высыхания. Опалубка может быть разобрана примерно через 14 дней, поверхность бетона надо периодически смачивать, защищать от осадков. После того как бетон полностью высохнет, необходимо своими руками устроить слой гидроизоляции на основе рубероида, выполнить обвязку. Для полного высыхания бетона потребуется около 28 дней, за это время материал наберет прочность для выполнения дальнейших работ по сооружению дома.

Построить фундамент для дома своими руками не так сложно, необходимо только четко следовать всем этапам работы, правильно рассчитать количество материала для заливки. После заливки внимание надо уделить защите бетона от осадков, пересыхания от прямых лучей солнца, что позволит избежать растрескивания бетона, ухудшения его свойств.

moifundament.ru

Как сделать фундамент под дом или коттедж своими руками

Качественный фундамент, заложенный с выполнением строительных норм, является гарантией надёжности любого строения и от него напрямую зависит строк эксплуатации здания.

Перед началом строительства дома возникает множество вопрос относительно того как сделать фундамент под дом правильно. Так как ошибки, допущенные при заложении фундамента, спустя некоторое время могут стать результатом проседания здания, появлению трещин в стенах и разрушении самого здания, к заложению фундамента нужно подойти с максимальной серьёзностью.

В этом разделе Вы получите ответы относительно того как разметить фундамент, как самостоятельно соорудить опалубку, как правильно сделать гидроизоляцию и какой состав бетона использовать. Также здесь размещено много ценной информации относительно типов грунтов и видов фундамента для каждого из них, техникам армирования, выбора стройматериала и многое другое что поможет самостоятельно залить надёжный фундамент под дом или коттедж.

Разработка грунта под фундаменты Разработка грунта под фундаменты с применением спецтехники является хорошим вариантом организации строительства, экономящим трудозатраты. Благодаря компактным экскаваторам выкопать траншею или котлован для фундамента можно быстро и по выгодной цене. Геодезическая разбивка фундамента Одной из основополагающих работ при строительстве коттеджа или загородного дома является геодезическое сопровождение строительства. Геодезические работы выполняются, начиная от вертикальной планировки территории и до последнего листа внешней обшивки строе Как правильно заливать фундамент для дома Для строительства дома важным моментом является правильный подбор фундамента с учетом необходимых данных. Заливка фундамента – является ответственным и первоначальным моментом в сооружении. Есть несколько важных рекомендаций, как правильно заливать фундам

www.vashcottage.ru

---

• 
  Арматура для фундамента
• 
  Армирование ленточного фундамента
• 
  Строительство фундамента
• 
  Плита фундамент
• 
  Фундамент для дома из керамических блоков
• 
  Размер фундамента под дом из бруса
• 
  Высокий фундамент для дома фото
• 
  Утепление фундамента пеноплексом своими руками
• 
  Фундамент для дома из пеноблоков
• 
  Плита фундаментная
• 
  Гидроизоляция фундамента рулонными материалами