Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Почва на моем участке смесь песка и глины. Причем попадаются «линзы» чистого песка и довольно большие образования глины. Но скорее — все-таки супесь. Т.е. грунт не пучинистый. Это радует. Даже песчаные подушки подспать не надо. Какой смысл песок по песку отсыпать? Поскольку в моем проекте предусмотрен достаточно большое подвальное помещение (см описание проекта), а стены планируются из пено-, газо- или керамзитобетона, (т.е достаточно тяжелыми), единственным подходящим мне типом фундамента является глубоко заглубленный ленточный фундамент. Глубина заложения такого фундамента предусмотрена такой, что бы он одновременно служил и стенами подвала. А что бы в подвале не ходить на полусогнутых, высота стен подвала от пола до потолка должна быть хотя бы 2 метра. Строительство подвального помещения и фундамента одновременно можно вести двумя способами. Первый предусматривает рытье котлована, отливку собственно фундамента — плиты, возведение на ней стен подвала и устройство перекрытий, засыпку пространства между стенами подвала и котлована. Этот способ практически невозможно реализовать без применения тяжелой строительной техники. Как то экскаватора (рытье котлована), самосвала (перевозка грунта), подъемного крана (укладка бетонных блоков стен). Можно конечно и без крана — строить скользящую опалубку. Но это еще заморочнее, чем использовать кран. Более того, у меня есть примерно такой опыт строительства погреба в первом доме. Погреб я там строил именно так. Выкопал яму, залил бетоном дно. На дне возводил сразу стены из кирпича, которые служили опалубкой. А пространство между кирпичом и стенами ямы заливал бетоном. Вобщем то обходилось без техники, но совершенно лишняя работа — кирпичная стенка, за которой монолитный бетон. Отливка стен при помощи опалубки обошлась бы дешевле. Можно было бы и сейчас воспроизвести подобный опыт. Но там был маленький погреб с тонкими стенками. С его отливкой я справился собственной бетономешалкой. А тут — подвал 15 х 12 метров. И бетона надо кубометров 60-70. И привозят его миксерами по 4,5 кубометра. А под 4,5 кубометра надо соответствующая опалубка. Тем боле — высотой 2 с лишним метра. Второй способ предусматривает рытье траншей на всю глубину фундамента, устройство опалубки на поверхности, отливку бетона в грунт. А после его становления — выемку грунта изнутри фундамента и последующую заливку полов. Вобщем — результат тот же самый, да и объем вынимаемого грунта — практически тот же. Но зато опалубка — достаточно простая, а следовательно — дешевая. Тяжелой строительной техники не надо на этапе отливки собственно фундамента. Поэтому именно на этом способе я и решил остановиться. Участок имеет уклон и перепад высот в самой высокой точке месторасположения дома и в самой низкой составляет примерно 60-70 см. Т.е. в самом высоком месте придется закапываться на 1,8 метра, а в низком — на 1,2 метра. Можно конечно отлить бетон почти по уровню земли, а цоколь потом выводить на уровень кирпичом. Однако прикинув трудозатраты и стоимость материалов на устройство опалубки и на устройство кирпичной стена минимум в 2 кирпича, я решил отлить полностью монолитный фундамент. Прежде чем приступить к планировке фундамента, мне пришлось выбрать способ перекрытия между подвалом и первым этажом. Решено было остановиться на пустотных бетонных плитах перекрытия. Они бывают разных размеров, я выбрал 6-ти метровые. Соответственно, все стены фундамента и подвала рассчитаны на то, что после выемки грунта, подвал будет накрыт 6-ти метровыми плитами. Толщину стен фундамента решено сделать в 60 см. Вообще то достаточно было бы и 50 см. Но найти экскаватор с таким узким ковшом не удалось, оттягивать работы было уже нельзя (дело было в конце лета), а копать вручную очень узкие и глубокие траншеи чрезвычайно трудно. После разметки фундамента я приступил к работе. Кстати, при разметке фундамента крайне важно выдержать его прямоугольность. Признак прямоугольности — абсолютное равенство диагоналей прямоугольника. Поскольку расстояния большие, сделать это не просто. Приходится многократно переставлять колышки на всех углах до тех пор, пока результат не станет удовлетворительным. Выкопав основную часть грунта из траншеи, я устанавливал опалубку таким образом, что бы сразу вывести верх фундамента на горизонтальную плоскость. Что бы потом осталось просто положить бетонные плиты на раствор с клеем. Выставление уровня производилось с помощью лазерного уровня. Пользоваться им значительно удобнее, чем водяным. Забегая вперед, скажу, что разбежка уровня на диагонали фундамента (а это 19 метров) составила менее 2 см! Это очень хороший показатель. Для обустройства опалубки я применял обрезную доску. Работать с ней гораздо легче, чем с необрезной, Она практически не дает щелей при сплачивании досок. А стоит — не на много дороже. К тому же опалубка съемная и доска еще потом где-нибудь да послужит. Продолжение статьи www.delaysam.ru Постройка любого здания начинается с закладки его фундамента, который в свою очередь может быть нескольких видов. Наиболее рациональным для возведения частного дома является ленточный. Его особенности мы и рассмотрим в данной статье. Ленточный бетонный фундамент: его свойства и технология закладки. Ленточный бетонный фундамент
Ленточный монолитный глубоко заглубленный бетонный фундамент дома. Практика и опыт. Ч.1
его свойства и технология закладки
Фото готового ленточного основания
Общие положения
Что собой представляет такой тип основания? По сути, это заливка армированным бетоном всего периметра здания. Таким образом, каждая стена будет иметь под собой сплошную опору
Для начала давайте разберём преимущества данного типа основания:
- Оптимальная цена. Ленточный фундамент дешевле монолитного, мощность которого необходима лишь для многоэтажных зданий, и прочнее менее затратного свайного, который более подходит для небольших построек, наподобие теплиц, бань и беседок.
- Высокая надёжность. Как мы уже отметили выше, все несущие наибольшую нагрузку части дома будут снабжены прочной основой.
- Дополнительная теплоизоляция. Наибольший холод и сырость исходят от земли, и сплошная защита от них увеличивает уют всего дома.
- Возможность сооружения подполья, погреба или даже подвала. Такой фундамент неплохо выполняет для них роль стен.
Сборный железобетонный ленточный фундамент является сразу же и стенами подвала
- Возможность создания своими руками. Технология не отличается большой сложностью и вполне осуществима непрофессионалами.
Поэтапное описание необходимых работ
Информацию обо всех необходимых технических данных сможет подсказать ГОСТ 13580 85 на железобетонные плиты ленточных фундаментов. Мы же разберём все основные пункты, начиная от разметки и заканчивая заливкой раствора.
Разметка
Отметки расположения будущих стен с помощью натянутых шнуров
От правильного нанесения разметки зависит, какой формы будет ваш дом, а точнее наличие или отсутствие кривизны стен. Поэтому отнестись к этому следует со всей серьёзностью.
Инструкция же выглядит следующим образом:
- Выбираем место, где будет расположен один из внешних углов здания.
- Вонзаем на том месте в землю колышек и привязываем к нему бельевую веревку.
- Отмеряем нужное расстояние и устанавливаем следующий ориентир, привязывая к нему второй конец шнура.
- Отступаем от них внутрь будущей постройки 40 см и вставляем в землю ещё по два клина, после чего также соединяем их. Это будет внутренняя часть стены.
- Аналогично от первого угла отмеряем вторую стену. И так движемся по всему периметру дома.
Совет: чтобы убедиться в ровности угла используйте известную со школы теорему Пифагора, которая гласит, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух его катетов.То есть, в нашем случае мы должны возвести значения отложенных стен в квадрат, сложить их и сравнить с возведённым в квадрат расстоянием между дальними краями этих же стен.Положительный результат будет означать, что размеченный вами угол равен 90 градусов.
Графический пример проверки угла
Земляные работы
Копка с помощью лопаты
Имея разметку, просто копаете по ней соответствующую траншею.
При этом необходимо учитывать чтобы:
- Её толщина была на десять сантиметров больше ширины стен.
- Глубина равнялась семидесяти сантиметрам. Но этот параметр может меняться в зависимости от типа почвы: рыхлый грунт потребует большего углубления, а в твёрдом, наоборот, можно ограничиться меньшим.Также определяющим фактором является и материал, использующийся для постройки здания. Например, ленточный фундамент под дом из газобетона не нуждается в большой траншее, так как не будет нести большой нагрузки.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона
Подушка
Схематическое изображение песчаной подушки
Данный элемент необходим для смягчения и равномерного распределения нагрузки будущей постройки на почву.
Делается так:
- Засыпаем десятисантиметровый слой песка.
- Смачиваем и утрамбовываем его.
- Засыпаем следующий. Можно слои чередовать с гравием, опять-таки в зависимости от типа грунта.
- Снова смачиваем и трамбуем. Продолжаем до тех пор, пока песчаный пояс не вырастит до тридцати сантиметров.
- Затем заливаем сверху тонкую прослойку жидкого цементного раствора, благодаря чему образуется своеобразная прочная бетонная подушка под ленточный фундамент.
Опалубка
Возведённая опалубка из досок
Сбивается из досок и других подручных подходящих материалов. Получившиеся щиты должны возвышаться над землёй не менее чем на 20 см.
Совет: собирайте конструкцию так, чтобы гвозди были направлены изнутри наружу.Это значительно облегчит последующий демонтаж опалубки.
Армирование
Создание прочного «скелета» для основания здания
Если вы хотите иметь прочный ленточный монолитный железобетонный фундамент, то необходимо правильно установить каркас из металлических прутьев:
- Укладываем на подушку кирпичи для изоляции железа от воздействия грунтовых вод.
- Сверху них собираем конструкцию из вертикальных и горизонтальных арматур, скручивая их мягкой проволокой. Каждая ячейка при этом должна иметь размер около тридцати пяти сантиметров.
Совет: не рекомендуется для фиксации прутьев использовать сварку, так как она лишает их эластичности.
- Верхняя часть клетки должна заканчиваться в пяти сантиметрах от предполагаемой высоты фундамента. Его поверхность должна в результате оказаться ровной и гладкой без стальных выступов. Иначе потребуется резка железобетона алмазными кругами для их ликвидации.
Заливка
Бетонирование армированной траншеи
Какой бетон лучше для ленточного фундамента? Марка М400 заводского производства гарантирует долговечность и высокие прочностные характеристики бетона. Рассчитать необходимое его количество вам всегда помогут имеющиеся в большом количестве в интернете он-лайн калькуляторы.
Он-лайн калькулятор бетона на ленточный фундамент
Если же вы предпочтёте сэкономить, то следует использовать следующий состав бетона для ленточного фундамента:
- Одна условная единица цемента марки М400.
- 1,2 единицы песка.
- 2,7 единицы щебня.
- 0,5 единицы воды.
Придерживайтесь следующих правил:
- Позаботьтесь о равномерности заливки, чтобы предотвратить возникновение «холодных швов».
- Следите за полужидким состоянием раствора, вовремя разбавляя его водой в случае образования гущи.
- Время от времени пробивайте слой бетона стальным прутом и трамбуйте его. Так вы исключите возникновение воздушных «карманов», нарушающих плотность бетонного фундамента.
В результате повредить получившуюся конструкцию сможет только алмазное бурение отверстий в бетоне.
Вывод
Ленточный фундамент из бетона – оптимальное решение для закладки частного дома. Создаётся в несколько этапов. Заключительным является замес подходящего раствора и равномерная его заливка.
Бетонное основание, которое ждёт своего полного застывания
Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию.
Качественный фундамент – гарантия долговечности всего здания.
rusbetonplus.ru
Ленточный бетонный фундамент - Ликбез
Само устройство фундамента, который будет являться ленточным бетонным, необходимо начинать с заполнения вырытой траншеи, для начала песком, который нужно утрамбовать, а потом уже – гравием или щебнем. Каждый из слоев обычно нужно сделать приблизительно от пятнадцати до двадцати сантиметров. Далее уже возможны различные варианты, как говорится.
Некоторые желают делать более надежно и основательно, а иные, наоборот, какой-нибудь более простой вариант. При более сложном подходе к делу, после того, как щебень уже уложен, необходимо выполнить, так называемую, «подбетонку». Делают ее, с помощью цементного раствора, который должен быть слоем, примерно от пяти до десяти сантиметров. Раствор, находясь в полнейшей зависимости от погоды, будет набирать прочность, которая, в течение пяти-семи дней, станет порядком пятидесяти процентов.
После того, как это произойдет, уже будет можно производить все следующие работы. Дальнейшим этапом будет являться сама укладка арматуры. Сейчас, в отличие от советских времен, при этом этапе, не обязательно делать специальный гидроизолирующий слой. Ничего особенно страшного при пропуске этого слоя не может случиться, так что решать делать его или же нет, нужно решать для себя самим. Укладка арматуры должна производиться с помощью поперечного и продольного армирования специальными стержнями, которые называются арматурными. Они, при этом, должны быть связаны проволокой, которая называется вязальной.
Когда вас интересует качественная садовая мебель – посетите сайт mebel-shale.ru. Только там вы найдете лучшую мебель по приемлемой цене.
Для тех, кто живет в доме без подключения к водопроводу, предметом важной необходимости является скважинный насос. Благодаря этому механизму отпадает надобность вытягивать эту жизненно необходимую жидкость из колодца вручную. Различные поставщики насосов насытили рынок разнообразными их моделями. Желание сэкономить толкает приобрести дешевый вариант. В принципе, если после этого не ждать чудес и адекватно оценивать возможности…
Фасад – это внешняя сторона любого здания, его «лицо». Оценивая внешний облик здания, мы в первую очередь обращаем внимание на его фасад, поэтому фасадным работам в наше время уделяется самое пристальное внимание. В число наиболее востребованных фасадных работ сегодня входит остекление фасадов. Оно делает облик здания эффектным, современным и привлекательным, позволяя воплотить в жизнь самые…
Еще совсем недавно были очень популярны сверкающие фасады, состоящие целиком из стекла. Сегодня архитекторы предпочитают сочетать стекло с дорогими облицовочными материалами – сталью, керамикой, терракотой – для создания долговечных и стильных фасадов. В этом случае используется технология возведения навесных блочных наружных стен. Такой способ позволяет собирать застекленные элементы и большие панели прямо на заводе, и…
Штукатурные системы с утеплением представляют собой слой утеплителя, закрепленный на фасаде и оштукатуренный с применением специальных технологий. Утепление занимает в этом процессе одну из наиболее важных ролей – именно от утеплителя зависят многие характеристики готового фасада – теплопроводность, влагостойкость, а также место нахождения точки росы и зоны отрицательных температур. Чтобы подготовить стену к монтажу утеплителя,…
Основанием под штукатурную систему может служить все что угодно – железобетонные плиты, полнотелый или пустотелый кирпич, многощелевые бетонные блоки, даже деревянные брусья, но только в том случае, если дом уже дал окончательную усадку. Штукатурную систему под стены из «теплых» ячеистых блоков следует проектировать особенно внимательно. Как правило, им не нужен большой слой утеплителя, но высокая…
www.ktovdome.ru
