Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Как правильно строить баню: строим русскую баню своими руками. Как построить баню своими руками от фундамента до крыши


Как построить баню своими руками от фундамента до крыши? » Мой Дом

Как построить баню своими руками от фундамента до крыши.

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани.

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани.

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец.

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке.

Устройство пола.

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане.

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Крыша и материалы для кровли.

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери.

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане.

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане.

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи.

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь. ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка печь для бани.

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича. а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие O 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы O 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах.

Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.

Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи.

При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.

Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.

При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.

Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

otoplenie.net

Как построить баню своими руками: этапы строительства

Парная русская баня существует на протяжении многих веков. Она помогает избавиться от множества недугов, обеспечивает телу полноценный отдых. Как построить баню своими руками?

Схема каркаса бани.

Место для бани

Если на дачном участке есть естественный водоем, то лучшего места для размещения бани не найти. Основным критерием при выборе места постройки служит заграждение — искусственное или естественное.

Место выбирается сухое и ровное.

До ближайших построек должно быть не менее 12 м.

Баня своими руками

Парная, предбанник и моечная — вот главные помещения бани. Размеры бани очень часто зависят от размера дачного участка.

Для небольшой семьи из 4 человек, подойдет баня 4 х 4 м. В такой бане сильно не развернешься, но и места она занимает мало. Если размеры участка позволяют, то к постройке можно пристроить душ.

Россия — страна с холодной зимой, в таких регионах вход в баню делают с южной стороны, а окна с западной. Это упрощает пользование баней в зимний период.

Основные этапы строительства

Проект бани из газобетона или пеноблока.

Перед строительством надо составить проект и смету.

В них должны быть предусмотрены все нюансы строительства и финансовые затраты.

Строительство разбито на несколько этапов:

  • заготовка или покупка материалов;
  • выбор типа фундамента и его закладка;
  • строительство пола и канализации;
  • закладка фундамента печки;
  • сборка сруба;
  • постройка крыши;
  • установка печи;
  • монтаж дымохода, электропроводки, водоснабжения, установка окон и дверей, внутренняя отделка.

Подготовка и выбор материалов

Схема фундамента.

Классическая русская баня делается из дерева. Оно легко отводит влагу наружу, а это защищает банные помещения от переувлажнения.

Для строительства бань используют сосновый или еловый кругляк диаметром в 250 мм. Дерево создает в парилке непередаваемую, специфическую атмосферу. Опытные мастера включают местами в конструкцию древесину других пород. Обычно это лиственница, дуб, липа.

Дубовые лаги для пола и нижний венец сделают баню долговечной. Четыре следующих венца выполненные из лиственницы, только упрочат постройку. Последующие венцы и внутреннюю отделку, обшивку рекомендуется выполнять из белой ели или липы. Эта древесина лучше других выводит влагу.

Древесину для бани заготавливают зимой, в это период в ней наименьшее количество воды, а значит, ее легче сушить. Для бани берут среднюю часть ствола. Надо проследить, чтобы не было загнивших участков.

Фундамент

При строительстве бань используют два типа фундаментов: ленточный и столбчатый. Их выбор зависит от состояния грунта на участке. Фундамент закладывается на глубину промерзания грунта.

Фундаментные столбы изготавливаются на месте строительства. Копается яма, внутрь ее вставляется скользящая опалубка. Ее изготавливают из подручных материалов: пластика, кровельного железа, толстого картона. Внутрь вставляется арматура и заливается бетоном. Опалубка поднимается, и в нее заливается новая порция бетонной смеси.

Двускатная крыша с широким выносом.

Асбестовые трубы отлично подойдут для столбчатого фундамента. Они вставляются в приготовленные ямы и заливаются бетоном.

Между фундаментными столбами выкладываются кирпичные стены толщиной в кирпич. Междустолбовые стены надо заглубить на 25 см в грунт. Высота столбов и стен над почвой 30-40 см. Верхняя их часть выравнивается и застилается рубероидом. Во время отливки столбов в их торцы вставляются металлические закладные, к ним крепится сруб бани.

Если на вашем участке пучинистый грунт, то надо заливать ленточный фундамент. Выкапывается траншея нужной глубины и шириной в 30 см, на дно подсыпается слой песка, затем гравия, устанавливается опалубка, монтируется арматура, заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент должен выступать над почвой на 10 см.

Для гидроизоляции ленточного фундамента делаете цементную стяжку, на нее укладывается слой рубероида.

Фундамент для печки-каменки делается отдельным от основного фундамента. Он должен быть на уровне пола.

Пол в бане делается из обрезных досок толщиной в 50 мм. Они крепятся на дубовые лаги, обработанные антисептиком или гудроном. Полы банных помещений должны находиться на разных уровнях. В парной пол должен быть выше, чем в предбаннике на 150 мм, а в моечном помещении ниже уровня предбанника на 30 мм.

Продолжение строительства

Канализация бани

Банная канализация состоит из приямка, септика для воды и трубы, по которой сточные воды попадают в септик.

Сруб, крыша

Изготовление сруба бани — дело сложное, если вы не уверены, что сами справитесь с этой работой, попросите помощь у опытного мастера или купите готовый, нужного размера.

Крепление венцов осуществляется металлическими скобами-шипами. При сборке сруба между венцами прокладываете паклю, мох или шерстяной войлок.

Крыша собирается из стропил, на которые крепится обрешетка, а на нее кровельный материал. В зависимости от него выбирается конструкция крыши.

Стропила закрепляются к последнему венцу при помощи скоб. На банях обустраивают односкатные или двухскатные крыши. От количества осадков в регионе выбирают уклон крыши. Строительство крутой крыши потребует больше кровельного материала. Он может быть любым: черепицей, шифером, оцинковкой, рубероидом.

Чердачное помещение должно быть хорошо вентилируемым. Делается это при помощи двух дверец, расположить их надо в противоположных концах кровли.

Печи для бани

Схема печи для бани.

Печей для бани выпускается множество. Они используют различное топливо, изготавливаются из разного материала: чугуна, кирпича, металла. Кирпичные печи кладутся в кирпич, швы надо стремиться сделать как можно тоньше, это увеличивают КПД печки.

Они делаются только из красного кирпича. Топка печи находится в предбаннике, остальные три стены должны быть в парилке, расстояние от них до стен помещения не должно быть меньше 25 см. Если этого не соблюдать, то тепло каменки будет уходить в стены парилки.

  • металлические и чугунные печи не требуют отдельного фундамента;
  • камни для каменки лучше всего набирать в соседнем водоеме. Можно также использовать гранит, бут.

Для улучшения тяги дымовая труба выводится ближе к коньку кровли. Проводя трубу через чердачное помещение, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Она не должна проходить рядом со стропилами и обрешеткой кровли ближе чем в 15 см.

Электрика

Электроэнергия к бане проводится самым простым способом — воздушным. Для этого используется кабель СИП и ВВГ. Все выключатели и розетки должны быть наружной установки. В парилке их устанавливать нельзя. Кабель через перегородки проводить только через стальную трубу. Все электрические приборы, применяемые в бане, должны быть влагозащищенными.

Перегородки, потолок

Перегородка, в которую устанавливается печь, делается из кирпича. Потолок состоит из двух слоев. Черновой закрепляется на лагах крыши и засыпается утеплителем — шлаком или керамзитом.

Из внутреннего помещения к черновому потолку прикрепляется утеплитель и пароизоляционная пленка, поверх ее монтируется отделочный потолок.

Двери и окна, полки

Окна и двери в бане делаются небольшого размера. Окна изготавливаются с двойным остеклением. Двери в бане открываться должны наружу. Полки изготавливаются из липы, осины, тополя. Расстояние между полками не менее 35 см. Длина лежака не меньше 180 см, ширина 80 см.

Немного о соблюдении правил безопасности

При строительстве бани соблюдайте все нормы пожарной безопасности.

  1. Перед топкой постелите металлический лист.
  2. Рядом с баней расположите средства пожаротушения.
  3. Не загромождайте проходы перед окнами и дверьми.

Заранее приготовьте и необходимый инструмент. Это:

  • уровень;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • болгарка;
  • и другие.

Соблюдая все правила, вы без труда выполните любую работу самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

www.pogreemsya.ru

советы и рекомендации + видео

Человек почти на 90% состоит из воды, отсюда вполне объяснимая тяга людей к воде. Ещё с древнейших времён были хорошо известны целительные свойства бани. О её целебном воздействии на организм человека писали древнегреческий историк Геродот и целитель Гиппократ «Дайте мне жар, и я излечу любую болезнь».

РЕКЛАМА

Строим баню своими руками

Приступая к строительству бани своими руками, нужно задать себе, ряд основополагающих вопросов: как построить правильную баню, и где она будет размещена. Затем, естественно, необходимо определиться с требуемыми для её строительства материалами, познакомиться с существующими технологиями.

У каждого народа свой вид бани, свои правила мытья в ней. Но все они делятся на два типа, благодаря двум существующим принципам использования источника жара.

  1. Термический тип – основан на принципе естественного термального источника. Печь для данного типа устраивают за пределами основного помещения.
  2. Тип печной бани основан на очень сильном нагреве камней (каменка), которые затем обливают водой для получения пара (русская баня).

Очень важным при строительстве является правильный выбор места размещения, это может быть баня в частном доме, на даче и даже в квартире. Выбрав место под  строительство, мы сможем решить, какую баню лучше всего построить и какие материалы использовать. От её места расположения зависит способ подачи воды и водоотведение.

Из чего будем строить

Учитывая современные прогрессивные технологии производства стройматериалов, для строительства бани своими руками можно использовать весьма разнообразный стеновой материал. К тому же, не существует единого мнения, из чего и как построить баню своими руками.

Как раз здесь и нужно исходить из места строительства бани. Так на дачном участке уместно строительство каркасной бани, а на участке собственного загородного дома просто идеальной будет баня из пеноблоков или из кирпича.

Само собой разумеется, что кирпичная баня снаружи совсем не напоминает бревенчатую сказочную русскую баню. Отделаем внутренние поверхности деревом, поставим деревянную мебель – и вот он необходимый интерьер бани, обеспечивающий целебные свойства русской баньки.

Итак, мы окончательно решили, что нам нужна баня, выбрали ее тип и вид строительного материала, необходимого для её возведения. Посмотрим на вещи реально. Вначале выберем технологию строительства и смету (бюджет). Строить баню своими руками – дело очень затратное и хлопотное, но оно того стоит.

В стоимость следует обязательно включить, помимо затрат на приобретение основных материалов для коробки и крыши, стоимость внутренней отделки, подвода воды и отвода сточных вод, установки системы вентиляции.

Работы хватит для всех. Я очень надеюсь, что эти советы и рекомендации как и из чего лучше построить баню, вы сможете применить на деле. Успешно стройте, и в результате вы в полной мере ощутите всю радость этого полезного изобретения человечества, когда после тяжелого трудового дня, будете расслабляться в парной, вдыхая аромат древесины и распаренных веников.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Как правильно построить баню своими руками

stroyusnulya.ru

Как построить баню своими руками

Постройка собственной бани на участке загородного дома, дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому подойти к этому вопросу нужно с полной ответственностью. В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, и в целом, рассказать о том, как построить баню своими руками на собственном участке, наиболее рационально используя свои возможности.

Строительство классической бани из сруба

Самостоятельная постройка бани, от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проектной и разрешительной документации. С постройкой бани, вопрос решается немного проще, так как она является нежилым вспомогательным помещением. Согласно Статье 51. «Выдача разрешений на строительство», Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-Ф3,  отдельное разрешение на строительство вспомогательных строений не требуется. Однако, после сооружения бани, необходимо обратиться в БТИ, чтобы зарегистрировать новую постройку на генплане своего участка.

Проект строительства любого сооружения, прежде всего, необходим самому владельцу, для объективного составления сметы, планирования застройки, грамотного возведения здания и прокладки всех необходимых коммуникаций. Кроме того, для понимающего человека, в проекте содержится готовая инструкция, которая подскажет, как правильно построить баню своими руками. Поэтому, этот пункт является обязательным для сооружения объектов любой сложности, в том числе и бани.

На фото показан пример проекта деревянной бани

Этап 1: подготовка к строительству

После того, как выбран проект, установлены сроки и бюджет застройки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам. Первым этапом, как правило, являются планировочные работы на местности и рытье котлована. О том как оформить дачный участок в собственность, можно прочитать в предыдущей статье на нашем сайте.

При выполнении земляных работ, я советую придерживаться следующих рекомендаций:

  • Во время планирования территории, необходимо снять плодородный слой почвы, и сохранить отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
  • При найме в аренду землеройной техники, параллельно с котлованом, целесообразно будет сразу же вырыть траншеи для подведения к бане коммуникаций (водопровод, канализация, электрический кабель).
  • На время строительства, оборудовать дренажные канавы, для удаления дождевой воды из котлована.
  • Установить ограждения на месте проведения работ, и обеспечить мостки и дорожки для безопасного прохода людей.
Перед тем как построить баню своими руками, нужно выкопать котлован для фундамента

  Обратите внимание!

Начинать выполнение земляных работ лучше всего во второй половине весны, когда сойдет снег, просохнет земля и установится теплая ясная погода. Нужно стараться закончить работу до начала периода затяжных дождей, снегопадов и осенних заморозков.

 

Этап 2: обустройство фундамента

Для сооружения бани, существует несколько типов фундаментов. Все они изготавливаются на основе железобетона. На каком из них остановить свой выбор, зависит от особенностей Вашего участка.

  1. Мелко заглубленный ленточный фундамент — наиболее распространенный вариант. Подойдет для песчаных устойчивых грунтов, при невысоком уровне залегания грунтовых вод. Работы по изготовлению ленточного фундамента заключаются в рытье траншеи, глубиной около 400 мм, установке опалубки, засыпки на дно траншеи слоя песка, затем слоя гравия, установки обвязки из арматуры, и заливке всего этого бетоном до верхнего уровня опалубки.
Опалубка для заливки ленточного фундамента
  1. Столбчатый фундамент, представляет собой столбы из железобетона, установленные по углам здания, и в местах соединения внутренних и внешних стен. Вместо железобетона, может использоваться кирпич, или бутовый камень, связанный при помощи цементного раствора. Используется на слабопучинистых грунтах. Заглубление столбов, как правило,  может достигать полутора метров. Работы заключаются в рытье ям, монтаже опалубки, засыпке щебня, установке арматуры, и заливке столбов бетоном. Как вариант столбчатого фундамента, можно рассматривать также, буронабивные сваи.
Нижний венец бруса на столбчатом фундаменте
  1. Винтовые сваи, еще одна разновидность столбчатого фундамента, применяется в случае слабых торфяных или текуче-глинистых грунтов. Заглубление таких свай может достигать нескольких метров, пока она своим основанием не достигнет твердых слоев почвы. Винтовая свая представляет собой стальную толстостенную трубу с металлическими лопастями у основания, которая вручную, или при помощи механизмов, вворачивается в землю. После заглубления, свая обрезается до нужной высоты, и заливается бетонным раствором.
Основание для бани на металлических винтовых сваях
  1. Монолитная бетонная подушка — используется в случае сложных гидрологических условий грунта с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.
Заливка монолитной плиты

  Обратите внимание!

Расстояние между несущими опорами столбчатого фундамента должно составлять не более 2 метров. Если между углами здания и пересечением стен расстояние больше, необходимо установить дополнительную промежуточную опору.

 

Этап 3: возведение наружных и внутренних стен

Перед тем, как построить бани своими руками, нужно определиться с материалом стен. Наиболее часто для этих целей используются кирпич и натуральное дерево.

Иногда помещение бани выполняется по принципу каркасно-щитового строительства, где в качестве каркаса применяется сборная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композитными материалами на древесно-стружечной основе с заполнителем из пенополистирола. Также, в некоторых случаях, стены бани возводит из материалов на основе легкого бетона, таких как, пенобетон, или арболит.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, наиболее целесообразным будет выполнение внутренних стен и простенков, из того же материала, что и внешних. Разница в основном заключается только в толщине стен. У каждого из материалов, есть свои преимущества и недостатки.

  1. Баня из кирпича, отличается легкой доступностью, пожаробезопасностью, долговечностью, устойчивостью к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесневых грибков. Сооружение бани из него не требует, каких либо особых навыков, и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить невысокую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материала и расходов на строительство.
Пустотелый кирпич обладает хорошими теплоизолирующими свойствами
  1. Баня из сруба или профилированного бруса. Натуральное дерево экологически чистое, благодаря своей пористой структуре, обладает хорошей теплоизоляционной и дышащей способностью, имеет небольшой удельный вес. В наших широтах является доступным и относительно недорогим строительным материалом, сооружение стен занимает немного времени. Однако долгое время требуется для усадки и усушки сруба. Для постройки необходимы практические навыки работы, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо противостоит воздействию воды, неустойчиво против плесени, грызунов и различных вредителей.
Между венцами профилированного бруса нужно укладывать теплоизоляцию
  1. Каркасно щитовое строительство отличается простотой и высокой скоростью сооружения таких объектов. Такое строительство считается очень мобильным и универсальным . При необходимости, баню можно быстро переоборудовать в сарай, жилое помещение, или, вовсе переместить на другое место. Вообще, этот относительно новый способ, в последнее время начал набирать популярность, и более подробно о нем можно узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
Каркасно-щитовая технология строительства
  1. Баня из арболита. Конструкции из легкого бетона, или арболита, который пришел на смену пенобетону, представляют собой сооружения из блоков, изготовленных из смеси рубленых древесноволокнистых материалов с цементным раствором. Этот, относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он отличается высокой прочностью, долговечностью, пожароустойчивостью, имеет небольшой удельный вес, хорошую теплоизолирующую и дышащую способности, стойкость к воздействию влаги, грызунов и плесневого грибка. Однако его лучше предохранять от прямого попадания воды.
Кладка стен из арболитовых блоков

Обратите внимание!

Окончательное решение по выбору материалов для строительства бани, всегда принимает владелец дачного участка.

 

Этап 4: установка банной печи

Как известно, одним из наиболее важных элементов любой бани является ее печь. С давних времен, и до сегодняшней поры, наиболее широкое распространение имеет кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами либо углем.

Устройство металлической печи каменки

Топка такой печи, сложенная из огнеупорного кирпича, в своей нижней части имеет колосники из толстостенного металла, через которые, из отделения поддува, в печь подается воздух, обеспечивающий устойчивое горение топлива и быстрый набор температуры. У банной печи-каменки есть некоторые особенности, которые не присущи обычной домашней печке.

Особенности работы банной печи каменки:

  • Печь обычно обустраивают таким образом, чтобы она отапливала одновременно и парную, и моечное отделение, и комнату отдыха, которую зачастую совмещают с предбанником.
  • Со стороны моечного отделения в печь заходит теплообменник, в который снизу подается холодная вода, нагреваясь, направляется вверх, и попадает в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, она нагревается до высокой температуры.
  • Со стороны парной, на печи находится отделение для камней. В процессе топки печи, камни раскаляются, и во время принятия банных процедур, после подачи на них небольших порций воды, отдают тепло в виде перегретого водяного пара в помещение парной, в чем и заключается весь процесс парения. Чем больше на печи камней, тем дольше баня может сохранять тепло.
Банная ечь каменка из кирпича

В небольших дачных банях с хорошим утеплением, имеет смысл использовать электрические печи-каменки, цена которых будет ниже, чем расходы на постройку и эксплуатацию дровяной печи. В них камни разогреваются от тепла мощных электронагревателей.

Преимущества:

  • простота установки и эксплуатации;
  • достаточно быстрый прогрев помещения;
  • отсутствие необходимости заготовки дров и периодического подбрасывания топлива;
  • Небольшим вес и компактные габаритные размеры.

Недостатки:

  • Из отрицательных качеств электрических печей, следует отметить их большое потребление электроэнергии;
  • В некоторых случаях, для их работы необходимо трехфазное электроснабжение, что есть далеко не в каждом дачном доме.
Электрическая печь каменка для бани

  Обратите внимание!

Установка кирпичной печи-каменки в бане требует обустройства для нее отдельного фундамента, никак не связанного с несущим фундаментом бани. Для электрических печей его установка не требуется.

 

Этап 5: монтаж инженерных коммуникаций

Для того, чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности проведения санитарно-гигиенических процедур, ее нужно оборудовать всеми необходимыми коммуникациями.

Я хочу дать несколько полезных рекомендаций по выполнению этой работы:

  1. Водопровод. Для подведения холодной воды следует использовать полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Их укладывать под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией;
  2. Канализацию также нужно оборудовать при помощи подземной прокладки пластиковой фановой трубы для наружного применения, присоединив ее к общему сливному коллектору дома, и направив сток из бани в септик;
  3. Подведение электричества можно выполнить при помощи, как подземной, так и воздушной кабельной линии электропередач. Для этой цели нужно использовать специальный кабель подходящего сечения, подключив его после прокладки, к общему распределительному щиту вашего дома.
Схема водопроводных коммуникаций в современной бане

Заключение

Многих владельцев загородных участков волнует вопрос: как быстро построить баню своими руками? Эта статья, а также другие материалы подобной тематики, нацелены на то, чтобы помочь читателям получить ответ на свой вопрос.

Если этого теоретического материала недостаточно, можно посмотреть видео в этой статье, или обратиться за помощью к специалистам на нашем сайте. Все ваши вопросы задавайте ниже в форме для комментариев.

Другие статьи на нашем сайте

Похожее

stroymasterclass.ru

Как построить баню своими руками от фундамента до крыши?

Как построить баню своими руками от фундамента до крыши.

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани.

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани.

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец.

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке.

Устройство пола.

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане.

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Крыша и материалы для кровли.

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери.

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане.

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане.

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи.

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь. ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка печь для бани.

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича. а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах.

Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.

Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи.

При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.

Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.

При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.

Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

vegasltd.ru