Как заливать фундамент зимой. Как фундамент подготовить к зиме
Как заливать фундамент зимой - особенности выполнения работ
Традиционно строительство дома всегда относилось к «летним» мероприятиям, и среди частных застройщиков даже мало кто думал начинать активные работы в зимний период. Однако, так уж сложилось, что российские зимы — достаточно длительные, а в некоторых регионах холодное время года вообще достигает сроков в 6 ÷ 8 месяцев. И если исключить их из процесса возведения здания, то строительство дома может растянуться на несколько лет. Чтобы ускорить этот процесс, были разработаны специальные технологии и произведены особые материалы, которые позволяют начинать бетонные работы или не прекращать их и в зимние холода.
Как заливать фундамент зимой
Однако, чтобы основание строения получилось надежным и монолитным, нужно очень точно представлять, как заливать фундамент зимой правильно. Зная все нюансы этого достаточно сложного процесса и следуя всем технологическим рекомендациям, можно начать работу и при низких температурах, чтобы не терять зимнее время напрасно. Нередко, начиная стройку в этот период, к осени хозяева рассчитывают вселиться в готовый новый дом.
Кроме необходимости ускорить постройку дома, потребность заливки фундамента в зимнее время может быть обусловлена и специфическими причинами. Например, к подобным мерам прибегают и из-за того, что грунт в данной местности отличатся повышенной сыпучестью, поэтому работать с ним будет намного удобнее, когда он – в смерзшемся состоянии.
При устройстве фундамента нужно помнить, что не рекомендовано в зимний период устанавливать столбчатую конструкцию, так как маленькие объемы бетона при застывании неспособны к какому-то удержанию тепла, быстро остывают с нарушением процессов твердения и созревания раствора. Именно поэтому, если фундамент заливается при минусовых температурах, нужно выбирать монолитный или же ленточный вариант.
Начинать работы по устройству основания под постройку дома необходимо с подготовительных работ, которые в зимнее время обычно отличаются повышенной трудоемкостью.
Содержание статьи
Подготовительные работы
Место, где планируется возводить постройку, необходимо очистить не только от снега, но и от поверхностного слоя почвы.
Далее, проводится общая разметка очищенной площадки — это делается с помощью установки колышков, на которые натягивается разметочный шнур – он визуально обозначит внешние габариты будущего фундамента.
Проведение разметочных и трассировочных работ на строительной площадке
Следующим шагом идет разметка ширины необходимой траншеи — также с установкой колышков и натягиванием веревки. Чтобы удобно было рыть котлован под фундамент, по натянутой веревке очерчивается его внутренняя граница, а по ней выдалбливается в земле с помощью перфоратора или пневматического отбойного молотка ровная полоска — она и обозначит край фундамента.
Далее, роется котлован-траншея, которая должна иметь глубину не менее 500 ÷ 750 мм. Глубина обычно рассчитывается в зависимости от вида грунта.
Если грунт не поддается лопате, то следует постепенно размельчать его перфоратором или киркой. В этом случае земля извлекается из котлована слоями.
Когда траншеи будут полностью вырыты, проводят их подготовку под заливку бетонного раствора. Для этого на дно производят засыпку песка — он должен быть сухой, поэтому нужно выбирать материал, который хранился в закрытом помещении или хотя бы под крышей. Песочная подушка станет отличным гидроизолирующим слоем для крепкого фундамента, если будет хорошо утрамбована. После трамбовки толщина слоя должна составлять 80 ÷ 100 мм.
На песчаную подушку насыпается слой щебенки такой же толщины и также тщательно утрамбовывается.
Далее, от дна траншеи и на высоту будущего фундамента, из досок выстраивается опалубка. Если для нее используются ровные качественные доски, которые при сборке плотно подогнаны друг к другу, то дополнительных изолирующих материалов, вроде бы, не требуется.
Опалубка для «зимнего» фундамента с армирующим поясом
Если же между досок образовались щели, и есть риск просачивания через них раствора, то лучше всего перед установкой арматурной конструкции гидроизолировать опалубку полиэтиленовой пленкой, толщиной не менее 200 мкм.
Целесообразнее будет предусмотреть слой пленочной гидроизоляции на внутренних стенках опалубки
Дельный совет – применять такую изолирующую прослойку во всех случаях. Она поддержит правильный водный баланс в бетонном растворе (вода не будет вытекать или впитываться в материал опалубки), и созревание бетона пойдет более равномерно и качественно.
Рекомендуем ознакомиться с подробной технологией возведения опалубки для фундамента своими руками. В данной статье приводятся основные задачи опалубки и технология ее пошагового возведения.
Кроме этого советуем обратить внимание на материал — про гидроизоляцию фундамента, т.к. именно гидроизоляция позволит сохранить целостность фундамента на долгие годы.
Другим вариантом гидроизоляции опалубки может стать использование обычного недорогого рубероида.
Можно отдельно отметить, что для «зимних» фундаментов часто используют несъемную опалубку из пенополистирола, которая одновременно будет являться утеплителем для заливаемого раствора и не позволит ему быстро застыть. Процесс затвердевания будет проходить постепенно, что очень важно для прочности бетона.
Современное удобное решение — несъемная опалубка из полых пенополистирольных блоков
Далее, в подготовленную опалубку монтируется конструкция из арматурных прутьев, которые соединяются между собой с помощью сварки или проволочной скрутки. Для данной конструкции подойдут металлические прутья диаметром от 8 до 15 мм — этот параметр будет зависеть от ширины фундамента и планируемой расчетной нагрузке на него.
После того как все подготовительные процессы будут проведены, можно приступать к расчетам консистенции и компонентного состава раствора. Эти параметры выбираются в зависимости от примерной температуры, при которой будут проводиться бетонные работы.
Заливка бетона
При приготовлении раствора необходимо учесть такие факторы, как марка раствора, температура на улице, качество материала, специальные добавки, которые способны задержать кристаллизацию воды при низких температурах. Без учета всех этих нюансов раствор после застывания не будет таким прочным и долговечным, каким планируется, так как быстро начнет крошиться. В этом случае работу придется переделывать полностью, потому что такой фундамент попросту не выдержит нагрузку от стен.
Чтобы смягчить влияние низких температур, после устройства опалубки, перед заливкой в нее бетона, над конструкцией возводится временный шатер. Его каркас можно сколотить из досок и бруса – основа должна быть жестко установлена и иметь высоту выше человеческого роста, так как строителем придется под ней работать. Можно использовать для временного каркаса и металлические детали – профили и арматуру.
Шатер над заливаемым фундаментом позволит поддерживать хотя бы минимально необходимый температурный режим
Снаружи конструкция затягивается армированной полиэтиленовой пленкой, имеющей достаточную прочность, так, чтобы выдержать ветровую нагрузку и тяжесть снежного покрова. Крыша тента должна иметь достаточно крутой скат, чтобы осадки на ней не задерживались, иначе даже армированная пленка может порваться, и наличие тента просто потеряет смысл.
Полотна пленки, накрывающей фундамент, должны быть надежно скреплены между собой, а еще лучше — приобрести или взять в аренду готовый специализированный тент, который нужно будет просто установить над конструкцией.
Тенты для строительства временного шатра в сложенном виде
Такой временный шатер позволит поддерживать необходимый температурный режим для постепенного застывания раствора без риска его замерзания, то есть тент станет своеобразной теплицей, которая будет задерживать нагретый воздух. При сильных морозах под таким укрытием можно включить обогревающие приборы, например, тепловые пушки.
Поддержание температуры можно обеспечить установкой электрической или газовой «тепловой пушки»
Для заливки бетона, в шатре необходимо создать температуру не ниже 5°С, для бетонирования без использования противоморозных присадок она является критической. Более низкие температуры приведут к кристаллизации и разрушительным процессам.
Но и при критической температуре схватывание бетона и его затвердевание будет проходить гораздо дольше, поэтому, если есть возможность перенести заливку фундамента на более теплые дни, то это рекомендовано сделать. Кстати, если проанализировать таблицу со сроками созревания бетона в различных температурных условиях, то можно увидеть, что выигрыш по времени в ряде случаев получится очень несущественным.
При заливке фундамента в зимнее время для приготовления раствора рекомендуется использовать цемент тонкого помола, который выделяет больше тепла при вступлении в реакцию с водой и добавками, чем обычный. Для затворения бетона лучше всего применять подогретую до 40 ÷ 80 градусов воду.
Марка применяемого цемента Тепрература воды при приготовлении раствораТемпература бетона при выходе из бетономешалки
Портландцемент; шлако-портландцемент; портландцемент марки ниже 600
80
35
Быстротвердеющий портландцемент и портландцемент марки ниже 500
60
30
Глиноземистый цемент
40
25
При замешивании раствора на горячей воде, ее сначала смешивают с добавками, а затем по частям вводят в цемент и тщательно перемешивают. так как увеличение времени изготовления раствора помогает на более долгий срок сохранить в растворе нужную температуру. Однородная масса раствора лучше заполняет все пространство опалубки, так как увеличивается его текучесть.
В тонкий, хорошо перемешанный раствор бетона очень часто добавляется средней или мелкой величины щебенка, которая добавит ему жесткости, необходимой именно для фундамента.
В раствор для фундамента очень часто добавляют щебенку мелкой или средней фракции
Кроме щебня и добавок для морозоустойчивости бетона, в него часто добавляют пластификаторы, они способствуют прочности и влагостойкости бетона, а также его адгезию с армирующими конструкциями. Благодаря пластификаторам можно сократить расход раствора цемента на 25%.
Еще один способ сохранить фундамент в подогретом состоянии — это подведение к нему электрического кабеля на 12 вольт. Он будет подогревать прутья арматуры, которая в свою очередь отдаст тепло раствору, не позволив ему смерзнуться. Существенными недостатками этого метода подогрева являются сложность и громоздкость подготовительных работ, необходимость специального оборудования, неэкономное использование электроэнергии, а значит — и весьма существенные денежные затраты.
Можно услышать много разнообразных мнений о пользе специальных противоморозных добавок в бетонный раствор, дескать, они дают возможность проводить заливку фундамента в условиях отрицательных температур безо всяких других мер по временному утеплению конструкции. Так ли это, и что же из себя представляют противоморозные добавки в бетон?
Решат ли всю глубину вопроса противоморозные добавки? Увы, нет …
Это специальные химические составы, которые решают две основных задачи. Во-первых, они повышают плотность водной основы раствора, а значит – резко понижают точку его замерзания. Во-вторых, они способствуют своеобразному катализу процесса созревания бетона путем более активного вовлечения в реакцию молекул кислорода воздуха именно в условиях низких или даже отрицательных температур.
В строительной практике для приготовления «зимних» растворов обычно используются нитрит или формиат натрия, поташ, гидрохлорид кальция, лигносульфонат. Такие реактивы можно приобрести в специализированных магазинах, но вот самостоятельно приготовить качественный бетон, без специального оборудования, без специальных приемов расчета и правильной дозировки – чрезвычайно сложно, если не сказать более категорично. Неправильное компонентное соотношение способно напрочь испортить бетон, который даже в самых оптимальных условиях застывания получится хрупким, крошащимся, рыхлым и т.п. Кроме того, необходимо иметь в виду, что применение специальных добавок может «губительно» сказаться на состоянии арматуры – не всякий металл подойдёт для этих целей.
Еще одно соображение, говорящее отнюдь не в пользу противоморозных добавок. Да, они позволяют проводить определенные технологические процессы при отрицательных температурах. Однако, это вовсе не означает ускорения выполнения строительных работ. Взгляните на таблицу – там указаны примерные сроки набора бетоном марочной прочности при низких температурах с использованием противоморозных добавок:
Тип противоморозной добавкисредняя температура во время созревания1 неделя2 недели4 недели3 месяца
Нитрит натрия
-5° С
30%
50%
70%
90%
-10° С
20%
35%
55%
70%
-15° С
10%
25%
35%
50%
Поташ
-5° С
50%
65%
85%
100%
-10° С
30%
50%
70%
90%
-15° С
25%
40%
60%
80%
-20° С
23%
35%
55%
70%
-25° С
20%
30%
50%
60%
Вывод: даже при сравнительно небольшом морозе – порядка —5°С, и с применением противоморозных добавок, вести речь о готовности фундамента к продолжению каких бы то ни было дальнейших строительных работ можно лишь спустя 3 месяца. Так имеет ли смысл в условиях частного строительства полагаться на такую технологию, если выигрыша по времени практически не будет, а качество раствора может значительно снизиться? То, что бывает выгодным и оправданным при масштабном промышленном строительстве с его законами планирования и логистики, в условиях частной небольшой стройки может обернуться совершенно неоправданной, излишней тратой сил и средств.
Видео: заливка ленточного фундамента зимой
Несколько важных рекомендаций
Итак, вернемся несколько назад, к целесообразности зимней заливки фундамента. Ее обычно проводят в следующих ситуациях:
Стройка должна быть завершена в строго определенные сроки, без возможности их переноса.
Климатические условия местности, где проводится стройка, непригодны для проведения этого процесса в обычный летний период.
Сыпучий грунт чрезвычайно усложняет устройство фундамента в летнее время, и его можно возвести только в твердой, промерзлой почве, которая способна сохранять нужную форму траншеи длительное время.
Экономия средств, так как в зимнее время цены на стройматериалы бывают значительно ниже.
Строительные фирмы снижают цены на свои услуги именно в зимний период, в связи с отсутствием большого количества заявок на проведение работ.
Перед началом работ стоит все очень хорошо взвесить — не будет ли выгоднее перенести начало заливки на весну?
Но, несмотря на вышеизложенные доводы по экономии на материалах, устройство фундамента в зимний период всегда обойдется дороже, чем при плюсовых температурах, так как будут необходимы большие затраты электроэнергии для подогрева. Поэтому, планируя проведения этих мероприятий, сначала нужно все тщательно просчитать и выбрать тот вариант, который не только поможет сэкономить личные средства, но и позволит создать комфортные условия для работы.
Если все же решено проводить заливку фундамента в зимний период, то нужно знать некоторые нюансы этого процесса, которые помогут сделать качественную основу для будущего здания:
Материалы, используемые в приготовлении раствора должны быть качественными. Недопустимо, чтобы компоненты были замерзшими, с включениями снега или льда. Поэтому стоит приобретать составляющие для раствора, которые хранились только в правильных условиях и при положительных температурах.
А еще лучше – не связываться с самостоятельным приготовлением «зимнего» бетона, приобретая уже готовый, сбалансированный к конкретным условиям использования раствор у местных производителей.
Раствор в опалубку заливается за один раз и по возможности – максимально быстро, чтобы отрицательные температуры не успели воздействовать на ингредиенты раствора.
Это – еще один довод к тому, что самостоятельно одноразово невозможно приготовить и залить большое количество раствора — лучше воспользоваться предложениями фирм, которые изготовят, доставят и зальют бетон в опалубку. Самостоятельно нужно будет только быстро распределять по ней раствор.
Самостоятельно готовить раствор для «зимней» заливки фундамента — практически нереально, так как необходимо быстрое и равномерное заполнение всего объема опалубки
Нельзя заливать раствор слоями, так как между ними могут образоваться щели, в которые будет проникать влага, а при низких температурах она превратится в лед, способный разрушить застывший бетон.
Процессы созревания бетона
Залитый и распределенный по опалубке бетон проходит две стадии до полной своей готовности — схватывание и затвердевание.
Первый этап проходит в течение 20 ÷ 30 часов. В это время бетон становится более плотным, но недостаточно прочным для дальнейших работ.
Второй этап — это затвердевание и начало упрочнения бетона, так как последнее длится достаточно долгий срок. Период упрочнения зависит от температуры, влажности, количества и качества добавок, а также марки бетонного раствора.
Самой благоприятной температурой для заливки и застывания бетона считается диапазон от + 15 до + 25 градусов, и чем ближе она к высшей точке в данном «коридоре», тем застывание и упрочнение пройдет быстрее. Понятно, что создать такие условия в зимнее время – попросту нереально.
Марка бетона предопределяет его прочность через 27 ÷30 дней после его заливки, если работа производилась при оптимальных температурных и влажностных условиях. Чем выше марка раствора, тем быстрее будет готов фундамент.
Скорость застывания и созревания раствора напрямую зависит от температуры, при которой проходят эти процессы. Если значение температуры меняется, то вместе с ней замедляются или ускоряются процессы. Упрочнение готового фундамента проходит быстрее, если в залитой массе с помощью подогрева поддерживается температура, оптимальная для этого процесса.
Нужно учесть также и то, что, если температура в бетоне опустится ниже + 4 ÷ 5 градусов, то процессы созревания замедляются практически до минимума, замирают, и вновь могут продолжиться лишь при нормализации внешних условий. Однако, подобные скачки крайне негативно воздействуют на структуру создаваемых бетонных конструкций.
При отрицательных температурах отвердевание бетона полностью останавливается, так как он замешан на воде, а она кристаллизуется. При возвращении положительных значений температур бетон оттаивает, и затвердение может продолжиться, но оптимальной связки материалов и нужной прочности фундамента уже не будет.
Лишь после полного застывания бетона в конструкции фундамента, ему не будет страшен никакой мороз.
Для большей наглядности – еще одна таблица, которая показывает, насколько температурные условия влияют на созревание бетонных конструкций. Можно примерно оценить сроки проведения работ, чтобы сделать предварительный вывод – есть ли смысл завязываться с зимней укладкой фундамента.
срок твердения бетона, суток-3° С0° С+5° С+10° С+20° С+30° С
1
3%
5%
9%
12%
23%
35%
2
6%
12%
19%
25%
40%
55%٭
3
8%
18%
27%
37%
50%٭
65%
5
12%
28%
38%
50%٭
65%
80%٭٭
7
15%
35%
48%٭
58%
75%٭٭
90%
14
20%
50%٭
62%
72%٭٭
90%
100%
28
25%
65%
77%٭٭
85%
100%
-
Несколько пояснений к таблице:
Процентные показатели рассчитаны из соображений эталонной марочной прочности для бетонного раствора М200 – М300 изготовленного из портландцемента М-400 или М-500 без применения добавок.
Значения с одной звездочкой (٭) – это условные сроки возможного проведения распалубки залитого фундамента без риска деформации конструкции.
Значения с двумя звездочками (٭٭) –возможные сроки возобновления безопасных строительных работ на залитом фундаменте.
Видео: пример проведения заливки фундамента в зимнее время
Узнав все нюансы заливки бетона в зимний период, можно прийти к выводу, что лучшим вариантом будет все же провести этот технологический процесс при благоприятных температурах. Если же это необходимо сделать именно в это время, то лучше доверить проведение этого этапа профессиональным строителям, которые имеют опыт подобных работ и соответствующее специальное оборудование. Самодеятельность в подобном вопросе может быть крайне губительна – огромный объем дилетантски проделанных работ может быть попросту испорчен.
Как правильно подготовить дом и инжнереные системы дома к зиме.
Основным условием подготовки загордного дома к зиме должно быть регулярное техническое обслуживание на протяжении всего года и своевременный текущий ремонт. Однако имеется ряд специфических работ, которые должны быть осуществлены специально в порядке подготовки к эксплуатации в зимних условиях.
Зима – сложный период испытаний для природы, человека, строительных конструкций, техники и инженерных систем. Низкие зимние температуры, приводят к изменению физических свойств материалов, вызывают расширение замерзающей воды. Топливо (сжиженный газ, дизельное топливо) меняют в мороз свои свойства, что может привести к проблемам с отоплением дома. Выпадающий зимой снег создает дополнительные нагрузки на строительные конструкции и может блокировать просвет дымоходов и вентиляционных каналов. Поэтому следует ответственно подойти к подготовке дома к зиме, особенно, если это будет первая зимовка в новом доме. Но и в том случае, если вы не планируете посещать загородный или дачный дом зимой, стоит уделить много внимания его консервации на холодный период. Подробный перечень работ по подготовке дома к зиме содержится в "Рекомендациях по подготовке жилищного фонда к зиме"
МДС 13-18.2000.
I. Общая инспекция и подготовка конструкций и систем к зиме
Этот блок мероприятий рекомендуется провести во всех случаях – вне зависимости от того, будет ли дом эксплуатироваться зимой время или нет.Кровля. Проверьте кровлю на предмет повреждений, нарушений крепления ее элементов. Тщательно проинспектируйте места примыкания кровли к стенам, дымоходам, мансардным окнам. Снеговая нагрузка, задувание снега в щели, сход снежных масс способны усугубить незначительные дефекты кровли, которые не проявлялись в теплое время года. При обнаружении незначительных дефектов кровли можно выполнить временный ремонт с помощью самоклеющийся гидроизоляционной битумно-полимерной ленты, окрашенной в цвет кровли. Снегозадержатели. Необходимость установки снегозадержателей зависит от режима эксплуатации дома зимой, угла наклона и конфигурации кровли. Снегозадержатели всегда устанавливаются в местах, где сход массивной снежной массы может причинить вред человеку или повредить строительные конструкции. Снегозадержатели также рекомендуются устанавливать при круглогодичной эксплуатации дома с теплым мансардным этажом или чердаком – в этом случае дополнительный объем снега уменьшит теплопотери через кровлю. Установка снегозадержателей на гладких остроконечных кровлях, рассчитанных на естественный сход снежных масс – нецелесообразен, кроме как над мансардными окнами и местами нахождения людей (над входами, открытыми террасами).
Необходимость установки снегозадержателей определяется режимом эксплуатации дома и конфигурацией кровли.
Чердак. До зимы осмотрите чердак на наличие протечек и скопление конденсата и плесени. Следы протечек свидетельствуют о нарушении целостности кровли, которые следует устранить. Наличие конденсата и плесени на чердаке свидетельствует о нарушении вентиляции. На холодных неутепленных чердаках должна быть обеспечена сквозная вентиляция пространства. При вальмовой или полувальмовой конструкции кровли должна быть обеспечена сквозная коньковая вентиляция, обеспечивающая удаление водяных паров из-под свода кровли.
Холодные неутепленные чердачные помещения должны хорошо вентилироваться. Для чердаков под вальмовыми кровлями необходима коньковая вентиляция.
Водостоки и дренаж. Правильно установленные водостоки не должны являться препятствием для сходящего зимой с кровли снега, либо должны быть защищены снегозадержателями. Перед зимой водостоки необходимо прочистить от листвы, хвои и мусора, чтобы они смогли отводить воду. В противном случае, скопившаяся в желобах и замерзшая вода рискует своей тяжестью сорвать их с крепления. Правильно установленные дренажные трубы не содержат воды и не подвержены риску разрушения от замерзающей воды. Однако если вода поступает в дренаж малыми порциями во время оттепелей зимой, то она может постепенно намерзать на стенках труб, образуя ледяные пробки, способные блокировать отведение воды весной. Неглубоко заложенные дренажные трубы с небольшим уклоном и трапы для сепарации мусора и песка можно оснастить системой подогреваемых кабелей, либо дополнительно утеплить слоем теплоизоляции (ЭППС) заглубленной не менее 30 см в грунт. Стены. Осмотрите стены на предмет намокания от сходящих с кровли осадков или от отраженных брызг от земли. Повышенная влажность стен может привести к разрушению штукатурного слоя при замерзании в намокшем состоянии. Для защиты стен от намокания можно предусмотреть установку отсекающих брызги от земли отражателей по периметру, установку отражающих примыканий к стенам и обработку стен гидрофобным составом. Фундамент. Бетонная поверхность фундамента должна быть гладкой и цельной – без трещин и полостей. При их обнаружении они заштукатуриваются ремонтным цементным составом. Для предупреждения замерзания воды зимой в микротрещинах бетонную поверхность лучше покрыть слоем гидроизоляции (обмазочная или наплавляемая) или обработать гидрофобным составом. Проверьте состояние отмостки вокруг дома. Подполья. При наличии подпола в доме (современные конструкции домов чаще всего не предусматривают подполий) подпольное пространство должно быть сухим. Избыток влажности в подполье создает среду для ускоренного биологического разрушения деревянных строительных конструкций (лаг, балок, нижних венцов). Для предупреждения избыточной влаги подпола в лентах фундамента должны быть устроены продухи минимальным сечением 0,05 м2 и общей площадью сечений не менее 1/400 площади подполья. Ни в коем случае не стоит закрывать продухи зимой: это создаст «влажную баню» в подполье. Кроме того, в подполе без вентиляции в избытке скапливаются радиоактивные почвенные газы, которые под давлением поступают в дом. Если площадь продухов в фундаменте недостаточна, то если есть доступ в подполье, следует укрыть грунт под домом пленкой из ПВХ или битумно-полимерным полотном. Это позволит уменьшить влажность подполья и снизить поступление почвенных газов.
Не закрывайте продухи в фундаменте на зиму - это приведет к ускоренному разрушению деревянных конструкций.
Окна. Если в доме установлены современные окна в металлопластиковых рамах, то подготовка к зиме заключается в смазывании подвижных элементов и петель средством типа WD-40, обеспечивающим мягкий ход трущихся поверхностей и предупреждение их смерзания. Если дом с пластиковыми окнами остается на зиму без отопления, то необходимо поставить окна на противоположных стенах в режим микропроветривания, чтобы предупредить скопление избытка влаги в помещении и ее конденсацию на промерзающих поверхностях. Если в доме установлены обычные деревянные оконные рамы без уплотнителей – то вентиляция будет обеспечена через микрозазоры. Деревянные рамы старого образца в доме, в котором вы будете жить зимой, лучше дополнительно утеплить с помощью самоклеющейся уплотнительной ленты, которая снизит продуваемость оконных створок и теплопотери зимой. В дверях нужно смазать петли и замки средством WD-40 или графитной смазкой, чтобы предупредить замерзание замков в зимнее время. Участок и прилегающая к дому территория. Перед зимой необходимо смазать графитной смазкой петли и замки калитки и ворот, опорожнить бочки и емкости с водой, слить воду из декоративных прудков и бассейнов. Слейте воду из поливочных шлангов и системы полива. Выньте поливочный насос из водоема или колодца. Продуйте шланги и трубы при помощи компрессора при необходимости. Осмотрите близкорастущие деревья и удалите ветви, которые могут касаться дома либо упасть на него под снеговой нагрузкой.
II. Консервация дома на зиму.
Этот блок мероприятий необходим в том случае, если на зиму дом остается без отопления или вы будете отапливать его лишь периодически - во время нерегулярных приездов в холодное время года.
Кроме всех общих мероприятий, которые мы рассмотрели выше, следует предупредить повреждения, которые может причинить расширяющаяся при замерзании вода, и обеспечить безпроблемную эксплуатацию дома во время приездов или при приходе тепла. Водопровод. Следует перекрыть подачу воды в дом. Обязательно слить воду из всех водопроводных труб в доме, включая гибкие подводки, сифоны и трапы. Вода может сливаться с помощью вентилей, предварительно установленных в нижних точках водопроводной системы. Если вы забыли установить такие удобные вентиля для слива воды, то удалять воду из водопроводных труб придется с помощью их продувки компрессором. Все вентиля оставляйте открытыми. Сливается вода из всех накопительных емкостей в водопроводной системе, разбираются и осушаются фильтры тонкой очистки воды, из поверхностных насосных станций и расширительных баков.
Сливается вода из подводящего трубопровода из скважины или колодца. Утеплять дополнительно (кроме наличия стандартного домика или крышки) колодец нет никакой необходимости. Если крышки у колодца нет, можно изготовить «пробку» из пенопласта. Нет никакой необходимости чистить или заливать антисептик в колодец, если он у вас нормально работает. Залповый сброс воды из колодца и антисептики изменяют сложившуюся микрофлору в колодце, что может привести к ухудшению качества воды, вместо ее улучшения.
Колодец с деревянным домиком не нуждается в утеплнии на зиму. В других случаях может понадобиться утепленная "пробка" из пенопласта. Вопреки распространенному мнению, качества воды она не ухудшает.
Перед зимой необходимо слить воду из накопительного водонагревателя, а вентиля оставляются открытыми, чтобы предупредить вакуумное сминание колбы нагревателя при уменьшении воздуха внутри в объеме при охлаждении. Из всех трапов, сифонов и гидрозатворов (в том числе в унитазе) удаляется вода и заливается антифриз (предпочтительно пропиленгликоль или другой нетоксичный антифриз), чтобы предупредить проникновение в дом запахов из канализации.
Гидрозатвор унитаза при консервации дома на зиму необходимо заполнить антифризом вместо воды.
Электроснабжение. Обесточьте дом главным рубильником или автоматом и выключите все остальные автоматы – это позволит избежать повреждения оборудования при нештатных ситуациях и «скачках» напряжения при подаче питания. Если у вас сесть отдельные греющие кабели, остающиеся включенными – они должны быть подключены через отдельный автомат. Газ и топливо. Перекройте подачу газа и топлива на отопительных и нагревательных приборах и на резервуарах с топливом. Система отопления. Если вы используете отопление с жидким теплоносителем, то если это вода – ее необходимо слить и заменить на антифриз, либо продуть систему и заполнить инертным газом (аргоном). Если оставить систему незаполненной – велик риск коррозии ее металлических частей из-за остаточной влаги в системе в присутствии кислорода. Бытовая техника и малая механизация. Слейте воду из стиральных и посудомоечных машин. К сожалению, у некоторые модели стиральных машин придется переворачивать вверх ногами, чтобы слить всю воду. Слейте топливо из бензоинструмента.
Некоторые стиральные машины приходится переворачивать вверх ногами, чтобы слить из них воду.
Запасы продовольствия. Консервация в стеклянных и жестяных банках может быть повреждена при замерзании. Уберите припасы в глубокие подвалы с надежной теплоизоляцией входа, где температура зимой не опускается ниже ноля градусов.
III. Особенности подготовки дома к жизни в нем в зимний период.
Необходимость интенсивного использования систем отопления зимой, температурные изменения свойств некоторых видов топлива, изменение режима вентиляции, увеличенное потребление электрических мощностей, необходимость бесперебойного водоснабжения определяет перечень мероприятий для подготовки дома к зимней эксплуатации. Детекторы дыма и угарного газа. Перед зимой замените батареи в детекторах-извещателях о присутствии в атмосфере дыма и угарного газа. В зимнее время при закрытых окнах и дверях вентиляция дома ухудшается, и увеличиваются риски повышения концентрации продуктов горения и токсичных газов в домашней атмосфере. Особенно актуальны детекторы в интегрированном с домом гараже, котельной. Дымоходы. Проверьте тягу в дымоходах и прочистите их от сажи. Утеплите дополнительно наружные части дымоходов (в том числе на холодных чердаках). Для уменьшения образования конденсата и вероятности закупорки дымохода снимите защитный колпак на дымоходе, который служит очагом конденсации влаги. Установите заранее лестницу на кровлю для доступа к дымоходу при необходимости его прочистки. Установите потолочные вентиляторы. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Использование потолочных вентиляторов в зимнее время позволяет создать зону теплового комфорта в нижней части помещения при меньших расходах на отопление. Установите программируемые термостаты. Зачем тратить средства на избыточное отопление дома, пока вы находитесь на работе? Установите программируемые или управляемые по GSM-каналу термостаты систем отопления. Трубопроводы. Утеплите трубопроводы с помощью теплоизоляции и установите при необходимости греющие кабели для предупреждения замерзания воды в трубопроводах в неотапливаемых зонах. В особо сильные морозы можно оставлять краны приоткрытыми: текущая вода не замерзает. Чем больше диаметр трубопроводов, тем меньше вероятность их замерзания зимой.
Греющий кабель используют для подогрева водопровода в неотапливаемых помещених и при прокладке выше глубины промерзания грунта.
Система отопления. Утеплите транзитные участки трубопроводов отопления, водонагреватель и теплоаккумулятор. Жидкостную систему отопления необходимо заполнить теплоносителем (антифризом) и проверить на наличие утечек. Необходимо заказать зимнее дизельное топливо для котла, работающего на жидком топливе. Емкость для хранения топлива необходимо поместить в помещении, либо закопать в землю. При наружном расположении топливной емкости ее можно прикопать снегом, либо построить над ней палатку-парник из полиэтилена, в который поместить электрическую лампу накаливания во взрывозащищенном плафоне. В летнее дизельное топливо можно добавить противоморозную присадку, но делать это необходимо в теплое время и тщательно перемешать топливо. На топливный трубопровод в помещении необходимо установить фильтр очистки, который сможет сепарировать грязь, воду и конденсат. Периодически фильтры следует открывать и очищать от грязи и воды. Использование трубопровода большего диаметра позволит облегчить ток топлива. При отоплении сжиженным газом также нужно предусмотреть возможность утепления газового резервуара или: закапывание резервуара в землю, присыпание его снегом, сооружение палатки. Газовые баллоны можно поместить в шкаф с обогревом электрической лампой во взрывозащищенном плафоне. Существуют безопасные специальные нагреваемые ленты для подогрева пропановых баллонов.
Водостоки. Установите антиобледенительные нагревательные кабели по водосточным желобам и водостокам. Электроснабжение. Приобретите электрогенератор, чтобы избежать отсутствия электроснабжения при нередких в России аварийных отключениях при перегрузках или обрывах линий электропередач.
Надеемся, что наши советы позволят вам обратить внимание на некоторые аспекты подготовки дома к зиме, о которых вы еще не задумывались.
С уважением, Андрей Дачник
dom.dacha-dom.ru
Как подготовить дом к зиме
Несколько вещей, о которых стоит вспомнить перед наступлением зимнего сезона.Зимние погодные условия могут навредить вашему дому, мы напомним, что нужно сделать, чтобы подготовиться к холодам.
Как подготовить дом к зиме
КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОМ К ЗИМЕ - СОВЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ
• Починить крышу. Перед наступлением холодов обязательно проверьте, нет ли разрушений или протечек в крыше дома. Самые слабые места - это углы крыши, вентиляционные отверстия и дымоходы. Здесь должна быть хорошая гидроизоляция, причем около дымоходов необходимо обработать не только прилегающую к отверстию трубы поверхность, но и саму трубу. Кроме защиты от протечек изоляция дымоходов важна как мера противопожарной безопасности.
• Прочистить водостоки. Опавшие листья и сухие ветки деревьев засоряют водостоки, поэтому осенью их нужно промыть сильной струей воды из шланга и обязательно проверить, прочно ли крепятся они к стенам дома.
• Подстричь деревья около дома. Необходимо срезать все старые, отмершие ветви деревьев и кустарников, чтобы в ветреную погоду они не повредили крышу или стекла в доме.
• Отремонтировать крыльцо. Если крыльцо в вашем доме деревянное, проверьте, нет ли в ступенях трещин. Если обнаружите, лучше замазать их водостойким герметиком. Влага, которая попадает в открытую трещину осенью, зимой замерзнет и значительно увеличит ее, испортив дерево.
• Установить снегозадержатели. Во-первых, это необходимо для безопасности. Во-вторых, в период таяния снега тяжелые пласты будут сходить равномерно, а не падать, царапая покрытие крыши дома.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОМ К ЗИМЕ - СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОСТАЕТСЯ
• Утеплить чердак и крышу. Тщательно утепленная крыша будет сохранять тепло в доме, поэтому обязательно положите дополнительный слой утеплителя на крыше и чердаке. Зимой вам удастся прилично сэкономить на расходах, затрачиваемых на обогрев дома.
• Вызвать инженерную службу. Специалист должен проверить качество и исправность инженерных систем, чтобы вы избежали неожиданных поломок. На всякий случай поинтересуйтесь, как отключать всю систему.
• Утеплить котел для горячей воды. Это поможет дольше сохранять температуру воды. Существуют специальные утеплители для этих целей, которыми оборачивается котел. Также стоит изолировать и утеплить все трубопроводы, которые проходят в неотапливаемых зонах, чтобы предотвратить их замерзание, т. к. они могут замерзнуть и при небольших морозах, при сильном ветре.
• Проверить батареи отопления. Ненагревающиеся участки в секциях батарей могут быть признаком того, что в них есть внутренняя коррозия. Если есть неполадки, нужно отключить всю систему и вызвать мастера.
• Утеплить окна и двери. Пластиковые стеклопакеты необходимо осмотреть и при необходимости очистить резиновые уплотнители. Со временем прокладки могут потерять эластичность и потрескаться, тогда их нужно заменить. Средний срок службы таких прокладок не менее пяти лет.
• Купить запасной электрогенератор, чтобы избежать перепадов электричества, не говоря уже о его неожиданном отключении.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОМ К ЗИМЕ - СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО УЕЗЖАЕТ
• Почистить колодец. Если вода в колодце помутнела, ее лучше откачать, удалить грязь со дна и стенок колодца, заменить слой гравия на дне. После этого колодец можно обработать специальным очищающим составом. Следующей весной у вас будет чистая питьевая вода.
• Закрыть вентиляционные отверстия в цоколе (фундаменте) дома, чтобы защитить жилище от грызунов - мышей и крыс. Убрать все продукты и оставить отраву.
• Проверить электрику и газ. На зимний период лучше обесточить дом и перекрыть газовые баллоны.
• Слить воду. Отключить подачу воды в дом, а затем отключиться от водонагревательных систем - газа и электричества. Начиная с верхнего этажа дома, открыть все водопроводные краны и пробки и не закрывать. Из унитазов и сифонов раковин воду нужно удалить до капли. В качестве защиты можно добавить в воду, оставшуюся в сифонах, соль или таблетку глицерина. Однако не все системы можно слить таким способом, некоторые приходится продувать.
uutvdome.ru
Как подготовить дом к зиме
Осень настала, поля опустели. А значит, пришло время задуматься, насколько собственный дом или загородная дача готовы к зиме.
Домовладельцы с большим стажем знают, что откладывать подготовку на «потом», делая скидку на то, что до календарного окончания осени еще очень далеко, не стоит: теперешний непредсказуемый климат может преподнести "холодный сюрприз" в самый неожиданный момент, и тогда будет уже поздно
Дожди в начале осени, несмотря на их «нудность», можно рассматривать как серьезное подспорье в деле предзимней подготовки. Их обилие помогает выявить даже самые незначительные дефекты, образовавшиеся в кровле за лето. Многие начинающие дачники и жители загородных домов совершенно напрасно не придают небольшим протечкам в неожиданных местах должного значения.
В зимний период под воздействием замерзшей влаги, например, легкий перекос шиферных листов или черепицы может обернуться весной кучей проблем: от грибка и гниения стропил до частичного разрушения несущих конструкций. Даже построенный на совесть дом, говорят знатоки, полностью не застрахован от такого, а уж о «пожилом» объекте и говорить нечего.
Поэтому лучше выгадать один день и внимательно осмотреть крышу до снегопадов: загерметизировать места протечек, прочистить стоки водосточных труб и закрепить отошедшие листы покрытия осенью гораздо проще (а главное – дешевле), чем следующей весной.
В снежные зимы, в зависимости от конфигурации и площади крыши, на ней может скопиться до 10-12 тонн осадков. Сошедшая лавиной такая масса снега способна превратить автомобиль в сплющенный кусок металла, а людей - убить.
Избежать этого помогут либо установленные осенью снегозадержатели, фиксирующие снег при оттепелях до момента его уборки или полного оттаивания, либо снегорассекатели, распределяя осадки по крыше равномерно и предотвращая образования крупных наносных сугробов.
С окнами все предельно ясно: любой собственник знает, что деревянные конструкции следует заклеивать и слегка подкрашивать, а на пластиковых – переводить замки в «зимнее» положение
А вот к фундаменту и фасадам следует отнестись более внимательно. Сырые пятна в местах стыков стен и углах помещений сигнализируют о недостаточной гидро- и теплоизоляции.Некоторые «умельцы», когда им не хочется делать все «по уму», начинают утеплять строение изнутри, Но это – совершенно бесполезно. Да, какое-то время внутри помещения все будет хорошо. Но «точка росы» снаружи не только никуда не денется, но еще и разрастется. Так что «убивать» проблему надо со стороны улицы – облицовывать, изолировать и т.д. Имеющиеся трещины в кладке следует заделать, а отмостку у фундамента – почистить и обновить, а при отсутствии или полном разрушении – устроить заново.
Если дому предстоит «зимовать» в одиночестве, то перед окончательным отъездом на теплые квартиры нужно слить воду из систем отопления, перекрыть краны системы водоснабжения (при наличии), а также опорожнить имеющиеся баки и прочие емкости: насосные станции, теплообменники, бойлеры (само собой, чтобы не разорвало при заморозках).
Такую же операцию надо проделать и с искусственным бассейном. Если под рукой нет надежного теплоизолятора для пластикового или бетонного ложа, то оно может треснуть зимой. Чтобы избежать этого, можно воду из бассейна не спускать, но тогда нужно притопить в нем несколько крупных досок или пластиковых бутылок (в зависимости от размера искусственного водоема). В этом случае даже насквозь промерзшая вода не разорвет ложе, правда, по весне собственнику гарантирована не слишком приятная работа по его очистке.
Если есть сомнения в качестве проводки – стоит полностью обесточить дом (особенно если строение деревянное) и перекрыть подачу газа. Посуду лучше перемыть и убрать в картонные коробки. Кстати, если дом или дача не отличаются хорошей теплоизоляцией, то в особо хрупкие хрустальные и фаянсовые емкости некоторые продвинутые загородные жители просто наливают «незамерзайку» или тосол. Они уверяют, что это уберегает посуду от растрескивания в особо морозные дни.
При наличии на участке туалета, устроенного по «древнеримской» системе (в народе – «система дыра»), о ней также необходимо позаботиться. Мы рекомендуем обратиться к ассенизаторам, чтобы полностью откачать содержимое. Но, если в бюджете собственника средств на подобную услугу не найдется, то можно просто залить в туалет специальный бактериологический раствор, чтобы по весне уровень отходов понизился естественным путем.
В случае, когда частный дом будет эксплуатироваться круглый год, можно порекомендовать тщательно обработать незамерзающей смазкой все трущиеся-крутящиеся детали калиток, дверей и прочих механизмов.
Кроме того, опытные люди советуют «сходить в ближайший хозяйственный магазин и купить хорошую снеговую лопату, пока их не раскупили. Не нежно успокаивать себя тем, что в сарае ждет снегоуборочная машина: после сильного ночного снегопада до нее надо будет еще докопаться, а делать это голыми руками довольно проблематично».
Старая пословица гласит: «Не захватишь тепла до Покрова, изба будет не такова». Действительно, если не сделать всех необходимых приготовлений к зиме до 14 октября, то потом можно серьезно об этом пожалеть.
profidom.com.ua
Подготовка дома к зиме
Русские зимы способны преподнести домовладельцам немало неприятных сюрпризов. Многих из них удастся избежать, если до наступления холодов провести «плановый медосмотр» и «лечение» своего дома.
Как подготовить дом к зиме
Подготовку дома к зиме стоит начать с визуального осмотра. Обойдите дом вокруг, присмотритесь к его стенам и, особенно, фундаменту. Проверьте, нет ли где трещин, не нужно ли что-то утеплить. Обязательно закройте все отдушники, это убережёт вас и от нашествия мелких незваных гостей, которые могут захотеть погреться в подвале. Смажьте все запорные устройства (замки, петли ворот и т.п.) графитовой незамерзающей смазкой. Обработайте смазкой подвижные части фурнитуры окон и дверей.
В кирпичных домах в кирпичах и швах могут появляться трещины и отверстия. Вне зависимости от их происхождения, они представляют опасность: просочившаяся влага замерзает на морозе, расширяется и повреждает стены. Растрескавшийся кирпич нужно достать из кладки и заменить целым, поврежденные швы — очистить от осыпающегося раствора и замазать новым.
Если рядом с домом растут деревья, обратите внимание на их ветви. Не слишком ли близко они нависают над окнами или крышей? Не высохли ли за лето? В сильный ветер и мороз это может стать проблемой. Сухое дерево становится ломким и может не вовремя и не к месту отвалиться.
Подготовка крыши дома к зиме
Многие владельцы домов ленятся лишний раз лезть на крышу. И совершенно напрасно: по статистике, второе место среди зимних проблем частных строений занимают протечки кровли во время оттепелей.
При проверке крыши обращайте внимание на любые разрушения, они могут оказаться местом потенциальных протечек. Тщательно осматривайте углы, вентиляционные колодцы и дымоходы, рядом с ними недостатки проявляются чаще всего. Даже если дефект кажется вам незначительным, всё равно осуществите простейшую гидроизоляцию этого места. За время зимних морозов разрушения могут заметно увеличиться, при потеплении тающий снег проникнет под крышу, и тогда проблем станет гораздо больше.
Осмотрите водостоки и водоотводы, при необходимости очистите их от сухой листвы и мусора. Убедитесь, что вода из водостоков будет стекать на достаточном расстоянии от основания дома, иначе возможно замачивание и даже подтопление фундамента. Хорошо также было бы установить снегозадержатели — они позволят избежать внезапного падения скопившегося на крыше снега и уберегут водостоки.
Климатическая лаборатория
Погода в доме даже зимой зависит исключительно от вас. По оценке специалистов, основные теплопотери приходятся на неутеплённый чердак (20−25%), стены (35%), окна и двери (18%), вентиляцию с дымоходом (15%) и пол (10%). Именно на этих направлениях вам и предстоит поработать до того момента, как температура снаружи опустится ниже нуля.
На чердаке ищем протечки, которые служат сигналом к улучшению кровельной гидроизоляции. Также присмотритесь, нет ли на потолке чердака конденсата или плесени. Их наличие свидетельствует о неисправности вентиляции либо нарушении пароизоляции (последнее возможно в случае, если ваш чердак утеплён).
Изучите окна и двери на предмет продувания. Старые оконные коробки со щелями лучше всего заменить новыми. Менее радикальный способ утепления — это оклейка окон по периметру бумажным скотчем или специальной поролоновой лентой на клейкой основе. Для утепления дверей воспользуйтесь специальными утепляющими прокладками либо обейте дверь тонким пенопластом или ватином (поверх эту «красоту» можно прикрыть, например, кожзаменителем).
Самое важное в поддержании комфортной температуры в доме — это, конечно, отопительная система. Осмотрите все задвижки, «разработайте» вентили. Сильно изношенный отопительный котёл лучше заменить до наступления первых морозов. Обязательно проведите пробный пуск тепла, чтобы определить готовность системы к работе и осмотреть все узлы и соединения на предмет протечек или неполадок. Если в батареях имеются не нагревающиеся секции, это вполне может быть признаком внутренней коррозии или воздушных пробок. Лучше сразу обратиться к специалисту.
Антиводные процедуры
На внутренней отделке стен тоже следует поискать следы сырости. Если они обнаруживаются по всему дому, дело, скорее всего, в утеплителе — либо он подобран неправильно (недостаточной для вашего климата толщины), либо его нет вообще. Если влажные пятна локализуются лишь в паре мест, уделите внимание именно этим площадям. По возможности утепление стен проводится снаружи. Возможно, однако, и проведение работ внутри помещения (в том числе при помощи т.н. «тёплой штукатурки»).
Расположение сырых пятен только по низу стен служит поводом проверить цоколь дома (он должен быть облицован водонепроницаемым материалом) и отмостку (она должна присутствовать). Причина сырости под потолком обычно кроется во влаге на чердаке.
Осмотрите подвал дома. Влага на полу и стенах должна побудить к немедленной гидроизоляции этих помещений. Только так вы сможете быть уверены, что ваш дом подготовлен к зиме и помещение не выстудится через пол, а подвал не зальёт водой во время таяния снега. Если на полноценную гидроизоляцию не хватает времени или ресурсов, в качестве альтернативы можно устроить по периметру дома траншейный дренаж. На сезон этого, возможно, хватит, но дальше лучше вернуться к комплексному решению проблемы.
Инженерные изыскания
Все связанные с водой коммуникации, особенно места стыков, нужно осмотреть на предмет протечек. Любые следы ржавчины или вздутия краски — это «слабое звено», которое требует ремонта.
Элементы водопровода на чердаке, в подвале и снаружи дома в наибольшей степени подвержены зимнему воздействию. Помните, что теплоизолированные трубы в этих местах лопаются гораздо реже. Если у вас есть наружный водопроводный кран, его нужно освободить от остатков воды. Хорошо, если он оснащён автоматическим запором, выпускающим остаток воды при перекрытии. В противном случае придётся перекрывать его от подачи воды и оставлять открытым, спустив оставшуюся в трубах воду.
Если в доме есть дымоход, проверьте его исправность. Помимо внешней целостности и отсутствия трещин, оцените также и тягу. Поднесите к топке или стабилизатору тяги зажигалку — пламя должно быть направлено внутрь. Если этого не произошло, дымоход пора чистить.
При проверке вентиляции полоску бумаги подносят к вентиляционной решётке. Если бумага к ней не прилипает или отклоняется в сторону помещения, есть необходимость прочистки вентиляционных каналов.
Как видим, подготовка дома к зиме — дело довольно хлопотное. Зато, потратив время на выполнение этих действий, вы сможете быть спокойны: холодное время года почти наверняка пройдёт без осложнений.
