Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Николай Сорокин Мыслитель (9839) 6 лет назад Сто раз уже отвечали! Любую пристройку к дому необходимо делать только на самостоятельном фундаменте. Во время зимнего пучения оба строения будут работать по-разному. Поэтому, делайте второе строение на своем фундаменте на минимальном расстоянии от первого. При финишной отделке сделайте между ними деформационный шов (подробнее в Ин-те). Света Мастер (1178) 6 лет назад Обязательно нужно сваями сцепить старый и новый фундаменты, чтоб не было расхождения. Строй Мастер Профи (524) 6 лет назад В вопросе очень мало информации. Если Вы только присоединяете новый к старому, страйтесь не связывать их, они должны работать и проседать раздельно. Проложите между ними прокладку от 1 до 5 см (пеноплекс, пенопласт, резину) -все, что долго не сгниет. Михаил Расторгуев Мастер (1313) 6 лет назад Введите в старый фундамент арматуру, а способ можно выбрать глядя на фундамент. Ромик Румянцев Профи (733) 6 лет назад да и фундамент можно залить в виде треугольника_тоесть глубина траншее должна буть глубже там где примыкание к старому фундаменту (постройка как бы будет наезжать на старую постройку) ystas Мастер (1008) 6 лет назад Новый фундамент отойдет от старого .не как . Видели пристройки, у которых между ними и старым домом трещина, расширяющаяся кверху? Это потому, что новый ф-т привязали к старому, просевшему. А новый с другого края все равно просядет позже. Лучше не привязывать поэтому. Вбок он все равно не съедет, а усадку свою сделает в любом случае. Лучше всего, в идеале - пригласить геолога из проектного института взять пробы основания (грунта) и чтобы в том же институте конструктор расчитал. Есть ещё крестьянский способ - возле старого дома делать подошву поуже (там основание плотнее). а дальше от него - постепенно подошву уширять. Но это. на мой взгляд - фик угадаешь. Вопрос задал: kolbasskin Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом по укреплению фундамента старого дома и добавления к нему пристройки. Исходные данные.Регион - пригород Полтавы. Уровень воды в ближайшем колодце - метров 5-6. Местные говорят, что в некоторые сезоны бывает вода метрах в трёх(наверное верховодка). Рядом погреб 2 м глубиной, вода никогда не появлялась.Грунты: соседи говорят, что у нас большой слой чернозема около метра-полутора что под ним пока неизвестно, если надо будет, то я раскопаю глубже.Саманный дом (1938 года по техпаспорту), обложенный в полкирпича (в 1960 году по техпаспорту).Саманные стены толщиной около 40-50 см. Что в качестве их фундамента - неизвестно. Есть только строчка в техпаспорте в графе фундамент - дер.ст.окл.цеглою .Дом обложен кирпичем только с трех сторон. Копал шурф возле этой обкладки. Фундамент обкладки - 6 рядов красного кирпича. Никаких подсыпок, просто в земле. На эти 6 рядов постелен рубероид и поставлены стены.Четвертая стена деревянная. Каркасная конструкция из бревен обшитая доской. Балки чердачного перекрытия лежат на северной стороне кирпичной обкладки одним концом и вторым концом на деревянной стене (там перемычка из бревна). На саманные стены эти балки, как я понял, не опираются.Судя по всему, отмостки вокруг дома отродясь небыло. В прошлом году, как временную меру, постелил полиэтиленовую пленку шириной 60-70 см по периметру и присыпал землей.Дом был куплен в конце 2010-го. Последние лет 7 в доме никто не жил. Саманные стены внутри дома стали набирать влагу. По кирпичной обкладке пошли трещины. В моем понимании это происходит по нескольким причинам:- плохой фундамент- нет отмостки- тяжелая крыша для таких стен Очень хочется сделать дом пригодным для постоянного проживания и расширить площадь пристройкой.Думал над тем, чтобы укрепить фундамент залив по его периметру ж/б ленту и продолжить эту ленту дальше по южному фасаду, в качестве фундамента для пристройки. Снять всю конструкцию крыши и сделать легкую из металлочерепицы или профнастила общую для старого дома и пристройки. Сделать отмостку и водосток.Внутри снять пол (дощатый по бревнам, которые лежат на земле) и сделать бетонный пол по грунту. Обшить внутри ГКЛ. Отсюда несколько вопросов:1. Как правильно укрепить старый фундамент и организовать новый для пристройки?2. Связывать ли стены пристройки с кирпичной обкладкой? (Стены пристройки планирую из пустотных блоков, по типу ТИСЭ).3. Как правильно сделать пол по грунту в такой хате. С уважением, Сергей. P.S. Пояснения к фотографиям. 1-6 Общий вид дома. 7-9 Внутри дома. Трещины и влажные стены. 10-11 Вид деревянной стены изнутри. 12-14 Дом фасад юг 15-22 Стены трещины запад 23-25 Стены трещины север 26-30 Стены трещины восток 31-32 Фундамент шурф Svarog (эксперт Builderclub) Здравствуйте. Фото 1-7, особо комментировать нечего, пропущу. 8-12: Трещины в углах - скорее всего морозное пучение или просадки от замачивания, тут вы правы. Ну и в зоне перемычек они чаще всего и появляются - концентратор напряжений. Замачивать стены стало тогда, когда прогнил рубероид, отделяющий стену от грунта (как вариант снаружи вода стоять стала, но первый вариант вероятнее. 10-11: скорее всего это не часть дома, а просто деревянная пристройка, вроде как видна внутри саманная стена, хотя могу и ошибаться (посмотрел позже тех. паспорт, действительно пристройка). Трещины связаны с плохим фундаментом именно под этой деревянной пристройкой. Так как если под саманные стены можно почти ничего не делать, кроме подсыпки или уплотнения (грунт несет грунт), то под каркас нужен уже фундамент. Все фотографии по внешней кирпичной стене указывают на просадки или морозное пучение из-за замачивания грунта основания. Что можно сказать. Состояние дома удовлетворительное. Для дома 1938 года, даже неплохое. Задачу вы рассматривается не совсем верно. Вам будет необходимо разобрать деревянную пристройку вообще и начинать новую пристройку от внутренней стены дома. Делать обойму вокруг всего дома не вижу смысла - вмешаетесь в работу грунтов, замочите и еще хуже все будет. Именно в вашем случае (у вас деревянная пристройка закрыта облицовкой). Можно сделать даже интереснее. Немного теории: при устройстве нового фундамента, вы вмешиваетесь в работу старого. При этом, как правило, ухудшая его работу. У вас под саманными стенами фундамента нет вообще, в результате последствия могут быть существенные. Поэтому новую пристройку я бы посоветовал делать по замкнутой схеме (по 4 сторонам). При этом владельцам хочется делать ее вплотную. Но чем дальше вы делаете фундамент, там меньше последствия. У вас же уже есть буфер в виде пристройки. Т.е. фундамент (а лучше и 4 стену пристройки) вы можете поставить там, где кончается (или вместо) стена деревянной пристройки. А это уже 1.5 метра от стены дома! Далее просто соединить дом и новую пристройку легкими конструкциями (дерево, газо-, пеноблоки и т.п.) и сделать новую крышу, оперев часть на дом, часть на новую пристройку. При этом, если сделать крышу разрезной, то они у вас вообще не будет связаны - идеальная схема для пристроек. Вопрос только в том, на сколько у вас крепкая эта внутренняя стена дома. На планах БТИ она у вас указана значительно более тонкой, надо проверить. Это что касается пристройки. Бороться с замачиванием фундаментов вы уже начали, что совершено правильно. Отмостку придется делать широкой - 700 (лучше 900) мм. При этом вынос кровли должен быть не менее 500 (по нормам 600 мм), не забудьте об этом. Труднее бороться с пропускающей гидроизоляцией. Заменить ее сложно, хотя и есть способы с постепенной подрезкой стен и заводкой полужесткой гидроизоляции. Но в вашем случае, наверное, проще что-нибудь закачать в стены, чтобы прекратить капиллярный подсос. Есть шанс, что при восстановлении кровли и отмостки, вода просто уйдет ниже и капилярного подсоса уже будет не хватать до стен. Если есть вопросы, спрашивайте. P.S. Просьба задавать вопрос непосредственно под моим ответом (кнопка ответить ) тогда я уведомление получу на почту. Спасибо за ответ. Многое для меня прояснилось. Про внутреннюю саманную стену: она такой же толщины как и все другие, просто остальные три показаны в техпаспорте в сумме с толщиной кирпичной облицовки. Поясните, пожалуйста, что такое разрезная крыша, не могу понять. И по поводу закачивания чего-нибудь в стену. Вы имеете в виду проникающую гидроизоляцию? Она же ведь, вроде, только в бетоне работает, а у меня там глина с соломой. На какую глубину надо закладывать фундамент пристройки? Копать весь чернозем до глины? (где-то 1-1.2 метра). Для того чтоб сделать пристройку к уже существующему зданию, необходимо пристроить и фундамент. Скрепляться конструкции должны прочно, чтоб избежать разрушения или трещин. Материал пристройки должен быть аналогичным материалу основного здания. Это касается как стен, так и фундамента. В противном случае новое сооружение может утянуть за собой старое и разрушить систему скрепления. Важно закладывать фундамент новой постройки на глубину уже существующего сооружения. Проводить строительные работы лучше летом или осенью. В это врем года почва относительно сухая и здание не плывет . Устройство песчаной подушки при пристройке нового фундамента обязательно. Рассчитывать нагрузку возводимого сооружения следует отдельно. При расчетах обязательно учитываются и свойства грунта. Точные параметры пристройки заранее обозначаются колышками и шнурами. Затем копается траншея. Траншея должна повторять форму несущих и внутренних стен, если они планируются на застройке. При ленточном фундаменте обустраивается песчаная подушка. В основном строении в фундаменте сверлятся отверстия. Их диаметр должен совпадать с диаметром будущей арматуры, которая вбивается в получившиеся углубления. Концы металлических прутков обязательно должны торчать. С помощью них и производится соединение готового фундамента с новым. Пристроенный фундамент должен иметь технологический разрыв с существующим. В промежуток выходят концы заранее забитой арматуры в старый фундамент. Расстояние между постройками должно быть не больше 200мм-400мм. Разрыв позволит новому строению усесть естественно под собственной массой. По завершению строительства промежуток заливается бетоном. В итоге образовывается единая система из нового и старого фундаментов. Плотное соединение возможно только в том случае, если ширина обоих основ более 400мм. Или плиты старого строения выступают и возможно крепление пристройки посредством сваривания выступающих существующих арматур с новыми. Главной ошибкой при строительстве может быть выбор разных строительных материалов. В итоге части строения будут иметь различную массу, которая может вызвать наклон строения при непрочном фундаменте. Не стоит забывать о гидроизоляции. Если вы не уверены в своих силах, профессионалы точно знают, как пристроить фундамент. Цены на данную услугу слишком разнятся в зависимости от материала, площади строения и стоимости работы. Общая цена квадратного метра фундамента пристройки примерно будет равняться стоимости обычного фундамента. Другие материалы раздела Источники: http://otvet.mail.ru/question/42201552, http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1702/ukrepleniye-fundamenta-pristroyka-k-staromu-domu, http://www.in-alto.ru/fundamentyi/obshhie-voprosyi/kak-pristroit-fundament Комментариев пока нет! kak-sdelatpravilno.ru Вид фундамента для пристройки к жилому помещению В частном строительстве нередко бывает так, что со временем застройщик хочет возвести веранду или летнюю площадку возле основного здания. То есть, через два-три года после постройки, хозяева могут модернизировать дом, добавить дополнительные комнаты или усовершенствовать и расширить существующие. Строить надстройку без точного соединения с существующим фундаментом не рекомендуется, чтобы не возник перекос и дальнейшее разрушение конструкций. Поэтому фундамент под пристройку к дому подбирают строго под тип будущей застройки и уже построенного сооружения. Когда здание проектируется и независимо от типа фундамента, будь он ленточным сборным или столбчатым, то надстройка делается без дополнительных проблем. При этом пойдет минимум строительных материалов и конструкций, соединение будет жестким, а передача массы равномерной. При уже построенном здании, все будет сложнее, особенно если неизвестна конструкция фундамента и его состояние. Рекомендуется проводить подробные геодезические исследования состояния почвы, самого основания и уже затем подбирать оптимальный тип фундамента. Схема устройства свайного основания пристройки к зданию Проектирование и возведение фундамента одновременно для пристройки и существующего здания. В данном случае связывается фундамент под пристройку к зданию и основной каркас, так как образуется единая армированная конструкция. Стоит учесть, что заблаговременно предусмотреть возможность пристройки сложно, а к деревянному дому сделать пристройку без нарушения каркаса довольно затруднительно. Можно достроить дополнительные помещения к уже существующему зданию. В таких случаях необходимо обеспечить максимально жесткое и качественное соединение существующего фундамента с будущим, чтобы полученное в дальнейшем сооружение, являлось единым целым. Важно учитывать при этом наличие перепадов высот на строительной площадке. Прежде чем залить фундамент для пристройки к дому, необходимо: Независимо от варианта пристройки, в любом случае необходимо делать предварительный расчет допустимой нагрузки на фундамент, а также проанализировать состояние почвы, так как нужно связать два независимых основания между собой. Если строится деревянное сооружение, тогда связка может быть минимальной, но в случае с кирпичным домом связка делается более мощная. Далее делается разметка Видео о разметке основания перед заливкой Ленточное основание пристраиваемой веранды к деревянному дому В некоторых случаях, особенно если пристройка будет соединена с уже существующим зданием, тип основания определить нельзя, ведь нет технической документации на застройку, или частные застройщики возводили дом самостоятельно. Соответственно, необходимо определить нынешнее состояние основания уже существующего сооружения: Как рассчитать надежность существующего основания? Надежность фундамента – это ключевой фактор как для существующих, так и будущих оснований. Она во многом зависит от типа почвы, глубины промерзания грунта, его пучения, массы здания. Конструкция ленточного заглубленного фундамента, построенная на пучинистых грунтах, считается надежной, если при расчете размеров подошвы предусмотрены такие значения, как нагрузка дома, сопротивление самого грунта под подошвой. И когда деформация пучения основания под воздействием вертикальных и горизонтальных грунтовых сил в момент промерзания приблизительна или равна нулю. Мелкозаглубленные фундаменты надежные, если параметры опоры рассчитаны с учетом нагрузки конструкции и сопротивления песчано-гравийной подушки, промерзание почвы не ведет к деформации конструкции и деформация пучения в пределах нормы. Примыкание фундамента построек к существующему дому проводится жестким соединением двух оснований и гибким деформационным швом. Схема жесткого соединения двух фундаментов дома При возведении кирпичных или бетонных пристроек практикуется жесткое соединение, где масса конструкции на единицу площади высокая. Для деревянных домов такое соединение не используют. Жесткое соединение подразумевает, что пристройка соединена с домом уже существующими перегородками, перекрытиями или крышей. Чтобы сделать основание, необходимо просверлить отверстие диаметром в арматурный пруток и обеспечить глубину погружения около 1 метра. Затем в отверстие забивается арматура, соединяется анкерами или сваркой и фиксируется бетонным раствором. При замкнутом контуре конструкции без видимых или несущих элементов арматурного пояса, отверстия нужно сверлить в шахматном порядке. Необходимое количество арматуры, интервал сверления и способ соединения прутьев рассчитывается индивидуально. Для деревянного дома арматуры используется меньше из-за малой массы дома, для кирпичных домов – в несколько раз больше. В среднем, замкнутый контур нуждается в армировании из расчета 20 прутьев диаметром до 9 мм на 1 м². Для незамкнутого контура расчет количества арматуры проводится индивидуально. Эскиз соединения двух оснований с помощью деформационного шва При возведении пристроек к большим зданиям различного назначения и при наличии различной структуры грунтов под лентой фундамента применяются деформационные швы. Поэтому сами грунты имеют различное сопротивление и нагрузка на почву в различных местах фундамента иная. Швы всегда используются на различных высотах и уровнях здания, чтобы максимально нейтрализовать возникающие нагрузки, причем часто швы делают на уровне основания или цоколя, соединяя различные ярусы фундаментов. Деформационные швы – это утеплители, установленные в зазоре между стеной и цоколем, здесь не предусмотрено жесткое соединение с каркасом. Часто в качестве утеплителя используется пакля или полиэтиленовый шнур, реже полипропилен, полиуретан или пенополистирол. Соединение фундамента: Швы также можно заполнять герметиком или монтажной пеной, поверхность покрывать защитными составами, стойкими к атмосферным воздействиям. Варианты примыкания (связки) двух оснований Если пристройке необходимо создать совсем индивидуальную зону отдыха или проживания, тогда фундамент придется заливать отдельно, а стены соединять между собой с помощью деформационного шва. Не забывайте о разметке. Ленточные фундаменты лучше заливать осенью, а все подготовительные строительные работы сделать весной. Деревянные пристройки можно возвести на мелкозаглубленном ленточном или свайно-ростверковом фундаменте. Таким образом, только правильный выбор типа фундамента и обеспечение надежного соединения оснований способно обеспечить необходимую надежность пристройки к существующему дому. Жесткая связка стоит дороже, чем деформационный шов, но преимущества шва неоспоримы. Но выбирать способ связки самостоятельно не стоит, особенно если здание уже достаточно старое. fundamentclub.ru Садовый дом Многие уверены, что подошва фундамента должна находиться ниже глубины промерзания грунта, и жаждут узнать ту единственную цифру, которая относится к их местности. Вот краткий перечень городов и шесть наиболее распространенных значений глубины промерзания (в метрах): Петербург — 1,3, Новгород — 1,35, Москва, Тверь, Калуга, Тула — 1,5, Рязань, Дмитров, Кашира — 1,55, Владимир — 1,6, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Иванове — 1,65. Тем, кто серьезно занимается проблемой основания, следует помнить, что не может быть одной глубины промерзания для столь разных грунтов, которые встречаются в строительстве. Не может быть и одинаковой глубины промерзания под усадебным домом и под садовым домиком, который зимой не отапливается. Поэтому в приведенном перечне указана глубина для суглинков и глин, скорректированная для условий садового домика (с более сильным промерзанием). Для грунтов из пылеватых и мелких песков те же значения необходимо умножить на коэффициент 1,217, а если под домиком находятся крупные пески или пески средней крупности, то коэффициент равен 1,304. Зная грунты своего участка, легко определить глубину их промерзания, сопоставить ее с проектной, заложить подошву фундамента ниже этой глубины и ни о чем не переживать, Чтобы оправдать значительный объем земляных работ и то большое количество строительных материалов, которое ушло на ленточные фундаменты, можно использовать заглубление в качестве стен подвала. Таким образом, создается не только надежный фундамент, но и образуется дополнительное подвальное помещение для хозяйственных нужд, Остается определить ширину фундамента, по-существу, площадь, на которую будут передаваться нагрузки от стен, перекрытия, перегородок, крыши и других конструкций домика, от мебели, оборудования и прочие, в том числе и от снега. В паспортах проектов всегда можно найти массу надземной части дома и рассчитать массу фундаментов. Другие постоянные нагрузки могут отражать специфику постройки, If 8 Если они отличаются от проектных. Временная нагрузка от снега при уклоне крыши 30° и менее различается по четырем регионам и равна, Па (кгс/м ): I — Калининград, Ростов-на-Дону, Астрахань 400...650 (40...65) It — Белгород, Волгоград 550...900 (55...90) III — Москва, Смоленск, Брянск, Курск, Воронеж, Саратов, Тамбов 800...1000 (80—100) IV — Архангельск, Вологда, Петрозаводск, Нижний Новгород, Самара 1200...1900 (120—190) Временную нагрузку от людей, мебели и др. принимают для перекрытий цокольного и междуэтажного — 2100 (210), а для чердачного 1050 (105) Па (кгс/м ). Суммарная нагрузка через фундамент передается на основание. Мы снова должны вспомнить о том, на каких грунтах строим, и установить, какую нагрузку они могут воспринять без излишних деформаций. Способность грунта сопротивляться внешним давлениям оценивается по расчетному Сопротивлению грунта. У различных грунтов при разных консистенциях эти показатели неодинаковы и часто забывают. что один и тот же грунт, расположенный на разной глубине, уплотняется по-разному, поэтому в расчете нужно учесть и этот фактор. В совокупности все эти особенности отражены в табл. 3. Необходимо дать пояснения, касающиеся влажности и консистенции грунтов. Примерную влажность пылеватых песков можно оценить при сжатии образца в ладони: если грунт не сохраняет формы, рассыпается от встряхивания мелкими комками — он маловлажный; если же форма сохраняется некоторое время — он влажный; сюда не относятся насыщенные водой грунты, которые на ладони расплываются, образуя лепешку. В интервалах значений расчетных сопротивлений для пылевато-глинистых грунтов первая цифра относится к грунтам твердой, а последняя — текучепластичной консистенции. Итак, мы знаем нагрузку, знаем тип грунта и приведенное давление, какое он может воспринять. Разделив нагрузку на расчетное сопротивление грунта, мы получим суммарную площадь подошвы фундамента, достаточную, чтобы нести все нагрузки от дома разделив площадь подошвы на периметр фундамента, получим величину минимальной ширины фундамента. В большинстве случаев, естественно, застройщик назначает иную, несколько завышенную ширину, сообразуясь с размерами применяемых фундаментных блоков, кирпича и т. п. Поэтому в реальных условиях создается некоторый запас прочности, гарантирующий приемлемые условия эксплуатации И9 В случае некоторого ухудшения несущей способности грунтов, появления грунтовых вод, новых нагрузок и т. д. Специфика применения мелкозаглубленного фундамента Всем хорош традиционный ленточный фундамент, закладываемый ниже глубины промерзания грунтов, но тем не менее многие специалисты резонно считают, что его преимущества обходятся застройщикам очень дорого. Если строится садовый домик, да еще и без подвала, то масса домика оказывается сопоставимой с массой его фундамента. Не всякий согласится на такое удорожание. Для этих случаев и были изобретены фундаменты мелкозаглубленные, может быть самые популярные в самодеятельном строительстве (рис. 57, 58). Вместе с тем применение мелкозаглубленных фундаментов требует некоторых новых знаний и определенных конструктивных мероприятий. Из предыдущего ясно, что такие фундаменты располагаются в зоне грунта, которая в зимних условиях промерзает, а весной оттаивает. Если бы массив основания не имел грунтовых вод или ее содержание было бы несущественно как, например, в крупнозернистых песчаных, гравийных и т. п. грунтах, то ничего опасного при этом не происходило бы. Другое дело — пылевато-глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески с влагой в массе основания, превращающейся зимой в ледяные включения в виде поликристаллов, линз и прослоек. Все знают, что вода при замерзании расширяется, видели, как разрывается бутылка от замерзшей в ней жидкости, но На бытовом уровне никто не задумывается, что происходит с земной поверхностью, пропитанной влагой в осенний период и промерзшей в зимние месяцы. Оказывается, что в это время земная поверхность приподнимается, становится выше, набухает. Высота подъема в зоне с полутораметровым уровнем промерзания грунтов может достигать 10—18 см, но к лету положение уровня земли понижается до первоначального. Эти сезонные колебания нами никак не замечаются и мало нас заботят до тех пор, пока нам не потребуется иметь надежный Фундамент. В фундаментостроении такое явление носит название "морозного пучения". Если сэкономить на фундаменте и разместить его в зоне промерзания пучинистых грунтов, то расширение жидкой фракции при замерзании начнет на него воздействовать, как бы выталкивая, выдавливая вверх, освобождая место для новых объемов замерзшей влаги при продолжающемся промерзании вглубь, Таким же образом происходит ежегодный выход валунных вкраплений, замеченный на участках земледелия. В летнее время выпучившийся фундамент "садится", но попавший под него грунт не позволяет ему вернуться на первоначальную отметку, да и отдельные части фундамента за это время смещались неодинаково, что вызвало перекос конструкций, а в результате — вся многотрудная работа ничего Не стоит. ft Чяк.386 Рис. 58. Сборный м«якозвгяуб|гннь»м фундамент Специфика мелкозаглубленного фундамента состоит в том, чтобы устранить эти разрушающие воздействия. Для этого под ленточный фундамент насыпают подушку из непучинистых грунтов и окружают ими боковые поверхности фундаментов. К таким грунтам относятся крупнозернистые пески и песча-но-грааийные смеси. Вокруг фундамента с этой безопасной оболочкой не образуется лед и на них не влияют усилия выталкивания. 1*2 Теперь остается принять меры для предотвращения перекоса конструкций при иных возможных подвижках. Ленточный фундамент продольно армируют no-существу создавая из него горизонтально лежащую рамную конструкцию. Такая рама может подняться и опуститься только целиком, в ней исключаются местные просадки и подъемы. Целиком приподнятый или просевший домик не получит разрушений, как в случаях с обычными сезонными колебаниями земной поверхности. Садово-огородный рыхлитель «Крот» выпускается в нескольких модификациях с шириной: 400; 500; 600; 700 мм. Его преимущество перед традиционными инструментами заключаются в следующем: • снижаются затраты труда на перекопку участка; • … Ковролин – универсальный вариант отделки пола для загородного коттеджа или городской квартиры, которое привнесет в ваш дом тепло, уют, создаст расслабляющую атмосферу. Производители, стремясь увеличить срок эксплуатации изделий, применяют новейшие … Материалы и инструмент. Для покрытия крыш используют кровельную листовую сталь, которую промышленность выпускает шириной 510—1250, длиной 720—3000 и толщиной 0,25—2 мм. В строительстве основным кровельным материалом является тонколистовая кровельная неоцинкованная … msd.com.ua недавно смотрела передачи эти всякие про ремонты, там сказали, что лучше привязывать в единое целое. Почему не слушала)) ) Но думаю, что любой дом имеет свойство к движению стен в зависимости от меняющейся влажности и других климатеческих условий и используемого материала. Связывание крыльца с фундаментом позволяет избежать проблем со щелями и т. п. прорехами между. нужна должно быть одно целое, а если врозь разайдется делай по-хазяйски Однозначно привязываться! Фундамент дома и крыльца имеет различную "свежесть"раствора, поэтому реагирует на температурные изменения неоднородно, далее-трещины, попадание в них влаги, плюс сезонное движение почвы и, соответственно-работа насмарку! не стоит, ибо вес дома перераспределиться, если это не было заложены в расчёты могут быть трещины при общем оседании дома со временем, идеальный вариант после строительства дома, пол года, крыльцо будет вылито дополнительно без связки с фундаментом С самого начала нужно делать единую опалубку фундамента и крыльца дома. В последствии - очень трудно сделать единым, привязать оба фундамента. "Работать" под нагрузками, особенно на пучинистых грунтах, во время зимнего пучения, они будут также по-разному. Весной и увидите масштабы разрушений. Можно пробовать засверливать много анкеров (просто организуя "ежа")в очень мощный фундамент, с высокой маркой бетона и большим количеством арматуры, и сваривая их с арматурным каркасом крыльца. Но надежной конструкции все равно никто Вам не гарантирует. Проще и надежнее, если уж не подумали сразу о крыльце, делайте его на отдельном фундаменте, организуя при отделке деформационный шов. Кроме того, пол крыльца должен быть на 120-150мм ниже входной двери в дом. В противном случае, приехав весной на дачу, можете не попасть во внутрь дома (крыльцо приподнимет во время морозного пучения). Крыльцо, понимаю, делаете после возведения фундамента дома. Крыльцо бетоное, метал или дерево? Либо фундамент крыльца должен быть на глубине фундамента дома и связвн с ним (если хотите неподвижности) . КРыльцо в этом сл будет стоять на фундаменте и никуда не денется, даже без связки. А если фундамент крыльца будет гулять, либо крыльцо без фундамента, то предусмотрите подвижное соединение (для деревянного скользящие уголки, металл тоже, а бетон уйдет к бабушке непрогнозируемо его не удержать) . Н у и как тов Сорокин сказал пониже его делайте. Замерзающую воду нельзя удержать даже в металлической особопрочной гильзе, опыты проводили, а уж анкерами с пучинистым грунтм и того бесполезнее. Только фундамент ниже глубины промерзания делать и все У соседки не привязывали : крыльцо отошло от дома через год )) touch.otvet.mail.ruПроверка и привязка фундаментов с учетом грунтовых условий. Как привязаться к фундаменту
Как правильно пристроить новый фундамент к старому. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru
» Правильный фундамент
Как лучше подлить новый фундамент к старому? Делаю пристрой к дому.
Укрепление фундамента + пристройка к старому дому
Как пристроить фундамент?
Подготовительные работы и общие правила
Основной этап
Возможные ошибки
деревянному, кирпичному, как их связать
Основы подбора фундамента
Возведение пристройки к дому
Определение характеристик основания
Применение жесткого соединения
Деформационные швы
Рекомендации при возведении основания для пристройки к дому
Проверка и привязка фундаментов с учетом грунтовых условий
Привязка крыльца к фундаменту, нужна?!
