Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
На ленточном фундаменте стоят многие здания и сооружения. Но подбор наиболее точного варианта фундаментной ленты осуществляется, опираясь на множество факторов: плотность и глубина промерзания грунтов, кислотность почвы, наличие грунтовых вод, будущая нагрузка от дома и т.д. В зависимости от геологических факторов, глубина заложения ленточного фундамента бывает от 50 до 150 см. Чтобы убедиться в качестве земли, на которой вы будете строить дом, лучше осмотреть почву весной, когда снег уже растаял. Если увидите трещины и провалы, значит, грунт промерзает не равномерно, и фундамент может разрушиться. А это, в свою очередь, приведет к разрушению в стенах. Также можно попросить разрешения осмотреть соседние постройки: нет ли трещин в стенах, воды в подвалах, разрывов почвы. Если же складывается печальная картина, но деваться некуда, не стоит окончательно расстраиваться. Главное в таком случае – точно рассчитать качество бетона для фундамента, арматурного каркаса, и точно выверить границы на участке. Мы расскажем о порядке возведения монолитного типа ленточного фундамента, поскольку он является одним из самых надежных. Этапы строительства монолитного железобетонного ленточного фундамента: Что касается сборного ленточного фундамента, то схема строительства почти такая же, за исключением отсутствия опалубки, армированного каркаса и заливки бетона. Если дом строится на болотистых и плывучих грунтах, то в основание до устройства фундамента укладывается бетонная подушка высотой 30-40 см. При водянистых грунтах лучше использовать сульфатостойкий цемент для бетона. Если на вашем земельном участке нужен особый метод возведения ленточного фундамента, то прибегают к сборному типу из кирпича М100-М200. Но учтите, что этот метод очень дорогой. Поэтому выбирайте участок с наименьшим количеством изъянов. Ленточные фундаменты кладут под здания, обладающие массивными стенами. Это могут быть бетонные, кирпичные, каменные и деревянные дома, которые планируют облицевать кирпичом. Железобетонный фундамент устанавливают по периметру всего дома, а также под все внешние и внутренние капитальные стены. Кладка фундамента может быть прямоугольной, ступенчатой, трапециевидной, а также с расширенной нижней частью, которую называют подушкой. Трапециевидная форма наилучшим образом компенсирует нагрузки от массивного здания. Ленточное основание внешне выглядит как сплошная железобетонная лента, размещенная по периметру всего здания и под всеми несущими внутренними стенами. Подразделяют ленточные фундаменты на сборные и монолитные. Монолитные ленточные основания изготавливают из бетона и железобетона. Железобетонный ленточный фундамент является наиболее надежной конструкцией, так как его можно возводить на грунтах всех типов. Он представляет собой бетонный массив с добавлением арматуры. Армирование значительно увеличивает прочность основы дома, не позволяет ей растрескаться на пучинистых грунтах. Перед заливкой железобетонного фундамента изготавливают опалубку, или форму для бетона. Опалубку монтируют на дне котлована. Она может быть разборно-переносной, подвижной, объемно-блочной. В качестве материала для сборных ленточных фундаментов используют бетонные или железобетонные блоки. Их укладывают на раствор, между собой закрепляют толстой стальной проволокой. Их возводить проще и быстрее монолитных аналогов. А прочность сборных и монолитных конструкций одинакова. К недостаткам железобетонного сборного ленточного основания следует отнести высокую себестоимость и способность пропускать воду в местах стыков плит. Железобетонные ленточные фундаменты могут иметь разную глубину заложения. Различают заглубленные и мелкозаглубленные варианты. Для деревянного дома идеально подойдет мелкозаглубленное основание. Для слабопучинистых грунтов глубины залегания в 50-70 см бывает вполне достаточно. Подошву заглубленного ленточного железобетонного фундамента следует закладывать на 20-30 см ниже глубины промерзания земли. Заглубленные конструкции применять под дома с кирпичными, каменными или блочными стенами. Основное их преимущество в сравнении с мелкозаглубленными аналогами заключается в устойчивости и в прочности. Ведь нижняя их часть находится ниже границы промерзания грунтовых вод, благодаря чему фундамент не деформируется. Другие материалы раздела Я склоняюсь к такому способу.. 1 Траншея глубиной в 80 см и шириной 50 или 60 см. ( главный вопрос).Застилаю плотной пленкой,армирую по науке и заливаю на уровень с землей. 2 через недельку выставляю опалубки на цоколь и заливаю цоколь высотой 50 см и шириной 50 см. И тут вопрос.Надо ли армировать. ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Так, смотрите, сразу отвечу на все Ваши главные вопросы: Чернозем сразу убираете со всей площади застройки, это осадочный грунт, который всегда имеет процессы гниения и дает пожизненную усадку зданиям. 1. В Вашем случае, глубина самой траншеи 80 см с головой хватит, потом хорошо отсыпать основание (в идеале 10-15 см песка с хорошим трамбованием каждые 10 см слоя + втрамбовать в него щебень можео 5-7 см). Чтобы он был именно втрамбован в песок. И тогда можно не делать железобетонную пятку). Делается траншея шириной больше чем сам фундамент (чтобы можно было установить опалубку и потом после снятия нанести гидроизоляцию на наружную сторону фундамента), укладываете либо ПВХ, либо толстую строительную пленку, ставите опалубку, укладываете каркас. Схему армирования я приложу чуть позже. Так как стены у Вас 380 мм (приблизительно), то достаточно 500 мм ширины ленты. 2. Бетонный цоколь обязательно армируют и заливают его одновременно с лентой. Можно и в 2 этапа, но тогда между этими процессами должны пройти минимум 14 дней хорошей солнечной погоды (не жаркой). Можно цоколь делать обычным красным глиняным кирпичом (6-8 рядов хватит). Если цоколь железобетонный, то армировать его так же как и фундамент, приложу ниже схему армирования. 3. По стенам вопрос не ясен, так как стены обычно кладутся на кладочную сетку и завязыватся между собой. Тут уточните про пропеллер ? 4. Изыскания это идеальный вариант, но никто из-за его цены не делает. Да и на нормальных грунтах можно без него обойтись. 5. По запасу прочности 500 мм ширины достаточно. 6. Недели для прочности бетона мало. В нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. Дальнейшие строительные работы можно проводить только при достижении 100% прочности, то есть, не ранее чем через 28 дней после заливки. Это нормы. Мы разрешаем снимать опалубку через 14-18 дней при нормальных погодных условиях и продолжать строительство. Опытный прораб всегда видит созревание бетона. Чуть позже приложу схему армирования. А пока уточните по стенам. 1.Зачем песчаная подушка да еще и с щебнем?На многих строительных сайтах категорично высказываются против песчаной подушки. Судя по моей почве ето будет водосборник. 2 фундамент планируется заливать все таки прямо в землю но с использованием пленки( без опалубки)на уровень с землей. Я так понимаю Вы категорически против такого способа. Но ведь он есть и по частному сектору состовляет процентов 90 фундаментов. Делают так давно.и вроде стоит. Я понимаю что обмазать битумом весь фундамент ето тоже не плохо ,но так делают вроде с недавних пор. Старые здания тоже стоят по 100 и больше лет.Я беру в пример бетонные сваи,их же перед забиванием вроде не обмазывают битумом. 3 все таки если заливать сначала фундамент. а потом через 14 дней цоколь, то нужно ли армировать цоколь. Кирпич ведь не армирований? 4 еффект пропеллера я думал убрать с трех длиных лент под несущими тенами. Под двумя стенами и одна под колонами.Думаю 2 поперечные ленты под перестенками помогут шириной в 30 см и глубиной в 80 см?То есть будет 3 продольных ленты по 24метра 2 по бокам по 6.5 метра и две по средине по 30 см ширинойи глубиной такой как и фундамент и связаные ленты будут тоже. ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Смотрите, Вы пришли консультироваться сюда. Я Вам пишу все по нормам и технологиям, прислушиваться ко мне или нет, это Ваше дело. Я отвечаю и рекомендую так как правильно. Как делают соседи, это абсолютно не показатель. 1. Вы мне не говорите, что у Вас на глубине 1 м вода. А если она есть, то песок конечно же нельзя, его вымоет. Поэтому про уровень воды в колодце я и спрашивала. Есть у Вас ГВ и на каком уровне? Бывает ли поднятие воды, например, весной? Вы не хотите делать уширение фундамента (его опорную часть), которая всегда армируется и необходима для компенсации несущей способности грунтов (так как Вы не делали геологию, не факт что грунт отличный как говорят соседи), для создания устойчивости, для передачи на большую поверхность равномернораспределенных нагрузок от всего дома на уширение и на грунт. Грубо говоря, для жесткости и прочности фундаментной части. Если не пятка, то хорошая подсыпка под бетон (щебень 10-15 см утрамбованный) или хотя бы подбетонка (это неармированный слой бетона 10 см, который шириной больше чем ширина ленты), для выравнивания поверхности траншеи и подготовки под заливку ленты. 2. Здесь Вы слегка путаете заводские пропаренные сваи с обычной лентой. На сваях дома на болотах строят и без гидроизоляции. Есть понятие как водостойкий бетон. А Вы хотите 2 этажа дома на мелкозаглубленной ленте, еще и море в 350 м. Я ж не запрещаю, но рекомендовать без гидроизоляции не могу. Делайте. Только если пойдут от усадок трещины по стенам, я Вас предупредила. Фундамент очень легко напитывается влагой. И никто его не опирает на грунт, который вроде бы и глина, но не понятно какая. Может она водонасыщенная и совсем не подходит для основания. Заливать в сразу в траншею категорически запрещено: Самое основное, это хорошо провибрировать бетон после его заливки. Так как конструкция и стенки траншеи не жесткие, они от процесса вибрации будут однозначно разрушаться. От щебня Ваши любые пленки порвутся. Уйдет через порванные места уйдет бетонное молочко. Соответственно, жесткой конструкции правильной формы, без пустот Вы не получите. Главное, хорошо провибрировать бетон. Вы можете строить как считаете нужным, мое дело сказать как надо. 3. Когда цоколь из мелкоштучных материалов (кирпич, блоки), то они кладутся в перевязку и сами себя несут и как бы армируют, хотя все равно сетка кладочная нужна через каждые 2-3 ряда, чтобы при усадке здания, не порвало кладку. Армировать бетонную конструкцию нужно, потому что бетон без металла внутри работает на сжатие (т.е. не работает на изгиб), а на растяжение работает арматура в бетоне. То есть при усадке здания (а она будет первый год в любом случае), чтобы цоколь не треснул делают армирование. И не какое-то, а по всем правилам и на определенном расстоянии. Схема армирования фундамента без пяты, но с подсыпкой и цоколь залит отдельно: Схема армирования без пяты, но с подсыпкой и цоколь льется вместе с лентой: Схема армирования фундамента с уширением и с одновременно залитым цоколем: 4. У вас будут 4 несущих стеныи под ними должен быть одной глубины и ширины фундамент. Там где колонны на балконах, то их можно делать либо в стаканах специальных. Либо заливается лента одновременно с основной лентой дома, армируется и завязывается одинаково с основным фундаментом. Ширину 30 см, можно сделать только под колонны, и то, если сечение колонн Вы брали 300х300 мм. Источники: http://gold-cottage.ru/fundament/lentochnyj_fundament_monolitnyj_zhelezobetonnyj_svoimi_rukami.html, http://www.in-alto.ru/fundamentyi/lentochnyij/zhelezobetonnyij-lentochnyij-fundament, http://www.builderclub.com/vopros-otvet/3000/lentochny-fundament mstyle-fur.ru Этот вид фундаментов характеризуется высокой надёжностью, универсальностью применения и простотой изготовления своими руками. Его можно сделать как основу для заложения строительных объектов, начиная с собственного дома и заканчивая оградами и саунами. Ленточный фундамент выглядит как основание из железобетона, расположенное по периметру будущего дома и равномерно распределяющее нагрузку на грунт. Процесс его создания несложный, но достаточно трудоёмкий, поэтому стоит предварительно внимательно изучить проблему. Такую основу часто используют для строительства коттеджей, бань, технических сооружений или заборов. Стоимость фундамента ниже сплошного, а функциональность намного превышает свайные. Кроме того, создание железобетонной ленты по периметру позволяет обустроить подвал или цокольный этаж. Выясним особенности возведения ленточного фундамента, чтобы работа своими руками принесла мастеру наслаждение, а не служило источником раздражения. Вначале определимся с типами основ. Ленточные различаются по конструкции и бывают: монолитными и сборными. Первый вариант можно сделать непосредственно на объекте строительства путём заливки раствора в опалубку. Готовая основа выполняется по замкнутому контуру по всему периметру будущего здания. Монолитная конструкция из железобетона обладает жёсткостью для обустройства на нестабильном грунте и выдерживает частный коттедж, забор или любую постройку хозяйственного назначения. К преимуществам относится простота конструкции и выполняемых работ, высокая надёжность при эксплуатации, возможность создания построек любых конфигураций и форм, различная глубина. К недостаткам относится сравнительно большой вес конструкции. Ленточный фундамент из блоков Другим типом являются сборные основания. Они создаются из готовых железобетонных блоков, приобретённых у производителя. На объекте из них создаётся единая ленточная конструкция. Соединение блоков происходит с помощью раствора.Сборный ленточный фундамент подходит для строительства малоэтажных зданий и имеет широкое распространение. К сожалению, у этого типа основания есть существенные недостатки, поэтому во многих странах их перестали использовать в строительстве. К преимуществам относится быстрота возведения и простота работы с блоками. Недостаток заключается в отсутствие жёсткой связи между отдельными элементами и необходимость в использовании тяжёлой техники при строительстве, ведь блоки имеют большой вес. Разница в стоимости этих двух видов не так заметна, поэтому застройщику нужно руководствоваться другими соображениями при выборе варианта выполнения основы под дом, забор или постройки.Другим фактором, влияющим на выбор типа, является глубина заложения. По этому параметру ленточный фундамент бывает: мелкозаглубленный и глубокого заложения. Мелкозаглубленный применяется на беспроблемных грунтах и для строительства лёгких построек. Его можно сделать под деревянное строение, дома из бруса, каркасных построек. Явным отличием служит глубина основания фундамента. Она находится выше точки промерзания почвы.Во время зимних холодов в средней полосе глубина промерзания почвы может достигать одного метра и промёрзший грунт, увеличиваясь в объёме, начинает вспучиваться. Мелкозаглубленный фундамент вместе с постройкой начинает подниматься, а после окончания морозов возвращается на своё прежнее место. Чтобы сделать качественную основу такого типа своими руками следует внимательно следить за соблюдением технологии изготовления и особое внимание уделить изоляции здания от воздействия талой и дождевой воды. Мелкозаглубленный фундамент прослужит дольше, если провести его дополнительное утепление. К основным преимуществам относится низкая стоимость материалов и строительства. Небольшая глубина залегания и высота конструкции позволяет применять мало стройматериалов. Земляные работы также не требуют высоких затрат. Мелкозаглубленный фундамент не подходит для возведения на проблемных, сыпучих грунтах, зданий высокой этажности и каменных построек. Ленточный фундамент глубокого заложения обустраивается ниже точки промерзания почвы. Большая глубина основы позволяет конструкции упираться на слой грунта, не подвергающийся воздействию низких температур. Глубина основания даёт возможность строить дома высокой этажности из кирпичей и других материалов и не бояться за их сохранность во время морозов. К преимуществам относится способность выдерживать большие нагрузки, применение на проблемных пучинистых почвах, возведение подвала или цокольного этажа. Недостатком является более высокая стоимость строительства, проведение большого комплекса земляных работ, большие трудозатраты и расход стройматериалов. Перед началом заложения дома следует рассчитать необходимое количество используемых материалов, продумать место приобретения и доставку на объект. Не стоит покупать стройматериалы частями. Лучше собрать весь комплект вместе, чтобы в процессе работы не отвлекаться на дополнительные поездки и расходы. Строительство своими руками нужно планировать на тёплый сезон и приурочивать к нему все подготовительные работы. Остановимся на возведении монолитного фундамента, как наиболее популярного и широко распространённого. Для заложения своими руками используется бетон марки 400. Самостоятельное приготовление порции раствора занимает много времени. Лучшие результаты приносит быстрая заливка всей основы. Небольшие порции создают в структуре неоднородные участки, снижающие общую прочность конструкции. Для бетона используется соотношение: 1 часть цемента, 2 части очищенного песка, 2,5 части гравия. Кроме бетона и инструментов, необходимо приготовить струганные доски для создания опалубки 20 мм толщины, деревянные бруски, детали крепления опалубки, стальные армирующие прутки 8-12 мм толщины, песок для подушки, материалы для гидроизоляции. Перед началом заложения объекта следует обратиться в службу геодезии и сделать обследование участка, где будут возводиться постройки. Специалисты точно определят глубину промерзания почвы, тип грунта, и возможность подтопления грунтовыми водами. Проведённые расчёты лягут в основу проекта будущего фундамента. Сделать ленточный фундамент без предварительного обследования участка специалистами можно при соблюдении норм строительства и для небольших построек. После создания проекта и закупки материалов можно приступать к разметке участка под строительство. С площадки своими руками убирается весь мусор и посторонние вещи. Снимается верхний слой грунта на глубину 15 см, для исключения влияния микроорганизмов в плодородном слое почвы на будущую постройку. Траншея под фундамент Траншея выкапывается согласно требованиям проекта. Там обычно указывается и её глубина. Начинать земляные работы следует с низкого угла, чтобы в процессе рытья получить проектное залегание. Стенки должны быть максимально приближены к вертикальным. Если почва сильно осыпается во время рытья, то их можно укрепить временными подпорками. Дно должно быть ровным без уклона. Глубина не должна изменяться.В подготовленную траншею засыпается подушка из речного песка высотой около 15 см. Она помогает перераспределить вес здания. Это крайне актуально на пучинистых почвах. Засыпку подушки осуществляют слоями, поливают водой и трамбуют. Установку дощатой опалубки проводят по намеченному верёвками контуру. Пошаговая инструкция: Для укрепления основы берутся металлические прутки сечением 8-12 мм. Для заложения они нарезаются на куски и укладываются на песчаную подушку. Часть располагается вдоль, другая поперёк периметра. Если ленточный фундамент будет высотой больше 0,4 м, то дополнительно прутки устанавливаются вертикально. Отдельные элементы скрепляются стальной проволокой, чтобы получилась металлическая решётка. Сварка для соединения не рекомендуется. Если бетон заказывается у специализированных организаций, то залить опалубку можно за один заход. В противном случае придётся готовить порции раствора и заливать по частям. Пошаговая инструкция: Заниматься возведением здания нужно после полной готовности фундамента. После демонтажа опалубки следует позаботиться о гидроизоляции для увеличения времени службы основы и дома в целом. В предложенном видео вы сможете увидеть монтаж двух разных фундаментов и наглядно увидеть как не надо делать монтаж фундамента. teremizbrusa.ru Здравствуйте, друзья! Частные дома растут в России, как грибы после дождя. А почему бы и нет, коль есть возможности? Как известно, дом «растет» с фундамента. Выбор способа строительства основания для него очень важен. Спешка не подруга в этом вопросе. Сегодня мы поговорим про ленточный фундамент своими руками. Ну, а теперь строительство ленточного фундамента рассмотрим по-серьезному. Ленточный фундамент выглядит как полоса из железобетона, замкнутая по всему периметру, плюс имеющая перемычки внутри. Эти перемычки делают строго на месте возведения несущих стен. Тогда вес дома распределит нагрузку по всему фундаменту равномерно и не даст почве выпирать при морозах. А это, в свою очередь, не позволит зданию перекоситься и просесть. Кратко о видах ленточного фундамента. Их два вида: Монолитный фундамент делают полностью на месте строительства. Сборный собирают на месте из железобетонных блоков, скрепляя между собой. Различают ещё глубоко заглубленный и мелко заглубленный фундаменты. Но раз мы строим своими руками, то нас интересует второй. Всё, теперь переходим непосредственно к строительству. Будем отталкиваться от того, что подготовительные работы проведены, проект дома разработан. Вне зависимости от того, выбрали Вы монолитный или сборный вид, к ним есть определенные требования. Мы говорим сейчас о ширине и высоте фундамента. Правильно, когда ширина стенок фундамента на 10 см (или более) больше ширины стенок дома. И лучше эту ширину «расширить» к низу, то есть к основанию. Представьте себе трапецию. Вот приблизительно так это должно выглядеть. Правильно, когда высота фундамента в 2 раза больше его ширины. Если позволит почва, можете ещё увеличить высоту. Такой несложный подход, в итоге, позволит Вашему дому стоять «на ногах» устойчиво и не деформироваться со временем. Будут нужны песок, щебень или гравий, цемент, арматура. Как вспомогательные, понадобятся доски, шифер, рубероид и кирпичи. Ваше дело, где приобретать эти материалы и за какую цену. Но позвольте дать некоторые советы. Материалы для фундамента: Лучше использовать хороший чистый песок, гравий и воду. Проследите, чтобы не было глины и земли. Бетонная смесь будет качественней, если гравия в ней в 1,5-2 раза больше, чем песка. Воды в цементе должно быть немного больше, чем других составляющих, вместе взятых. Учтите это, если песок и цемент мокрые. В жару используйте холодную воду, в холодную погоду подогретую. Рекомендации по арматуре. Гладкая арматура подходит для перемычек, а вот по периметру фундамента используйте ребристую. Углы слабое место в фундаменте. Их армирование сделайте максимально качественно. Всё, о чём дальше пойдет речь, касается монолитного фундамента. Проще и менее затратно. 1. Делаем разметку под фундамент при помощи теодолита. Если такого инструмента не имеется, то подойдут колышки и шнур. Копаем траншею. Либо лопатой дешево и долго, либо мини-экскаватором быстро, но дороже. И не забываем про правильную глубину и ширину! 2. Засыпаем в траншею 15-20 сантиметров песка, трамбуем. Затем столько же щебня или гравия. Опять трамбуем. 3. Бетонируем. Делаем раствор из цемента и заливаем слоем в 5 10 сантиметров. Теперь необходимо подождать 5-7 дней, пока не застынет. 4. Делаем опалубку. Подойдут доски или другой подручный материал. Высота опалубки должна быть выше уровня бетонной части. Доски прибиваем изнутри, а гвозди забиваем снаружи. Эти меры сделают поверхность бетона ровным и помогут без труда удалить опалубку, если будет такая необходимость. 5. Укладываем арматуру. И лучше это сделать на слой кирпича. Если она без антикоррозийного покрытия, то сначала разложите рубероид для гидроизоляции. Если наоборот, то этот этап можно и пропустить. Здесь вам понадобится специальная вязальная проволока для её связки. Обратите внимание, чтобы между арматурой и стенками опалубки был зазор, 5 см достаточно. На этом этапе необходимо подготовить отверстия для коммуникаций. На арматуру в нужных местах закрепляются куски трубы. По окончании работ они извлекаются. 6. Заливаем бетоном. Что лучше: сделать его самостоятельно или заказать готовый? Если позволяют финансы, то лучше готовый. Потому что, так Вы зальёте за один промежуток времени всю ленту фундамента. При самостоятельной готовке раствора, Вы будете заливать партиями, и сохнуть бетон будет неравномерно. Так образуются «воздушные карманы». И это не есть хорошо. Если на вашем участке подземные воды подходят близко к поверхности, нужна гидроизоляция. Фундамент не любит излишней сырости. Дешевле использовать рубероид, но он не вечен. Потратьтесь сейчас, например, на пенетрон и обеспечьте защиту от влаги на весь срок эксплуатации. Пенетрон добавляют в бетон, что делает его водонепроницаемым. После заливки бетона его поверхность выравнивают мастерком. Также пройдитесь по всему участку с щупом и выведите лишний воздух. 7. Уход за фундаментом. Да, да. Это важно. Пока Вы не снимите опалубку (не торопитесь!), не сочтите за труд укрывать бетон на ночь на случай дождя. Днём, в жаркую погоду, поливайте водой. Вот так нехитро и совсем несложно начинают реализоваться мысли о доме в его физический эквивалент. Многие из вас, наверное, сейчас задумались о финансах, в разных ракурсах. И не зря. На практике получается, что фундамент стоит где-то 3-ю часть от стоимости всего дома. Немало… Одни скрупулезно пытаются экономить на материалах. Другие тратят лишнее, а вдруг не хватит? Среди нас мало технических гениев, которым под силу рассчитать затраты самостоятельно. Причём экономически выгодно. Да и не надо этого в эру нашествия интернета. Вбейте в строку поисковика «расчет ленточного фундамента» и получите такой сервис бесплатно. pristor.ru Поэтому, в данной статье мы расскажем нашим читателям, о том, как сделать ленточный фундамент, используя труд начинающих строителей. Эта информация будет интересна всем приверженцам традиций «самостроя». Кроме того, этой информацией могут воспользоваться заказчики строительных работ, решившие проконтролировать процесс сооружения ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Такое основание похоже на заглубленный в грунт бетонный короб с толстыми стенками. Причем лента основания может не только опоясывать дом по контуру, но и пересекать внутреннее пространство, играя роль основания для межкомнатных перегородок. В поперечном срезе ленточный фундамент выглядит, как армированная платформа монолитного типа, которая опирается на песчано-гравиевую подушку, засыпанную на дно траншеи. И это единственный вариант поперечной структуры. Иной конструкции просто не существует. Классическую схему могут дополнить лишь боковые прослойки гидроизоляции или утеплителя, отсекающие тело основание от грунта. Горизонтальные габариты фундамента определяются исходя из длины и ширины фасада дома. Причем длина и ширина фундамента должна превышать аналогичные габариты фасада хотя бы на 20-30 сантиметров. Ширина ленты фундамента определяется исходя из толщины несущих стен строения, но не может быть меньше 40 сантиметров. Впрочем, с учетом обязательной теплоизоляции и гидроизоляции минимальная ширина ленточного фундамента превышает заявленные 40 сантиметров. Поэтому минимальная ширина траншеи под ленту равна 100-120 сантиметрам. Глубина ленточного фундамента определяется исходя из уровня промерзания грунта, уровня грунтовых вод и наличия жилого помещения в цокольной части строения. Кроме того, на глубину (высоту) фундамента влияет еще и вес самого дома. Поэтому на влажных грунтах илистого типа ленточное основание заглубляют в грунт на 50-70 сантиметров (малозаглубленный вариант), а на стойких участках грунта основание вводят в почву на глубину, превышающую отметку промерзания на 40-60 сантиметров. Процесс возведения основания ленточного типа, как и любое другое усложненное и трудоемкое действо, разбивается на несколько простых операций, выполняемых в последовательном или параллельном режиме. И в этот «набор» входят следующие технологические операции, позволяющие выстроить монолитное или блочное основание: И далее по тесту мы предложим нашим читателям подробный обзор каждого вышеупомянутого этапа. Этот этап организовывают на особо подготовленной площадке, избавленной от верхнего, плодородного слоя почвы. Котлован роют экскаватором (что быстрее, но дороже) или вручную (что сложнее, но дешевле). Границы котлована размечают на очищенном от почвы грунте. Отобранную почву складируют в шаговой доступности от края котлована – ее еще можно будет использовать для подсыпки фундамента Котлован роют поэтапно, снимая грунт по всему периметру фундамента. Причем выемку углубляют до уровня, равного высоте фундамента. Дренаж ленточного фундамента оформляется в виде пристенной траншеи, Причем щебневая подсыпка покрывает дно котлована 10-сантиметровым слоем. Внутри траншеи можно смонтировать ливневый водопровод, отводящий влагу в дренажный колодец. Песчаную подушку досыпают на дно траншеи (котлована) 15-20 сантиметровым слоем, поверх песчаной подсыпки. Причем песок нужно пропитать водой и тщательно утрамбовать. Гидроизоляционная мембрана или прослойка расстилается прямо по утрамбованной песчаной подушке. Причем в качестве гидроизолятора используют или материал с односторонней проницаемостью или обычный рубероид. В особо сложных случаях, поверх песчаной подушки наливают 5-сантиметровый слой бетона, по которому напыляют слой жидкой резины. После завершения обустройства горизонтальной гидроизоляции, прямо по рубероидной или нанесенной прослойке, монтируют опалубочную конструкцию. Арматурный каркас состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Вертикальные пруты вводят в тело опалубки, вдоль внешней и внутренней палуб, с шагом в один метр. Горизонтальные пруты соединяют с вертикальными элементами проволочными скрутками. Шаг размещения горизонтальных армирующих элементов равен 30-40 сантиметрам. Бетон вводят в тело опалубки после завершения армирования. Раствор подается либо по шлангам, либо по желобу, 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно штыкуются или прессуются. После отвердения бетона опалубку снимают со стен фундамента для подготовки основания к вертикальной гидроизоляции и последующего утепления. Вертикальную гидроизоляцию выполняют путем пропитки ленты особыми растворами или напыления слоя жидкой резины. Плиточный утеплитель наклеивают на ленту до нулевого уровня грунта и фиксируют термодюбелями к внешней (надземной) части основания. Если в предыдущем этапе использовалась несъемная опалубка, то этот этап можно проигнорировать. Засыпку пазух фундамента выполняют либо отобранным грунтом, либо дренажной смесью (песок и щебень). Эту массу вносят в пространство между утеплителем и краем траншеи слоями по 30-40 сантиметров. Причем слои подсыпки обязательно промачиваются и прессуются. В финале, на расстоянии от стенки фундамента до края цоколя монтируется отмостка, защищающая утрамбованный слой от промерзания и увлажнения. opalubok.ruЛенточный фундамент своими руками: технология возведения. Ленточный фундамент как выглядит
Как выглядит ленточный железобетонный фундамент. Фундамент лента. mstyle-fur.ru
Ленточный фундамент (монолитный, железобетонный) своими руками
Монолитный ленточный фундамент своими руками
Железобетонный ленточный фундамент
Классификация
Глубина заложения
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент своими руками: технология возведения
Варианты ленточных фундаментов
Материалы для заложения фундамента
Подготовка
Разметка фундамента
Работы проводятся в следующей последовательности
Проведение земляных работ
Опалубка
Армирование
Заливка раствором
Видео: Ошибки при строительстве фундамента
Похожие статьи
Как сделать ленточный фундамент своими руками
Кому подходит?
Как выглядит?
Какие материалы потребуются в процессе работы?
Как самостоятельно сделать монолитный фундамент
Финансовый вопрос
Правила и выбор ленточного фундамента — видео
как сделать, устройство, глубин и ширина, заливка
Вы можете построить ленточный фундамент своими руками даже в том случае, если ваш опыт строительства ограничивается возведением песочных куличей в далеком детстве. Ведь монолитная лента – это почти тот же кулич. Только масштабы сооружения, в данном случае, совершенно иные. Да и сам процесс сооружения бетонного кулича выглядит немного иначе.Устройство ленточного фундамента — типовая конструкция
В итоге, чертеж ленточного фундамента, в горизонтальной проекции выглядит, как обычный прямоугольник, во внутреннюю часть которого вписан прямоугольник (или несколько прямоугольников) меньших размеров. Впрочем, существуют и более сложные конструкции, составленные из более вычурных геометрических фигур. Однако, даже в самом сложном случае, внутри ломаного многоугольника располагается (вписывается) его подобие.Габариты ленточного основания
Самостоятельное возведение ленточного фундамента: поэтапная инструкция
Обустройство котлована (траншеи).Рытье котлована
Обустройство дренажной системы и песчаной подушки
расположенной на расстоянии в 0,5 метра от края будущей стены основания. Траншею копают вручную, на глубину в 25-30 сантиметров, после чего ее покрывают геотекстилем и засыпают щебнем.Строительство горизонтальной гидроизоляции
Монтаж опалубки, введение каркаса и заливка
В процессе монтажа необходимо собрать две «стены»: внешнюю, расположенную по контуру основания, и внутреннею – отстоящую от внешней на расстоянии, равном ширине ленты. Стены соединяются поперечными перемычками и усиливаются боковыми крепежными лесами.Демонтаж опалубки и монтаж утеплителя
Подсыпка грунта
