Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Определяемся с грунтом на участке
Ленточный фундамент предназначен для обустройства на сухих несыпучих грунтах, особенно не промерзающих на большую глубину. Он прекрасно подойдет для строительства частного дома, бани, сарая, гаража – постройки любого назначения, поэтому он так популярен. Не рекомендуется обустраивать ленточный фундамент на грунтах, промерзающих на большую глубину, на мягких, пучинистых грунтах.
Что такое ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой бетонное основание, тянущееся в виде замкнутой непрерывной ленты под всеми стенами дома. Преимуществом данного типа фундамента является возможность обустройства цокольного этажа и подвала. Если цокольный этаж не планируется, это значительно сократит земельные работы по возведению бетонного основания.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент позволяет значительно сэкономить средства и время. Для его обустройства не нужна слишком глубокая траншея. Он может применяться для строений небольшой площади из облегченных материалов. Обычно мелкозаглубленные ленточные фундаменты используются для:
возведения строений высотой 1-2 этажа из газобетона и пенобетона;
строительства домов из дерева – бруса, бревна, каркасно-щитовых строений и т.п.;
строительства небольших домов из камня – кирпича, бетонных блоков.
Глубина залегания этого типа ленточного фундамента – 40-50 см. Он обеспечит надежную основу строения без подвала и цокольного этажа на пучинистых, непучинистых и сухих грунтах.
Заглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве более массивных и тяжелых строений, а также домов с цокольным этажом, подземным гаражом, подвалом. Заглубленный фундамент располагается не менее 30 см ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно подходит для строительства на влажных, промерзающих почвах, а на особенно сложных грунтах его проектируют с расширением книзу для придания большей устойчивости. В среднем глубина залегания ленточного фундамента бывает около 1,5 м. Если глубина промерзания грунта доходит до 2,5 и более метров, возведение ленточного фундамента оказывается нецелесообразным из-за очень высокой стоимости.
Ленточный фундамент различается на два конструктивных вида: монолитный и сборный.
Монолитный – представляет собой цельную бетонную ленту на основе арматурного каркаса и опалубки. Такой фундамент подходит для архитектурного объекта любой сложности.
Сборный – состоит из железобетонных блоков большого размера, выпущенных заводским способом и скрепленных цементным раствором.
Нагрузки на фундамент
Фундамент строения испытывает на себе продольные и поперечные нагрузки. Последние нивелировать достаточно просто: для этого необходимо высоту бетонной ленты сделать в два раза (и более) выше, чем его ширина (например, при ширине фундамента 40 см высота – 80 см).
Гораздо большее напряжение испытывает фундамент в продольном направлении, что связано с выпучиванием грунта и неравномерностью нагрузки на основание, поэтому фундамент должен обязательно армироваться.
Нанесение разметки ленточного фундамента, земельные работы
Перед началом работ необходимо освободить строительную площадку от мусора и выровнять, т.е. чтобы на ней не было бугров и впадин. Верхний слой почвы нужно снять по всей площади фундамента и вокруг него – после окончания стройки плодородный слой возвращается на место и используется для озеленения участка.
На земле необходимо разметить контуры будущей бетонной ленты. Отмечаются внешние и внутренние границы фундамента. Это может быть сделано при помощи при помощи линий, начерченных прямо на земле, но лучше использовать колышки и натянутые на них веревки (лески, цветные резинки и т.п.). Колышки устанавливаются на расстоянии 0,5-1 м от углов будущего фундамента: это делается для того, чтобы при копке они не выпали. Может использоваться так называемая «обноска» - доска с двумя колышками, в торец которой вбиваются несколько гвоздей. Она устанавливается под углом 45 градусов к сторонам фундамента и позволяет произвести разметку максимально точно.
Согласно СНИП, допустимые габариты фундамента:
На суглинках – 6х6 м
На супесях – 10х10 м
Ширина ленты – не менее 10 см для железобетона, 25 см – для бетона и 50 см – для кирпича.
Фундаменты глубокого залегания не ограничиваются по размерам строений.
Как нанести разметку прямоугольного фундамента:
найдите точку расположения первого угла, от него перпендикуляр – ко второму и третьему углу;
находим четвертый угол, проведя перпендикуляры от второго и третьего угла;
измерьте диагонали: если они равны – построения произведены верно;
натяните внутренний контур фундамента на необходимом расстоянии.
Оптимальная ширина фундамента должна быть на 10 см больше толщины стены, но может быть и больше. Особенно это касается основания для дома из тяжелых материалов – кирпича, бетона. Так нагрузка на бетонную ленту будет равномерной. Чем больше ширина фундаментной подушки, тем меньше будет нагрузка на несущий слой. Однако при строительстве необходимо учитывать пучение грунта, выталкивающее фундамент вверх. Поэтому, если планируется легкое строение из бруса, бревен, каркасно-щитовое – не стоит увлекаться толщиной фундамента. По той же причине желательно строительство фундамента и самого дома производить без перерывов, чтобы сразу загрузить основание и не дать грунту вытолкнуть его вверх.
Прежде, чем начинать земляные работы, необходимо найти самую низкую точку грунта по периметру фундамента: во время копки траншеи от нее будет отсчитываться необходимая глубина. Для поиска нужной точки используется водяной уровень или, если есть такая возможность, нивелир.
Копаем траншею
Рыть траншею можно вручную – лопатами, или с привлечением механизированных средств – экскаватора, землеройной машины. В любом случае ее дно должно быть горизонтальным, что проверяется с помощью водяного строительного уровня, а стенки – вертикальны (если глубина ее менее 1 м). Более глубокая траншея в песчаных грунтах может иметь уклон стенок до 45 градусов, в суглинках – до 25 градусов.
Вынутый грунт складируется вдоль траншеи, внутри и снаружи периметра, потом он будет использован для обратной засыпки фундамента. Чтобы стенки траншеи не осыпались, рытьем следует заниматься непосредственно перед началом сооружения фундамента. В случае, если осыпание грунта все-таки происходит, стенки траншеи укрепляют временной опалубкой, подпирая ее изнутри наружу.
Дренаж траншеи
Если на дне траншеи появилась вода – это плохо - необходимо выяснить причину. Это могут быть осадки или грунтовые воды. В первом случае нужно сделать насыпь из вынутого грунта по периметру траншеи снаружи и изнутри, с постепенным уклоном в сторону от фундамента. Во втором случае необходимы дренажные работы по отведению грунтовых вод.
Для этого траншею необходимо расширить снаружи и выкопать еще один ров на уровне отсыпки щебнем. В ров укладываются завернутые в геоткань перфорированные пластиковые трубы диаметром 30 см, чтобы уклон их направлялся в одну нижнюю точку. Сверху трубы засыпаются слоем щебня толщиной не менее 10 см. На углах конструкции в двух местах к системе необходимо присоединить смотровые колодцы – идущие вверх трубы длиной до 3 м, они также засыпаются щебнем. Они будут использоваться для ревизии и, при необходимости, откачки воды насосами из системы. В нижней точке системы выкапывается яма глубиной не менее 70 см, в которую вставляется перфорированная пластиковая бочка – это водоприемник, в который будет стекать вода по трубам. Вокруг бочки насыпается щебень и хорошо уплотняется. Затем вся система засыпается грунтом.
Опалубка и арматурный каркас
На дне выкопанной траншеи обязательно укладывается в несколько приемов песчаная подушка высотой около 10 см, тщательно трамбуется при помощи ручной трамбовки послойно, после чего на нее насыпается еще 5 см щебня фракцией до 20 мм.
Это необходимо для нивелирования вспучивания грунта под фундаментом в зимний период и равномерного распределения нагрузки. Глубина траншеи зависит от типа фундамента – заглубленного или мелкозаглубленного. Для первого необходима траншея не менее 150 см в глубину с учетом уровня промерзания грунта и толщины песчано-гравийной засыпки, для второго – не менее 50 см.
Гидроизоляция подошвы
Чтобы преградить доступ воде к фундаменту снизу, необходима гидроизоляция. Она может выполняться рулонными или обмазочными материалами на основе битума.
Чтобы выполнить обмазочную гидроизоляцию подошвы, необходимо на слой засыпки уложить бетонную стяжку толщиной 2 см. Ширина стяжки должна быть шире будущего фундамента на 5-6 см. После высыхания она обеспыливается и грунтуется праймером. Затем наносится два-три слоя мастики, поверх которой для защиты укладывается слой геотекстиля. После этого продолжается работа по установке фундамента.
Делаем опалубку
Сооружается опалубка из любых материалов, обладающих достаточной влагостойкостью и жесткостью: деревянных досок, влагостойкой фанеры, листов металла и т.п. Внутренняя ширина опалубки равна ширине будущего фундамента.
Опалубка устанавливается таким образом, чтобы ее внутренний периметр находился в пределах горизонтальной гидроизоляции. В грунт вбиваются колья, к которым прибиваются щиты опалубки. Опалубка выступает над поверхностью земли на высоту цоколя, верхняя кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Выше поверхности грунта необходимо установить подпорки, удерживающие щиты в вертикальном положении. Опалубка должна быть герметичной, не допускающей протечки бетона между ее элементами. Сбивается и стягивается конструкция гвоздями изнутри.
Чем ровнее будут стенки фундамента, тем меньше будет проблем с их последующей облицовкой. Возможно использование материалов, которые впоследствии будут применяться для других видов работ – например, для настилки полов или кровельных покрытий – так будет гораздо рентабельнее. В этом случае внутреннюю поверхность листов необходимо защитить от влаги полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера.
Армирование фундамента
Затем выставляется арматурный каркас. Обычно для него используется стальная арматура сечением 10-16 мм, имеющая два продольных ребра и поперечные выступы, и специальная проволока – вязальная.
Иногда практикуется сварка арматуры, но вязаная конструкция оказывается более гибкой при движениях грунта, что особенно важно в сейсмически опасных районах.
Каркас состоит из верхних и нижних продольных ярусов, соединенных вертикальными и поперечными прутами в виде ячеек. Расстояние между продольными стержнями одного яруса – не более 40 см, между поперечными – не более 30 см.
Концы всех отрезков арматуры должны находиться внутри периметра опалубки минимум на 5 см, чтобы после заливки все они оставались в толще бетона, а не торчали наружу – в противном случае их потом придется отпиливать.
Технологические отверстия
Чтобы в толще фундамента остались отверстия для коммуникаций и вентиляции подвала, необходимо заранее предусмотреть их. Для этого подготавливают отрезки труб подходящего диаметра и укрепляют их в нужных местах к арматурному каркасу. Чтобы при заливке бетона в трубки не попадал раствор, их необходимо засыпать песком, можно использовать для этого смятую плотную бумагу, древесные опилки и пр.
Обратите внимание на расположение отверстий для труб канализации и водопровода: они должны размещаться ниже уровня промерзания почвы. Продухи размещаются выше уровня будущей отмостки.
Заливка фундамента
Финальная часть работы по обустройству ленточного фундамента – заливка его бетоном. Лучше всего для этого заказать заводской бетон, поскольку можно быть уверенным в его качестве, кроме того, можно за один день залить весь фундамент.
Заливать раствор нужно поэтапно, каждый слой толщиной 20 см тщательно уплотнять глубинным виброуплотнителем, во время заливки необходимо протыкать толщу бетона на всю глубину, чтобы выпускать воздух, стенки опалубки простукиваются с той же целью.
Основная часть времени при создании ленточного фундамента уходит на подготовительные мероприятия. Время, необходимое на каждый из этапов возведения ленточного фундамента зависит от многих факторов – способа рытья траншеи, количества рабочих рук, отсутствия простоев вследствие нехватки материалов и пр. В среднем процесс монтажа фундамента данного типа под обычный частный дом займет от 1 до 2 недель.
Ленточный фундамент плюсы и минусы: особенности, преимущества, недостатки. Ленточный фундамент не применяется
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Для заливки фундамента в нормальных условиях используется бетон марки М200, с соотношением цемента, песка и щебня 1:3:5, при неглубоком залегании грунтовых вод – не ниже М300 (1:2:4).
Заливку бетона лучше производить в один день. Это возможно только в том случае, если вы заказали бетон в нужном объеме. В противном случае между слоями впоследствии образуются мостики холода, промерзания швов и происходит постепенное разрушение бетона. Чтобы этого не произошло, залитый раствор необходимо равномерно распределить по всей опалубке и накрыть полиэтиленовой пленкой. Продолжать заливку нужно не позднее, чем через 10-12 ч, предварительно смыв цементное молочко с поверхности залитого бетона. Если прошло более суток, придется ждать набора прочности бетоном.
Снятие опалубки
Снимать доски опалубки лучше не ранее, чем через две недели после заливки, а можно и позже. Расчетную прочность бетон наберет через месяц при температуре выше 18 градусов и высокой влажности, в более «комфортных» условиях температуры и влажности это может произойти быстрее. В этот период ночью фундамент нужно накрывать брезентом или пленкой, а в жаркую погоду поливать водой, чтобы верхний слой его не растрескался. После снятия опалубки производятся гидроизоляционные мероприятия, затем выбранный грунт засыпается вокруг фундамента и уплотняется.
Гидроизоляция фундамента
Отсечение фундамента от грунтовых, дождевых вод и прочей влаги – весьма ответственная и важная задача. Именно для этого предназначена гидроизоляция, которая может быть выполнена несколькими способами.
Обмазочная – используются мастики на основе битума.
Рулонная – рубероид и т.п.
Напыляемая – используется т.н. «жидкая резина» и т.п.
Проникающая – применяются составы глубокого проникновения, кристаллизующиеся в порах бетона.
Экранная – жирная глина.
После проведения гидроизоляционных мероприятий производится обратная засыпка фундамента вынутым грунтом, увлаженным жидким цементным раствором. Затем поверх засыпки устраивается отмостка.
aspdom.com
когда применять, технология, преимущества и недостатки
Одним из первых вопросов, которые возникают при проектировании загородного коттеджа, какой вид фундамента выбрать . При его выборе следует учитывать будущую нагрузку от здания и характеристики грунта. Поэтому, выбирая участок , следует обратить внимание на залегание подземных вод и характеристики грунта. Самым популярным на сегодняшний день является ленточный фундамент для дома. Хотя это простой фундамент, но для того чтобы он был надежным и долговечным, нужно знать и соблюдать технологию его возведения.
Можно, конечно, купить готовый дом. В этом случае не нужно ломать голову над тем, с каких материалов его лучше строить. Если же принято решение о самостоятельном строительстве, то здесь у любого застройщика возникает вопрос, что лучше: строить самому или заключить договор со строительной организацией. Если самостоятельно строить дом и выбрать ленточный фундамент, то нужно разобраться, какие у него плюсы и минусы, а также изучить технологию возведения.
Преимущества и недостатки
Ленточные фундаменты по конструктивному типу бывают двух типов:
- монолитные – залитые бетоном полосы с армированным поясом;
- сборные – ленты собранные из железобетонных блоков или красного кирпича.
Оба вида ленточного фундамента представляет собой полосы, проходящие по всему периметру здания, а также под несущими и внутренними стенами. Применяют такие фундаменты для построек из разных материалов, например, для дома из газобетона , шлакоблока и кирпича. Кроме того его применение обоснованно для домов, в которых предусмотрен подвал. Свою популярность ленточный фундамент завоевал благодаря следующим преимуществам:
- Способности выдерживать большие нагрузки. Ленточный фундамент под дом применяется как для легких зданий, так и для домов с тяжелым перекрытием. Использование опор позволяет равномерно распределить нагрузку по всему основанию.
- Возможность построения подвала или цокольного этажа.
- Простая технология возведения, несмотря на трудоемкость работ. Возможность использования доступных материалов, таких как: бетон, арматура, кирпич, камень и др.
- Низкая стоимость.
- Устройство фундамента не требует применения специальной техники.
- Долговечность. Если фундамент заглублен ниже уровня промерзания, то он будет подвержен меньшей деформации и обладает более высокой устойчивостью. В зависимости от выбранного для основания материала срок службы фундамента составляет:
- кирпич – 30-50 лет;
- железобетонные блоки – 30-75 лет;
- монолитные армированные бетонные ленты — до 150 лет.
- При расчете сметы стоимость ленточного фундамента можно уменьшить за счет выбора более дешевого типа.
Монолитные конструкции
Монолитный фундамент не зависимо от глубины, на которую он заложен, дает возможность возводить здания любой формы. Это преимущество можно использовать для воплощения, как оригинальных индивидуальных решений, так и типовых проектов. Кроме того, монолитные фундаменты прочнее сборных и не требуют дополнительной гидроизоляции. Благодаря цельности и глубине конструкции несколько лент фундамента можно использовать в качестве стен для сооружения подвальных помещений.
При возведении монолитного фундамента, например, для теплого энергоэффективного дома , не нужно нанимать дорогую технику, достаточно обычной бетономешалки. Недостатком является высокая трудоемкость работ и большие временные затраты. Кроме того, большое значение для устройства монолитного фундамента, имеет сезонность. Заливка фундамента должна проводиться в теплое время, чтобы конструкция была прочной и надежной. Многие строящихся объекты компании «КиевНовБуд», строились именно в теплое время года. К недостаткам армированных монолитных ленточных фундаментов можно отнести большой расход материалов: бетона, пиломатериалов, арматуры.
Сборные конструкции
Сборка фундамента из железобетонных блоков дает возможность избежать ошибки при возведении, получить прямые углы, избежать перекоса стен. Преимуществом сборных конструкций является скорость возведения и короткий срок выдержки. В отличие от монолитного фундамента сборный не требует застывания и можно после его возведения сразу приступать к следующему этапу строительства. Об этапах строительства можно узнать из статьи о строительстве дома из пеноблоков .
Главным недостатком сборных фундаментов является высокая стоимость материалов и работ. Кроме того, для возведения потребуется специальная грузоподъемная техника. Железобетонные блоки нельзя использовать для возведения фундамента на пучинистых грунтах, так как движение почвы может вызвать деформацию конструкции, которую невозможно укрепить армированием. Блоки не обладают такой прочностью как монолитные бетонные ленты. Блочные соединения нуждаются в дополнительной гидроизоляции, чтобы избежать проникновения воды между стыками блоков.
Технология возведения
Возведение ленточного фундамента не требует особых знаний и спецтехники, но чтобы он был прочным и надежным, нужно его строить, соблюдая технологию возведения. Специалисты компании «КиевНовБуд» имеют большой опыт строительства домов под ключ , в том числе возведение фундамента. О качестве выполненных работ могут рассказать владельцы готовых коттеджей, построенных компанией.
Любое строительство состоит из этапов, в свою очередь фундамент также возводится поэтапно.
- Если есть проект, то фундамент строится согласно проекту. Если проекта нет, то составляется подробный чертеж с точными размерами. Подбирается материал, делается расчет фундамента и подсчитывается необходимое количество материала.
- Перед возведением фундамента следует подготовить участок: убрать мусор, выровнять землю. Площадь для основания должна превышать по периметру на 2-3 метра с каждой стороны.
- Далее делается разметка: устанавливаются колышки по углам и в местах пересечения стен. Между колышками натягивается леска или веревка. При этом нужно проверить правильность геометрических пропорций: диагонали должны быть равны.
- На следующем этапе по разметке роются траншеи. Ширина траншеи зависит от выбранного материала стен, для кирпичных стен ширина должна быть около 50 см. Если решено стены возводить из пеноблоков, то прочитав статью про выбор пеноблока , можно выбрать пеноблоки определенного размера и рыть траншеи шириной согласно этому размеру. Глубина траншей зависит от вида будущего строения, наличия гаража или подвала под домом.
- Когда вырыты траншеи, дно следует хорошо утрамбовать и выполнить дренажный слой, состоящий из песка (10 см) и гравия либо щебня (10 см). Песок следует полить водой и хорошо утрамбовать.
- Правильный ленточный фундамент предполагает выполнение гидроизоляции поверх дренажного слоя, для которой можно использовать рубероид или любой гидроизоляционный материал. Чтобы земля не обсыпалась на фундамент, стены траншеи следует укрыть гидроизоляционным материалом.
- На дренажном слое с гидроизоляцией сначала заливается первый слой бетона 10 см.
- После застывания бетона собирается деревянная опалубка, которая необходима для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки является шириной фундамента. Для ее создания берутся доски шириной 3-5 см. Опалубка должна выступать над поверхностью земли на 30 см – это будет цоколь строения. Чтобы опалубка не развалилась от давления бетона при заливке, необходимо установить распорки.
- В опалубку укладывается арматура из железных прутьев, которые связываются между собой с помощью проволоки или сварки. Прутья укладываются как по горизонтали, так и по вертикали. Арматура нужна для укрепления фундамента.
- Бетон можно заливать слоями по 20 см либо за один прием. При заливке бетон следует подвергать вибрированию, чтобы вышел весь воздух, и не образовалось пустот внутри, которые впоследствии могут быть причиной возникновения мостиков холода и тещин в фундаменте.
- После того как фундамент будет полностью залит, его оставляют застывать. Опалубку снимают спустя неделю. После снятия опалубки стены фундамента следует гидроизолировать рубероидом.
- Когда выполнена гидроизоляция, нужно сделать обратную засыпку: пространство между землей и фундаментом засыпается песком или землей. Правильный ленточный фундамент должен выстояться месяц, после чего можно продолжать строительство.
Устройство фундамента требует определенных знаний, умений и затрат. От качества фундамента зависит прочность, надежность и срок эксплуатации будущего строения. Начинающий застройщик вряд ли обладает такими знаниями, поэтому лучше пригласить специалистов.
Строительством частных домов занимается компания «КиевНовБуд». На все выполняемые работы у компании есть сертификаты. Убедиться в качестве работ можно, посмотрев видео о строительстве коттеджа нашей компанией. Компанией постоянно проводится много акций, от которых выигрывает как заказчик, так и исполнитель. Например, мы обеспечиваем своими материалами, на которые не делаем наценку, так как зарабатываем только на выполнении работ. Таким образом, экономятся финансы клиента. Наши партнеры надежны и мы гарантируем, что они выполняют свою работу качественно. Примером такого партнера является компания ELIO , занимающаяся изготовлением и установкой межкомнатных дверей.
Одним из первых вопросов, которые возникают при проектировании загородного коттеджа, какой вид фундамента выбрать . При его выборе следует учитывать будущую нагрузку от здания и характеристики грунта. Поэтому, выбирая участок , следует обратить внимание на залегание подземных вод и характеристики грунта. Самым популярным на сегодняшний день является ленточный фундамент для дома. Хотя это простой фундамент, но для того чтобы он был надежным и долговечным, нужно знать и соблюдать технологию его возведения.
Можно, конечно, купить готовый дом. В этом случае не нужно ломать голову над тем, с каких материалов его лучше строить. Если же принято решение о самостоятельном строительстве, то здесь у любого застройщика возникает вопрос, что лучше: строить самому или заключить договор со строительной организацией. Если самостоятельно строить дом и выбрать ленточный фундамент, то нужно разобраться, какие у него плюсы и минусы, а также изучить технологию возведения.
Преимущества и недостатки
Ленточные фундаменты по конструктивному типу бывают двух типов:
- монолитные – залитые бетоном полосы с армированным поясом;
- сборные – ленты собранные из железобетонных блоков или красного кирпича.
Оба вида ленточного фундамента представляет собой полосы, проходящие по всему периметру здания, а также под несущими и внутренними стенами. Применяют такие фундаменты для построек из разных материалов, например, для дома из газобетона , шлакоблока и кирпича. Кроме того его применение обоснованно для домов, в которых предусмотрен подвал. Свою популярность ленточный фундамент завоевал благодаря следующим преимуществам:
- Способности выдерживать большие нагрузки. Ленточный фундамент под дом применяется как для легких зданий, так и для домов с тяжелым перекрытием. Использование опор позволяет равномерно распределить нагрузку по всему основанию.
- Возможность построения подвала или цокольного этажа.
- Простая технология возведения, несмотря на трудоемкость работ. Возможность использования доступных материалов, таких как: бетон, арматура, кирпич, камень и др.
- Низкая стоимость.
- Устройство фундамента не требует применения специальной техники.
- Долговечность. Если фундамент заглублен ниже уровня промерзания, то он будет подвержен меньшей деформации и обладает более высокой устойчивостью. В зависимости от выбранного для основания материала срок службы фундамента составляет:
- кирпич – 30-50 лет;
- железобетонные блоки – 30-75 лет;
- монолитные армированные бетонные ленты — до 150 лет.
- При расчете сметы стоимость ленточного фундамента можно уменьшить за счет выбора более дешевого типа.
Монолитные конструкции
Монолитный фундамент не зависимо от глубины, на которую он заложен, дает возможность возводить здания любой формы. Это преимущество можно использовать для воплощения, как оригинальных индивидуальных решений, так и типовых проектов. Кроме того, монолитные фундаменты прочнее сборных и не требуют дополнительной гидроизоляции. Благодаря цельности и глубине конструкции несколько лент фундамента можно использовать в качестве стен для сооружения подвальных помещений.
При возведении монолитного фундамента, например, для теплого энергоэффективного дома , не нужно нанимать дорогую технику, достаточно обычной бетономешалки. Недостатком является высокая трудоемкость работ и большие временные затраты. Кроме того, большое значение для устройства монолитного фундамента, имеет сезонность. Заливка фундамента должна проводиться в теплое время, чтобы конструкция была прочной и надежной. Многие строящихся объекты компании «КиевНовБуд», строились именно в теплое время года. К недостаткам армированных монолитных ленточных фундаментов можно отнести большой расход материалов: бетона, пиломатериалов, арматуры.
Сборные конструкции
Сборка фундамента из железобетонных блоков дает возможность избежать ошибки при возведении, получить прямые углы, избежать перекоса стен. Преимуществом сборных конструкций является скорость возведения и короткий срок выдержки. В отличие от монолитного фундамента сборный не требует застывания и можно после его возведения сразу приступать к следующему этапу строительства. Об этапах строительства можно узнать из статьи о строительстве дома из пеноблоков .
Главным недостатком сборных фундаментов является высокая стоимость материалов и работ. Кроме того, для возведения потребуется специальная грузоподъемная техника. Железобетонные блоки нельзя использовать для возведения фундамента на пучинистых грунтах, так как движение почвы может вызвать деформацию конструкции, которую невозможно укрепить армированием. Блоки не обладают такой прочностью как монолитные бетонные ленты. Блочные соединения нуждаются в дополнительной гидроизоляции, чтобы избежать проникновения воды между стыками блоков.
Технология возведения
Возведение ленточного фундамента не требует особых знаний и спецтехники, но чтобы он был прочным и надежным, нужно его строить, соблюдая технологию возведения. Специалисты компании «КиевНовБуд» имеют большой опыт строительства домов под ключ , в том числе возведение фундамента. О качестве выполненных работ могут рассказать владельцы готовых коттеджей, построенных компанией.
Любое строительство состоит из этапов, в свою очередь фундамент также возводится поэтапно.
- Если есть проект, то фундамент строится согласно проекту. Если проекта нет, то составляется подробный чертеж с точными размерами. Подбирается материал, делается расчет фундамента и подсчитывается необходимое количество материала.
- Перед возведением фундамента следует подготовить участок: убрать мусор, выровнять землю. Площадь для основания должна превышать по периметру на 2-3 метра с каждой стороны.
- Далее делается разметка: устанавливаются колышки по углам и в местах пересечения стен. Между колышками натягивается леска или веревка. При этом нужно проверить правильность геометрических пропорций: диагонали должны быть равны.
- На следующем этапе по разметке роются траншеи. Ширина траншеи зависит от выбранного материала стен, для кирпичных стен ширина должна быть около 50 см. Если решено стены возводить из пеноблоков, то прочитав статью про выбор пеноблока , можно выбрать пеноблоки определенного размера и рыть траншеи шириной согласно этому размеру. Глубина траншей зависит от вида будущего строения, наличия гаража или подвала под домом.
- Когда вырыты траншеи, дно следует хорошо утрамбовать и выполнить дренажный слой, состоящий из песка (10 см) и гравия либо щебня (10 см). Песок следует полить водой и хорошо утрамбовать.
- Правильный ленточный фундамент предполагает выполнение гидроизоляции поверх дренажного слоя, для которой можно использовать рубероид или любой гидроизоляционный материал. Чтобы земля не обсыпалась на фундамент, стены траншеи следует укрыть гидроизоляционным материалом.
- На дренажном слое с гидроизоляцией сначала заливается первый слой бетона 10 см.
- После застывания бетона собирается деревянная опалубка, которая необходима для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки является шириной фундамента. Для ее создания берутся доски шириной 3-5 см. Опалубка должна выступать над поверхностью земли на 30 см – это будет цоколь строения. Чтобы опалубка не развалилась от давления бетона при заливке, необходимо установить распорки.
- В опалубку укладывается арматура из железных прутьев, которые связываются между собой с помощью проволоки или сварки. Прутья укладываются как по горизонтали, так и по вертикали. Арматура нужна для укрепления фундамента.
- Бетон можно заливать слоями по 20 см либо за один прием. При заливке бетон следует подвергать вибрированию, чтобы вышел весь воздух, и не образовалось пустот внутри, которые впоследствии могут быть причиной возникновения мостиков холода и тещин в фундаменте.
- После того как фундамент будет полностью залит, его оставляют застывать. Опалубку снимают спустя неделю. После снятия опалубки стены фундамента следует гидроизолировать рубероидом.
- Когда выполнена гидроизоляция, нужно сделать обратную засыпку: пространство между землей и фундаментом засыпается песком или землей. Правильный ленточный фундамент должен выстояться месяц, после чего можно продолжать строительство.
Устройство фундамента требует определенных знаний, умений и затрат. От качества фундамента зависит прочность, надежность и срок эксплуатации будущего строения. Начинающий застройщик вряд ли обладает такими знаниями, поэтому лучше пригласить специалистов.
Строительством частных домов занимается компания «КиевНовБуд». На все выполняемые работы у компании есть сертификаты. Убедиться в качестве работ можно, посмотрев видео о строительстве коттеджа нашей компанией. Компанией постоянно проводится много акций, от которых выигрывает как заказчик, так и исполнитель. Например, мы обеспечиваем своими материалами, на которые не делаем наценку, так как зарабатываем только на выполнении работ. Таким образом, экономятся финансы клиента. Наши партнеры надежны и мы гарантируем, что они выполняют свою работу качественно. Примером такого партнера является компания ELIO , занимающаяся изготовлением и установкой межкомнатных дверей.
kievnovbud.com.ua
Ленточный фундамент плюсы и минусы: особенности, преимущества, недостатки
Постройка дома – дело важное и ответственное, особенно в том, что касается фундамента. Разновидностей фундаментов существует достаточно много, причем большинство из них подходят для зданий всех типов, но наиболее популярным, особенно в малоэтажном строительстве, является вариант, который называется «ленточный».
Он достаточно прост в возведении, обходится относительно недорого и при этом является неприхотливым, надежным и подходит для всех типов строений – от капитального гаража до жилого дома.
Виды и варианты ленточного фундамента
Свое название этот тип фундамента получил из-за внешнего вида и конструкции: он представляет собой сплошную бетонную ленту определенной ширины и глубины, проходящую под всем периметром дома по несущим стенам.
Для его возведения не требуется применение спецтехники, поэтому в большинстве случаев можно обойтись силами одной бригады рабочих, что и стало основной причиной его популярности.
Делится ленточный фундамент на несколько разновидностей:
- Монолитный. Этот вариант представляет собой сплошной армированный бетонный блок, который заливается на месте строительства. В этом случае роется траншея, возводится опалубка, затем в пока еще пустой траншее вяжется армирующий пояс из арматуры или толстой стальной проволоки, а затем заливается бетоном. В результате получается единый массив, скрепленный внутри поясом из металла, не допускающим раскола фундамента на несколько частей.
- Сборный. Отличается от монолитного тем, что в траншею укладываются готовые железобетонные блоки, которые скрепляются между собой при помощи сварки, а швы заливаются цементным раствором. По надежности такой вариант уступает монолитному, но является более простым и быстрым, поэтому чаще всего используется на поточном строительстве, тогда как монолит больше подходит для частных домов.
Помимо этого ленточный фундамент делится в зависимости от глубины:
- Мелкозаглубленный используется в тех случаях, когда строительство ведется на твердом грунте, который не деформируется при больших нагрузках и замерзании. Обычно такой фундамент не достигает горизонта промерзания и в крайнем случае продолжается бетонным ногами в ключевых точках периметра, которые опускаются глубже, чем основной массив. Такой вариант отлично подходит для заборов, гаражей, небольших бань и других хозяйственных построек, имеющих относительно небольшую массу.
- Заглубленный опускается ниже горизонта промерзания и применяется на подвижных грунтах, которые легко деформируются при большой нагрузке, а также меняют свой объем при замерзании зимой. Заглубление ниже горизонта промерзания гарантирует, что здание не будет двигаться вместе с грунтом при наступлении морозов и увеличивает общий срок его эксплуатации. Глубокий ленточный фундамент требуется при возведении массивных строений, например, капитальных гаражей под два или три автомобиля, коттеджей, двухэтажных магазинов и подобных простроек.
Как и любые другие инженерно-строительные сооружения, ленточный фундамент имеет свои достоинства и недостатки, основываясь на которых и следует принимать решение, использовать в строительстве этот вариант или предпочесть фундамент другой конструкции.
Преимущества ленточного фундамента
- Относительно низкая стоимость. Ленточные фундаменты обычно имеют достаточно небольшие размеры, поэтому требуют не так уж и много материалов для возведения. К тому же материалы требуются самые простые – дешевая грубая доска для опалубки; арматура 8-12 мм диаметром для создания скрепляющего пояса, цемент марки 400, обычный песок и щебень для создания бетона. Поэтому и работа, и материалы стоят не так уж и дорого.
- Простая конструкция. Для возведения ленточного фундамента не требуется использование специальной техники и каких-либо сложных технологий, так как в нем все максимально просто. Траншею можно вырыть лопатой, даже достаточно большую; опалубка строится при помощи пилы и молотка; арматура вяжется между собой стальной проволокой, без сварки; бетон также можно сделать прямо на участке, небольшие объемы вручную, более значительные – при помощи переносной бетономешалки на полкуба или куб.
- Высокие нагрузки. Так как ленточный фундамент представляет собой единый грубый монолит бетона, он спокойно выдерживает вес двух- или трехэтажного кирпичного дома без деформации. Поэтом он подходит для малоэтажного строительства любого типа.
- Скорость. Даже под большой дом в сто квадртаных метров возвести фундамент можно менее, чем за месяц, если замешивать бетон своими силами, и всего за неделю при использовании готового, так как с промышленных миксеров весь объем можно залить за один день. Поэтому основное время уйдет на то, чтобы вырыть траншею и построить опалубку с армирующим поясом.
Недостатки ленточного фундамента
- Для возведения максимально надежного ленточного фундамента требуется анализ грунта и точный расчет заглубления. Если этого не сделать, в зимнее время все здание может «повести», так как будет не учтена пучинистость грунта, или оно просядет, так как почва окажется слишком мягкой, а фундамент – слишком мелкий для нее. Поэтому при постройке дома на таком фундаменте нужно учитывать подвижность грунта и его пучинистость, то есть поведение в период промерзания.
- Большая масса. Если неправильно выбрать место для строительства и недостаточно изучить грунт, большая масса фундамента под воздействием веса здания может привести к тому, что одна из его частей просядет сильнее, чем остальные и дом перекосит.
Но эти недостатки вряд ли можно считать критическими, так как если правильно все рассчитать, дом на таком фундаменте простоит не одно поколение. Поэтому тем, кого не пугают сложные вычисления и изучение грунта, можно смело советовать использовать в проекте и строительстве именно этот вариант.
Требования к размерам ленточного фундамента
Если в проекте дома предполагается возведение фундамента именно этого типа, то потребуется множество точных расчетов относительно его глубины и ширины, которые не только должны соответствовать типу грунта, но и выдерживать массу здания.
Пятка ленточного фундамента должна равняться 30х80 см как минимум, также очень важно соблюсти размеры перевязки армирующего пояса, так как иначе он может оказаться слишком слабым, и массив фундамента распадется под нагрузкой на несколько крупных фрагментов.
При возведении фундамента на твердом грунте, он может быть такой же ширины, что и стены, поэтому траншею требуется расширять только на толщину досок опалубки.
В мягких и сыпучих грунтах обязательно оставляется небольшой промежуток, хотя бы в 10 см, который засыпается песком после строительства.
Такая подушка компенсирует движение грунта во время сезонных изменений и резких похолоданий, не допуская изменения давления на сам массив фундамента.
Вывод о ленточном фундаменте
С учетом всех достоинств и преимуществ ленточного фундамента, можно смело говорить, что это наиболее простой, недорогой и надежный вариант фундамента для малоэтажного строительства.
Он широко используется для постройки домов, коттеджей, капитальных гаражей и других построек подобного плана.
foundation-stroy.ru
Ленточный фундамент плюсы и минусы, особенности его конструкции и типы (отзывы)
Среди всего разнообразия опорных конструкций, возводимых строителями под здания, ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью и подходит для возведения загородных домов. Он способен выдержать нагрузку как деревянного, так и кирпичного строения. Ленточный фундамент плюсы и минусы которого можно узнать из данной статьи, просто незаменим для зданий с массивными стенами, что является свидетельством его высокой надежности. Не менее важным положительным качеством опоры является возможность проектировки цокольного помещения.
Особенности конструкции ленточного фундамента
Опора представляет собой железобетонную форму, проложенную по всему периметру будущего строения. Ее необходимо прокладывать не только под несущими стенами, но и под всеми внутренними перегородками. Благодаря такому строению, риск перекосов и проседаний будущей конструкции сводиться к минимуму. Более подробно об особенностях такого типа опор можно узнать из «ленточный фундамент плюсы и минусы видео».
В каких случаях использование ленточного фундамента будет кстати?
Использование данного типа основания актуально в следующих случаях:
- планируется возведения подвального помещения;
- для перекрытия будущего сооружения будут использованы тяжелые перекрытия;
- на участке неравномерный грунт;
- существует вероятность, что будет иметь место усадка в некоторых местах;
- плотность сторон будущего здания будет составлять от 1000 до 1300 кг/куб. м.
Как видим, фундамент применяется достаточно широко.
Какие бывают типы ленточных фундаментов?
Существует несколько классификаций опор, среди которых, наиболее часто используется разделение по типу использованной для работы технологии:
- Монолитный фундамент – основа, которая отличается прочностью, надежностью и имеет достаточно широкой площадью. Целостностью опор достигается путем заливки бетонным раствором скрепленного арматурного каркаса. В случае применения винтовых свай, их объединяют в цельную конструкцию с помощью того же бетонного раствора.
- Фундамент, возведенный с использованием сборной конструкции, предусматривает сборку железобетонных и бетонных конструкций в процессе работ, и их скрепление с помощью цементного раствора.
Существуют также сборно-монолитные конструкции, которые объединяют в себе качества обеих типов конструкции и монтируются по типу свайно-монолитного типа фундамента.
В зависимости от глубины залегания, различают также заглубленное и мелкозаглубленное основание. Первый тип фундамента применяется при строительстве домов с тяжелыми стенами или перекрытиями. Он отлично подходит в том случае, когда планировка дома предусматривает возведение подвала или гаража. Глубина заложения должна быть на 30 сантиментов ниже уровня промерзания грунта. Для возведения заглубленого основания, необходимо применять большее количество строительных материалов. Это значит, что стоимость фундамента также будет выше.
Мелкозглубленнй фундамент применяют при возведении небольших домов из дерева или камня. Закладывают основу на слабопучинистых грунтах на глубину от 50 до 70 см.
Совет! Перед тем, как преступать к возведению любого из вышеперечисленных типов опор, нужно предварительно провести расчеты и проектировку будущего дома.
Именно на этом этапе определяются эксплуатационные качества конструкции, а также происходит подсчет растрат.
Преимущества ленточного фундамента
Ленточный фундамент плюсы и минусы отзывы свидетельствуют о следующих положительных качествах опор:
Универсальность. Такой тип основания превосходно подходит как для возведения частных, так и многоквартирных домов:
- Простота укладки.
- Надежность.
- Длительный срок службы.
- Устойчивость к негативному воздействию окружающей среды.
Такое основание может выдержать практически любые нагрузки.
Недостатки основания
Среди негативных качеств фундамента следует отметить:
- Необходимость использования большого количества дополнительных материалов, что значительно влияет на расходы.
- Большой вес и размеры конструкции.
- Его не рекомендовано использовать на территориях, где возможно сильное промерзание грунта.
- Необходимость использования большого количества песка.
Ленточный фундамент плюсы и минусы цена достаточно высока, что обусловлено необходимостью применения большого количества цемента и дополнительного оснащения. А вот как правильно рассчитать параметры ленточного фундамента, вы можете почитать в этой статье.
Как видим, ленточное основание – отличный вариант практически для всех конструкций. Выбирая такой фундамент для своего дома, можно быть уверенным в том, что он не просядет и не разрушится, жилище прослужит на протяжении многих десятилетий.
betonzone.com
Ленточный фундамент своими руками
Строительство фундамента – важнейший этап возведения дома. От прочности и надежности его зависит вся будущая судьба строения, и это не расхожие слова – это суровая правда.
Одним из наиболее популярных и часто применяемых типов фундаментов является ленточный. Он привлекает сравнительной простотой возведения, отсутствием необходимости рытья большого котлована. Строительство вполне по силам даже непрофессионалам, правда, необходимо основательно вникнуть в тонкости возведения ленточного фундамента, а их немало.
Определяемся с грунтом на участке
Ленточный фундамент предназначен для обустройства на сухих несыпучих грунтах, особенно не промерзающих на большую глубину. Он прекрасно подойдет для строительства частного дома, бани, сарая, гаража – постройки любого назначения, поэтому он так популярен. Не рекомендуется обустраивать ленточный фундамент на грунтах, промерзающих на большую глубину, на мягких, пучинистых грунтах.
Что такое ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой бетонное основание, тянущееся в виде замкнутой непрерывной ленты под всеми стенами дома. Преимуществом данного типа фундамента является возможность обустройства цокольного этажа и подвала. Если цокольный этаж не планируется, это значительно сократит земельные работы по возведению бетонного основания.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент позволяет значительно сэкономить средства и время. Для его обустройства не нужна слишком глубокая траншея. Он может применяться для строений небольшой площади из облегченных материалов. Обычно мелкозаглубленные ленточные фундаменты используются для:
- возведения строений высотой 1-2 этажа из газобетона и пенобетона;
- строительства домов из дерева – бруса, бревна, каркасно-щитовых строений и т.п.;
- строительства небольших домов из камня – кирпича, бетонных блоков.
Глубина залегания этого типа ленточного фундамента – 40-50 см. Он обеспечит надежную основу строения без подвала и цокольного этажа на пучинистых, непучинистых и сухих грунтах.
Заглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве более массивных и тяжелых строений, а также домов с цокольным этажом, подземным гаражом, подвалом. Заглубленный фундамент располагается не менее 30 см ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно подходит для строительства на влажных, промерзающих почвах, а на особенно сложных грунтах его проектируют с расширением книзу для придания большей устойчивости. В среднем глубина залегания ленточного фундамента бывает около 1,5 м. Если глубина промерзания грунта доходит до 2,5 и более метров, возведение ленточного фундамента оказывается нецелесообразным из-за очень высокой стоимости.
Ленточный фундамент различается на два конструктивных вида: монолитный и сборный.
Монолитный – представляет собой цельную бетонную ленту на основе арматурного каркаса и опалубки. Такой фундамент подходит для архитектурного объекта любой сложности.
Сборный – состоит из железобетонных блоков большого размера, выпущенных заводским способом и скрепленных цементным раствором.
Нагрузки на фундамент
Фундамент строения испытывает на себе продольные и поперечные нагрузки. Последние нивелировать достаточно просто: для этого необходимо высоту бетонной ленты сделать в два раза (и более) выше, чем его ширина (например, при ширине фундамента 40 см высота – 80 см).
Гораздо большее напряжение испытывает фундамент в продольном направлении, что связано с выпучиванием грунта и неравномерностью нагрузки на основание, поэтому фундамент должен обязательно армироваться.
Нанесение разметки ленточного фундамента, земельные работы
Перед началом работ необходимо освободить строительную площадку от мусора и выровнять, т.е. чтобы на ней не было бугров и впадин. Верхний слой почвы нужно снять по всей площади фундамента и вокруг него – после окончания стройки плодородный слой возвращается на место и используется для озеленения участка.
На земле необходимо разметить контуры будущей бетонной ленты. Отмечаются внешние и внутренние границы фундамента. Это может быть сделано при помощи при помощи линий, начерченных прямо на земле, но лучше использовать колышки и натянутые на них веревки (лески, цветные резинки и т.п.). Колышки устанавливаются на расстоянии 0,5-1 м от углов будущего фундамента: это делается для того, чтобы при копке они не выпали. Может использоваться так называемая «обноска» - доска с двумя колышками, в торец которой вбиваются несколько гвоздей. Она устанавливается под углом 45 градусов к сторонам фундамента и позволяет произвести разметку максимально точно.
Согласно СНИП, допустимые габариты фундамента:
- На суглинках – 6х6 м
- На супесях – 10х10 м
Ширина ленты – не менее 10 см для железобетона, 25 см – для бетона и 50 см – для кирпича.
Фундаменты глубокого залегания не ограничиваются по размерам строений.
Как нанести разметку прямоугольного фундамента:
- найдите точку расположения первого угла, от него перпендикуляр – ко второму и третьему углу;
- находим четвертый угол, проведя перпендикуляры от второго и третьего угла;
- измерьте диагонали: если они равны – построения произведены верно;
- натяните внутренний контур фундамента на необходимом расстоянии.
Оптимальная ширина фундамента должна быть на 10 см больше толщины стены, но может быть и больше. Особенно это касается основания для дома из тяжелых материалов – кирпича, бетона. Так нагрузка на бетонную ленту будет равномерной. Чем больше ширина фундаментной подушки, тем меньше будет нагрузка на несущий слой. Однако при строительстве необходимо учитывать пучение грунта, выталкивающее фундамент вверх. Поэтому, если планируется легкое строение из бруса, бревен, каркасно-щитовое – не стоит увлекаться толщиной фундамента. По той же причине желательно строительство фундамента и самого дома производить без перерывов, чтобы сразу загрузить основание и не дать грунту вытолкнуть его вверх.
Прежде, чем начинать земляные работы, необходимо найти самую низкую точку грунта по периметру фундамента: во время копки траншеи от нее будет отсчитываться необходимая глубина. Для поиска нужной точки используется водяной уровень или, если есть такая возможность, нивелир.
Копаем траншею
Рыть траншею можно вручную – лопатами, или с привлечением механизированных средств – экскаватора, землеройной машины. В любом случае ее дно должно быть горизонтальным, что проверяется с помощью водяного строительного уровня, а стенки – вертикальны (если глубина ее менее 1 м). Более глубокая траншея в песчаных грунтах может иметь уклон стенок до 45 градусов, в суглинках – до 25 градусов.
Вынутый грунт складируется вдоль траншеи, внутри и снаружи периметра, потом он будет использован для обратной засыпки фундамента. Чтобы стенки траншеи не осыпались, рытьем следует заниматься непосредственно перед началом сооружения фундамента. В случае, если осыпание грунта все-таки происходит, стенки траншеи укрепляют временной опалубкой, подпирая ее изнутри наружу.
Дренаж траншеи
Если на дне траншеи появилась вода – это плохо - необходимо выяснить причину. Это могут быть осадки или грунтовые воды. В первом случае нужно сделать насыпь из вынутого грунта по периметру траншеи снаружи и изнутри, с постепенным уклоном в сторону от фундамента. Во втором случае необходимы дренажные работы по отведению грунтовых вод.
Для этого траншею необходимо расширить снаружи и выкопать еще один ров на уровне отсыпки щебнем. В ров укладываются завернутые в геоткань перфорированные пластиковые трубы диаметром 30 см, чтобы уклон их направлялся в одну нижнюю точку. Сверху трубы засыпаются слоем щебня толщиной не менее 10 см. На углах конструкции в двух местах к системе необходимо присоединить смотровые колодцы – идущие вверх трубы длиной до 3 м, они также засыпаются щебнем. Они будут использоваться для ревизии и, при необходимости, откачки воды насосами из системы. В нижней точке системы выкапывается яма глубиной не менее 70 см, в которую вставляется перфорированная пластиковая бочка – это водоприемник, в который будет стекать вода по трубам. Вокруг бочки насыпается щебень и хорошо уплотняется. Затем вся система засыпается грунтом.
Опалубка и арматурный каркас
На дне выкопанной траншеи обязательно укладывается в несколько приемов песчаная подушка высотой около 10 см, тщательно трамбуется при помощи ручной трамбовки послойно, после чего на нее насыпается еще 5 см щебня фракцией до 20 мм.
Это необходимо для нивелирования вспучивания грунта под фундаментом в зимний период и равномерного распределения нагрузки. Глубина траншеи зависит от типа фундамента – заглубленного или мелкозаглубленного. Для первого необходима траншея не менее 150 см в глубину с учетом уровня промерзания грунта и толщины песчано-гравийной засыпки, для второго – не менее 50 см.
Гидроизоляция подошвы
Чтобы преградить доступ воде к фундаменту снизу, необходима гидроизоляция. Она может выполняться рулонными или обмазочными материалами на основе битума.
Чтобы выполнить обмазочную гидроизоляцию подошвы, необходимо на слой засыпки уложить бетонную стяжку толщиной 2 см. Ширина стяжки должна быть шире будущего фундамента на 5-6 см. После высыхания она обеспыливается и грунтуется праймером. Затем наносится два-три слоя мастики, поверх которой для защиты укладывается слой геотекстиля. После этого продолжается работа по установке фундамента.
Делаем опалубку
Сооружается опалубка из любых материалов, обладающих достаточной влагостойкостью и жесткостью: деревянных досок, влагостойкой фанеры, листов металла и т.п. Внутренняя ширина опалубки равна ширине будущего фундамента.
Опалубка устанавливается таким образом, чтобы ее внутренний периметр находился в пределах горизонтальной гидроизоляции. В грунт вбиваются колья, к которым прибиваются щиты опалубки. Опалубка выступает над поверхностью земли на высоту цоколя, верхняя кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Выше поверхности грунта необходимо установить подпорки, удерживающие щиты в вертикальном положении. Опалубка должна быть герметичной, не допускающей протечки бетона между ее элементами. Сбивается и стягивается конструкция гвоздями изнутри.
Чем ровнее будут стенки фундамента, тем меньше будет проблем с их последующей облицовкой. Возможно использование материалов, которые впоследствии будут применяться для других видов работ – например, для настилки полов или кровельных покрытий – так будет гораздо рентабельнее. В этом случае внутреннюю поверхность листов необходимо защитить от влаги полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера.
Армирование фундамента
Затем выставляется арматурный каркас. Обычно для него используется стальная арматура сечением 10-16 мм, имеющая два продольных ребра и поперечные выступы, и специальная проволока – вязальная.
Иногда практикуется сварка арматуры, но вязаная конструкция оказывается более гибкой при движениях грунта, что особенно важно в сейсмически опасных районах.
Каркас состоит из верхних и нижних продольных ярусов, соединенных вертикальными и поперечными прутами в виде ячеек. Расстояние между продольными стержнями одного яруса – не более 40 см, между поперечными – не более 30 см.
Концы всех отрезков арматуры должны находиться внутри периметра опалубки минимум на 5 см, чтобы после заливки все они оставались в толще бетона, а не торчали наружу – в противном случае их потом придется отпиливать.
Технологические отверстия
Чтобы в толще фундамента остались отверстия для коммуникаций и вентиляции подвала, необходимо заранее предусмотреть их. Для этого подготавливают отрезки труб подходящего диаметра и укрепляют их в нужных местах к арматурному каркасу. Чтобы при заливке бетона в трубки не попадал раствор, их необходимо засыпать песком, можно использовать для этого смятую плотную бумагу, древесные опилки и пр.
Обратите внимание на расположение отверстий для труб канализации и водопровода: они должны размещаться ниже уровня промерзания почвы. Продухи размещаются выше уровня будущей отмостки.
Заливка фундамента
Финальная часть работы по обустройству ленточного фундамента – заливка его бетоном. Лучше всего для этого заказать заводской бетон, поскольку можно быть уверенным в его качестве, кроме того, можно за один день залить весь фундамент.
Заливать раствор нужно поэтапно, каждый слой толщиной 20 см тщательно уплотнять глубинным виброуплотнителем, во время заливки необходимо протыкать толщу бетона на всю глубину, чтобы выпускать воздух, стенки опалубки простукиваются с той же целью.
Основная часть времени при создании ленточного фундамента уходит на подготовительные мероприятия. Время, необходимое на каждый из этапов возведения ленточного фундамента зависит от многих факторов – способа рытья траншеи, количества рабочих рук, отсутствия простоев вследствие нехватки материалов и пр. В среднем процесс монтажа фундамента данного типа под обычный частный дом займет от 1 до 2 недель.
Заливку производить нужно с помощью лотков, сколоченных из досок, верх залитого фундамента тщательно выравнивается с помощью мастерков.
Для заливки фундамента в нормальных условиях используется бетон марки М200, с соотношением цемента, песка и щебня 1:3:5, при неглубоком залегании грунтовых вод – не ниже М300 (1:2:4).
Заливку бетона лучше производить в один день. Это возможно только в том случае, если вы заказали бетон в нужном объеме. В противном случае между слоями впоследствии образуются мостики холода, промерзания швов и происходит постепенное разрушение бетона. Чтобы этого не произошло, залитый раствор необходимо равномерно распределить по всей опалубке и накрыть полиэтиленовой пленкой. Продолжать заливку нужно не позднее, чем через 10-12 ч, предварительно смыв цементное молочко с поверхности залитого бетона. Если прошло более суток, придется ждать набора прочности бетоном.
Снятие опалубки
Снимать доски опалубки лучше не ранее, чем через две недели после заливки, а можно и позже. Расчетную прочность бетон наберет через месяц при температуре выше 18 градусов и высокой влажности, в более «комфортных» условиях температуры и влажности это может произойти быстрее. В этот период ночью фундамент нужно накрывать брезентом или пленкой, а в жаркую погоду поливать водой, чтобы верхний слой его не растрескался. После снятия опалубки производятся гидроизоляционные мероприятия, затем выбранный грунт засыпается вокруг фундамента и уплотняется.
Гидроизоляция фундамента
Отсечение фундамента от грунтовых, дождевых вод и прочей влаги – весьма ответственная и важная задача. Именно для этого предназначена гидроизоляция, которая может быть выполнена несколькими способами.
- Обмазочная – используются мастики на основе битума.
- Рулонная – рубероид и т.п.
- Напыляемая – используется т.н. «жидкая резина» и т.п.
- Проникающая – применяются составы глубокого проникновения, кристаллизующиеся в порах бетона.
- Экранная – жирная глина.
После проведения гидроизоляционных мероприятий производится обратная засыпка фундамента вынутым грунтом, увлаженным жидким цементным раствором. Затем поверх засыпки устраивается отмостка.
hodremonta.ru
Ленточные фундаменты
Строим дом > фундамент > |
На самом деле все достаточно просто. Ленточный фундамент представляет собой конструкцию, выполненную в форме вертикального прямоугольника, если рассматривать ее в поперечном сечении. Обратите свое внимание на то, что ленточный фундамент имеет свои характерные особенности, собственно о которых и пойдет наш дальнейший разговор. Следует добавить и то, что именно эти характерные особенности и обусловили возможность использования ленточного фундаменты в определенных сферах и областях.
Особенности ленточного фундамента
 |
Очень важным моментом также является и то, из чего и как изготовлен ленточный фундамент. Мы приведем вам всего два распространенных варианта – монолитный ленточный фундамент, а также ленточный фундамент, выполненный из блоков. Как правило, выбор между данными видами фундамента напрямую зависит от степени пученья грунта, используемого в качестве основания под фундамент. Если степень пученья невелика, то в данном случае подойдет блочный ленточный фундамент. В противном случае единственным верным решением станет для вас только монолитная конструкция.
Где используется ленточный фундамент
 |
В домах с тяжелыми стенами (каменными, бетонными, кирпичными), а также в домах, где предполагается наличие подвала или теплого подполья, обычно обустраивают ленточные фундаменты, так как они отличаются повышенной прочностью. Однако обустройство таких фундаментов недешево в связи с их высокой материалоемкостью. Но на некоторых видах грунтов, например, на сухих непучинистых, такие фундаменты являются одновременно и заглубленным цоколем. В таких случаях расход материалов и трудозатраты соизмеримы с другими видами фундаментов и экономически оправданы.
Виды ленточного фундамента
 |
Среди ленточных фундаментов выделяют следующие виды:
- бутовый. Это фундаменты из бутовой кладки, которые производятся различной ширины. При глубине заложения не более 70 см, такие фундаменты выкладывают на всю глубину. При более глубоком заложении под фундамент подсыпается песок, который через каждые 15 см высоты поливается водой и утрамбовывается. Высота такой подушки из песка не должна превышать половины высоты фундамента;
- кирпичный. При обустройстве фундамента из кирпича или камня на основание наливают слой раствора толщиной от одного до пяти сантиметров, при этом кирпич требует более тонкого слоя, чем камень, а затем на этот раствор укладывают камень или кирпич и плотно припрессовывают. Необходимо следить, чтобы не оставались пустоты, так как это приведет впоследствии к усадке здания;
- бутобетонный. Этот вид фундамента очень прочен, долговечен и надежен. В качестве заполнителя в таких фундаментах применяют щебень, битый кирпич и пр. При глубине заложения более метра, дно траншеи уплотняется и заливается раствором. Слой раствора составляет пять сантиметров. Затем укладывают слои заполнителя (15-25 см каждый), заливая каждый раствором, и утрамбовывают. Если глубина и ширина вырытого котлована больше, чем высота и ширина фундамента, то необходимо обустроить опалубку из досок. Снимать такие не обрезные или клееный брус или цельное бревно. Траншея под такие фундаменты роется до плотного основания на высоту фундамента. Затем слоями засыпается крупнозернистый песок. Толщина слоев составляет 15 сантиметров. Каждый такой слой поливается водой и утрамбовывается. Для определения ширины песчаной засыпки существует специальный расчет, но она должна быть не меньше ширины стены плюс 10 сантиметров. Затем, на высоте 25-30 см до уровня земли, слоями укладывается щебень. Высота слоя 15-20 см. Каждый слой щебня поливается цементно-глиняным (можно цементно-песчаным) раствором, поднимая, таким образом, этот слой до уровня земли на 15-20 см, после чего выкладывают кирпич так, чтобы два-три ряда находились выше уровня земли, что по высоте составляет, примерно, 14-20 см. В заключение производится гидроизоляция, и можно возводить цоколь.
Технология ленточного фундамента проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве.
Применение ленточного фундамента
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.Это довольно простая технология, но ей свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.
Устройство ленточного фундамента
 |
Толщина ленточного фундамента в зависимости от материала:
- железобетон – от 100 мм;
- - бетон – 250 мм
- - бутобетон – 350 мм
- - кладка из естественного камня – 500 мм
- - кладка из бута-плитняка – 300 мм
Над поверхностью земли бетон (или иной материал) укладывают в опалубку до необходимой высоты, затем выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию. В устройстве ленточного фундамента верхняя его часть чаще всего служит и цоколем.
Для защиты цоколя и фундамента от осадков и паводковых вод стоит сделать стандартную защиту – отмостку. Её готовят из бетона или асфальта шириной не менее 600 мм и с выносом дальше носа карниза на 150-200 мм. |
 |
samstroi.ucoz.ru
