Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
"Двор без ворот, что без прясел* огород" - говорили на Руси. В русской мифологии ворота играют важную роль, символизируя предел между освоенным и безопасным пространством и чужим, опасным внешним миром. Открыть ворота - значит вступить в контакт с внешним миром. Пройти через ворота - значит перейти в другой мир, в другое состояние. Не случайно с воротами на Руси связано много свадебных и похоронных ритуалов. По старинной славянской традиции в воротах разжигали костры в Чистый четверг, на Пасху, в Юрьев день, на свадьбу и на похороны. В этой статье мы рассмотрим, как сделать ворота на даче своими руками. Помните, что ворота определят ваш способ контакта с внешним миром, а люди будут судить о вашем характере по виду ваших ворот. * Прясла - приспособление для сушки сена из жердей.Фундамент под ворота. Фундамент под ворота
Дача и Дом - Фундамент под ворота
Фундамент под ворота
Автор: Андрей Дачник 
Многие думают, что главное в воротах - это сами ворота. На самом же деле, как это часто бывает, основа качественых ворот скрыта от взглядов под землей. Это фундамент для столбов ворот.
Основная ошибка, которую совершают самостройщики или строители-шабашники при строительстве ворот - это недооценка серьезности конструкции и легкомысленное отношение к проектированию и постройке фундамента для ворот. Между тем, именно качество фундамента определяет качество и срок службы ворот в вашу усадьбу. Подходить к устройству фундамента для ворот надо столь же тщательно, как и к фундаменту для дома. С точки зрения условий эксплуатации, ворота являются даже более сложным сооружением, чем дачный дом. Столбы ворот испытывают динамические боковые изгибающие нагрузки от движения створок ворот и сильные ветровые нагрузки. Точно также как и на фундамент зданий, на фундамент ворот воздействуют силы морозного пучения. Это нагрузки сжимающие, растягивающие (за счет сил морозного сцепления) и поднимающие. Однако в отличие от дома, ворота - это легковесное сооружение, которое гораздо хуже противостоит силам подъема грунта. Исходя из вышеизложенного, фундамент ворот должен быть способен противостоять силам морозного пучения, должен удерживать столбы ворот от перекосов, кренов и опрокидываний. Поскольку ворота чаще всего состоят из двух створок, чрезвычайно важно, чтобы на протяжении всего срока эксплуатации створки ворот находились в проектном положении, без перекосов. В противном случае ворота могут перестать закрываться или будут выглядить неэстетично - с воротинами, находящихся в разных плоскостях.
Для решения проблемы сохранения соосности воротных столбов лучшим решением является устройство единого фундамента для обоих воротных столбов с подземной связью в виде монолитной железобетонной балки. Для противодействия ветровым, динамическим нагрузкам, эксцентритету и силам морозного пучения лучшим решением является устройство свайного фундамента, заложенного на глубину больше глубины нормативного промерзания грунта в данной местности. Сваи фундамента жестко связываются с монолитной железобетонной балкой (подземным ростверком). Конструкция фундамента ворот может быть связана с фундаментом забора жесткой связью, гибким сочленением или вообще не связана, в зависимости от конструкции забора и условий его эксплуатации. Фундамент для забора выполняется в зависимости от вида забора и грунтовых условий в виде малозаглубленной ленты, в виде низкого (заглубленного в землю) ростверка на сваях, либо в виде высокого (висящего над землей) ростверка на сваях. Арматурные связи (анкеровка) сопрягаемых элементов фундамента обеспечиваются с помощью Г- и П-образных хомутов, как показано на схеме ниже:
Наиболее надежным конструктивным решением, выдерживающим большие нагрузки является решение В: монолитные железобетонные столбы, жестко связанные со сваями и подземным ростверком. Армируется столб для ворот точно также как колонна или свая. Варианты А и С с армированием профильной трубой сечением 80 на 80 мм - являются компромиссными решениями. Решения с несьемной опалубкой из кирпича или газобетона являются менее надежными при малом сечении железобетонного сердечника столба и недостаточном армировании. Профильную трубу сердечника для предупреждения коррозии следует заполнять подвижным бетонным раствором, укладываемым с вибрацией. Даже при выполнении столбов с несъемной опалубкой лучше армировать сердечник как колонну, то есть 4-мя стрежнями арматуры А400-А500 d14-d20, связанной в каркас с помощью поперечных хомутов. Каркас столба должен быть связан с арматурой сваи путем нахлеста не менее 60d арматуры.Для снижения скорости коррозии бетона свай и ростверка, эти бетонные конструкции изолируют от агрессивных фактров грунта с помощью гидроизоляции. При возможности грунт под ростверком утепляют с помощью ЭППС толщиной 5-10 см. Утепление грунта на расстояние по 1,5 метра в стороны от ворот сможет снизить глубину промеразния грунта и уменьшить силы морозного пучения.
Ключевые значения для элементов конструкции фундамента ворот:
|
Параметр |
Значение |
|
Глубина заложения свай |
Больше глубины промерзания грунта |
|
Мнимальный диаметр буровой сваи |
30 см |
|
Минимальный размер грани квадратной сваи |
40 см |
|
Толщина слоя щебня втрамбованного в грунт в основании буровой сваи |
10 см |
|
Минимальная толщина слоя утрамбованного песка в основании сваи |
10 см |
|
Минимальная толщина бетонного основания сваи |
15 см |
|
Минимальный диаметр арматуры для армирования фундамента |
12 мм |
|
Минимальное число стержней для армирования сваи или столба |
4 |
|
Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) свай |
40 см (20 см в основании и в голове сваи) |
|
Минмальной диаметр поперечных хомутов |
6 мм |
|
Минимальный диаметр арматуры для армирования столбов |
14 мм |
|
Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) столбов |
15 диаметров стержневой арматуры |
|
Длина нахлеста Г- и П- образных хомутов для анкеровки |
50 диаметров стержневой арматуры |
|
Минимальная высота и ширина подземного ростверка |
40 см |
|
Минимальная марка бетона для свай |
М300 |
|
Минимальная марка бетона для столбов |
М200 |
|
Величина защитного слоя бетона для арматуры фундамента |
5-6 см |
|
Величина защитного слоя бетона для арматуры столба |
4 см |
|
Минимальная глубина заделки профильной трубы сердечника столба в фундамент |
1 м |
Вашему вниманию предлагается рассказ о том, как мы строили ворота на даче своими руками по методу несъемной опалубки из газобетона.
 |
 |
| Очень многие домовладельцы в России почему-то предпочитают заборы и ворота с калитками из сварных железных конструкций, покрытых металлопрофилем. На западе подобные решения для оград и ворот встречаются в основном на объектах промышленного назначения или на временных конструкциях. Вокруг жилых домов заборы из металлопрофиля можно увидеть только бедных кварталах или в совсем "плохих" районах. За рубежом есть и эстетичные ограды из металлических панелей, которые, однако, на первый взгляд трудно отличить от традиционных деревянных. |
Поскольку эстетика дешевых на вид промышленных оград не сочетается с атмосферой участка для отдыха души и тела, мы решили выбрать для постройки забора и ворот более традиционные материалы для загородного строительства: камень и дерево. |
 |
 |
| Участок раположен на трофяном грунте с глубиной залегания торфа 2 метра. Поэтому фундаментом для забора и ворот с калиткой послужит свайно-ростверковый фундамент. Под сваи под ростверк забора мы бурили скважины диаметром 30 см. Дно скважины располагается на минеральном грунте (тип свай - свая стойка). В дно скважины втрамбован слой щебня фракции 20-40 мм толщиной 10 см. Несъемная опалубка сваи выполнена в виде рубероидной рубашки поверх стальной оцинкованной сетки. |
Количество стержней арматуры - неправильное! Минимально допустимое количество стержней - 4 штуки. Минимальный диаметр арматуры - 12 мм. Арматура выпускается для жесткого сопряжения с ростверком забора. |
 |
 |
| Под заборные столбы отлиты сваи на бетонных плитах толщиной 15 см. Сечение сваи 40 х 40 см. В случае строительства железобетонного столба для ворот, арматурный каркас столба должен быть замоноличен в сваю и ростверк на величину равную 60 диаметрам арматуры. Для арматуры диаметром 14 мм это 60 х 1,4 см = 84 см. | Поверхность сваи выравнивается и покрывается гидроизоляцией. Закрепляем проволокой арматурные закладные для основания петель калитки или забора. |
 |
 |
| Мы собираем столбы на основе остатков блоков газобетона нестандарного размера. Газобетонная оболочка выступает в виде несъемной опалубки. |
Столбы мы строили давно и неправильно: вместо проволоки должна быть использована арматурная сетка, а вся опалубка выложена до верху. Проволоку можно использовать для предупреждения распирания блоков бетоном при укладке. Только после того как клей схватится бетон укладывается в опалубку. |
 |
 |
| Установку каждого блока газобетона проверяем по уровню. |
Наш оригинальный столб калитки поднимается ввысь. |
 |
 |
| Наконец столбы выложены. Наносим грунтовку, базовый слой штукатурки по сетке из стекловолокна и штукатурим столбы вместе с забором. |
Столбы для калитки урываем кровельками из цементно-песчаной черепицы. Калитку собираем из доски лиственницы. |
 |
 |
| Вариант исполнения заборного столба из кирпича с бетонным сердечником вокруг профильной трубы. | По этой же технологии можно возвести столбы для ворот из бутового камня. |
 |
 |
| Еще одни столбы для ворот с калиткой на основе несъемной опалубки из газобетона. | Столбы для ворот в этом варианте укрыты кровельками из досок по наплавляемой гидроизоляции. |
 |
 |
| К выпускам закладной арматуры привариваются стальные площадки и петли для каркаса калитки и ворот. Места сварки нужно прикрывать стальным листом, иначе портится штукатурка. Каркас окрашивается Хаммерайтом прямо по ржавчине. Отечественные краски по ржавчине применять не рекомендуется - их "стойкости" хватает на 2 года. | По стальному сварному каркасу из профильной трубы нашиваются доски ворот. Доски обработаны тремя слоями антисептика и дополнительно лакированы. |
 |
 |
| Вид калитки и ворот до окончательной обработки деревянных досок. |
Детали отделки и фурнитура придают калитке и воротам уют и характерный внешний вид. |
www.dacha-dom.ru
Фундамент под ворота
Не много людей даже знают о том, что существует и фундамент для ворот. Большая часть людей предполагает, что под ворота фундамент или не делается совсем, или это что-то лишнее, незначительное. Давайте разберемся. При установке ворот своими собственными руками, желательно следовать нескольким умным советам, которые основаны на опыте строителей. При этом, ситуация не очень удобна, связано это с тем, что сам процесс изготовления и установки ворот, как правило, рассматривается очень односторонне, или с точки зрения сварщиков металлоконструкций, или с точки зрения строительных специалистов.
При этом важнейшие элементы конструкции могут никого не заинтересовать, так как, сварщиков не интересуют тонкости строителей, им больше интересно где, к примеру, можно приобрести балку и другие материалы, а сами строители могут не понимать, что нужно сделать при строительстве забора, чтобы потом, после них, оставались удобные условия работы. Почему это происходит? Причина проста — заборные въездные ворота, это стык двух разных типов работ: каменщика и сварщика, здесь описано подробно. Причём простая разбивка строительства забора на отдельные части, может даже и не предполагать совместную работу каменщика и сварщика, они могут даже не встретиться.
Сварщик металлоконструкций, который изготавливает ворота своими руками, как исполнитель сварочных работ приходит на объект тогда, когда забор уже построен и столбы для ворот установлены. В принципе, это правильно, по той причине, что пока столбов нет, сварщик не может даже ничего измерить. Не понятна ни ширина ворот, ни высота их.
А каменщики оканчивают кладку кирпича и уходят на другой объект, ещё до того, как сварщик приходит к забору со столбами. Это тоже верно, ведь делать им уже нечего, их работа завершена. Заказчик работу принимает, проверяя вертикальность столбов, ровную кладку рядов кирпичей в горизонтальные линии, толщину и равномерность швов и другое.
Но из-за такого разрыва, при смене специалистов разного профиля получается, довольно часто, много важных нестыковок, а найти виноватого — трудно. В принципе, строительством забора должен командовать опытный прораб, или же заказчик должен иметь правильный проект постройки забора из кирпича. И в этом проекте должны быть отражены важные элементы конструкции — армирование столбов и взаимосвязанные с ними работы, по строительству фундамента под ворота.
Но этого чаще всего и не бывает. Считается, что каменщики и так знают, как именно надо класть столбы. А сварщикам вообще все равно, какая внутри столбов конструкция. Крайним будет заказчик, когда столбы поломаются и получится, что и ворота надо установить заново и кладку столбов для забора надо новую делать, предварительно всё разобрав и построив, наконец, фундамент для ворот.
o-cemente.info
Фундамент под ворота: делаем самостоятельно
Фундамент под ворота: делаем самостоятельно
Ворота – лицо! Вашего гаража, участка, личной территории. Они должны быть и красивыми, и удобными в использовании. Безотказными, современными, функциональными и безопасно-неприступными.
И чтобы никогда не отказывали. Откатные ворота уже отвечают всем необходимым требованиям, поскольку технологии их производства продвинулись далеко вперед. Убраны все неполадки и конструктивные ошибки.
Вот и вы – тоже их купили, и хотите поставить. С чего начать? Нужно устроить фундамент для ворот, иначе после установки они сразу «лягут».
Автоматические откатные ворота
Монтаж ворот проектируется с основания под роликовые опоры. При монтаже и установке откатных ворот или шлагбаумов основной момент – качественное проектирование, начерченная на ворота откатные схема фундамента – и, собственно, устройство бетонного основания, предпочтительно с армированием. При этом и фундамент должен быть наглухо соединен с самой несущей конструкцией, к которой потом будут крепиться все прочие элементы.
Думаете, все так сложно?
Простейшее исполнение
Важно!
Пример приводится для конкретного случая, который может подойти не ко всем ситуациям. Однако, случай типовой, поэтому подлежит поголовному рассмотрению. Возьмем классический «пользовательский» вариант фундамента под откатные ворота, для которого есть алгоритм устройства, простейшие материалы, минимум работ и невысокая цена.
Армирование будущего фундамента
Это будет стальной швеллер, вмонтированный в армированное бетонное основание. Представим себе процесс в упрощенном виде, чтобы перестать бояться технологии:
- Сбоку от будущего проема ворот, там, где будет располагаться так называемая «откатная зона», вплотную по забору отрывается небольшая траншея. Параметры определяются вашей конструкцией, это примерно будет метр в глубину и около 40 см в ширину. Длину траншеи рассчитывайте по «хвосту» конструкции, то есть, по противовесу, это примерно 40-50 % от всей ширины ваших ворот.
- Массивный стальной швеллер шириной 16-20 см вымеряется по длине, пилится по размерам траншеи. Снизу к полученному элементу варится несколько арматурин или стальных прутков 8-12 мм диаметром. Это обеспечит «непоколебимость» основы, поскольку арматура будет наглухо заделана в бетон.
- Готовую конструкцию погружаем в отрытую траншею, при этом ее необходимо выровнять в горизонт (строго!) по строительному уровню. Иначе будут проблемы с функционированием механизма. Своими руками выставить сравнительно тяжелую основу будет проблематично, поэтому нужно заручиться поддержкой соседа или родственника. Используйте кирпичи или камни, чтобы подкладывать из под них конструкции. Учитывайте, что швеллер своей верхней полкой, по которой будут ездить роликовые опоры, должен располагаться вровень с дорожным покрытием в самом проеме, будь то асфальт, плитка и прочее.
- Котлован или траншею с зафиксированным в ней по уровню швеллером заливаем бетоном примерно на сантиметр ниже верха швеллера.
Дополнение исполнения
Данная конструкция предполагает наличие уже готовых краевых столбов забора, к которым будут крепиться ворота вместе с механизмом.
Если вы столбы еще не поставили, имеет смысл рассматривать вариант, когда устанавливаются винтовые фундаменты для откатных ворот, и тогда важными и ведущими элементами можно сделать те самые ввинчивающиеся краевые столбы. Но ленточный фундамент, все же, будет предпочтительнее, даже одновременно с установкой столбов забора.
Монтаж ворот «с листа»: столбов еще нет
Совет!
Некоторые самодеятельные мастера кроме уже установленных столбов делают еще одни, дополнительные. И потом к ним крепят верхнюю скобу конструкции, которая с роликами. Это рациональным можно считать в двух случаях: когда ваши имеющиеся опоры от забора очень хлипкие, либо когда ворота очень массивные и нуждаются в дополнительном укреплении. И еще для перспективы хорошо, если в ближайшее время запланировано менять забор вместе со столбами.
При всех остальных ситуациях ставить дополнительные столбы не нужно, это лишняя трата средств и собственных сил. Это осложнение монтажа и серьезное ухудшение эстетичности внешнего вида.
Техническая составляющая
Техпроцесс почти для всех способов устройства фундамента для ворот можно уложить в типовой алгоритм:
- Определение размерности составляющих.
- Разметка траншеи или котлована.
- Выемка грунта.
- Подготовка составляющих по размерам.
- Армирование и установка закладных деталей и элементов.
- Собственно заливка фундамента, то есть, бетонирование.
Условия соответствия нагрузкам
Важно!
Обязательно уделить особое внимание надежности крепления арматуры к закладному швеллеру. Арматурные прутья, которые вы вводите в бетонный фундамент, будет связывать массив и основной несущий швеллер. Об этом вам выдаст информацию любая инструкция по установке несущих конструкций – закладные элементы должны качественно крепиться в месте заделки!
Общая конструкция
Учитывайте при подготовке и монтаже, что во время максимального открытия створок ворот на закладной швеллер нагрузка возрастает максимально, поэтому край должен быть хорошо установлен и закреплен. То же относится к нагрузкам во время почти полного закрытия створок. Почти – потому что сила до того как кольцевой ролик зафиксируется в ловушке, будет самой большой, а при его спокойном положении в ловушке – минимальной. Для полного понимания действия сил при попадании ролика в ловушку нужно посмотреть соответствующие фото.
А еще лучше – поступить университет и сдать теоретическую механику. Поэтому стоит поверить специалистам, и максимально укрепить именно данные места конструкции.
Самая большая нагрузка во время работы ворот будет приходиться на нижнюю постель швеллера, то есть, на основание. Сходные по величине усилия будут также приложены в месте крепления швеллера к бетонному фундаменту. В отдельных, частных случаях во время открытия большой створки разгрузочный ролик не контактирует с поверхностью опоры, приподнимаясь под действием неравномерно распределенной массы конструкции.
Тогда вся сила концентрируется именно на несущем швеллере. В этом состоянии конструкция нагружается точечно, местные усилия определяются материалом створки и длиной откатных ворот (шириной проема).
К чему такие технические характеристики? Для подбора материалов:
- Проволока, например, в качестве прутиков для арматуры не подойдет, если ее диаметр меньше 8 мм;
- В качестве основных материалов для бетонной массы используем готовый раствор строительного бетона М350, купленный на производственной базе;
- Или, для самостоятельного замешивания – портландцемент марки не ниже М500;
- И твердые породы, желательно скальные, для наполнителя. Отлично подходит гранитный щебень, его можно свободно купить у железнодорожников при демонтаже или ремонте ж/д путей. Только продают они его грязным, так как для них этот материал – вторичный. Вам нужно будет сделать ему «ванну», то есть, промыть в большом количестве воды.
Вариант с фундаментными блоками
Для еще большего понимания: обозначение (маркировка) бетона или цемента – это показатель выдерживаемой на 1 квадратный сантиметр нагрузки на сжатие. Гранитный щебень или гравий в качестве наполнителя еще придают бетону дополнительные высокие показатели морозоустойчивости, что для открытого фундамента под откатными воротами будет очень нужно.
Ведь это не основание дома, которое утеплено и гидроизолировано, да еще сверху «прижато» жилым теплым зданием. Бетонный фундамент под воротами постоянно открыт, подвержен воздействию низких температур. Низкие показатели морозостойкости обеспечат вам его выкрашивание после первой же зимней эксплуатации.
Почему еще нужна высокая морозоустойчивость? Потому что при нашем веселом климате фундамент будет «вымочен» насквозь, воде абсолютно все равно, что он бетонный. Основание, пропитанное осенней влагой, при минусе зимних температур будет распираться изнутри – для этого и высокая прочность, чтобы противостоять внутренним силам.
Нужно выбирать цемент с высоким числом F на маркировке, так как «F» — это и есть показатель морозоустойчивости. А еще дополнительный критерий выбора – показатель W, обозначающий водонепроницаемость затвердевшего цемента. Разумеется, чем выше F и W, тем лучше нам подходит материал.
По материалам сайта: http://komfortnyeokna.com
fix-builder.ru
