Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Гараж — это особенное место, которое в первую очередь служит местом жительства для автомобиля, хотя иногда можно встретить людей, которые держат гараж и как склад, пока не обзаводятся автомобилем. Схема плитного фундамента. В общем, обзавестись таковым строением не гнушается никто, но приобрести уже готовую постройку бывает крайне дорого. Иногда в черте города приобрести собственный капитальный гараж можно за цену, ненамного дешевле квартиры на окраине. Поэтому большинство людей отдает предпочтение собственноручной постройке гаража. При строительстве всей конструкции сложности возникают только с фундаментом, так как необходима монолитная плита, но при этом не цельная, а с ходом (ямой). Нужна яма для удобства дальнейшей эксплуатации гаража, но организовать ее бывает достаточно сложно. Схема сборки плитного фундамента. На этом этапе работ пригодятся: Когда организуется плитный фундамент под гараж, нужно сразу обращать внимание, под какой автомобиль этот гараж будет рассчитан. Если это легковой автомобиль с небольшой массой, то и плита не потребуется толстая, но при повышении массы нужно и толщину соответственно увеличивать. Чаще всего мастера принимают решение усреднить все характеристики, что позволяет использовать гараж в дальнейшем любым видом транспорта при небольшом повышении износа. Единственным небольшим минусом такого подхода можно назвать небольшое повышение стоимости, которое оправдает себя с годами. Если нет четких габаритов будущего автомобиля, то длину гаража лучше брать с запасом, то есть около 5 м (если нет вариантов с микроавтобусами или большими авто, которые нередко имеют до 8-9 м). Ширины для 1 авто достаточно 3,7 м. Залегать плитный фундамент будет в среднем на глубине 0,3 м, а возвышение его над землей всего 0,1 м. Глубину при желании можно и увеличить, но не стоит забывать, что попутно цена растет с астрономической скоростью, а вот увеличение долговечности достаточно призрачное. Сплошные (плитные) фундаменты. На данном этапе копается котлован, у которого выравниваются все стены и дно. По периметру делается опалубка с указанными выше параметрами. Лучше всего для опалубки использовать обычную обрезную доску. При установке важно учитывать, что потом конструкцию нужно будет снимать, и при этом не должна быть повреждена монолитная плита. В отличие от обыкновенного плитного фундамента, у гаражного есть и одно усложнение. Потребуется дополнительная опалубка, которая будет иметь ширину 1 м и длину на 2 м короче самого гаража (1 м от въезда и 1 м от задней стенки). Данная опалубка будет иметь вид обычного треугольника, но при этом такой треугольник должен выдержать весьма немалое боковое давление, для чего почти всегда используют горизонтальные доски, которые устанавливаются в конструкцию, чем повышают устойчивость. После установки опалубки на дно засыпается песок слоем в 5 см и поливается водой для скорейшей усадки. Не стоит сильно заливать, чтоб можно было быстрее завершить плитный фундамент. Вернуться к оглавлению Схема монтажа плитного фундамента. Инструменты и материалы: Армирующий каркас под обыкновенный плитный фундамент изготавливается достаточно просто при помощи сварочного аппарата, но для гаража потребуется арматуру вязать между собой. Причина простая — нагрузки хоть и на такие большие, как у здания в несколько этажей, но они постоянно изменяются в связи с въездом и выездом авто. Сваренная между собой арматура не будет настолько прочной в итоге, как связанная. Металл не должен соприкасаться с опалубкой, а по возможности на 5-8 см не должен до нее доходить вовсе. Причина для этого простая — если металл соприкасается с грунтом, то ржавление происходит очень быстро. Если же не соприкасается, то металл спокойно пролежит хоть век — с ним ничего не случится. Для создания обрешетки нужно уложить армирующие прутья с шагом в 0,4 м, при этом нужно обогнуть ту опалубку, что стоит изнутри. Шаг немного больше обычного из-за меньших рисков. Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит. Перпендикулярно первому слою укладывается второй слой из точно таких же прутов с аналогичным шагом. Каждый стык перевязывается оцинкованной проволокой при помощи специального пистолета. Если пистолета нет, обвязка производится по следующей схеме (прикупить крючок все же придется, но цена его будет во много раз ниже): Несмотря на долгое описание, вся работа по стягиванию занимает не более 35-40 сек. Но такой процесс повторяется на каждом стыке 2-х прутов, чтоб монолитная плита обрела максимальную прочность. После завершения первой обрешетки нужно изготовить вторую аналогичную. Связывать их не придется, а поднимать нужно уже непосредственно перед началом самой работы. Вернуться к оглавлению Монтаж опалубки для фундамента. Понадобятся: Теперь все устанавливается. Обычно на этом этапе и опалубка ставится, но из-за наличия дополнительного элемента ее укрепили заранее. Для того чтобы приподнять армирующие каркасы, потребуются специальные скобы, которые изготавливаются из аналогичного прута. Скобы ставятся на битый кирпич или пластмассовые пластины, чтобы не иметь соприкосновения с грунтом снизу. Длина прута для одной скобы 0,8 м, поскольку ноги их будут смотреть слегка в разные стороны для устойчивости. Обычно устанавливают по 1 скобе на 4 м². Верхняя обрешетка поднимается на высоту в 2-3 см, не доходящую до верхнего предела, а нижняя зеркально со своей стороны. Все соединения, как и ранее, крепятся проволокой. Для заливки лучше воспользоваться услугами автомиксеров. При заказе нужно обязательно учитывать, что каждая мешалка имеет свой объем, который нужно заранее оговаривать. Средние же показатели 7-8 м³. Процесс заливки осуществляется слоями, но нужно в обязательном порядке перепахивать каждый залитый слой, чтобы выпустить воздух. Также осторожным нужно быть и в том месте, где установлена внутренняя опалубка (нужно постараться не задевать ее лишний раз). Заливку желательно произвести за 1 день, чтоб при застывании не возникало никаких проблем с расслоением бетона. После завершения работы монолитная плита накрывается полиэтиленом и оставляется в таком положении на месяц, первые 2 недели которого бетон нужно поливать водой для того, чтобы он мог набрать прочность. При расчетах нужно быть достаточно внимательным, и даже полученные верные цифры следует брать как минимальные. Причина простая — некоторая часть материала обязательно пойдет в утиль как брак или просто будет невзначай произведен отрез не в том месте. Для примера будет взят периметр 5 м × 3,7 м. Для арматуры все достаточно просто: длина (A)×ширина (B)×количество прутов в 1 м (С)×количество прутов по высоте (h) + скобы (10%) — длина ямы*10 (L). В итоге получаются следующие расчеты: 5×3.7×2,5×4+10%-30=173,5 м армирующего прута. Объем раствора рассчитать значительно проще: длина (А)×ширина (B)×высота (h) — объем ямы (V2) — 3%. 5×3,7×0,4-(3×1×0,4)-3%=6,1 м³ бетона. Если все сделать правильно, то прибегнув лишь к небольшой помощи техники, можно плитный фундамент для гаража организовать буквально за 3-4 дня без учета застывания. moifundament.ru На простой вопрос, зачем нужен гараж, ответ может быть неоднозначным. Кроме того, что там находится личный автотранспорт, гараж часто служит вторым домом для заядлых автолюбителей. В нем хранится домашний скарб, а смотровую яму часто используют не по назначению (в качестве погреба под собранный урожай). И все-таки, его основное предназначение – быть настоящим домом для транспортного средства. Отсюда и требования к постройке: чтобы была надежной, не стесняла движения при выполнении ремонтов. Чтобы ее не сдуло сильным ветром и не промочило дождем. В общем, нужен надежный и комфортный гараж, а для него такой же надежный фундамент.Оглавление: Плитный фундамент под гараж Важно! От состава грунта под постройку зависит, можно ли возводить фундамент под гараж с ямой. Вполне объяснимо, что в каменистой почве проводить земляные работы вглубь практически невозможно. Глиняный слой при высоких грунтовых водах будет разрушать смотровой котлован. Чем такой уровень выше, тем фундамент должен быть устойчивее. Возводить фундамент для гаража нельзя без выполнения плана и его расчета. В нем заложено не только безопасное пользование постройкой, но и кроются материальные затраты. Размеры гаража, вес его стен, крыши напрямую влияют на материал и конструкцию фундамента. Одно дело, если это помещение под мотоцикл или малолитражку. Другое, если возводится помещение под несколько единиц автотранспорта с ремонтной мастерской, подведенными коммуникациями, пр. Чтобы определиться с параметрами, лучше всего расчеты заказать специалисту или воспользоваться специальным калькулятором. Основание под гараж может быть: Гараж может быть на сваях Внимание! Важно рассчитать глубину фундамента под гараж. Это очень важно хотя бы потому, что промерзая, почва давит на фундамент, создавая усилия весом 10 тонн на квадратный метр площади фундамента. Глубина выбирается, исходя из отметки промерзания грунтового слоя в этой местности и глубины прохождения подземных вод. При небольших отметках промерзания и, наоборот, значительной глубине прохождения водной артерии можно выполнить фундамент, глубина которого может не превышать 40 см. Этот размер автоматически удваивается с учетом обязательной песчано-гравийной подсыпки. Зная технологию работ, имея точный расчет необходимых параметров, владея навыками строителя, под силу построить фундамент под гараж из пеноблоков своими руками. Газобетонные блоки легкие, не требуют затрат на дополнительные работы по упрочнению фундамента, привлечения дополнительных сил, техники. Они отлично сохраняют тепло внутри гаража, позволяют проводить работы даже зимой. По этим причинам пеноблоки пользуется популярностью. Универсальная ленточная конструкция Лента может быть и сборной, состоять из автономных блоков. Здесь могут возникнуть сложности по обвязке и установке самих элементов. Внимание! Ошибочное мнение, что легкие пеноблоки, не оказывающие существенного давления на основание, можно использовать и в качестве фундамента. Несмотря на свою прочность, газобетонные элементы в местах соединений могут быть хрупкими, особенно при подвижках грунта при пучении. Нужно выбирать более прочный камень, чтобы избежать разрушения материала. Строится фундамент под гараж в пределах разумной экономии. Если это относится к трудозатратам, реально не платить бригаде строителей, а строить самостоятельно. А вот на качестве используемых материалов экономить не стоит: оно должно быть только самым высоким. ofacade.ru Основное предназначение фундамента это восприятие нагрузки от вышележащих стен, перекрытия, крыши и равномерной ее передачи на грунт основания. От того, насколько грамотно вы устроите фундамент, будет зависеть дальнейшая устойчивость и долговечность будущих стен гаража. А в свою очередь, устойчивость фундамента для гаража напрямую зависит от типа и свойств почвы основания. Идеальным грунтом для строительства считается однородный малосжимаемый грунт, который не имеет плывунов и не размывается грунтовыми водами. Это признак того что грунт не сжимается, не проседает и не вспучивается. Однако, к большому сожалению, в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает данным требованиям. Наиболее оптимальный грунт для строительства считается скальный грунт, он практически не сжимается и не проседает, а благодаря своим свойствам он еще и практически не промерзает. Его можно было бы считать идеальным для устройства фундамента под гараж, если бы не одно, но, а именно — трудоемкость выполнения земляных работ. Поэтому в таком грунте траншеи под фундамент не пробиваются, а устраивают гараж прямо на поверхности грунта. Предварительно выровняв площадку. Гравийный грунт также не сжимается и не размывается подземными водами. Также в этих грунтах глубина промерзания довольно мала около 50-55 см. Поэтому и глубина закладки фундамента должна быть немного больше глубины промерзания примерно на 10-15 см. Главным недостатком глинистых грунтов можно считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме этого, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента. Как правило, влажность таких грунтов довольно высока из-за чего глубина их промерзания существенно больше. Поэтому глубина закладки фундамента должна быть больше или как минимум равной расчетной глубине промерзания этих грунтов. Это условие связано с тем, что пучинистый грунт оседает неравномерно, что в свою очередь вызывает неравномерную осадку фундамента. А неравномерность осадки фундамента ведет не только к образованию трещин в фундаменте, но и в конструкции стен. Таким образом, исключается неравномерность осадки фундамента. Песчаный грунт также имеет немало достоинств: небольшая глубина промерзания, практически не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, благодаря чему быстро пропускает и не задерживает воду. При этом глубина закладки фундамента на участке с таким грунтом может колебаться от 45 до 75 см. Супесь это грунт, состоящий из смеси песка и глины или суглинок – содержание глинистых частиц в котором до 30 %. Вода на таких участках довольно плохо проходит из-за чего грунт достаточно глубоко промерзает примерно 1,5-2,0 м. Поэтому устраивать фундамент в таком грунте следует, закладывать на глубину не меньшую, чем расчетная глубина промерзания. Даже при индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта в вашем регионе можно узнать в любой проектной строительной организации. Непригодные грунты, такие как торфяник, ил, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила, во влажном состоянии образующий плывуны, заменяются специальной подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею уплотненным слоем в 20–25 см. Немало важную роль при устройстве фундамента для гаража играет и глубина (уровень) залегания грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод подошва фундамента заглубляется ниже его уровня. Например, если грунт достаточно сухой, то при низком уровне грунтовых вод, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 1,8-2,0 м, фундамент должен закладываться на глубину не менее 55 см. Если уровень залегания грунтовых вод зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна быть примерно равна глубине промерзания с частичной заменой его части, находящейся ниже 55 см, чистым крупным песком или мелким гравием. Если расстояние от уровня залегания грунтовых вод до поверхности земли меньше глубины промерзания, то глубина такого фундамента должна быть немного больше глубины промерзания. Неравномерному оседанию фундамента и, как следствие образованию трещин, как в самом фундаменте, так и в стенах гаража, способствует вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое происходит из-за длительного его увлажнения дождями, талыми или техническими водами, например во время мытья машины и т. п. Поэтому для того чтобы этого не произошло с вашим гаражом необходимо заблаговременно сделать вертикальную планировку участка и придать площадке небольшой уклон от здания. Также необходимо предусмотреть устройство отмостки. Большинство владельцев гаражей отдают свое предпочтение конструкции ленточного фундамента. Для возведения ленточного фундамента под гараж можно использовать бутовый камень, кирпичи, монолитный бетон, бутобетон и, конечно же, сборный железобетон. Сборный ленточный фундамент монтируется из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см. При значительных нагрузках стен и крыши основание нижний ряд блоков следует заканчивать железобетонной подушкой, она может иметь разную ширину, но при этом минимальная ширина подушки должна быть равна 60 см. Монтаж ЖБИ блоков из-за их габаритов проводится с помощью спецтехники, а точнее автокрана. Если устройство ленточного фундамента для гаража выполняется с помощью бутобетона, то в опалубку заливается слой бетона толщиной примерно 25-30 см. После чего на еще не застывший слой бетонного раствора кладутся бутовые камни. Наращивание слоя ведется до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (пример на рис. 168). По прочностным характеристикам такие фундаменты ни чем не уступают монолитным фундаментам. Рис. 168. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень Кладка бутового ленточного фундамента выполняется под залив враспор со стенками траншеи. Для возведения подбираются крупные «постелистые» бутовые камни толщиной около 25 см, которые укладываются насухо на уплотненный и трамбованный грунт. Блоки нужно укладывать как можно плотнее, но если пустоты все же есть их нужно заполнить мелкими камнями или щебнем. После чего стой необходимо хорошенько уплотнить с помощью трамбовки и кувалды. Далее все нужно залить жидким бетонным раствором. Если на вашем участке сухие песчаные грунты, которые служат основанием под фундамент гаража, то для устройства самого фундамента можно использовать красный кирпич (пример на рис. 169). Способ кладки фундаментной стенки ничем не отличается от того, который применяется при кладке несущих стен здания. Тем не менее, каким бы сухим не был грунт необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции фундамента. Также при устройстве кирпичного фундамента необходимо выполнить подошву из монолитного бетона. Рис. 169. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита Также можете остановить свой выбор на монолитном ленточном фундаменте. Устройство такого фундамента состоит в следующем: сначала роется траншея глубиной немного больше глубины промерзания и шириной от 35 см. Затем под будущий фундамент устраивается щебеночная подготовка. Для этого на дне траншеи укладывается и уплотняется слой крупного песка примерно 15-20 см, а поверх втрамбовывается слой щебня около 30 см. Для того чтобы предотвратить вытекание цементного молока следует выполнить проливку слоя щебня цементным раствором. Далее монтируется опалубка по всему периметру траншеи. Для этого по обе стороны траншеи устанавливаются строго вертикально дощатые щиты, высота и расстояние между ними равно высоте и толщине будущего фундамента. С наружной стороны щиты укрепляются кольями, забитыми в землю. А по верху щиты опалубки соединяются деревянными планками, так как в процессе заливки бетона щиты могут разойтись тем самим, нарушив геометрию фундамента. Далее необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента для этого стенки траншеи и опалубки покрываются рулонным гидроизоляционным материалом. При необходимости можно выполнить армирование фундамента. Для этого из металлической арматуры сечением 8 – 12 мм вяжется каркас. После проведения всех подготовительных работ можно приступать к приготовлению бетонного раствора. Бетон для монолитного фундамента готовится на цементе марки М300 или М400. В качестве заполнителя служит крупный песок и гранитный щебень. Бетонный раствор готовится в соответствии частей: цемента – 1 часть, песка – 3 части, щебня – 4–5 частей. Вода добавляется порциями в небольшом количестве, столько чтобы получился пластичный однородный бетон, который укладывается в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче получится бетон, тем он будет прочнее. Бетон укладывается поэтапно, небольшими слоями толщиной примерно 10–15 см, с тщательной трамбовкой. Монолитный фундамент необходимо заливать за один заход, но если по какой-то причине бетонирование не закончено, а бетон высох, то его поверхность необходимо обильно поливать водой и продолжать. Ширина ленточного фундамента должна быть на 10–15 см больше ширины вышележащих стен. При недостаточной несущей способности грунта под основанием необходимо увеличить ширину подошвы фундамента для этого делается переход от верхней к нижней части уступами. Бетонирование выполняется в два приема. На первом этапе монтируется опалубка и бетонируется нижняя, более широкая часть фундамента. Затем поверх нее выполняется новая опалубка и заливается верхняя часть фундамента. Необходимые для дальнейшего строительства и ремонта крепежные или закладные элементы и выемки в бетоне, например для выполнения водопровода или канализации делаются сразу, пока бетон еще не схватился. Как мы уже выше отмечали, конструкция будущего фундамента напрямую зависит от характеристик грунта и уровня залегания грунтовых вод на стройплощадке. Например, если отметка уровня грунтовых вод находится выше подошвы планируемого фундамента, то использование красного кирпича для возведения стенок фундамента крайне не желательно. В таком случае фундамент заглубляется ниже уровня грунтовых вод, а его боковые поверхности тщательно защищаются гидроизоляцией. Профессионалы своего дела не рекомендуют устраивать фундамент из силикатного кирпича. Так как, находясь в грунте, он очень быстро разрушается. Для большей защиты стен гаража фундамент необходимо возводить на 20-30 см над землей. Возвышенная часть фундамента над землей называется — цоколем. Цокольная часть стен, как наиболее подвергаемая увлажнению должна выполняться из отборных атмосферостойких и морозостойких материалов. Также в цоколе необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию стен с помощью рулонных материалов или битумной мастики. Например, если вы планируете устроить погреб в гараже не под всем зданием, то нет необходимости укладывать на данную глубину фундамент под всем зданием. Так как это неэкономно и нецелесообразно. Строительными нормами предусматривается такой вариант и предписывается при разной глубине закладки фундамента предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делается это с помощью уступов. Например если грунт основания плотный, то высота уступа делается не более 100 см, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 50 см, соответственно отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 2. Естественно сооружать фундамент желательно в самые короткие сроки: вырыть траншею и сразу же выполнить фундамент. Засыпка пазух между стенками фундамента и котлована — обязательна. Для засыпки используется земля, вырытая из котлована. В некоторых регионах России глубина промерзания почвы колеблется от 1,6 до 1,8 м. Поэтому если на стройплощадке уровень залегания грунтовых вод находится на довольно высокой отметке, то устройство фундамента и погреба гаража о методах, возведения которых мы говорили ранее, обойдется очень дорого. Но в любом случае от погреба отказываться не стоит. Тем более, когда все большую популярность завоевывает технология строительства под названием «плавающий фундамент». Для устройства плавающего фундамента роется траншея глубиной 70-75 см и шириной в соответствии с планом вашего гаража. В качестве материала для нашего фундамента применяется бетонный раствор но подойдет и бутобетон (так будет несколько дешевле). Как только траншея вырыта, можно приступать к укладке бутобетона. Он укладывается по всей длине траншей, после чего укладывается арматурный каркас. Из металлической проволоки или полоски вяжется металлический скелет плавающего фундамента. В нашем случае достаточно 4-6 прутков арматуры связанных между собой на расстоянии 30-40 см с помощью мягкой вязальной проволоки. Поверх арматуры вновь укладывается слой бутобетона. Это действие следует повторить несколько раз: слой бутобетона — слой арматуры — вновь слой бутобетона. И так до тех пор, пока фундамент не приобретет нужной высоты. После окончательного выполнения плавающий фундамент выдерживается во влажном состоянии (поверхность фундамента смачивается водой) около недели и еще пару дней – в сухом. Многие специалисты не рекомендуют устраивать смотровую яму в гаражном помещении, и основная причина этому — поступающие из нее испарения которые в результате перепада температур образуют конденсат. А конденсат, как мы знаем, вызывает коррозию металла и, так как автомобиль состоит более чем 90% металла, стоящий, как правило, над этой же смотрящей ямой первый будет подвержен конденсату и коррозии металла. Смотровая яма должна располагаться с боку от машины. Но если нет возможности построить большой гараж и без смотровой ямы просто ни как, то нужно постараться сделать ее хотя бы в стороне от стоянки вашего автомобиля. При этом ее необходимо держать постоянно закрытой легкой герметичной крышкой. Также не стоит забывать о грунтовых водах. Нельзя устраивать смотровую яму в гараже, если уровень залегания грунтовых вод менее 2,5-3,0 м. Благодаря гидроизоляционному слою влага не проникает в материал конструкции. Для того чтобы защитить возводимый фундамент для гаража от увлажнения, в уровне цоколя и подошвы фундамента выполняется гидроизоляция для этого можно уложить слой горизонтальной рулонной гидроизоляции или обмазать поверхность фундамента битумной мастикой. Например, наружная горизонтальная гидроизоляция фундамента состоит из слоя цементного раствора толщиной около 1,5-2,0 см, который после железнения и подсыхания покрывается рубероидом (пример на рис. 170). Железнение поверхности фундамента уже является хорошей защитой конструкции от проникновения влаги, а в совмещении с рубероидом еще лучший эффект. Железнение поверхности бетона проводится следующим образом: на поверхность цоколя наносится слой свежего цементного раствора, который еще по влажной поверхности посыпается сухим цементом М400-М500. После чего поверхность заглаживается деревянной или пластиковой доской. Образовавшаяся корка очень прочная и практически не пропускает влагу. Поверх него укладывается гидроизоляционная прокладка. Подробнее об этом мы расскажем ниже. Рис. 170. Устройство гидроизоляции фундамента: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – слой рулонной гидроизоляции; 6 – лага; 7 – пол Для выполнения гидроизоляции повсеместно применяется состав на битумной основе. Для его приготовления вам понадобится битум и мел в соотношении 1:1 или битум и просеянная гашеная известь в соотношении 2:1. Приготовленная смесь наносится на поверхность слоем толщиной около 1 см в несколько подходов. Гидроизоляция фундамента должна возвышаться над поверхностью земли примерно на 25-35 см. Советуем просмотреть видео в котором пойдет речь об основных ошибках которые делают при заложении фундамента: repair-school.com Строительство любого гаража обязательно сопровождается устройством фундамента для него. Если все работы осуществить правильно, то постройка прослужит долго. Для проведения таких манипуляций необходимо преодолеть несколько этапов, о которых и пойдет речь ниже. Надежным гараж получится, если установить его на прочном основании. Перед заливкой конструкции необходимо осуществить геологические изыскания почвы, которые доверяются специалистам. Такие исследования предоставляют полную информацию о подстилающих пластах и составе грунта, а также уровне залегания подземных вод. Без этих знаний определиться с типом фундамента будет довольно сложно, как и с его глубиной. Если в процессе исследования станет ясно, что почва на территории почти не впитывает влагу или земля перенасыщена водой, то нужно будет оборудовать основание дренажной системой. Ее отсутствие при соблюдении описываемых условий приведет к тому, что зимой вода в земле замерзнет и расширится, а с приходом тепла оттает. В результате этого конструкция будет испытывать нагрузки, которые могут привести к деформированию основания, а также самого гаража. От разновидности почвы зависит глубина фундамента. Если осуществляется строительство фундамента для гаража на скальном грунте, то от выкапывания траншеи можно отказаться. Однако предварительно участок хорошо выравнивается. На гравийных и глинистых почвах глубина превышает 2 м. Конструкция будет находиться на том уровне, который ниже линии промерзания грунта. На песчаных почвах необходимо будет выкопать траншею, углубившись на 70 см. В некоторых случаях можно обойтись и 40 см. Строительство гаража осуществлено быть не может на торфянике. Если же иного выхода нет, то слой торфа необходимо вынуть до минеральной основы почвы, а после заполнить получившееся пространство смесью песка с гравием. Основание для гаража может быть любым. Однако самостоятельно легче осуществлять строительство ленточного фундамента. Мероприятия не будут сопровождаться большими затратами физических сил, а использовать тяжеловесную технику не придется. Чаще всего владельцы транспортных средств обустраивают монолитное ленточное основание, подготовка к возведению которого требует минимальных земельных работ. Если вам интересен вопрос о том, как залить фундамент под гараж, то вы должны знать, что довольно легким вариантом в исполнении является бутобетонный. Он представляет собой один из видов ленточного. Для того чтобы его выполнить, необходимо подготовить цемент и бутовый камень. Технология почти идентична. Под гараж можно залить еще и плавающий фундамент. Он используется, когда постройка будет находиться на неустойчивых почвах. Такая конструкция способна выдержать серьезные нагрузки, не боится колебаний грунта и капризов погоды. Однако строительство будет сопровождаться большими финансовыми затратами. Плавающий фундамент может быть представлен: Вторая разновидность бывает монолитной или сборной. Что касается монолитного фундамента, то по краям его армируют металлическими изделиями. Выбрав основание, вы можете определиться с его параметрами. Длина зависит от габаритов гаража, а ширина - от массивности постройки. Обычно последнее значение достигает 0,5 м. Фундамент для гаража заливается в опалубку. Она представляет собой короб, который состоит из щитов. Использовать в качестве них можно почти любую древесину или пенополистирол. Полотна подгоняются друг к другу, они должны монтироваться ровно и прочно. Без строительного уровня на этом этапе не обойтись. Крепление конструкции осуществляется деревянными подпорками. Перед тем как залить фундамент под гараж, вы должны будете установить опалубку, которая бывает съемной или несъемной. В последнем случае короб изготавливается из пенополистирола и остается после застывания бетонной смеси. Такая форма может быть заменена съемной конструкцией. Основание армируется сеткой из прутьев, диаметр которых достигает 1,2 см. Выше дна траншеи два длинных прутка укладываются в нижней части. Поперек длинных стержней необходимо уложить прутья меньшей протяженности. Расстояние между ними должно составить 0,5 м. В тех местах, где прутки будут пересекаться между собой, следует установить вертикальные стержни, а крепление можно выполнить с помощью сварки или прочной сварной проволоки. Через каждые 0,3 м следует приварить стержни к вертикальным прутьям. Ленточный фундамент для гаража заливается на следующем этапе. Бетонная смесь может подаваться в траншею частями. Но вы можете залить сразу же весь объем. Специалисты рекомендуют воспользоваться второй технологией, тогда вероятность образования швов сводится к нулю. Самостоятельно справиться с заливкой в один подход вряд ли получится. При укладке раствора частями следует формировать слои, толщина которых не превышает 15 см. Материал в процессе этого трамбуется с помощью ручных приспособлений или вибратора. Когда фундамент для гаража своими руками был залит, его оставляют и выдерживают в течение 10 дней. Конструкцию после этого изолируют от воды и утепляют при необходимости. В качестве гидроизолятора обычно выступает битумная мастика, ее наносят на стенки снаружи, а далее наклеивают рубероид. Снизить затраты на этом этапе можно методом использования обычной глины вместо мастики. Материал засыпается в пазухи и уплотняется. На рубероид дополнительно устанавливается дренажная мембрана или геотекстиль. Если вы хотите знать, как сделать фундамент для гаража, то должны изучить несколько технологий, подобрав для себя наиболее оптимальную. В качестве одной из них выступает методика по заливке бутобетонного ленточного основания. На первом этапе работ необходимо разметить участок и выкопать траншею. На дно рва засыпается щебень и строительный песок. После этого смесь уплотняется. На дно укладывается бутовый камень. После смешивания двух ведер цемента с ведром песка необходимо залить смесью первый ряд основания. Следующим слоем снова станут камни, которые еще раз заливаются раствором. Повторяют процедуру, пока последний слой смеси не достигнет края траншеи. Такой бетонный фундамент для гаража гидроизолируют по вышеописанной методике. При выборе конструкции в качестве основы необходимо учесть несколько факторов и ознакомиться с типами основания ближе. Ленточный фундамент для гаража из пеноблоков довольно надежный и прочный, его стоимость не слишком высока. Конструкция может быть мелкозаглубленной или обычной. Последний вариант используется, когда грунтовые воды располагаются выше 2 м. Рассматривая проекты фундаментов гаражей, вы сможете понять, что столбчатое основание отлично подходит для одноэтажной постройки и глинистой почвы. Это особенно верно, если промерзание грунта отмечается выше 1,5 м. При заливке опор используется арматура, что обеспечивает жесткость и прочность конструкции. Между столбами выдерживается расстояние в 1,5 м минимум. Углубиться в области опор необходимо на 20 см больше уровня промерзания почвы. Столбчатый фундамент для гаража устанавливается на песчаную подушку, а затем выполняется опалубка, пространство которой заливается бетоном. Перед этим необходимо зафиксировать арматурный каркас, с помощью петель вы сможете получить надежное крепление. Фундамент для гаража может быть еще и свайным. Его используют на неустойчивом грунте. Если постройку планируется расположить на склоне, свайная конструкция тоже подойдет как нельзя лучше. Если длина стен не превышает 6 м, то висячие опоры придадут постройке устойчивость. Установка такого основания делается с помощью свай, которые предварительно вбиваются в почву до тех пор, пока не удастся добиться твердого пласта грунта. Вся нагрузка после завершения этих работ будет приходиться на твердую почву. Затем можно приступать к армированию. Оно используется и для монолитного фундамента. Это позволит исключить растрескивание конструкции со временем. В подушку из песка необходимо поместить решетку. Затем осуществляется заливка цементным раствором. Раствор должен быть жидким, чтобы пролить весь щебень. Ячеистый бетон является относительной легким, поэтому стены из него не требуют заглубленного или тяжелого фундамента. Но если речь идет о пучинистом грунте, придется сооружать монолитную конструкцию. Это объясняется особенностью блоков, которые плохо справляются с нагрузкой на изгиб. Это влечет растрескивание изделий, а сама постройка разрушается. Для того чтобы исключить неприятные последствия такого рода, стены выкладываются на железобетонной плите, которая плавает в грунте вместе с постройкой. Если проект предусматривает наличие смотровой ямы, то монолитная плита отпадает. Придется сооружать заглубленный ленточный или комбинированный фундамент ленточно-свайного типа. Важно устроить ворота в одной из стен. Они должны обладать надежным основанием в виде балки. Для этого изготавливается стальной каркас, который заливается бетоном. Длина балки должна превышать длину проема на 0,2 м с каждой стороны. Дополнить конструкцию можно металлическим уголком со стороной 50 мм. По размеру ворот сваривается каркас. Его устанавливают так, чтобы изнутри он был расположен впритык к стене. Фиксация уголка осуществляется цементом, сверху устанавливается двутавр, который будет опираться на ворота и каркас. Начинать кладку блоков необходимо с угла. После того как будут готовы все четыре, между ними натягивается веревка, по которой и осуществляется кладка. Каждые два ее ряда армируют. Прутья располагаются между блоками. Как только вы дойдете до балки перекрытия, кладку осуществляйте без смещения блока. Изделия подрезаются так, чтобы связка швов не была нарушена. Самым распространенным вариантом устройства кровли является установка бетонной плиты, которую покрывают рубероидом, уложенным в несколько слоев. Однако если стены изготовлены из пеноблока, эта методика не подходит, ведь материал относительно хрупкий, а под весом плиты может продавиться. Для того чтобы исключить подобное негативное воздействие, необходимо соорудить односкатную кровлю с применением двутавровой балки. Возведение гаража является довольно ответственной задачей. Для того чтобы обеспечить надежную защиту для вашего автомобиля, можно использовать разные материалы, например газобетон, древесину или кирпич. Достаточно новым решением является пенобетон, который стал известен потребителю недавно. Он отличается легкостью, доступной стоимостью и легко поддается обработке. fb.ru Во время постройки гаража, да и любого другого здания, необходимо уделять внимание всем этапам работ, однако изготовление фундамента является одним из первоначальных из них, а потому наиболее важным. Как бы тщательно ни выполнялись последующие действия, если на этапе формирования основания были допущены ошибки, они неизбежно дадут о себе знать в дальнейшем. Стоит заметить, что вариантов изготовления опоры существует несколько и решить, какой фундамент нужен для гаража необходимо сразу. Для того чтобы определиться с типом опорного элемента постройки стоит ознакомиться с тем, какие эксплуатационные характеристики свойственны для каждого из вариантов, а также определить особенности монтажа. Об этом и пойдет речь в статье. Для того чтобы определиться с тем, какой вид фундамента нужно построить для конкретного гаража, нужно разобраться с тем, что собой представляет этот элемент и каковы общие правила проведения работ. Фундамент – это опорная часть любой конструкции, а потому от его прочности и качества изготовления напрямую зависит долговечность эксплуатации всего здания. При этом важно знать, что выбор типа фундамента, изготавливаемого в конкретной ситуации должен выбираться, исходя из свойств грунта, на котором работы проводятся. Обратите внимание! Для того чтобы определить наиболее важные характеристики почвы лучше всего провести исследование грунта. При этом наиболее важными являются показатели влажности, сыпучести и глубины промерзания почвы. Помимо прочего, в случаях, когда планируется постройка гаража с подвалом нужно выяснить глубину залегания грунтовых вод. Исходя из свойств грунта будут отличаться и этапы работ. Так, степень заглубленности фундамента определяется, исходя из глубины промерзания почвы, а выбор типа фундамента в значительной степени зависит от влажности/сыпучести грунта. Кроме того, важно отметить, что вне зависимости от того, какой тип фундамента решено использовать, его гидроизоляция чрезвычайно важна. При выборе типа фундамента, помимо свойств почвы важно учитывать и материал, из которого построено само здание. Чем тяжелее материал, тем большая нагрузка впоследствии будет оказываться на фундамент. Как было сказано выше, в качестве основы для гаража может быть использован фундамент разного типа. Каждый из вариантов обладает некоторыми особенностями монтажа и эксплуатационными характеристиками, а потому требует отдельного рассмотрения. Одним из наиболее распространенных вариантов изготовления основания для гаража является ленточный фундамент. Он представляет собой непрерывную полосу железобетона, заглубленную в почву. Такой вариант изготовления обладает такими свойствами как: Однако при выборе такого типа основания необходимо понимать, что процесс этот весьма трудоемкий и потребует привлечения нескольких человек. Что касается параметров такого фундамента, то важно учесть, что глубина его закладки должна быть ниже показателей промерзания грунта, а ширина – не менее чем на 30 см больше толщины стен. Еще одним вариантом изготовления фундамента является монтаж основания по блочному типу. Здесь важно отметить, что по сути, это тот же ленточный фундамент, но не монолитный, как в случае, приведенном выше, а сборный из разрозненных элементов. Блоки могут быть самыми различными, как по материалу изготовления, так и по габаритам. Основные эксплуатационные характеристики такого основания в целом сходны с аналогичными показателями монолитного ленточного фундамента, но прочностные показатели ниже, что обусловлено составной структурой. Кроме того, важно добавить, что во время работ по изготовлению используется бетонная смесь, которой блоки фиксируются. Что касается того, какой бетон нужен для фундамента, то здесь следует знать, что чем «сложнее» грунт, тем выше должна быть марка цемента, которая используется для приготовления бетона. Обратите внимание! Не следует использовать цемент, марка которого ниже М-200. Марка бетона будет составлять около 50% от марки цемента, а со временем этот показатель будет снижаться. В качестве варианта изготовления фундамента может выступать и устройство столбчатого основания. Здесь имеется в виду опора, состоящая из ряда заглубленных столбов, установленных по периметру будущего здания. Обратите внимание! Столбы в обязательном порядке должны быть установлены в углах и местах схождения разделительных стен помещений, если таковые предусматриваются. Среди наиболее очевидных преимуществ такого типа основания можно упомянуть: В качестве материала изготовления элементов опор такого фундамента может быть использован бетон, металл и даже дерево. Кроме того иногда применяются асбестовые трубы. Оборудование столбчатого фундамента наиболее экономичный вариант выполнения задачи по изготовлению основания для гаража. Если грунт имеет слабые несущие способности, то необходимо изготовить монолитный фундамент. Этот вариант исполнения позволяет добиться значительной устойчивости основания на пучинистых грунтах, что бывает крайне сложно сделать при использовании других технологий изготовления. Монолитный фундамент представляет собой сплошное основание, утопленное в грунт на определенную глубину. В большинстве случаев достаточно около 50 см. Обратите внимание! Монолитный фундамент может быть, как выполнен методом сплошной заливки бетоном, так и с применением бетонных плит. Основание будет достаточно прочным, но в случае такого варианта изготовления не получится оборудовать подвал. Итак, вариантов изготовления фундамента для гаража существует достаточно много и выбрать есть из чего, но для того чтобы опорный элемент конструкции выполнял свои задачи максимально долго стоит отнестись со вниманием не только к проведению работ, но и к теоретической стороне вопроса. В этом видеоматериале предоставлена инструкция по обустройству столбчатого фундамента под гараж: Последняя редакция: 11.11.2015 Автор: Александр Попопов kaksdelatgarazh.ru Пожалуй, самая важная часть любого здания — это фундамент, ведь именно он несет на себе весь вес здания гаража. Поэтому экономия на фундаменте может вылезти боком. Однако это не значит, что нужно переплачивать! Существует несколько типов фундаментов, которые имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому поговорим сначала о теории, а потом плавно перейдем к практике. Основание – это грунты, на котором лежит здание, а не сам фундамент. И именно от грунтов зависит многие параметры фундаментов. Давать совет без знания грунтов очень сложное и скользкое задание, но некоторые вещи можно сказать сразу. От вида грунта зависит и параметры гаража: в скале сложно сделать яму, а в глине и при высоком уровне грунтовых вод тоже не рекомендуется делать подвал. Второй важный показатель грунта – уровень грунтовых вод. В осенне-весенний период, когда повышается уровень грунтовых вод, именно он определяет конструкцию фундамент. Сам гараж как конструкция весит не много и фатальную ошибку совершить трудно. Однако стоит глянуть, как делаются фундаменты рядом стоящих построек, чтобы не совершить грубых ошибок. Рассмотри, какие бывают фундаменты Пожалуй, самым распространённым является ленточный фундамент. Такой фундамент наиболее прост и понятен. По периметру гаража под стены копается яма и делается этакая стена, которую затем снаружи засыпают землей. Какая должна быть глубина фундамента для гаража? Тут факторов много, я посвятил этому отдельную статью. Для гаража пойдет стена шириной в 30 см совершенно спокойно, если только вы не захотите в болотистом грунте сделать гараж с подвалом и тремя этажами выше. В качестве конструкции фундамента можно сделать из монолитного бетона, крупных блоков ФБС (фундаментных блоков стеновых), бутобетона, кирпича полнотелого. При всей простате такого фундамента, ленточный фундамент используется для гаражей с подвалами. И происходит это потому, что стоимость такого фундамента очень высока. Тут складывается и трудоемкость земляных работ, и стоимость материалов фундамента. Поэтому если вы не планируете делать подвал, стоит рассмотреть другие фундаменты. Свайные фундаменты применяются там, где Ну, для гаража первый случай явно не подойдет, второй может быть, тут все зависит от района строительства гаража и будет ли он отапливаться. А вот для третьего случая очень может быть. Конструкция такого фундамента уже сложнее: через определенные промежутки в землю забиваются или ввинчиваются сваи, сверху их обвязывают арматурой и заливают монолитный ростверк, на который уже дальше строится здание. Я встречал описание гаража, который человек построил на винтовых сваях над оврагом, чтобы не занимать полезную площадь участка. Как вариант, можно еще предложить сделать такой гараж, где пол будет поднят на сваях, чтобы не копать землю под яму. Но в общем случае свайный фундамент получается тоже дорогой. Разновидностью свайного фундамента является столбчатый фундамент, когда используют вместо сваи столб. Как правило, копается яма, в качестве опалубки устанавливается труба и заливается все это бетоном. Внутрь труб могут устанавливать и металлический каркас. По верху так же делается монолитный ростверк. Раньше, люди выбирали для своих построек ленточный фундамент. Но сейчас продвинулись дальше технологии. И люди стали выбирать плитные фундаменты. Плитный фундамент – это фундамент малого заложения, когда практически на земле заливается плита, на которой строится все здание. Даже 2-3 этажный дом может прекрасно стоять на плите толщиной 10 см! Особо углубляться в землю тоже не надо – достаточно заглубиться на 20-30 см, отсыпать песком и щебнем площадку и можно спокойно заливать плитный фундамент. Стоимость по материалам будет ниже чем у ленточного, но выше чем у столбчатого. Однако скорость и простота плитного фундамента окупают сторицей усилия на его возведение. Так какой же выбрать тип фундамента для гаража своими руками? Вот попытка объединить все в свод простых правил: Надеюсь, вам поможет эта статья определиться с фундаментом вашего будущего гаража. garage-yourself.ruКакой фундамент нужен для гаража. Фундамент для гаража с ямой
Плитный фундамент для гаража, монолитная плита
Подготовительные работы
Изготовление обрешетки из арматуры
Завершающий этап работы и расчеты
Фундамент под гараж своими руками
Замечания по выбору фундамента
Конструктивные варианты
Работы по возведению основания своими руками
Устройство фундамента под гараж | Школа ремонта
Плавающий фундамент для гаража
Устройство смотровой ямы
Выполнение гидроизоляции гаража
Ошибки при заложении фундамента
Фундамент для гаража: технология и особенности возведения
Исследование почвы
Выбор типа фундамента
Особенности устройства опалубки
Проведение заливки ленточного фундамента
Технология устройства бутобетонного фундамента
Какой фундамент выбрать для гаража из ячеистого бетона
Использование свайного фундамента
Технология строительства гаража
Установка балки
Возведение стен и устройство кровли
В заключение
Какой фундамент нужен для гаража
Общее описание
Виды фундамента
Ленточный тип фундамента
Ленточный Блочный тип фундамента
Блочный Столбчатый тип фундамента
Столбчатый Монолитный тип фундамента
Монолитный, с ямой Видео
Фото
Свайный 
Гидроизоляция фундамента 
Гараж для двух машин 
Армирование 
Бетонный 
Схема бетонной ленты 
Гидроизоляция ленточного фундамента 
Так выглядит основание гаража 
Плитный тип фундамента 
Свайный ленточный 
Готовый гараж 
Заливка фундамента вручную 
Монолитная плита в разрезе 
Размеры фундамента 
Рытье котлована под гараж с погребом 
Монолит 
Мелкозаглубленный ленточный фундамент схема Как выбрать фундамент для гаража
Основания и фундаменты
Ленточный фундамент
Ленточный фундаментСвайные фундаменты
Столбчатый или свайный фундаментПлитный фундамент
Плитный фундаментКакой выбрать фундамент для гаража своими руками
