Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Использование технологии ТИСЭ позволяет построить экономичный, надежный фундамент без привлечения спецтехники и большого количества работников. В статье рассказывается об особенностях строительства фундамента с деревянным ростверком в Московской области на участке с глинистой пучинистой почвой и высоким уровнем грунтовых вод. Фундамент строился администратором vparnike.ru с одним помощником в свободное от работы время. После того, как было решено делать свайно-ростверковый фундамент, в мкр. "Жулебино" был приобретен фундаментный бур ТИСЭ с откидным плугом и книга Яковлева Р.Н. "Универсальный фундамент". В книге дана информация, которая поможет вам рассчитать количество опор, глубину их заложения. Рисунок: А - Фундаментный бур ТИСЭ, Б - схема фундамента;1 - бур, 2 - свая с расширением внизу, 3 - ростверк. 1. Обноска Для разбивки опор фундамента использовался шнур, натянутый между вбитыми в землю колышками и гидроуровень. Столбы фундамента должны быть выше уровня земли не менее, чем на 15 см. Мы делали столбы выше из-за перепада высот на участке, также в будущем планировалась небольшая отсыпка участка. Высота нашего деревянного ростверка 15 см. Взяв за нулевую отметку высоту столба в самом высоком месте участка, начали делать обноску с углов дома. По углам будущего дома забили колышки с помощью уровня на нужную высоту. Обязательно проверяем диагонали получившегося прямоугольника, диагонали должны быть равны. Далее, отступив от намеченных углов наружу 1-1,5 м, устанавливаем обноску. Для обноски к двум кольям прибиваем короткую доску. К доске по оси линии опор прибиваем гвоздь, к которому цепляем шнур. Шнур лучше не привязывать, а сделать петли, чтобы при необходимости его можно было легко снять. Проверяем горизонт и диагонали. Таким образом отмечаем линии осей внешних и внутренних стен. Рисунок: 1 - короткая доска; 2 - шнур обноски; 3 -скважины для столбов фундамента. Подготовительный этап закончен, приступаем к работе. 2. Бурение Бурим скважины ниже глубины промерзания. Для Москвы и области - это 1400 мм, бурим на глубину 1500 мм. Грунтовая вода у нас на участке стоит высоко, в скважине начинает копиться вода, осложняя опустошение бура от глины. Для того, чтобы вычерпывать воду из скважины используем ковш, сделанный их 5-ти литровой пластиковой бутылки и 2х метровой палки, скрепленных между собой на шурупы через металлическую пластину. Пройдя нужную глубину, делаем внизу каждой скважины расширение плугом, закрепляющимся на буре. Эта работа уже сложнее. В жестком глинистом грунте расширение делают в два этапа: сначала с меньшим расширением в 40 см, затем с окончательным расширением в 60 см. Веревка от плуга для опрокидывания срезанной со стенок расширения породы в бур, шедшая в комплекте, оборвалась на второй скважине. Для удобства и надёжности она была заменена на 2-х метровый пруток арматуры восьмерка. Теперь можно было не только поднимать расширительную полость, но и придавливать её, позволяя делать меньше оборотов буром. Скважины в глине не обсыпаются, поэтому в один день неспешно бурились две-три скважины, а на второй день бетонировались: 3. Бетонирование Перед началом бетонных работ готовим арматуру. На один столб используем 4 прутка десятки. Сгибаем нижние концы арматуры, они впоследствии вводятся в расширение скважины. Немного сгибаем и верхний конец, так прутки легче связать между собой проволокой. Для сгиба используем забитую в землю трубу. Схема армирования и бетонирования скважины по ТИСЭ Делаем еще одно приспособление для скручивания гильзы из рубероида. Расправлять рубероид в скважине, не заломив и не порвав его, достаточно трудно. Поэтому было придумано следующее: разрезаны три 19-ти литровых бутылки от воды и скручены 3-мя палками с диаметром скважины. На приспособление накручивался рубероид и скреплялся скотчем. Также подготавливаем опалубку для столбов, так как рубероида недостаточно, чтобы удержать бетон. Скорость заполнения скважины водой не позволяет лить бетон сверху. Поэтому весь бетон заливался через трубу ПВХ диаметром 110мм. Воронкой выступила верхняя часть 19-ти литровой бутылки. Мы бетонировали столбы пескобетоном, использовали небольшую бетономешалку. На один столб у нас ушло, примерно, 1-1,5 мешка цемента, две тачки речного песка, 2-3 ведра воды. Сначала в бетономешалку заливают воду, затем добавляют цемент и немного перемешивают, затем добавляют песок и перемешивают до однородной массы. Нужно смотреть за тем, чтобы не мешать смесь слишком долго, это может привести к расслоению бетона. Вычерпав воду, вводим арматуру в скважину, связываем проволокой. Арматура должна быть в теле бетона не ближе 4 см от края столба. После установки арматуры, расширение скважины заполняем бетоном. Льем бетон прямо на земляное дно скважины, подушку из песка или щебня в скважине делать нельзя. После заполнения расширения бетоном, вводим в скважину скрученную рубашку из рубероида. Ставим опалубку. Далее льем бетон через трубу. Бетон, заполняя скважину снизу, выталкивает воду вверх. По мере заполнения скважины бетоном, трубу поднимаем вверх. Ориентируясь на выставленный уровень обвязки, заполняем рубероидную рубашку бетоном. Далее тщательно штыкуем бетон арматурой: вводим пруток арматуры в бетон, поднимаем вверх, вынимаем. Штыкование позволяет выйти из бетона лишнему воздуху. Через несколько минут бетон немного осядет, доливаем его до уровня. После бетонирования свай, сливаем остатки раствора в приготовленную емкость. В угловые сваи, когда бетон немного схватится, вводим шпильки для последующего крепления сваи с деревянным ростверком. Бетонируем все сваи. 4. Деревянный ростверк Через три недели, когда бетон достаточно окреп, приступили к работе над ростверком. Ростверк делали из трех срощенных досок, сечением 50 х 150мм. В итоге получился ростверк 150 х 150мм. Подготовительный этап. Обрабатываем доски два раза антисептиком. На сваи укладываем рубероид в два слоя. Шпильки в угловых сваях тоже оборачиваем рубероидом, чтобы при контакте с деревом, последнее не начало гнить. На каждую сваю под ростверк кладем обработанную антисептиком подкладочную, ее еще называют "гнилую" доску. Она примет на себя влагу и неблагоприятные условия, защищая ростверк. Когда подкладочная доска сгниет, ее можно будет заменить. В угловых сваях в "гнилой" доске сразу сделан запил, чтобы шпилька потом не мешала ее достать. Доски ростверка укладываем на ребро в шахматном порядке. Доски ростверка сколачиваем между собой по всей длине с внешней и внутренней стороны гвоздями (можно крепить шурупами). Врезаем обвязку из досок для черного пола. На обвязку уложены доски черного пола, сверху утепляем пенопластом, запенив стыки. Весной фундамент показал себя очень хорошо, пучение морозного грунта на нем не сказалось. Нужно напомнить, что для правильной работы фундамента по технологии ТИСЭ между ростверком и грунтом должно быть расстояние не менее 150 мм. www.vparnike.ru vparnike.ru Использование технологии ТИСЭ позволяет построить экономичный, надежный фундамент без привлечения спецтехники и большого количества работников. В статье рассказывается об особенностях строительства фундамента с деревянным ростверком в Московской области на участке с глинистой пучинистой почвой и высоким уровнем грунтовых вод. Фундамент строился администратором vparnike.ru с одним помощником в свободное от работы время. После того, как было решено делать свайно-ростверковый фундамент, в мкр. "Жулебино" был приобретен фундаментный бур ТИСЭ с откидным плугом и книга Яковлева Р.Н. "Универсальный фундамент". В книге дана информация, которая поможет вам рассчитать количество опор, глубину их заложения. Рисунок: А - Фундаментный бур ТИСЭ, Б - схема фундамента;1 - бур, 2 - свая с расширением внизу, 3 - ростверк. 1. Обноска Для разбивки опор фундамента использовался шнур, натянутый между вбитыми в землю колышками и гидроуровень. Столбы фундамента должны быть выше уровня земли не менее, чем на 15 см. Мы делали столбы выше из-за перепада высот на участке, также в будущем планировалась небольшая отсыпка участка. Высота нашего деревянного ростверка 15 см. Взяв за нулевую отметку высоту столба в самом высоком месте участка, начали делать обноску с углов дома. По углам будущего дома забили колышки с помощью уровня на нужную высоту. Обязательно проверяем диагонали получившегося прямоугольника, диагонали должны быть равны. Далее, отступив от намеченных углов наружу 1-1,5 м, устанавливаем обноску. Для обноски к двум кольям прибиваем короткую доску. К доске по оси линии опор прибиваем гвоздь, к которому цепляем шнур. Шнур лучше не привязывать, а сделать петли, чтобы при необходимости его можно было легко снять. Проверяем горизонт и диагонали. Таким образом отмечаем линии осей внешних и внутренних стен. Рисунок: 1 - короткая доска; 2 - шнур обноски; 3 -скважины для столбов фундамента. Подготовительный этап закончен, приступаем к работе. 2. Бурение Бурим скважины ниже глубины промерзания. Для Москвы и области - это 1400 мм, бурим на глубину 1500 мм. Грунтовая вода у нас на участке стоит высоко, в скважине начинает копиться вода, осложняя опустошение бура от глины. Для того, чтобы вычерпывать воду из скважины используем ковш, сделанный их 5-ти литровой пластиковой бутылки и 2х метровой палки, скрепленных между собой на шурупы через металлическую пластину. Пройдя нужную глубину, делаем внизу каждой скважины расширение плугом, закрепляющимся на буре. Эта работа уже сложнее. В жестком глинистом грунте расширение делают в два этапа: сначала с меньшим расширением в 40 см, затем с окончательным расширением в 60 см. Веревка от плуга для опрокидывания срезанной со стенок расширения породы в бур, шедшая в комплекте, оборвалась на второй скважине. Для удобства и надёжности она была заменена на 2-х метровый пруток арматуры восьмерка. Теперь можно было не только поднимать расширительную полость, но и придавливать её, позволяя делать меньше оборотов буром. Скважины в глине не обсыпаются, поэтому в один день неспешно бурились две-три скважины, а на второй день бетонировались: 3. Бетонирование Перед началом бетонных работ готовим арматуру. На один столб используем 4 прутка десятки. Сгибаем нижние концы арматуры, они впоследствии вводятся в расширение скважины. Немного сгибаем и верхний конец, так прутки легче связать между собой проволокой. Для сгиба используем забитую в землю трубу. Схема армирования и бетонирования скважины по ТИСЭ Делаем еще одно приспособление для скручивания гильзы из рубероида. Расправлять рубероид в скважине, не заломив и не порвав его, достаточно трудно. Поэтому было придумано следующее: разрезаны три 19-ти литровых бутылки от воды и скручены 3-мя палками с диаметром скважины. На приспособление накручивался рубероид и скреплялся скотчем. Также подготавливаем опалубку для столбов, так как рубероида недостаточно, чтобы удержать бетон. Скорость заполнения скважины водой не позволяет лить бетон сверху. Поэтому весь бетон заливался через трубу ПВХ диаметром 110мм. Воронкой выступила верхняя часть 19-ти литровой бутылки. Мы бетонировали столбы пескобетоном, использовали небольшую бетономешалку. На один столб у нас ушло, примерно, 1-1,5 мешка цемента, две тачки речного песка, 2-3 ведра воды. Сначала в бетономешалку заливают воду, затем добавляют цемент и немного перемешивают, затем добавляют песок и перемешивают до однородной массы. Нужно смотреть за тем, чтобы не мешать смесь слишком долго, это может привести к расслоению бетона. Вычерпав воду, вводим арматуру в скважину, связываем проволокой. Арматура должна быть в теле бетона не ближе 4 см от края столба. После установки арматуры, расширение скважины заполняем бетоном. Льем бетон прямо на земляное дно скважины, подушку из песка или щебня в скважине делать нельзя. После заполнения расширения бетоном, вводим в скважину скрученную рубашку из рубероида. Ставим опалубку. Далее льем бетон через трубу. Бетон, заполняя скважину снизу, выталкивает воду вверх. По мере заполнения скважины бетоном, трубу поднимаем вверх. Ориентируясь на выставленный уровень обвязки, заполняем рубероидную рубашку бетоном. Далее тщательно штыкуем бетон арматурой: вводим пруток арматуры в бетон, поднимаем вверх, вынимаем. Штыкование позволяет выйти из бетона лишнему воздуху. Через несколько минут бетон немного осядет, доливаем его до уровня. После бетонирования свай, сливаем остатки раствора в приготовленную емкость. В угловые сваи, когда бетон немного схватится, вводим шпильки для последующего крепления сваи с деревянным ростверком. Бетонируем все сваи. 4. Деревянный ростверк Через три недели, когда бетон достаточно окреп, приступили к работе над ростверком. Ростверк делали из трех срощенных досок, сечением 50 х 150мм. В итоге получился ростверк 150 х 150мм. Подготовительный этап. Обрабатываем доски два раза антисептиком. На сваи укладываем рубероид в два слоя. Шпильки в угловых сваях тоже оборачиваем рубероидом, чтобы при контакте с деревом, последнее не начало гнить. На каждую сваю под ростверк кладем обработанную антисептиком подкладочную, ее еще называют "гнилую" доску. Она примет на себя влагу и неблагоприятные условия, защищая ростверк. Когда подкладочная доска сгниет, ее можно будет заменить. В угловых сваях в "гнилой" доске сразу сделан запил, чтобы шпилька потом не мешала ее достать. Доски ростверка укладываем на ребро в шахматном порядке. Доски ростверка сколачиваем между собой по всей длине с внешней и внутренней стороны гвоздями (можно крепить шурупами). Врезаем обвязку из досок для черного пола. На обвязку уложены доски черного пола, сверху утепляем пенопластом, запенив стыки. Весной фундамент показал себя очень хорошо, пучение морозного грунта на нем не сказалось. Нужно напомнить, что для правильной работы фундамента по технологии ТИСЭ между ростверком и грунтом должно быть расстояние не менее 150 мм. www.vparnike.ru www.vparnike.ru Обычно столбчатый или свайный фундамент скрепляют горизонтальной конструкцией, называемой ростверк. Это обвязка свай по верху металлическими балками, железобетоном или деревянными брусьями. Такая обвязка принимает на себя вес всего здания и распределяет его равномерно между всеми сваями (столбами). Материал для нее выбирается в зависимости от того, какое здание будет возведено. Схема сопряжения балок сборного ростверка со сваями. Большие сооружения из кирпича, металлоконструкций, железобетона требуют и соответствующего - металлического или бетонного - основания. Деревянные или каркасные одно-, двухэтажные дома допускают деревянный ростверк. У срубов в этом качестве выступает нижний венец. Однако,каким бы ни был ростверк, он всегда должен быть выполнен безупречно: от его качества зависит прочность и надежность всей конструкции в целом. Стоит хоть чуть-чуть ошибиться при установке горизонтальной обвязки фундамента. и в конце все придется переделывать. Основание дома может находиться прямо на земле или даже быть слегка заглубленным, а может располагаться выше уровня грунта. Конструкция определяется качеством грунта и уровнем грунтовых вод. Из бруса ростверк не рекомендуется класть прямо на землю, поскольку древесина в основном плохо переносит влагу. Исключением являются некоторые ценные породы дерева, например, лиственница. Схема опалубки ростверка. Однако в некоторых случаях можно и обычное сосновое бревно установить на грунте при условии, что грунт непучинистый, а грунтовые воды ниже уровня промерзания земли. На слабопучинистых грунтах под бревнами нужно сделать песчаную подушку. Во всех остальных случаях рекомендуют столбы или сваи фундамента поднимать над землей, чтобы между обвязкой и грунтом было расстояние не менее 10 см. Такой ростверк называют повышенным, а если расстояние до земли более 25 см, то высоким. Чтобы уберечь дерево от влияния влаги, рекомендуется между сваями и брусьями прокладывать слой гидроизоляции, например, рубероида . Вернуться к оглавлению Итак, забиты, вкопаны или ввинчены сваи, сделаны столбики под фундамент, пора приступать к изготовлению основания для стен. Из бруса ростверк будем делать или из бревна, сути процесса это не меняет: нужно надежно установить балку на оголовки свай и накрепко связать с соседними балками, чтобы получилась единая горизонтальная конструкция. Очевидно, что прежде всего следует обратить внимание на горизонтальность брусьев. Они должны быть одного сечения и формы. Кладем балки на сваи и проверяем уровнем горизонтальность. При необходимости подравниваем сваи. Все брусья перед началом работ должны быть просушены и обработаны антисептиками и антипиренами. Вернуться к оглавлению Для начала необходимо соединить между собой балки просто на земле. Из бруса ростверк можно соединить в единую систему, делая вырубки на углах. Рубить можно в полдерева, в лапу. При сборке обвязки на земле достаточно просто сделать соответствующие вырубки, но при этом необходимо заготовить весь крепеж: гвозди, анкеры или деревянные нагели. Нагель изготавливают из сухой древесины дуба, его диаметр должен быть равен диаметру отверстия для крепления. Когда все балки собраны, их тщательно измеряют и сравнивают по углам и по диагонали. При несовпадении размеров нужно будет исправить расхождение. Если все размеры совпали, каждый брус укладывается на свое место на сваях и соединяется с соседним по вырубкам. Дополнительно углы скрепляются анкерами или нагелями. Можно также использовать уголки.Для надежности рекомендуется из бруса ростверк прикрепить к сваям анкерными болтами с шайбами.Теперь ростверк готов, можно приступать к возведению стен. Иннокентий Андреевич Власов © Copyright 2014–2017, moifundament.ru Что такое ростверк? Этот вопрос часто задают начинающие строители. Ростверк -это верхняя часть столбчатого или свайного фундамента, которая распределяет нагрузку от здания или сооружения и расположена непосредственно между столбами или сваями. Делается обычно из железобетона, сначала проводят армирование, а потом заливают ленту цементным раствором. Часто ростверк устраивают как фундамент для лёгких строительных конструкций, чтобы уменьшить смету на строительство. На нашем участке мы запланировали построить деревянный навес для хозяйственных нужд. Так как масса у этой постройки будет небольшой, решили сделать столбчатый фундамент с ростверком. Перемычки из железобетона предотвратят попадание мусора под навес и облегчат будущее устройство пола. Что у нас из этого получилось, мы подробно расскажем в этой статье. Размеры нашего навеса составляют 7,5 на 3,5 м, чтобы было, где хранить шестиметровые доски, которые мы покупаем на местной пилораме. Так выходит намного дешевле, если приобретать тёс по размерам в строительном магазине. Первым делом разметим площадку под строительство. По углам вобьём в землю деревянные колышки, натянем шнурку и тщательно вымеряем стороны и диагонали прямоугольника: они должны быть равными между собой. Возьмём садовый бур с диаметром шнека 13 см и, начиная от первого колышка, пробурим в земле отверстия глубиной 90 см, через 1,5 м друг от друга по всему периметру. Этой глубины хватит для того, чтобы пройти точку замерзания грунта в нашей климатической зоне, зимой и весной его подвижки не должны оказывать разрушающего воздействия на столбчатый фундамент. Пробурив все запланированные ямы, приступаем к монтажу опалубки. Её мы будем делать из досок толщиной 2 см, шириной 10 см, длиной 6 м. Будущий ростверк мы планируем обвязать брусом размером 10 на 10 см, поэтому ширину между досками тоже сделаем 10 см. Сначала соединим тесины между собой. Для этого поставим их на ребро друг напротив друга на расстоянии 10 см и сверху саморезами прикрутим к ним небольшие деревянные планки с шагом 1,5 м. Соберём всю конструкцию по периметру целиком. Чтобы раствор не вытекал с краёв, к торцам прикрутим короткие доски. В каждую ямку вставим лист рубероида, свёрнутый в трубочку, тем самым выполнив гидроизоляцию фундамента. Теперь можно устанавливать опалубку на место бетонирования. Вместе с помощником её надо передвинуть на линию фундамента, установив точно над лунками. Для закрепления опалубки рядом с досками вобьём в землю деревянные клинья и соединим их друг с другом саморезами. Чтобы ростверк был по всему периметру на одной высоте, проверим горизонталь уровнем. и только после этого прикрутим тесины к клиньям. Первый этап работ закончен – опалубка установлена. Чтобы цементные столбики были достаточно прочными для сопротивления нагрузкам, установим в каждую ямку по три прута арматуры, связав их проволокой. Если между досками опалубки и землёй есть щели, их нужно чем-нибудь закрыть. Мы для этих целей использовали бумажные мешки от цемента, нарезав их нужной ширины и прикрепив к доскам изнутри строительным степлером. Для укрепления ленты ростверка внутри опалубки по всему периметру уложим по два прута арматуры. Между ними, через 25-30 см, установим короткие прутки шириной 9 см, чтобы они не торчали из цемента, и скрутим их вязальной проволокой. Снаружи опалубки подсыплем песка, чтобы цементная смесь не выдавила бумагу. Так как мы планируем обвязать фундамент брусом, для его закрепления на ростверке приготовим металлические шпильки длиной 25 см, отрезав их болгаркой по числу лунок. Сделаем цементный раствор, состоящий из 3-х частей песка, 1-ой части цемента и 3-х частей мелкого щебня, тщательно его перемешаем и аккуратно заполним им опалубку. Поверхность разровняем мастерком, выровняв смесь по уровню тесин. В те места, где пробурены отверстия, вставим металлические шпильки, установив их строго вертикально и по одной линии, чтобы они торчали над ростверком на высоте 9 см. Пока цементная смесь будет набирать прочность, немного отдохнём. Через неделю, когда раствор полностью высохнет, можно разбирать деревянную конструкцию. Столбчатый фундамент с ростверком готов. Теперь надо готовить строительный материал для его обвязки брусом. Что ещё почитать: Каркасная постройка получается очень легкой. А потому – к чему городить под нее сложный фундамент? Я понимаю, если вы задумали построить кирпичный дом в три этажа с мансардой или хотите возвести на своем участке панельную махину. Тогда да, флаг вам в руки, дерзайте и обустраивайте фундамент по всем правилам военного осадного искусства – загоняйте на участок колонны миксеров с бетоном и везите эшелоны арматуры. И небольшую армию узбеков для возведения всего этого великолепия не забудьте. Хорошо, шутки шутками, кто-то строит совсем небольшой каркасный дом и ему нужен легкий фундамент. Человек задумал свой каркасник поставить на свайном фундаменте – грунты у него такие, что УГВ высокий и зимой морозное пучение покоя не дает. Конечно, самое милое дело под легкий каркасный дом ставить утепленную шведскую плиту (УШП), но сейчас разговор не о ней, а о свайном фундаменте. Чтобы объединить отдельные сваи в единую конструкцию и равномерно перераспределить вес всего дома на все сваи, используют ростверк. Ростверк есть горизонтальная силовая конструкция, связывающая воедино все элементы свайного фундамента и служащая для равномерного распределения веса дома на каждую сваю. Ах да, я уже почти то же самое написал чуть выше! Ну так вот, чтобы не истратить слишком много денег на фундамент, используется легкий свайный фундамент и такой же легкий ростверк, который частью этого свайного фундамента является. Что мы имеем в итоге, какие варианты ростверка для каркасного дома? Стальной ростверк на стальных винтовых сваях – самый универсальный вариант. Подходит практически для любого грунта и может быть установлен в любое время года, включая морозную зиму . Чем хорош такой ростверк? Тем, что варится он из готовых фасонных стальных изделий, уголка и швеллера, прямо на участке в момент установки свайного винтового фундамента. Конструкция получается прочной и легкой, если конечно вы подсуетились и нашли нормального сварщика. а не такого, у которого, то дырки, то электроды залипают. Стальной ростверк на винтовых сваях -самый легкий и прочный. На такой ростверк можно ставить нижнюю обвязку и на ней монтировать далее весь каркас дома. Для крепления нижней обвязки каркаса к ростверку на верх стальной конструкции варятся проушины под болты. Можно крепить швеллер не только по верху, но и между сваями. Сам ростверк крепится к винтовым сваям либо крепежом, либо варится. Второй вариант предпочтительнее, так как вся конструкция будет жестче. Хотя каркасному дому фактически все равно, какой под ним фундамент, ибо каркас как коробок спичек – сам по себе жесткий. Более бюджетная, но не менее жесткая, конструкция получится, если сделать бетонный ростверк в раме из уголка.Такой ростверк можно монтировать как на стальных, так и на железобетонных сваях. Причем на железобетонных сваях можно обойтись без использования уголка, но тогда придется увеличить высоту ростверка в 1,6 раза. Например, если в раме из уголка бетонный ростверк можно сделать 30 сантиметров высотой, то без рамы потребуется делать ростверк даже для одноэтажного дома 45-50 сантиметров высотой. Бетонный ростверк можно ставить на стальных винтовых и на железобетонных сваях. Естественно, ростверк армируется арматурой, как и положено – это даже не обсуждается. Крепится бетонный ростверк к сваям следующим образом: Естественно, при использовании бетонного ростверка на буроналивных сваях расход бетона будет значительным -в 1,5 -2 раза больше, чем при использовании ж/б ростверка в каркасе из несущего уголка. Можно также на винтовые сваи или на столбчатый фундамент уложить деревянный замкнутый каркас, который будет одновременно выполнять роль нижней обвязки и служить своего рода ростверком, только из дерева . Такой ростверк из дерева -самый легкий и дешевый. Деревянный ростверк на свайном фундаменте -вид снизу. Если связать этот замкнутый каркас со сваями, то получится относительно жесткая и очень легкая конструкция. При этом, этот каркас не будет являться что нижней обвязкой. Нижнюю обвязку каркаса нельзя использовать как ростверк, так как у нее не достанет прочности держать воедино все сваи фундамента. Поэтому деревянный ростверк собирают либо из бруса минимум 100х100 мм, либо из коробов, которые шьют из доски 50х100 мм. К винтовым сваям деревянный ростверк крепится через болты, а к нему уже крепится либо нижняя обвязка каркаса, либо вертикальные стойки каркаса ставятся прямо на ростверк. Чуть ниже вы видите плюсы и минусы различных типов ростверков, которые собраны в таблицу. По ней можно провести сравнение положительных и отрицательных сторон той или иной конструкции: Источники: http://moifundament.ru/ustrojstvo/rostverk-iz-brusa.html, http://stroimzanovo.ru/stolbchatyj-fundament-s-rostverkom/, http://dompraktika.ru/prostojj-rostverk-dlya-karkasnogo-doma/ mstyle-fur.ruФундамент ТИСЭ с деревянным ростверком. Пошаговая инструкция. Деревянный ростверк на столбчатом фундаменте
Фундамент ТИСЭ с деревянным ростверком. Пошаговая инструкция
Фундамент ТИСЭ с деревянным ростверком. Пошаговая инструкция
Ростверк из бруса на столбчатый фундамент. Фундамент столбы. mstyle-fur.ru
Как сделать ростверк из бревна или бруса
Виды ростверков
Делаем из бруса ростверк
Крепление ростверка
СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ С РОСТВЕРКОМ
Простой ростверк для каркасного дома – пара вариантов
Стальной ростверк на винтовых сваях
Бетонный ростверк на ЖБ и винтовых сваях
Деревянный ростверк для каркасного дома
Сравнение ростверков плюсы и минусы
