Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Монолитный фундамент — залог надёжности вашего дома. Фундамент из плиты монолитной своими руками


Фундамент монолитная плита своими руками | Фундамент

Главная » Фундамент

Плитный (монолитный, железобетонный) фундамент своими руками

Плитный фундамент может выполнять как из монолитной плиты, так и из сборного железобетона (дорожные плиты). Но монолитный лучше, поскольку более надежен и долговечен. Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным или незаглубленным, в зависимости от типа грунта и конструкции вашего дома.

Высота плиты может составлять от 20 до 40 см, зависит от тяжести дома. До укладки монолитной плиты нужно создать основу из песка или щебня высотой 10-30 см. А до этого нужно выровнять землю.

Монолитный плитный фундамент своими руками

До начала всех работ нужно рассчитать фундаментную плиту. В данном случае это должен быть очень точный расчет, чтобы в дальнейшем не пострадали все остальные элементы конструкции дома, и деньги не вылетели в трубу. Самостоятельно производить такой расчет очень сложно. лучше доверить это дело специалисту, а еще лучше – профессионалу (вариант «как у соседа» не прокатит). Примерный расчет может подойти только для строительства малого объекта (гараж, сарай).

Этапы возведения монолитного плитного фундамента своими руками:

  1. Разметка участка под фундамент. Помимо ручного выравнивания сторон и сопоставления центральных точек пересечения нужно все проверить нивелиром и теодолитом. Помните: выверенная площадь должна быть больше площади дома на несколько метров, чтобы нормально производить строительные работы.
  2. Земляные работы: рытье котлована под плиту. Главное – чтобы дно было строго горизонтальным. Это легко проверить водяным уровнем или нивелиром.
  3. Перед засыпкой песчаного основания желательно произвести настилку геотекстильных материалов (например, Дорнит). Это воспрепятствует уходу песка в глубь грунта. Далее создается песчаная подушка с обязательной трамбовкой виброплитой.
  4. Монтаж дренажной системы (при необходимости), установка водных коммуникаций и канализации.
  5. Бетонная подготовка. Выполняется из 10-сантиметровой бетонной стяжки с цементным раствором марки М100. Затем нужно обработать бетон битумной грунтовкой (60% солярка, 40% битум).
  6. Рулонная гидроизоляция. Гидроизоляционные швы нужно соединять спайкой паяльной лампой или пропановой горелкой. Площадь гидроизоляционного слоя нужно увеличить на 30-50 см (а то и больше) от периметра фундамента. Это нужно для того, чтобы в конце завернуть гидроизоляцию вверх, защитив бока монолитного плитного фундамента.
  7. Необязательно, но желательно после гидроизоляции сделать теплоизоляцию. В будущем вы сможете значительно сэкономить на теплых полах и теплоизоляции в целом. Теплоизоляционный слой состоит из экструдированного пенополистирола (сверху его можно накрыть полиэтиленовой пленкой).
  8. Установка опалубки по периметру.
  9. Монтирование двухслойного арматурного каркаса из арматуры толщиной 12-16 мм и сеткой примерно 20#215 20 см. Нижняя сетка расположена в 5 сантиметрах от нижней части плиты фундамента, а верхняя – в 5 см от верхней части.
  10. Заливка бетона, затем снятие опалубки после засыхания смеси.
  11. Если фундамент мелкозаглубленный, производится засыпка пазух возле плиты до ровного слоя с землей .
  12. Покрытие монолитной плиты слоем гидроизоляции для защиты стен от капиллярной влаги.

Преимущества монолитного плитного фундамента:

  • Низкая стоимость изготовления плиты из монолита, и простота возведения фундамента. При хорошем контроле можно даже с не очень опытными рабочими соорудить хороший фундамент. Главное – показать, как вязать арматурный каркас, куда заливать бетон, и где его выравнивать виброплитой.
  • Максимальная площадь опоры на грунт дает возможность повышенной устойчивости к слабым грунтам. Примером служит высокая лифтовая колонна в останкинской телебашне, которая стоит на метровой монолитной плите.
  • Стены дома не будут потревожены смещением грунта, поскольку фундаментная монолитная плита будет передавать минимальные нагрузки на стены. Это позволит в любое время года делать перепланировку перегородок, что никак не скажется на фундаменте.
  • Фундамент одновременно является надежным и теплым полом при теплоизоляционном слое, не требующим дополнительной плиты перекрытия.
  • Нет нужды в глубоких раскопках для заложения фундамента. поскольку цельная плита создает минимальную нагрузку на грунт. Следовательно, грунтовые воды тоже не потревожат ваше основание (притом, что у него еще и хороший гидроизоляционный слой).

Теплоизоляция на базе экструдированного пенополистирола позволяет забыть о проблемах с теплом и насладиться качеством материала. К тому же, пенополистирол не гниет, прочен и долговечен.

Разновидности монолитного фундамента + пример возведения железобетонной плиты своими руками

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Содержание

Чем хорош такой тип фундамента?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.

Арматуру лучше всего брать 16 мм на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

Монолитная плита фундамент своими руками

Если вы мечтаете о загородном доме или даче, причем собираетесь возводить все постройки непременно своими руками, вам придется серьезно потрудиться, изучая специальную литературу и консультируясь со специалистами, приобретая знания и навыки проектировщика, инженера и строителя. Одной из основных целей этого обучения является обретение способности выбирать способы постройки и строительные материалы таким образом, чтобы максимально сократить свои финансовые расходы. Если говорить о возведении фундамента, то одним из самых дешевых и простых вариантов является установка монолитной плиты. Для ее монтажа потребуется минимальное количество рабочих, даже если они не имеют опыта в строительстве подобного рода.

Монолитный плитный фундамент является идеальным вариантом для так называемых «сложных» грунтов, так как смещение и пучинистость почв практически не оказывают на него влияния, а соответственно и стены дома не подвергаются деформации или смещению, что позволяет производить внутреннюю перепланировку помещений в любое время года. При укладке такого типа фундамента вы сразу получаете надежный пол, не требующий дополнительной плиты перекрытия, а чтобы сделать его теплым, достаточно установить теплоизоляцию. Кроме того, монолитная плита фундамент своими руками не подвергается воздействиям грунтовых вод благодаря небольшой глубине ее укладки, которая позволительна из-за создаваемой ею минимальной нагрузки на почву.

Возведение монолитного фундамента своими руками

Перед началом работ по укладке монолитной плиты, естественно, необходимо рассчитать ее размеры, причем приблизительные подсчеты подойдут только при строительстве небольших хозяйственных построек, если же речь идет о возведении дома, любой неучтенный миллиметр может свести к нулю качество всей постройки. Поэтому, если у вас нет специального образования, лучше доверить расчеты специалисту-проектировщику.

Следующим этапом станет разметка участка, площадь которого, по правилам строительства, должна на несколько метров превышать площадь будущей постройки. Дно вырытого под основание дома котлована должно быть идеально ровным, поэтому при проведении этого этапа работ необходимо постоянно пользоваться строительным уровнем. Далее происходит создание утрамбованной песчаной подушки, непосредственно на которую будет укладываться монолитная плита, а перед этим на дно котлована, как правило, укладывается геотекстильный материал, призванный воспрепятствовать засасыванию песка почвой. При необходимости затем производится монтаж системы отвода грунтовых вод, канализации и водопровода. Перед установкой монолитной плиты специалисты также рекомендуют выполнить бетонную подготовку, для чего используется десяти сантиметровая бетонная стяжка с раствором цемента, обработанная битумной грунтовкой. Следом производится гидроизоляция с помощью рулонных материалов, швы которых соединяются с помощью паяльной лампы. Площадь гидроизоляционного материала должна быть больше площади фундамента примерно на полметра, чтобы была возможность закрыть им боковые стенки монолитной плиты. Если позволяют финансы, поверх гидроизоляции укладывается еще теплоизоляционный материал, обеспечивающий в дальнейшем теплые полы будущего дома. Последним этапом всех подготовительных работ считается установка деревянной опалубки по всему периметру будущего основания.

Перед заливкой бетона по периметру фундамента монтируется каркас из арматуры и сетки, а после высыхания бетонной смеси производится демонтаж ранее сделанной деревянной опалубки. В конце всего процесса монолитная плита покрывается еще одним слоем гидроизоляционного материала для защиты стен от воздействия атмосферной влаги.

Источники: http://gold-cottage.ru/fundament/plitnyj_monolitnyj_zhelezobetonnyj_fundament_svoimi_rukami.html, http://stroy-banya.com/fundament/monolitny-fundament-svoimi-rukami.html, http://buildingmania.ru/fundament/monolitnaya-plita-fundament-svoimi-rukami.html

Комментариев пока нет!

restart24.ru

Монолитная плита фундамент своими руками

Фундамент в виде монолитной плиты является одной из наиболее распространенных разновидностей бетонных оснований. Стоимость услуг компаний, специализирующихся на устройстве фундаментов, может вас неприятно удивить. Однако ничто не мешает вам ознакомиться с инструкцией по заливке монолитного основания и выполнить всю работу своими руками.

Монолитная плита фундамент своими рукамиМонолитная плита фундамент своими руками

Монолитная плита фундамент своими руками

Основные особенности монолитных фундаментов

Перед началом работы вам рекомендуется ознакомиться с основными особенностями рассматриваемых конструкций.Плитные фундаменты бывают заглубленными (изделие может иметь толщину 150 см и больше) и мелкозаглубленными (в среднем плита имеет 40-50-сантиметровую толщину).

ФундаментФундамент

Фундамент

В случае самостоятельного строительства более предпочтительным вариантом является мелкозаглубленный фундамент. Однако если у вас есть возможность привлечь к рытью котлована специальную технику, можете делать и капительное заглубленное основание.

Среди основных преимуществ «плиты» можно выделить тот факт, что она прекрасно подходит для дальнейшего строительства домов из любых существующих материалов. При этом дом может иметь 2, 3 или даже больше этажей.

В случае с монолитным фундаментом движение грунта приведет к смещению всей плиты в целом, а не каких-то ее отдельных участков. Благодаря такой «изюминке» существенно уменьшается риск появления трещин и прочих повреждений в конструкции фундамента и стенах дома. Достичь подобного эффекта с другими основаниями нельзя.

Таким образом, монолитную плиту можно залить своими руками. Себестоимость рассматриваемого фундамента несколько выше, если сравнивать с большинством других распространенных вариантов. Но эксплуатационные характеристики, высокая надежность и долговечность в полной мере компенсируют затраты на устройство плиты.

Подготовка к работе

Подготовку к заливке плиты следует начинать со сбора необходимых приспособлений.

Набор для строительства монолитного фундамента

  1. Бетон.
  2. Стальные прутки для усиления (армирования) плиты. Арматурная стальАрматурная сталь

    Арматурная сталь

  3. Пила.
  4. Молоток.
  5. Лом.
  6. Несколько лопат.
  7. Тачка для транспортировки строительных материалов и грунта. Одноколесная тачкаОдноколесная тачка

    Одноколесная тачка

  8. Щебенка.
  9. Просеянный песок.
  10. Гидроизоляционный материал. Профессионалы обычно выполняют гидроизоляцию с использованием геотекстиля. ГеотекстильГеотекстиль

    Геотекстиль

  11. Сварочный агрегат.
  12. Угловая шлифовальная машинка (болгарка).
  13. Измерительная рулетка.

Порядок монтажа основания

Первый этап. Подготовьте строительную площадку. Разметьте будущее основание, снимите требуемый слой грунта и выровняйте площадку. Заливка фундамента должна быть выполнена на одном уровне, помните об этом.

Разметка фундаментаРазметка фундамента

Разметка фундамента

При выборе необходимой глубины котлована учитывайте, будете ли вы делать мелкозаглубленную либо заглубленную конструкцию. В случае с заглубленной плитой нужно будет рыть на большую глубину и очень качественно уплотнять грунт, что приведет к увеличению объема земляных работ. Зато на залубленном фундаменте можно строить любые здания. В случае же с мелкозаглубленным фундаментом в среднем снимают 40-60 см грунта.

Размеры ямы подбирайте такие, чтобы по каждой своей стороне котлован примерно на 2-3 м превышал ширину будущего фундамента. В случае с монолитным фундаментом нет необходимости рыть яму ниже точки промерзания почвы.

Второй этап. Установите опалубку. Для ее изготовления подойдут обыкновенные крепкие доски. При желании можете купить современные материалы для опалубки. Разницы никакой, зато первый вариант поможет вам существенно сэкономить. Главное, чтобы доски выдержали давление бетона.

Опалубка под монолитный фундаментОпалубка под монолитный фундамент

Опалубка под монолитный фундамент

Третий этап. Установите дренажную систему. Выройте на дне основной ямы несколько поперечных траншей и укройте их дно геотекстилем. Сверху геотекстиля проложите пластиковые трубы. Засыпьте трубы щебенкой и уложите сверху щебня второй слой геотекстиля.

Дренаж фундаментаДренаж фундамента

Дренаж фундамента

Четвертый этап. Засыпьте дно котлована песчано-гравийной смесью. Вместо гравия отлично подойдет и щебенка. Благодаря такой предварительной засыпке будет обеспечено равномерное распределение нагрузок, создаваемых плитой и стоящим на ней зданием. Щебенка же защитит песок от вымывания.

Пятый этап. Равномерно распределите засыпку из предыдущего шага по поверхности котлована и качественно утрамбуйте.Трамбовка поспособствует увеличению надежности и срока службы засыпки.

Шестой этап. Залейте засыпку примерно 5-сантиметровым слоем цементно-песчаной стяжки. На высохшую стяжку уложите рубероид или другой гидроизоляционный материал, к примеру, подходящую мастику. Поверх гидроизоляции залейте еще один 5-сантиметровый слой стяжки. В результате влагоизоляция будет надежно защищена от любого рода повреждений.

Из чего делать каркас?

Подготовьте арматуру для сборки каркаса. Подойдут исключительно ребристые прутки. Благодаря ребрам будет обеспечено максимально качественное сцепление бетона с материалом каркаса. Если вы используете гладкую арматуру, фундамент может треснуть при первой же просадке почвы.

Ребра на плоскости арматуры будут способствовать уменьшению интенсивности растяжения фундаментной плиты. Не экономьте на каркасе. От этого элемента конструкции напрямую зависит надежность и долговечность фундамента и в целом всего дома.

Советы по правильной заливке раствора

Первый шаг. Соберите арматурный каркас. Для этого вам понадобятся непосредственно стальные прутки и стальная вязальная проволока. Арматуру рекомендуется укладывать с шагом не более 300 мм. Большее расстояние приведет к снижению прочностных характеристик основания.

Армирование фундаментаАрмирование фундамента

Армирование фундамента

Второй шаг. Уложите трубы в местах прохождения будущих коммуникаций. Лучше уложить их именно до заливки бетона, т.к. в дальнейшем от создания каких-либо отверстий в заливке рекомендуется воздерживаться. Предварительно засыпьте в трубы песок и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Залейте бетон. Для устройства монолитного фундамента подходит раствор марки от М200. Можете купить готовый раствор и сэкономить время. Также бетон можно приготовить самостоятельно из части цемента марки М500, трех частей просеянного песка, 4-5 частей щебенки и воды. Бетон заливается постепенно, равномерными горизонтальными слоями. Вертикальные слои недопустимы, т.к. места их соединения очень быстро треснут.

Заливка фундаментаЗаливка фундамента

Заливка фундамента

Постарайтесь залить плиту так, чтобы она не имела отклонений от горизонта. Для уменьшения таких отклонений на нижней плоскости плиты создаются ребра жесткости. Упомянутые элементы представляют собой полосы трапециевидной формы. Изготавливаются из бетона. Полосы выступают из «подошвы» плиты и углубляются в грунт. Расход бетона на изготовления ребер жесткости небольшой, зато их устройство позволяет существенно увеличить качество готовой плиты.

Поработайте над дополнительным увеличением прочности фундамента и обеспечением его защиты от деформаций и трещин. Даже при самом тщательном и ответственном подходе к работе получить на 100% устойчивую ко всем нагрузкам плиту вы не сможете, т.к. это попросту невозможно. Однако вы можете уменьшить риск появления неблагоприятных ситуаций.

Особенности технологии заливки фундамента Особенности технологии заливки фундамента

Особенности технологии заливки фундамента

Для увеличения прочности плиты обустройстве по периметру дома укрепляющий пояс из бетона. Он будет обхватывать стены здания и препятствовать их расхождению в стороны. Бетонный пояс обязательно армируется. Концы арматуры должны выйти из пояса и внедриться непосредственно в стены дома.

Не забудьте обустроить качественную теплоизоляцию фундаментной плиты. Правильно уложенный утеплитель защитит бетон и поспособствует дополнительному утеплению дома. Для утепления достаточно попросту зафиксировать пенополистирольные плиты на торцах основания.

На этом устройство монолитного плитного фундамента своими руками закончено. Ничего сложного в рассмотренной работе нет. Следуйте инструкции, помните о полученных рекомендациях, и вы сможете сделать отличный фундамент, ни в чем не уступающий по своим характеристикам основаниям, которые заливают профессионалы.

Удачной работы!

Видео – Монолитная плита фундамент своими руками

tolkostroyka.ru

виды (плитный, столбчатый, ленточный), устройство, заливка +видео

дом на монолитном фундаменте

Добавил(а): Ольга Новикова 15 августа

Фундамент всегда является основой, от которой зависит надёжность, долговечность здания. Конструкции монолитного типа оптимальны для этой цели. Они представлены в нескольких вариантах, которые отличаются рядом особенностей.

Что такое монолитный фундамент

Монолитный фундамент здания представляет собой основание, при изготовлении которого используются арматура и бетонная смесь. Первый компонент необходим для равномерного распределения нагрузки, а второе составляющее является связующей основой. Такая конструкция подходит для любого типа грунта, но особенно практичен монолитный фундамент на пучинистой, просадочной почве.

Подготовленный плитный монолитный фундамент обеспечивает надежность здания

Основания монолитной конструкции практичны, отличаются надёжностью и представляют собой цельную конструкцию. Все характеристики готового монолитного фундамента зависят от качества используемых при изготовлении материалов, точности расчёта, особенностей здания.

Особенности фундамента монолитного типа

Монолитное основание может быть нескольких типов, но в каждом случае используется сочетание металлической арматуры и бетона. Преимущества и недостатки подобных сооружений определяются путём тщательного изучения схемы устройства, главных конструктивных деталей.

Схема устройства позволяет узнать особенности каждого вида монолитного основания

Железобетонная монолитная основа обладает рядом свойств, которые делают её оптимальной для грунта любого типа. Преимущества фундамента дополнены следующими качествами:

  • минимальное количество земляных работ, так как фундамент нужно углублять всего на 2/3 его толщины;
  • эксплуатационный ресурс плиты, обустроенной правильно, составляет около 150 лет;
  • высокая несущая способность, оптимальная для строительства двухэтажных жилых домов большой площади;
  • равномерная осадка монолитной конструкции на пучинистых грунтах.

Преимущества монолитной основы для здания разнообразны, но конструкция имеет и недостатки. Главный минус заключается в высокой стоимости строительства такого фундамента. Обусловлено это большим объёмом бетона, арматуры. Это характерно для монолитной основы в виде плиты. Иные варианты, например, ленточный, требуют меньшего количества бетона, но более точного расчёта.

Ленточный вариант не требует большого расхода материалов, но важен тщательный расчет

Проектирование цокольного этажа или подвального помещения для здания с монолитным фундаментом отличается сложностью. При этом плитный вариант позволяет создать цокольный этаж, в котором плита будет половым перекрытием. Поэтому, несмотря на высокую стоимость возведения, монолитный фундамент востребован, практичен, долговечен и выдерживает большие нагрузки.

Фотогалерея: варианты монолитного фундамента

Устройство монолитного основания

Каждый вариант монолитного основания предполагает дополнительные слои, элементы, расположенные определённым образом. Устройство также предполагает обустройство песчаной подушки, необходимой для дренажа. Таким образом, основными являются следующие компоненты монолитного фундамента:

  1. Песчаная подушка укладывается на грунт. Толщина слоя из песка составляет 20 см.
  2. Геотекстиль размещается поверх песка.
  3. Гравий слоем 20 см располагается на геотекстиле.
  4. Бетонная подготовка представляет собой плиту толщиной около 15 см.
  5. Гидроизоляция наносится поверх бетонной подготовки.
  6. Экструдированный пенополистирол является утеплителем.
  7. Поверх теплоизоляции укладывается защитная плёнка.
  8. Железобетонная плита завершает «пирог».

Соблюдение последовательности размещения слоёв является важным моментом при строительстве монолитной конструкции. И также необходима предварительная подготовка участка для сооружения. Поверхность должна быть максимально ровной, ведь это влияет на качество, долговечность основания.

Варианты фундамента

Монолитные конструкции представлены в нескольких вариантах, отличающихся внешним видом, особенностями сооружения. Уровень заглубления может быть различным и зависит от типа почвы. Например, для непучинистых, спокойных грунтов оптимален параметр в 30–40 см, но минимальная высота составляет 60 см. Точный расчёт всех показателей является главным требованием при сооружении любого фундамента.

Уровень заглубления должен соблюдаться при строительстве фундамента

Некоторые варианты монолита можно сооружать без использования опалубки, что удешевляет конструкцию. Такой вариант оптимален при строительстве небольшого здания на устойчивом грунте. В любом случае, лучше всего предварительно изучить особенности монолита каждого типа, что позволит определить подходящий вариант.

Основа ленточного типа

Монолитный ленточный вариант довольно просто соорудить своими силами, но важен точный расчёт. Для заливки такой конструкции необходим бетоносмеситель или машина с готовым раствором. Это позволяет быстро и удобно единовременно залить всю площадь без перерывов, что очень важно. Так обеспечивается хорошее сцепление арматуры с бетоном, что положительно влияет на надёжность основания.

Ленточный вариант обладает большой несущей способностью

Конструкция ленточного монолитного основания позволяет создать подвальное помещение. Принцип сооружения монолита прост и предполагает обустройство песчаного слоя толщиной около 20 см. Далее устанавливают опалубку из досок. Внутрь деревянной конструкции монтируют арматурные элементы, которые заливают бетоном за один раз. Таков общий принцип устройства ленточного монолитного основания. При этом стоит учесть, что ширина опалубки должна быть больше толщины будущих стен на 10–15 см.

Все слои основания должны обладать оптимальными параметрами

Ленточный вариант является эффективным для сооружения здания из пеноблоков, каркасных конструкций, деревянных домов и других объектов. Особенности фундамента заключаются в следующем:

  1. Основание может быть малозаглубленным или глубоко заглублённым. В первом случае уровень заглубления должен составлять не менее 40 см, а второй вариант предполагает больший показатель — около 70 см. Глубоко заглублённый фундамент довольно сложно создать и его используют редко.
  2. Ширина ленты для строительства жилого дома составляет не менее 40 см. Основание закладывается как под наружные, так и под внутренние стены здания.
  3. По сравнению со столбчатым вариантом, ленточный имеет более высокую несущую способность. Качество основания во многом зависит от качества опалубки, которая должна быть ровной, надёжной, устойчивой.

Создание котлована, выравнивание поверхности, обустройство песчаной подушки являются обязательными мероприятиями при строительстве дома на монолитном ленточном фундаменте.

Монолитный плитный фундамент

Основание в виде плиты представляет собой цельный фундамент. В отличие от ленточного варианта, плитный не требует расчёта параметров в области внутренних стен, обустройства опалубки в этой же зоне. Цельная плита предполагает создание песчано-гравийной подушки, гидроизоляции, бетонной подготовки. Эти начальные слои являются основой для главной плиты, состоящей из металлического арматурного каркаса и бетона марки М200 или М300.

«Пирог» состоит из простых, качественных материалов, выполняющих важные функции

Плитное основание относится к плавающим незаглубленным фундаментам. Такое решение оптимально на сыпучих грунтах, глинистой почве с большой глубиной промерзания. В связи с тем, что плита должна быть цельной, важно создать качественное основание для заливки. Армирование и применение бетонной смеси предполагают следующие особенности:

  • при сборке каркаса методом сварки используют стержни, имеющие маркировку «С»;
  • если арматура крепится с помощью вязальной проволоки, то оптимальна горячекатаная арматура класса А3 или А2;
  • заливка выполняется бетоном марок М300, М400. Состав должен обладать индексом подвижности П3, коэффициентом гидрофобности W8;
  • толщина плиты варьируется от 30 до 50 см. Обустройство песчано-гравийного слоя обязательно.

Фундамент может быть утеплён путём включения в «пирог» экструдированного пенополистирола. Плиты этого теплоизолятора размещаются перед заливкой основной бетонной поверхности. Подобная технология позволяет создать фундамент по шведской или финской технологии, которые предполагают обустройство тёплого пола в доме.

Монолитный столбчатый фундамент

Для возведения лёгких построек, каркасных домов, срубов, панельных или щитовых зданий оптимально подходит столбчатый монолитный фундамент. Основание отличается от свайных конструкций меньшей глубиной залегания. Для монтажа снимают плодородный слой почвы, делают разметку, углубляют столбы на 0,7 м.

Схема столбчатой основы проста, но подходит только для строительства легких сооружений

Столбчатый вариант оптимален для непучинистых грунтов. Участок для строительства должен быть максимально ровным, что обеспечит долговечность, устойчивость конструкции. Технология монтажа предполагает расчистку участка от мусора, разметку для столбов, создание ям для опор. Их глубина не должна превышать 1 м, вертикальные стенки не нуждаются в дополнительной укреплении. Если же глубина ям больше, то нужно зафиксировать по стенкам доски. Глубина ям должна превышать глубину заложения основания дома — 300 мм. Ширина также требует запаса, например, в 400 мм по контуру будущего опорного столба. Это позволяет легко установить распорки, опалубку.

Столбчатое основание требует тщательного расчета параметров столбов

Проектирование важно для любого монолитного фундамента. В случае со столбчатым вариантом следует рассчитать сечение опорных столбов, параметры ростверка. Все элементы конструкции должны обладать несущей способностью, соответствующей особенностям будущего здания.

Монолитное железобетонное основание

Фундамент монолитного типа из железобетонных элементов является универсальным для любого типа грунта. При этом основание более эффективно на пучинистых, глинистых почвах. Выбор варианта монолитной конструкции зависит также от площади, веса будущего сооружения, уровня грунтовых вод. Поэтому важно предварительно изучить особенности грунта весной после начала таяния. Если присутствуют трещины, то почва промерзает неравномерно. В таком случае велик риск деформации стен будущего здания.

Монолитный фундамент: строительство своими руками

Сооружение любого варианта монолитного фундамента предполагает подготовку участка. Место должно быть максимально ровным. Для плитного основания нужно создать проект, на котором указаны все особенности фундамента.

Чертеж облегчает разметку местности

Плитный вариант наиболее универсален, уместен на участке с пучинистым грунтом. Проект такой конструкции представляет собой чертёж контуров фундамента, который переносится на местность. Ширина и длина котлована должны быть больше параметров фундамента примерно на 40 см с каждой стороны.

Расчёт параметров

Залогом качества, долговечности, надёжности любого сооружения является точный расчёт. При создании плитной конструкции нужно сделать проект, на котором указаны размеры основания. И также следует рассчитать толщину плиты, уровень заглубления, нагрузку на фундамент.

Расчет влияет на выбор арматуры, метод ее крепления

Расчёт монолитного фундамента заключается в определении необходимой толщины плиты исходя из массы дома и грузонесущей способности почвы на участке. Получить точную информацию о характеристиках грунта можно проведя геодезические профессиональные изыскания либо взяв усреднённые показатели из нормативных таблиц. В первом случае велика стоимость профессионального расчёта, а второй вариант более востребован.

Определение толщины фундамента

Оптимальной является толщина плитного фундамента в 300 мм. На практике этот показатель зависит от расстояния между стенами будущего здания, плотности грунта. При сооружении стоит учесть то, что минимальное расстояние между прутьями арматуры равно 10 см. Материал здания влияет на толщину плиты. Например, для кирпичных трехэтажных построек необходимо основание в 40 и более см, а для двухэтажного кирпичного или бетонного сооружения оптимальна толщина в 30–35 см.

Проектирование позволяет определить необходимые параметры основания

Для двухэтажного сруба или постройки из газобетона лучше всего сделать основание толщиной 30–40 см. Дом из СИП-панелей или каркасный вариант будут устойчивы на фундаменте в 20–30 см, а небольшие пристройки требуют наличия основы в 10–20 см. Так можно подобрать оптимальный вариант толщины без проведения расчёта, который требует определённых знаний.

Подсчёт расходников

Определение нагрузки на почву позволяет создать надёжную основу. Для этой цели рассчитывают вес плиты и здания. Пример позволяет определить принцип подсчёта:

  1. Расчёт плиты, возводимой своими руками для двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, общая площадь — 100 м2 = 1000000 см2), строящегося на пластичном суглинке, обладающем несущей способностью в 3 кг/см2.
  2. Исходя из статистики, цоколь из монолитной железобетонной плиты будет весить примерно 100 тонн, при толщине в 20 см. Стандартная толщина стены (в два кирпича) около 5 см.
  3. Вес такого сооружения будет 130 тонн. Прибавляем вес всех дополнительных конструкций в доме: кровли, стен, перекрытий и т. д.
  4. Также добавляем сезонные снеговые нагрузки, временные нагрузки в виде гостей и постоянные нагрузки в виде вас самих и мебели, которая будет находиться в доме. Получившаяся цифра будет равна примерно 70 тонн. Получаем суммарный вес в 300 тонн.
  5. При 300 000 кг общего веса, давление будет выражаться следующим показателем: 300000/1000000 = 0,3 кг/см2 (300 грамм на один квадратный сантиметр).
  6. Если будем использовать, например, бетон М510, несущая способность которого почти 150 кг на см2, получим чрезвычайно надёжный и прочный фундамент.
  7. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения основания. Минимальный диаметр прутьев назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диаметр вертикальных элементов должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм. Размер ячейки принимают от 10 см.

Опалубка для фундамента

Для опалубки используют доски толщиной от 3 см, а их ширина должна быть больше высоты фундамента на 10 см. Дополнительные бруски-подкосы необходимы для закрепления опалубки. Конструкция из щитов сооружается по контуру фундамента. Элементы не должны быть длиннее 4 м, что осложнит монтаж. По углам вбивают колышки, закрепляющие опалубку.

Единого алгоритма создания опалубки нет, так как мастер всегда сооружает конструкции по индивидуальным особенностям здания

Подпорки для опалубки следует устанавливать через каждые 50–70 см. Перед установкой щитов нужно по углам фундамента установить колышки, натянуть между ними верёвку. Это необходимо для создания ровной конструкции.

Видео: сооружение опалубки

Заливка монолитной плиты

  1. Для обустройства плиты нужно подготовить котлован согласно плану строительства. Поверхность должна быть максимально ровной.
  2. Дно засыпают песком и щебнем слоем в 20 см, а затем прокладывают коммуникации.
  3. Далее заливают бетон марки М100 слоем в 10 см, а после его застывания укладывают полотна гидроизоляционного материала.
  4. Утеплитель фиксируют поверх изоляции, опалубку нужно соорудить после этого этапа.
  5. После закрепления опалубки устанавливают арматурные конструкции.

    По углам нужно установить вертикальные арматурные пруты

  6. Заливка сетки проводится за один раз, что необходимо для хорошего сцепления, надёжности, прочности плиты. Для заливки используют бетон марки не ниже М200.
  7. После заливки всей площади следует выровнять поверхность правилом, а затем укрыть плёнкой.
  8. Застывание массы длится около месяца. Первые 7 дней нужно ежедневно поливать водой поверхность, что необходимо для предотвращения растрескивания.
Видео: заливка монолитной плиты

Монолитные основания практичны, надёжны и долговечны. Правильно подобранный в зависимости от грунта вариант фундамента делает здание надёжным даже при сезонном пучении грунта.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prorab.guru

Фундамент монолитная плита своими руками

Как самому сделать монолитный фундамент — инструкция по шагам

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

  • Проблемные почвы.
  • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
  • Для построек на ровной местности.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Фундамент монолитная плита своими руками

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Как сделать фундамент монолитная плита своими руками

На влажных, пучинистых грунтах или грунтах с высоким подъемом грунтовых вод идеальным вариантом для фундамента является армированная плита. Особенно это касается зданий, чувствительных к деформациям – постройкам из газобетона, кирпича и пр. При четком соблюдении всех технологий, изготовить фундамент монолитная плита своими руками можно без привлечения специалистов.

Когда можно использовать плитный фундамент?

В отличие от ленточного фундамента, плита толщиной 25-40 см в них закладывается не под несущие стены, а под всю постройку. При подвижке грунта такая «подушка» будет чуть приподниматься одновременно с домом, не нанося ему какого-либо ущерба. Мелкозаглубленные плитные фундаменты наиболее часто используются в северных районах Европы для построек, имеющих небольшой вес .

Для изготовления такого основания используют морозоустойчивый бетон М300 с водонепроницаемостью W8. При слишком близком расположении грунтовых вод желательно применение особого сульфатостойкого бетона.

Совет. При большом весе строения для предохранения плиты от растрескивания можно использовать конструкции, оснащенные ребрами. направленными в сторону грунта. Такие ребра также, как и само основание, армируются металлическими прутками.

Фундамент монолитная плита своими рукамиРебристая фундаментная плита

Наиболее существенным недостатком плитных конструкций является сложность устройства подвальных помещений и цокольных этажей. Ведь при их возведении стоимость слоя утепления будет равна стоимости самого фундамента.

Выбор и укладка арматуры

1. Для фундаментов подобного типа используют только ребристую арматуру. Каркас выполняется из стержней 12-16 мм с ячейками размером 20 см. При строительстве хозпростроек (бань, небольших дачных домов, гаражей) применяют прутки толщиной 12 мм. Более тяжелые и массивные одно- и двух дома возводят на фундаменте с армированием прутками толщиной от 16 мм.

2. Арматура укладывается в два слоя. Верхний и нижний горизонтальные слои должны состоять из продольных и поперечных прутков. Вертикальная арматура при этом связывает оба пояса вместе.

Совет. Прочность арматуры в месте сварки снижается, поэтому ее рекомендуется не сваривать, а связывать. Кроме того, при слишком жесткой фиксации прутков на подвижных грунтах жесткая связка может попросту лопнуть. Поэтому они должны иметь некоторую степень свободы, которую обеспечивать именно связка. Однако во избежание смещения прутков при заливке они должны примыкать к арматуре достаточно плотно.

3. Скреплять арматуру следует вязальной проволокой круглого сечения (не менее 1-1,2 мм). Она обязательно должна быть обожженой и легко гнуться.

4. Для связки вязальную проволоку складывают вдвое, затем оборачивают ею арматуру и скручивают ее концы друг с другом плоскогубцами, специальным крючком, цангой (приспособлением со втулкой для зажима) или вязальным пистолетом. На одну вязку необходимо около 30 см проволоки.

Фундамент монолитная плита своими рукамиКрючок для вязки арматуры

5. Чтобы арматура не касалась опалубки, ее лучше укрепить с помощью пластиковых бабышек .

Фундамент монолитная плита своими рукамиПластиковые бабышки для арматуры

Порядок укладки плитного фундамента

1. По всей площади будущего фундамента вынимается грунт на требуемую глубину. Он должен быть тщательно выровнен, в противном случае давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещено.

Фундамент монолитная плита своими рукамиВыравнивание участка для бетонирования

2. Подготовленная площадка должна быть по размеру на 2-5 м шире габаритов строения.

3. Монолитная фундаментная плита из железобетона укладывается на 10-30-сантиметровую «подушку» из песка и щебня, которая служит для дополнительной амортизации строения и предохранения основания от влаги. «Подушка» укладываются послойно, при этом каждый слой проливается водой и трамбуется.

Фундамент монолитная плита своими рукамиСхема плитного фундамента

4. После слоя подушки укладывается коммуникация (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).

5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и вновь закрывается геотекстилем.

Фундамент монолитная плита своими рукамиПрокладка дренажной системы

6. Поверх песчаного слоя кладется бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции. В качестве нее лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, стойкие к перепадам температур: в таком случае фундамент прослужит гораздо дольше.

Совет. Для защиты от влаги бетонную стяжку желательно дополнительно обработать грунтовкой из солярки с добавлением 40% битума.

7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала следует завернуть на плиту и припаять их к ее торцу). Все его швы спаиваются паяльной лампой.

8. В случае, если черновым полом будет служить самая фундаментная плита, ее следует надежно теплоизолировать с помощью пенопласта или более долговечного эструдированного пенополистирола. Так как при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно уложить пленку из полиэтилена.

Фундамент монолитная плита своими рукамиРасположение слоя теплоизоляции

9. Опалубка возводится чуть выше высоты плиты. Ее сколачивают из досок или изготавливают из щитов. Наружная сторона опалубки подпирается досками (подкосами). Она должна располагаться строго вертикально (проверить это можно строительным уровнем) и иметь прямые углы.

Фундамент монолитная плита своими рукамиОпалубка под плитный фундамент

Фундамент монолитная плита своими рукамиСхема опалубки под монолитную плиту

10. После установки слоя арматуры площадка заливается бетонным раствором. Он должен иметь достаточную степень подвижности, так, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.

11. Раствор готовится по рекомендациям конкретного производителя цемента. На 10 кг цемента обычно берется 30 кг чистого песка без примесей глины и 50 кг щебня.

12. Залитый раствор тщательно разравнивается и оставляется до полного просыхания.

Фундамент монолитная плита своими рукамиПропорции приготовления раствора для фундамента из цемента М400

Посмотрите видео: фундамент монолитная плита своими рукамиЧасть 1

Часть 2

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Фундамент монолитная плита своими руками

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Фундамент монолитная плита своими руками

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

  • Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

  • Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

    Технология строительства утепленной плиты

    Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Структура фундамента монолитная плита

    Подготовка основания

    Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

    По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Полная схема фундамента монолитная плита

    Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Выравнивание дна в уровень

    На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

    Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

    На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

    На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

    Бетонная подготовка

    По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

    В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

    На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Залита бетонная подготовка

    Гидроизоляция

    Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

    При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

    Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

    Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

    Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

    Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

    Армирование

    Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

    От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

    При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

    Заливка фундаментной плиты бетоном

    Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Одновременно с распределением бетона его вибрируют

    График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

    В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

    Уход за бетоном

    Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

    Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

    Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

    Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

    Когда снимать опалубку

    Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

    Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

    Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

    Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

    Фундамент монолитная плита своими руками

    Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

    В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

    А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

  • Источники: http://stroitel-list.ru/fundament/kak-samomu-sdelat-monolitnyj-fundament-instrukciya-po-shagam.html, http://svoimi-rukamy.net/78-fundament-monolitnaya-plita.html, http://stroychik.ru/fundament/fundament-monolitnaya-plita-svoimi-rukami

    1pofundamentu.ru

    Монолитный фундамент (плита) своими руками: как построить самому

    При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

    Чем хорош такой тип фундамента?

    Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

    Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

    Строительство ленточного монолитного фундамента

    Разновидности конструкций монолитного фундамента

    У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

    Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

    Виды плитного монолитного фундамента

    Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

    Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

    А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

    Виды монолитного фундамента

    Этапы строительства железобетонной плиты

    Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

    Этап I. Подготовка участка

    Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

    Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

    Этап II. Рытье котлована

    Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

    Этап III. Монтаж опалубки

    Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

    А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

    Этап IV. Утепление и гидроизоляция

    Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

    Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

    Монолитный фундамент своими руками

    Этап V. Армирование

    Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

    Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

    Этап VI. Заливка фундамента

    Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

    Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    stroy-banya.com

    Фундамент плита своими руками - Всё о строительстве

    Как сделать фундамент монолитная плита своими руками

    На влажных, пучинистых грунтах или грунтах с высоким подъемом грунтовых вод идеальным вариантом для фундамента является армированная плита. Особенно это касается зданий, чувствительных к деформациям – постройкам из газобетона, кирпича и пр. При четком соблюдении всех технологий, изготовить фундамент монолитная плита своими руками можно без привлечения специалистов.

    Когда можно использовать плитный фундамент?

    В отличие от ленточного фундамента, плита толщиной 25-40 см в них закладывается не под несущие стены, а под всю постройку. При подвижке грунта такая «подушка» будет чуть приподниматься одновременно с домом, не нанося ему какого-либо ущерба. Мелкозаглубленные плитные фундаменты наиболее часто используются в северных районах Европы для построек, имеющих небольшой вес .

    Для изготовления такого основания используют морозоустойчивый бетон М300 с водонепроницаемостью W8. При слишком близком расположении грунтовых вод желательно применение особого сульфатостойкого бетона.

    Совет. При большом весе строения для предохранения плиты от растрескивания можно использовать конструкции, оснащенные ребрами. направленными в сторону грунта. Такие ребра также, как и само основание, армируются металлическими прутками.

    Фундамент плита своими рукамиРебристая фундаментная плита

    Наиболее существенным недостатком плитных конструкций является сложность устройства подвальных помещений и цокольных этажей. Ведь при их возведении стоимость слоя утепления будет равна стоимости самого фундамента.

    Выбор и укладка арматуры

    1. Для фундаментов подобного типа используют только ребристую арматуру. Каркас выполняется из стержней 12-16 мм с ячейками размером 20 см. При строительстве хозпростроек (бань, небольших дачных домов, гаражей) применяют прутки толщиной 12 мм. Более тяжелые и массивные одно- и двух дома возводят на фундаменте с армированием прутками толщиной от 16 мм.

    2. Арматура укладывается в два слоя. Верхний и нижний горизонтальные слои должны состоять из продольных и поперечных прутков. Вертикальная арматура при этом связывает оба пояса вместе.

    Совет. Прочность арматуры в месте сварки снижается, поэтому ее рекомендуется не сваривать, а связывать. Кроме того, при слишком жесткой фиксации прутков на подвижных грунтах жесткая связка может попросту лопнуть. Поэтому они должны иметь некоторую степень свободы, которую обеспечивать именно связка. Однако во избежание смещения прутков при заливке они должны примыкать к арматуре достаточно плотно.

    3. Скреплять арматуру следует вязальной проволокой круглого сечения (не менее 1-1,2 мм). Она обязательно должна быть обожженой и легко гнуться.

    4. Для связки вязальную проволоку складывают вдвое, затем оборачивают ею арматуру и скручивают ее концы друг с другом плоскогубцами, специальным крючком, цангой (приспособлением со втулкой для зажима) или вязальным пистолетом. На одну вязку необходимо около 30 см проволоки.

    Фундамент плита своими рукамиКрючок для вязки арматуры

    5. Чтобы арматура не касалась опалубки, ее лучше укрепить с помощью пластиковых бабышек .

    Фундамент плита своими рукамиПластиковые бабышки для арматуры

    Порядок укладки плитного фундамента

    1. По всей площади будущего фундамента вынимается грунт на требуемую глубину. Он должен быть тщательно выровнен, в противном случае давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещено.

    Фундамент плита своими рукамиВыравнивание участка для бетонирования

    2. Подготовленная площадка должна быть по размеру на 2-5 м шире габаритов строения.

    3. Монолитная фундаментная плита из железобетона укладывается на 10-30-сантиметровую «подушку» из песка и щебня, которая служит для дополнительной амортизации строения и предохранения основания от влаги. «Подушка» укладываются послойно, при этом каждый слой проливается водой и трамбуется.

    Фундамент плита своими рукамиСхема плитного фундамента

    4. После слоя подушки укладывается коммуникация (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).

    5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и вновь закрывается геотекстилем.

    Фундамент плита своими рукамиПрокладка дренажной системы

    6. Поверх песчаного слоя кладется бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции. В качестве нее лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, стойкие к перепадам температур: в таком случае фундамент прослужит гораздо дольше.

    Совет. Для защиты от влаги бетонную стяжку желательно дополнительно обработать грунтовкой из солярки с добавлением 40% битума.

    7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала следует завернуть на плиту и припаять их к ее торцу). Все его швы спаиваются паяльной лампой.

    8. В случае, если черновым полом будет служить самая фундаментная плита, ее следует надежно теплоизолировать с помощью пенопласта или более долговечного эструдированного пенополистирола. Так как при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно уложить пленку из полиэтилена.

    Фундамент плита своими рукамиРасположение слоя теплоизоляции

    9. Опалубка возводится чуть выше высоты плиты. Ее сколачивают из досок или изготавливают из щитов. Наружная сторона опалубки подпирается досками (подкосами). Она должна располагаться строго вертикально (проверить это можно строительным уровнем) и иметь прямые углы.

    Фундамент плита своими рукамиОпалубка под плитный фундамент

    Фундамент плита своими рукамиСхема опалубки под монолитную плиту

    10. После установки слоя арматуры площадка заливается бетонным раствором. Он должен иметь достаточную степень подвижности, так, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.

    11. Раствор готовится по рекомендациям конкретного производителя цемента. На 10 кг цемента обычно берется 30 кг чистого песка без примесей глины и 50 кг щебня.

    12. Залитый раствор тщательно разравнивается и оставляется до полного просыхания.

    Фундамент плита своими рукамиПропорции приготовления раствора для фундамента из цемента М400

    Посмотрите видео: фундамент монолитная плита своими рукамиЧасть 1

    Часть 2

    Фундамент «плита» своими руками — пошаговая инструкция

    Плитный фундамент иногда называют плавающим потому, что он располагается практически на поверхности, заглубление такого основания незначительное, не более 1 м. Плитный фундамент, благодаря ширине по всему периметру, не перекашивается, и не кренится, это сохраняет геометрию здания на долгие годы. Монолитная плита может повторять движения неустойчивого грунта, подниматься во время промерзания почвы и опускаться с оттепелью, поэтому в зданиях, построенных на таком основании, не бывает разломов и трещин.

    В этой статье я рассмотрю пошаговую инструкцию по созданию фундамента типа «плита».

    Особенности плитного фундамента

    Несомненными достоинствами плитного фундамента являются:

    • Стойкость к большим нагрузкам.
    • Надежность и долговечность.
    • Целостность структуры.
    • Отсутствие усадки.

    Монолитный плитный фундамент накладен для бюджета, но иногда это единственный способ построить здание на участке:

    • Слабый и проблемный грунт.
    • Большой вес здания.
    • Насыпные грунты.
    • Сильная пучинистость и неравномерные сжатия почвы.
    • Высокий уровень грунтовых вод.

    Фундамент плита своими руками

    Принципиальная схема при устройстве плитного фундамента предполагает: песчаную подушку, гидроизоляцию и армированную бетонную плиту.

    Толщина монолитного плитного фундамента определяется тяжестью будущей постройки:

    • 100 мм — для легких построек: гаражей, каркасных зданий, или строений из легких блоков. В хозпостройках верхняя часть плиты служит полом.
    • До 250 мм – для больших полноценных из кирпича, бетонной плиты, камня, домов до 3 этажей, с тяжелыми перекрытиями.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляции плитного фундамента следует уделять особое внимание. Внизу фундамента гидроизоляция устраивается на этапе строительства опалубки. Предпочтительней всего использовать битумно-полимерные материалы, которые стелятся на подушку, внахлест и затем стыки герметизируются наплавлением с помощью газовой горелки. С боков оставляется запас гидроизоляционного материала, который потом заворачивается на плиту. Верх изолируется от влажности рулонными, обмазочными или напыляемыми составами.

    В большинстве случаев плитный фундамент утепляется под основанием. Для жилых домов рекомендуется класть утеплитель на готовую плиту под стяжку пола. В обязательном порядке следует утеплять торцы фундамента и периметр по всей ширине отмостки, укладывая утеплитель под основной материал отмостки.

    Утеплять можно любым материалом, но наиболее эффективный на сегодняшний день – экструдированный полистирол и пенопласт, оптимальный слой 50-100 мм.

    Фундамент плита своими руками

    Частные застройщики для организации плиты могут использовать дорожные железобетонные плиты, которые скрепляются между собой раствором. Но такой способ требует привлечения техники и дополнительного выравнивания поверхности, поэтому не совсем выгоден для бюджета.

    Монолитный плитный фундамент

    Устройство мелкозаглубленной монолитной плиты предполагает, что она послужит перекрытием цокольного этажа, рассчитана на невысокий цоколь и отсутствие подвала.

    • минимальная глубина котлована — снять растительный слой почвы;
    • максимально – оптимальная глубина – 500 -700 мм;
    • рекомендуется снимать грунт до относительно плотной почвы.

    Фундамент плита своими руками

    Песчаная подушка

    Высота песчаной подушки зависит от устойчивости и пучинистости грунта. Обычный рекомендуемый слой 15-30 см. который необходимо тщательно утрамбовать, чтобы на поверхности не оставалось следов от подошвы. Для того чтобы не повредить подушку иногда ее заливают 10 см слоем цементной стяжки, подойдет раствор м-100.

    Затем, на песчаную подушку, устраивается слой щебня в 10 -15 см.

    В холодных регионах на щебень кладется утеплитель в 1-2 слоя.

    Не забудьте подвести под плитный фундамент все инженерные коммуникации.

    Утеплитель накрывается гидроизоляционным слоем, который следует тщательно загерметизировать.

    После всех предварительных работ устраивается опалубка, доски для нее не должны быть тоньше 25 мм. Крепится опалубка колышками и подкосами, чтобы жидкий бетон не раздавил форму.

    Армирование

    Основываясь на характере грунта, следует выполнить арматурный каркас. Для легких зданий, а, следовательно, невысокой плиты, подойдет сетка из арматуры диаметром 8 мм. Для более массивных конструкций рекомендуют соорудить двухслойный каркас из ребристой арматуры 10-16 мм, с клеткой 200*200 мм, допускается размер клетки до 500 мм. Клетки каркаса должны быть одинаковы по всей площади плиты.

    ВАЖНО. арматурная конструкция в плитном фундаменте должна закрываться слоем бетона по 50 мм со всех сторон.

    Бетонирование осуществляется одномоментно, сразу всей плиты, это необходимо для достижения прочности и монолитности конструкции, без образования температурных швов.

    Фундамент плита своими руками

    Плитный фундамент с ребрами жесткости – это монолитная плита высотой 200 -250 мм, с дополнительными ребрами, заглубленными вниз, для придания основанию цепкости с грунтом. Ребра устраивают по всему периметру фундамента, иногда еще и посередине для неподвижности плиты во время вспучивания грунта.

    Фундамент плита своими руками

    Плитный фундамент – самый прочный вид основания, который нашел широкое применение в частном строительстве. Затратность такой конструкции с лихвой компенсируется легкость и простотой устройства фундамента, а так же надежностью и безопасностью зданий, построенных на нем.

    Небольшое видео, демонстрирующее внешний вид плитного фундамента наглядно:

    Оцените, пожалуйста, статью!

    Фундаментная монолитная плита для дома своими руками

    Фундамент — основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.

    Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома — не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.

    Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.

    Преимущества плитного основания дома:

    • подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
    • оптимален в домах, где предполагается строительство подвала ;
    • лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
    • основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
    • площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
    • основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.

    Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.

    Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем — сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.

    Создание основания своими руками: основные этапы работы

    Шаг 1. Подготовка основы грунта. Выравнивается рельеф участка, где будет создан фундамент, подсыпается грунт, а затем — тщательно утрамбовывается виброплощадкой.

    Шаг 2. Разметка — определяется оптимальная толщина основания, его длина, ширина. На глубину около 30 см грунт вынимается, устраивается так называемое «корыто» для предстоящей заливки.

    Шаг 3. После того, как обеспечена толщина будущего фундамента, дно получившегося «корыта» устилается специальным материалом — геотекстилем. Он прекрасно держит засыпку из песка и щебня, а в то же время — не пропускает воду. Для того чтобы дренаж был лучше, под получившимся углублением устраиваются магистральные траншеи. Получившиеся дренажные траншеи также выстилаются геотекстилем. В щебеночной подстилке укладываются пластиковые гофрированные трубы, предназначенные для дренажа, они будут сбрасывать воду в водоотводящие траншеи.

    Фундамент плита своими руками

    Шаг 4. После укладки специального материала-геотекстиля в «корыто» засыпается песчано-щебеночная смесь. Поверхность проливается водой и вновь хорошо трамбуется при помощи виброплощадки. Сверху получившейся щебеночной подушки укладывается материал для гидроизоляции. Оптимальный вариант — полиэтилен (его толщина должна быть достаточно большой). Затем прокладывается экструзионный пенополистирол.

    Шаг 5. Собираем опалубку.

    Если вы делаете эту работу своими руками, обратите внимание: опалубку также желательно накрыть слоем полиэтилена: в дальнейшем это позволит избежать такой проблемы, как «утекание» бетонного молока, а значит, процесс заливки будет проходить гораздо проще и быстрее.

    Можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола, она отлично подходит для строительства утепленного основания, толщина которого составляет до 25 см, а также для обустройства «теплой» отмостки вокруг жилого здания.

    Шаг 6. После того как опалубка смонтирована, можно начинать вязку арматуры. Расстояние между слоями арматурной сетки составляет 10-12 см. После этого между слоями устанавливаются «грибки» — специальные фиксаторы, предназначенные для арматуры.

    Для того чтобы осуществить установку арматурной сетки своими руками, будет необходим специальный лом, а также потребуется использование домкрата. Важно, чтобы в плите соединений арматуры было минимальное количество — чем меньше, тем более надежной окажется вязка.

    Шаг 7. Производим армирование торцевых концов монолитной плиты специальными элементами в форме буквы «П». Они связывают два уровня армирования между собой. При выполнении армирования своими руками минимальная длина таких элементов определяется по простой формуле: толщина плиты, умноженная на два.Поперечная «П-образная» арматура (хомут) ставится на концевых участках плиты.

    Шаг 8. Производим армирование плиты фундамента: устанавливаем дополнительную арматуру на колонны, на стены и опоры. Для того чтобы расход арматуры был меньше, можно по всей площади плиты сделать минимальное (предусмотренное строительными нормами и правилами) армирование, а в тех участках, где нагрузка максимальная, поставить дополнительную арматуру. Правда, в таком случае работа будет более трудоемкой. Особый акцент — на армирование каждого внутреннего угла в плитах, а также на армирование проемов в плите.

    Шаг 9. Заливаем монолитную плиту. Для этого потребуется бетон марки М350-М450. Следует использовать бетон с хорошей водостойкостью, показателем не менее W6. Бетон подается на участок из миксера по лотку, а раскидывается он сначала на дальнюю сторону основания и после этого бетонируются ближние края. Если вы выполняете эту работу своими руками, найдите помощников: заливку должны выполнять несколько человек. Один занимается распределением бетона, другой — обрабатывает подаваемую смесь при помощи специального глубинного вибратора. Это обеспечивает равномерная толщина основания и качественное проникновение бетонной смеси по всему объему фундаментной плиты. Поверхность, таким образом, выравнивается, пузырьки воздуха — устраняются.

    Шаг 10. После того как работа завершена, необходимо дать бетону схватиться и на следующий день тщательно полить плиту большим количеством воды. Если создание плиточного фундамента своими руками осуществляется в жаркую погоду, следует обязательно укрыть основание плотной полиэтиленовой пленкой — это позволит избежать растрескивания поверхности.

    Работы по возведению здания можно будет продолжить, когда бетон наберет не менее семидесяти процентов прочности. В случае если температура окружающего воздуха и в дневное, и в точное время не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, необходимо оставить фундамент на 10 суток, а при температуре не более 10 градусов по Цельсию ждать придется в два раза дольше — 20 суток.

    Отдавая предпочтение плитному фундаменту, вы обеспечиваете надежную основу для коттеджа — одноэтажного или двухэтажного. Выполняйте все пункты работы в соответствии с правилами, используйте качественные материалы, и ваше жилье, действительно, станет для вас настоящей крепостью!

    Источники: http://svoimi-rukamy.net/78-fundament-monolitnaya-plita.html, http://thefundament.ru/vidy-fundamenta/plitnyiy-fundament.html, http://domzastroika.ru/foundation/monolitnaya-plita-svoimi-rukami.html

    blogforbuilder.ru

    Плитный монолитный фундамент своими руками

    Плитный фундамент в разрезе

    Плитный фундамент в разрезе

    Начинаем строиться, планов много и уже представляем в мыслях, как выглядит будущий дом, но сначала фундамент. Фундамент — это основа дома и от того, насколько надежна эта основа будет зависеть, сколько простоит будущий дом. На этом этапе не стоит экономить и постараться избежать ошибок. Даже мелкие ошибки могут дорого обойтись впоследствии. Так что читаем далее внимательно.

    В этой статье пойдет речь о самом надежном и эффективном плитном фундаменте (монолитная плита). Но какие бывают ещё? Как вариант, это ленточный (заглублённый) и свайный фундаменты. О других можно и не вспоминать, так как для капитального строительства они не пригодны.

    Сравнение плитного и других видов фундаментов

    По стоимости работ ленточный (заглублённый) фундамент лишь не много дешевле фундамента (плиты). Так почему не ленточный, а плита? Одним из больших плюсов плитного фундамента (монолитной плиты) — это наличие очень надёжного, жесткого основания для чистовых полов. С ленточным фундаментом над этим придется ещё потрудиться и затратить средства и время.

    Свайный фундамент, кажется с первого взгляда довольно таки простым и, что не мало важно — дешевым, но такому фундаменту требуется делать мощный растоверк, плюс — последующее утепление будущего пола, так как под полом останется свободное открытое пространство. Получится совсем не дешево.

    Плитный фундамент (монолитная плита) — это пожалуй оптимальный выбор, особенно в случае пучинистого или слабого грунта. Основные плюсы плитного фундамента; внутренние стены можно располагать в любом месте, даже если вы задумаете перенести их с места, где планировали их возводить сначала. Все стены можно делать несущими (это большой плюс). Стены станут единым целым с полом, при этом не пойдут трещинами. Через плитный фундамент в дом не попадет ни одно насекомое и ни один грызун. Плитный фундамент не требует дорогой гидроизоляции, она нужна, но она легко решаема.

    Устройство плитного фундамента

    Устройство плитного фундамента

    Устройство плитного фундамента в разрезе

    Устройство плитного фундамента видно на рисунке где схематически изображены основные элементы: подушка из песка и щебня, армирование, сама плита.

    Основой служит хорошо подготовленная подушка — слой утрамбованного песка или щебня.

    Арматура применяется толщиной от 12 мм в два ряда с клеткой 20-30 см.

    Бетон заливается в один прием и должен соответствовать следующим требованиям:

    • высокий класс прочности, бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности;
    • коэффициент водонепроницаемости W8 или более;
    • морозоустойчивость на уровне F200 или выше;
    • показатель подвижности – П-3;

    Возможны варианты, когда плитный фундамент делают из готовых железобетонных плит применяемых в панельном строительстве. С одной стороны, готовые плиты имеют стабильное качество и другой стороны их монтаж требует крана и придется, в любом случае, делать поверх стяжку. Кроме того, эта конструкция будет менее жесткой, чем монолитная плита. Поэтому этот вариант возможен если плиты уже есть или достануться очень дешево, например, бывшие в употреблении.

    Расчет плитного фундамента для дома

    Толщина бетонной плиты фундамента составляет от 15 до 40 сантиметров. Толщина зависит от следующих факторов:

    1. характеристика грунтов;
    2. вес самого фундамента, здания, лестниц, оборудования, мебели, снеговая нагрузка.

    На плиту фундамента действуют нагрузки со стороны стен и колон, отпор почвы, пучение, появляющееся при морозе. Чем тяжелее здание и меньше площадь стен, тем большие локальные нагрузки испытывает фундамент. Неравномерное расширение и сжатие грунта в увлажненных областях при перепаде температур, также вызыват локальные нагрузки которые фундамент должен выдерживать без деформации.

    При сложившейся практике, толщина плитного фундамента для легких деревянных конструкций составляет от 15 см, для одноэтажных домов из газосиликата и кирпича от 20 см. При значительной площади дома или этажности, скручивающие нагрузки возрастают и требуют усиления фундамента по толщине до 30-40 см. Увеличение толщины может быть по всей площали или в отдельных частях — ребрах жесткости. Данные даны для примера и могут не учитывать существенные отличия грунтов и здания в Вашем конкретном случае. Лучшим вариантом является заказ проекта дома и выполнение расчетов специалистом.

    Армирование и арматура для плитного фундамента

    Для монолитного плитного фундамента подходит обычная арматура. Толщина стержней от 12 мм, применять обычную вязку арматуры стальной проволокой, подойдет любой класс арматуры. Возможно применение электросварки, в этом случае класс арматуры должен быть предназначен для сваривания.

    Армирование обязательно производят в два ряда. Только таким образом фундаментая плита сможет эфективно выполнять свои функции и противостоять локальным изменения в грунте. Размер клетки приблизительно 20х20 — 30х30 см. Первый ряд устанавливается на расстоянии 5 см. от нижнего уровня плиты, вторая на 5 см. ниже верхнего уровня фундамента.

    Этапы строительства плитного фундамента

    И так приступим. Нужно создать железобетонную плиту по периметру вашего будущего дома толщиной 20-30 см.

    1) Если у вас грунт – глина, её нужно заменить на песок или гравий. Размечаем периметр будущего дома. Вбиваем колышки по углам будущего строения добавив по метру в сторону увеличения площади и натягиваем веревку. По разметке на глубину 1,5 метра роем котлован, извлекаем глину и замещаем её песком или гравием. По ходу засыпки трамбуем или укатываем засыпаемый материал. Если под почвой песчаный грунт, то снимаем только органический слой почвы и замещаем его песком. Поверхность ровняем с помощью уровня. Она должна быть без уклонов.

    Помните; 1 см. уклона при площади фундамента 100 кв.м. это пол кубометра бетона потраченных впустую.

    2) Делаем точную разметку дома, выдерживая перпендикулярность всех сторон.

    3) Казалось бы, сейчас самое время положить гидроизоляцию, но не торопимся. Воздвигнем опалубку. К опалубке плитного фундамента стоит отнестись очень внимательно. Конструкция эта с виду простая, но просчеты в надежности могут обернуться утечками бетона при заливке такового, искривлении геометрии будущей конструкции. Для построения опалубки можно использовать любые удобные материалы и методы, но обязательно ставьте подпорки. Основная задача это жесткость всей конструкции. Стенка опалубки должна выдержать любую нагрузку, будь то толчок или удар ногой всей массой тела. Не бойтесь сломать опалубку при проверке, лучше сломать её на этом этапе, чем при бетонировании.

    Помните; при бетонировании с миксера заводским бетоном счет у вас будет идти на часы и минуты. Всё должно пройти без сучка и задоринки. Дорога будет каждая секунда, если что-то пойдет не по плану и не дай бог произойдет разрушение опалубки. Бетон не будет ждать пока вы исправите свои ошибки, он затвердеет.

    4) Что бы положить гидроизоляцию, нужна плотная поверхность, песок не является таковой и если положить её прямо на песок, то при последующих хождениях она повредится. Но выход как всегда есть. Посыпаем песок внутри опалубки цементом, из расчета 1мешок 50 кг марки м-400. на 8-10 м.кв. равномерно, граблями перемешиваем с песком на глубину 3-4 см. и поливаем водой. Проверяем, пропиталось ли на глубину 4 см. Со временем этот слой сыграет еще одну полезную роль – он не даст грызунам и другим вредителям разрушить гидроизоляцию.

    5) В качестве гидроизоляции для своего фундамента я использовал полиэтиленовую плёнку толщиной 400мк. Полиэтилен имеет превосходные свойства на растяжение, а его гидроизоляционные свойства известны каждому, попробуйте набрать воду в полиэтиленовый пакет. Даже тонкий полиэтиленовый пакет не пропустит ни капли. К тому же наша гидроизоляция будет хорошо защищена снизу и сверху и в десятки раз толще полиэтиленового пакета. Такая гидроизоляция будет служить много десятилетий.

    Уложена арматура под плитный фундамента

    Уложена арматура под плитный фундамента

    6) Готовим арматуру. Оптимальный вариант – диаметром 14 мм. Не слишком тяжелая, достаточно прочная. По длине арматура должна быть на 10 см. короче того места в котором она будет устанавливаться. Предположим, фундамент будет иметь длину и ширину 10 на 10 метров, тогда арматуру нужно нарезать в размер 9.90 метров. Делается это для того, чтобы арматура находилась внутри бетонной плиты и железо, входящее в состав арматуры не контактировало с окружающей средой, не ржавело и тем самым не разрушалось. Если ваша арматура более короткая, то пусть этот факт вас не пугает. Делайте стык внахлёст в один метр. Арматура укладывается решеткой, с размером клетки приблизительно 15- 20 см и скручивается стальной, отожженной проволокой диаметром 1.5 – 2 мм. Именно стальной, а не медной или алюминиевой. В противном случае начнется электрохимическая реакция, которая приведет к разрушению каркаса через несколько лет. (можно использовать капроновые стяжки, это проще, но значительно дороже).

    Решеток таких должно быть две нижняя и верхняя, между ними должно быть расстояние в 20 см. Нижняя арматурная решетка должна быть приподнята над гидроизоляцией на высоту в 5 см. Сделать это можно любым доступным способом. Аналогично верхняя решетка должна быть утоплена при бетонировании на глубину 5 см. Итого высота плиты получится 30 см.

    Помните; по верхней решетке нужно будет ходить при выполнении бетонных работ, она должна свободно держать вас при этом. У вас не получится вернуть её на место, если она упадет на нижнюю решетку при выполнении бетонных работ.

    7) Подсчитываем объем бетона при наших 10м. длины 10м. ширины и 30см высоты получается 30 кубических метров бетона. Заказывать бетон лучше конечно с завода, а не по объявлению со столба. На заводе всё же отвечают за свою продукцию. Заказываем товарный бетон марки М 350 В 25. Можно марку взять и поменьше, но для себя я взял такой. Особо следует обговорить время доставки, так как привезти его могут вам даже ночью или ближе к ночи. Уделите этому особое внимание, к бетонированию ночью нужно готовиться заранее. Одним фонариком тут не обойтись. Пригласите помощников, один человек не справится с такой задачей.

    Помните; не профессионалу легче проводить работы в светлое время суток. Без помощников не обойтись.

    Потребуются резиновые сапоги, вёдра, лопаты, ровнялки, перчатки и защитные очки для глаз, (бетон порой неплохо брызжет). Не помешает большой запас технической и питьевой воды. Приготовьте всё это заранее.

    Выравнивание поверхности плитного фундамента протяжкой

    Выравнивание поверхности плитного фундамента протяжкой

    8) После заливки бетона его нужно уложить и выдавить воздух вибратором. Вибратор можно взять напрокат в соответствующей организации.

    Ну вот пожалуй и все. Наш фундамент почти готов. Через 28 суток бетон наберет свою прочность и можно будет продолжить строительство. А уже через пять суток на этом фундаменте можно будет танцевать и устроить дискотеку, но это шутка, а в каждой шутке есть доля правды. Крепких всем построек.

    stroinama.ru