Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Как и многие пары, которые создали семью, мы задумались о приобретении собственного жилья. Мысль о квартире как-то сразу отбросили, так как, проживая в такой ‘коробке’ с самого рождения сначала с родителями, а потом и на съемных метрах, поняли ее минусы, которых было достаточно много. И тогда всплыла наша общая мечта — иметь свой дом. Узнать, какие нужны документы для получения земельного участка, не сложно. Все складывалось удачно, и довольно быстро надел в 18 соток был наш! В пользу дома также говорило и то, что все можно делать постепенно. Есть денежка — строим, нет — ждем. Согласитесь, при строительстве квартиры нужны приличные взносы и никто ждать, пока вы накопите, не будет. А так, мы сами себе хозяева, строители, подрядчики и т.д. Тем более на строительство коробки государство выделяет 8 лет (надеюсь, мы справимся раньше). Следующий этап — получить разрешение на строительство и сделать проект дома. Так как я работаю в проектной организации, то с этим проблем не возникло. Кто там не работает — не пугайтесь, стоит проект не так уж и дорого. Ну, опять же, все относительно и зависит от ваших запросов и уровня организации, которой вы доверите проект. К этому моменту я подошла с любовью, представляя, как будет выглядеть наш дом. И скажу я вам, что первый проект сейчас пылится на полке. Почему? Потому что это была мечта! Реальность оказалась другой. В мечте было два этажа, гараж с террасой, просторные комнаты, камин в гостиной и большие окна. Задумались мы, когда решили делать фундамент. Вроде и углы прямые, но не 4 линии. Это были зигзаги! А как посчитали объем бетона и затраты, выпали в осадок. А еще вопрос — кто будет все это мыть-убирать? Представила себя за уборкой этой громадины и поникла. Все же надо подходить рационально. Кто-то, конечно, может позволить себе нанять домработницу и т.д. Может, и мы в будущем сможем (мыслим позитивно), но не сейчас точно, поэтому проект на данный момент попроще и гораздо уютней. Один этаж, три спальни, два небольших санузла, топочная и совмещенная кухня-гостиная, где тоже есть камин. Итог — общая площадь уборки уменьшилась в два раза, а вот площадь застройки увеличилась, но фундамент все же стал объемом поменьше. Вот первая наша ошибка, которую мы исправили. Подходите к проекту ответственно и вдумчиво! Мечты мечтами, но подумайте, справитесь ли со всем. Продолжим. Участок мы решили огородить хотя бы формально системой ‘столбик-столбик-перекладинка’. Купили в лесхозе 4-хметровых сосновых хлыстов, окорили, часть диаметром побольше попилили пополам на столбы, которые просто вкопали. Делали вдвоем с мужем. В этой работе оказался еще один плюс. Мы посмотрели и проанализировали грунты по периметру участка на глубину до 1м. Не радовало. Участки усадебной застройки были расположены на месте бывших сельхозугодий. И там, в земле, было много камней, причем не маленьких, от 15 см до булыжников в 1 м в диаметре. Пока забор поставили, собрали на обкладку кострища. Куда уж без шашлыка! Кстати, тут, на сайте, нашла чудесную статью на эту тему. Взяла на заметку. Вернусь к ней, как дойдем до благоустройства. Особо крупные камни в будущем станут частью ландшафта. Участок наш имеет уклон и вытянут с севера на юг, перепад по диагонали 3 м (указан красной стрелкой от самой высокой точки). Дом, конечно, решили строить в самом высоком месте, тем более именно там по генплану будет проходить местный проезд. Грунты под пятном застройки представлены ‘слоистым пирогом’ из красных глинистых отложений, желтого песка и камней. Это нам так ‘повезло’, у соседа, чей участок чуть выше (слева от нас), под домом оказался сплошной желтый песочек (песок мелкий). Но мы не унывали, но попотели, конечно, изрядно. Из остатков сосновых хлыстов решили сделать небольшой сарай. Каркас слепили, купили прицеп неликвидных досок и ими обшили нашу опорную конструкцию. Короче, ненужную никому работу сделали. Зато развлеклись, да и спорт как ни как. Теперь вот руки разобрать не доходят. Весь инструмент в итоге хранится все равно у отца в гараже. Т.е. когда едем на участок, по дороге заезжаем в гараж, берем все нужное и едем дальше. Без машины, конечно, самим строиться нереально. Если у вас будет возможность приобрести металлический гараж и установить его на участке, то это будет замечательно. В нем как раз и можно хранить инструмент и материалы. Правда стоит заранее подумать, куда его потом деть. Следующим этапом стало снятие растительного грунта. Заказали трактор, который все сделал и сложил растительный грунт на другом конце участка (там еще вдалеке на фото виднеется временный туалет, на тот момент еще не достроенный). Многие этим этапом пренебрегают, и это неправильно, ведь растительный грунт будет перегнивать, да и жалко органику, ведь грунт можно потом разровнять по участку, чем его немного выровняем. Далее мы решили все же выровнять участок под дом, ведь перепад составлял по диагонали самого строения около 70 см. Это стало, наверное, нашей ошибкой. Песка привезли 5 машин по 20 т, разровняли, а уплотнить уже нечем. Вот и копались потом в нем. Благо, до момента выноса осей все отлежалось около года, пока были денежные проблемы, и песок уплотнился под собственным весом и осадками. Но в жару все равно был сыпучим. Оси выносили специалисты за отдельную плату. Управились быстро, за полчаса. Для разметки мы предоставили заранее купленную арматуру и тонкую веревку. Все, подготовительный этап закончен, можно приступать к строительству фундамента. Тут мы готовились основательно. Пересмотрели кучу роликов, изучили массу информации, поговорили с теми, кто уже имеет опыт самостоятельного строительства. Видов фундамента оказалось много, мы выбрали столбчато-ростверковый. Этот вариант для одноэтажного дома оптимален, менее затратен по сравнению с ленточным, и для наших грунтов тоже подходит. Столбы должны обязательно быть установлены в углах, выбрали шаг 1,5 м (можно было и через 2 м, но мы перестраховались). Столб заливали на глубину 1,5 м, диаметр примерно 25-30 см. Причем старались, чтобы около 10 см столба торчало из земли. Сначала мучились ручным буром, который одолжили у знакомых. Почему мучились? Потому что слои глины налипали, трудно пробивались, а если попали на камень, то совсем беда. В итоге плюнули и взяли в аренду ручной мотобур. За день все дырки просверлили. Работал муж с отцом. Затем в дыру вставлялся скрученный рубероид и заливался раствор, который готовили сами при помощи небольшой бетономешалки. Машину мелкого гравия купили заранее. Используемое соотношение компонентов я уже не вспомню, но раствор сделать самому не сложно, информации в интернете много. Песок, правда, не добавляли, только гравий, цемент и воду. Как только столбик залит, сразу же вставляли три прутка арматуры длинной по 2 м. Кстати, арматурой же и немного ‘повибрировали’ раствор в столбах. В итоге арматура торчала над столбиком на 50-60 см. В дальнейшем к ней будет привариваться арматурный каркас ростверка. Залив все скважины принялись за установку опалубки ростверка. Для опалубки нам одолжили знакомые уже готовые деревянные щиты, что помогло сэкономить денежку. Способ установки классический, примерно такой: Ростверк в итоге должен быть заглублен в землю примерно на 10-15 см или стоять прямо на земле. Как вы помните, у нас был значительный перепад земли по дому, поэтому где-то ростверк стоял на земле, а где-то был почти весь в ней. В дальнейшем мы спланируем территорию вокруг дома, решив вопрос с помощью подпорных стенок. После установки опалубки мы засыпали на дно слой гравия (15см), уплотнили его и приступили к вязке арматурных поясов. Их сделали два. Один внизу, отступив 5 см от нижнего края ростверка, а второй вверху, рассчитав высоту так, чтобы над поясом было в итоге еще минимум 5 см бетона. Крепили вязальной проволокой к выступающей арматуре столбов, а также делали дополнительные перемычки. Дальше мы заказали по объявлению бетон, который нам доставили специализированные машины-миксеры и залили наш ростверк, в процессе равномерно помогая разливаться бетону лопатами. И не забываем хорошенько ими же «повибрировать» бетон, чтобы не образовалось воздушных пустот, которые неблагоприятно скажутся на прочности конструкции. Через пару недель бетон застыл и мы убрали щиты. Кстати, чтобы щиты еще могли кому-нибудь послужить, да и легче отдирались, изнутри мы выстелили их пленкой. В итоге вот что у нас получилось: Фундамент простоял зиму, и нигде не появилось ни трещинки. На данный момент он перезимовал еще одну зиму с почти достроенными стенами, и с ним также не произошло никаких изменений. Будем надеяться, что и дальше он прослужит нам много-много лет. Ну а о кладке стен, подготовке под них фундамента и других работах мы поговорим в следующих статьях. Благодарим за предоставленные материалы и интересный рассказ о личном опыте строительства Надю Круглик (г. Борисов, Беларусь) — автора многих статей на сайте Greensector.ru и по совместительству нашего постоянного читателя. Ждем продолжения! greensector.ru Работу по закладке фундамента следует начинать в такое время, чтобы построить дом и ввести его в эксплуатацию в одном строительном сезоне. Начинается данный процесс с разбивки, планирования расположения дома (а соответственно, и фундамента) на территории участка. Далее следует действовать в соответствии с тем, какой тип фундамента вы планируете заложить на данном участке под домом. Фундаменты различают по следующим критериям: по форме и способу опирания на грунт, по материалам, из которых закладывается фундамент. Это может быть монолитная плита, столбчатый или ленточный фундаменты. Для самых легких строений (беседки и веранды) возможно возведение свайного фундамента. Столбчатый фундамент. В тех местностях, где почва промерзает достаточно глубоко, а также на пучинистых грунтах наиболее надежным и экономически эффективным вариантом закладки становится бетонный столбчатый фундамент. Во влажных и болотистых местах, где использование железобетона из-за высокого уровня прохождения грунтовых вод невозможно, удобно использовать столбчатый фундамент, детали которого сделаны заранее в виде столбов. Основу данных опор составляет монолитный железобетон или асбестоцементные трубы с внутренним армированием и бетонной заливкой заполнения. Возможно и использование металлических труб, которые изнутри должны быть защищены цементно-песчаным раствором, а снаружи — битумной мастикой или эпоксидной смолой. Как обычно армирование происходит с использованием металлических стержней и проволоки диаметром не более 12 мм, а также можно использовать металлолом (старые трубы, уголки и т. д.). Бетон лучше всего готовить из высококачественного цемента (М300-400), в растворе также должен присутствовать наполнитель. Для этого рекомендуется использовать щебень гранитный или гравий. Сюда же допускается добавление крупного песка без дополнительных примесей. Если же вы прибегните к использованию мелкого песка, в котором будут встречаться частицы глины и известняка, а вместо щебня вы будете использовать ломаный обитый кирпич, то все это в значительной мере окажет отрицательное влияние на марку бетона, а его морозостойкость будет снижена. В состав бетонного раствора входит следующее количество вышеперечисленных ингредиентов: Воду добавляют в том количестве, чтобы бетон был достаточно пластичным для того, чтобы поместить его в пресс-форму, слегка утрамбовывая. Чем гуще у вас получится бетон, тем сильнее он окажется после застывания. Опорные элементы столбчатого бетонного фундамента. При изготовлении железобетонных прямоугольных колонн можно использовать плоский участок, на котором в качестве опалубки устанавливают на краю доски, расстояние между которыми будет равно толщине будущей колонны. Снизу прибивается рубероид к доскам, что не позволяет им двигаться при бетонировании, а сверху крест накрест должны быть прибиты небольшие рейки. Размеры арматурного каркаса должны быть меньше, чем будущее изделие примерно на 4 — 5 см с каждой стороны. Бетон укладывается слоем примерно в 10 см и с помощью штыковой лопаты распределяется по форме. Если строим фундамент в жаркую погоду, то, для того чтобы не допускать преждевременного высыхания бетона, на него лучше настелить мокрые тряпки или газеты, а сверху все это должно быть покрыто кровельным материалом. Когда температура воздуха держится в течение недели на уровне 10-15°С, можно будет потихоньку приступать к удалению получившихся столбов из опалубки. Вернуться к оглавлению Устройство ленточного фундамента. Если дом должен быть построен на сухих почвах, фундамент под него сооружается ленточный. Благодаря ему появляется возможность соорудить подпол или подвал, ведь опасаться того, что в него по весне потекут грунтовые воды, не нужно будет. Такое решение оправдано не только структурно, но и экономически, ведь дополнительные расходы в этом случае оказываются в разы меньше тех, что требуются, для того чтобы получить ту же полезную площадь в специально для этого построенном помещении. Высота подвала обычно составляет не более 220 см, ведь этого достаточно, для того чтобы обустроить его под склад или бытовку, в которой поместится даже котел с жидким или твердым топливом. Толщина стен при этом должна быть примерно равна 1 м, так как они будут подвергаться давлению со стороны грунта. В данном случае сначала необходимо вырыть котлован по периметру будущего дома. При этом необходимо учитывать то, что глубина его будет зависеть от того, на какую глубину опять же промерзает земля в холодные времена года. Для средней полосы это значение установлено в среднем в 50-80 см, для районов на севере — не менее 120 см. После этого необходимо приступить к усилению фундамента. Для этого нужна арматура. Это могут быть как покупные детали (сетка), так и некоторые металлические элементы, которые лежат у вас без дела. Арматура врывается в землю, по возможности ее можно обвязать дополнительно металлической проволокой. В конце концов остается лишь приготовить бетонный раствор и залить вырытый котлован. Все эти действия перекликаются с процессом приготовления столбчатого фундамента. Поэтому так же, как и в предыдущем случае, необходимо оставить залитый фундамент засыхать, при этом не забывая о своевременном смачивании его в жаркую погоду. После того как процесс завершится, поверхность фундамента нужно будет выровнять, лишние выступы отбить молоточком, а впадины и трещинки заполнить цементным раствором, и настелить изоляцию. Итак, вы сами можете возвести крепкий фундамент из бетона и арматуры. moifundament.ru Как построить фундамент для дома самому, возвести дом, и поставить крышу, всё это вполне нормальные вещи даже сейчас, когда в разнообразии различной техники не приходится сомневаться. Ленточный фундамент Однако такие услуги стоят дорого, поэтому и приходится решать вопросы менее затратными способами. А вот как это сделать знают не многие, не все учились в строительных институтах. Самому построить фундамент, самому возвести дом, и поставить крышу, всё это вполне нормальные вещи даже сейчас, когда в разнообразии различной техники не приходится сомневаться. Однако такие услуги стоят дорого, поэтому и приходится решать вопросы менее затратными способами. А вот как это сделать знают не многие, не все учились в строительных институтах. Так как большую популярность сейчас набирает строительство каркасных домов, а так же домов из газо- и пеноблоков, то нужно более подробно рассмотреть строительство столбчатого или колонного фундамента так, как именно он используется под такие типы сооружений. При таком строительстве нужно самому вырыть ямы, произвести разметку, самому построить колонны для фундамента и так далее. А теперь об этом подробнее. Бурение под столбчатый фундамент Чтобы начать строить, нужно разобраться, что вообще строить надо. И так, столбчатый фундамент представляет собой последовательно установленные колонны. Располагают такие колонны, как правило, в следующих местах: В углах фундамента; На местах пересечения стен; Под тяжёлыми простенками; Другие места с большой нагрузкой. Для того, чтобы вся нагрузка от здания распределялась равномерно на все столбы, на них кладут специальные тяжёлые массивные железобетонные балки, которые называются рандбалками. Опять-таки, если техники нет, то человек просто не способен поднять такую тяжесть, поэтому иногда такой фундамент просто заливают, то есть делают его монолитным. Также такое перекрытие столбов обеспечивает более высокую их устойчивость и предотвращает от опрокидывания. Как уже говорилось ранее, самым распространённым типом колонного фундамента для дома является монолитный железобетонный фундамент. Устройство ленточного фундамента на глинистых грунтах Как правильно построить фундамент для дома новичку? Многие задаются таким вопросом, так как не обладают даже элементарными знаниями в этой области, а те пособия по строительству, которые можно найти на полках книжных магазинов, написаны очень тяжёлым для понимания языком, скорее объяснение в такой книге рассчитано на грамотного инженера, чем на новичка в строительстве. Для того чтобы лучше понять суть строительства необходимо весь процесс разделить на этапы. На этом этапе следует провести расчёт столбчатого фундамента. Расчёт состоит в том, чтобы рассчитать сопротивление грунта, на котором он будет стоять, и сравнить его с тем давлением, которое фактически будет оказываться на грунт. Монолитный ленточный фундамент Расчёт сопротивления грунта, или максимально выдерживаемого давления на сантиметр квадратный, производится следующим образом: Производится рытьё ямы глубиной около полутора метров и шириной порядка 2 метров; Определение типа грунта, который находится на глубине заложения. Сначала вырывается яма. Она нужна для того, чтобы можно было увидеть, какой грунт будет находиться под столбом фундамента. По специальным энциклопедическим данным можно определить это самому, но лучше обратиться в специальные службы, которые сделают это более профессионально. Когда тип грунта определён, то можно узнать его сопротивление. Фактически сопротивление грунта представляет собой максимальный вес, который способен выдержать грунт площадью в сантиметр квадратный. Понятно, что например крупнозернистый песчаный грунт имеет более высокое сопротивление, чем мелкопесчаный, но меньшее, чем, скажем, гравистый грунт. Тем не менее, в таблицах есть такие данные, и воспользоваться ими может каждый. Армирование ленточного фундамента Для примера, допустим, что у нас получилось сопротивление 3 килограмма силы на сантиметр квадратный. Это значит, что столб не будет давать просадку на таком грунте, если на каждый его квадратный сантиметр будет давить не более трёх килограмм. Дальше производим расчёт массы постройки, которая будет стоять на фундаменте. Делается это так. Зная точные параметры коробки, то есть все длины и ширины стен, а также материал, из которого эти стены будут возводиться, можно легко определить приблизительное количество строительного материала. Например, пусть здание строится из пеноблоков. Точно измерив параметры блока под фундамент, такие как его длина, ширина и высота, можно определить, какое количество блоков требуется для того, чтобы возвести все стены. Допустим, их получилось 1000 штук. Теперь зная вес одного блока, можно очень точно выяснить вес всех стен. Вес такого блока не превышает 30 килограмм, поэтому 30х1000 будет 30 000 килограмм. Теперь нужно рассчитать вес перекрытия на столбы. Если оно выполнено из железобетонных блоков, то опять-таки все данные уже известны, то есть останется посчитать количество блоков и умножить их на массу одного такого железобетонного блока. Если же перекрытие делается монолитным, то есть заливается бетонным раствором, то расчёты становятся немного сложнее. Для того, чтобы наиболее точно определить вес всего перекрытия, нужно определить все, малой его части, скажем, 10 сантиметров в длину. Так как перекрытие в каждой точке будет иметь одинаковую плотность и высоту, то вес любого такого десятисантиметрового участка будет одинаков. Теперь, как посчитать вес десятисантиметрового участка. Сначала узнаём плотность всех компонентов для изготовления бетона. Например, песок имеет плотность 1000 килограмм на метр кубический, цемент 2000 килограмм на сантиметр кубический и вода 900 килограмм на метр кубический. Дальше необходимо знать, какой объем помещается в одном десятисантиметровом участке фундамента. Пусть для простоты расчётов это будет ровно один кубический метр, хотя на самом деле для такого объёма перекрытие должно быть очень большой высоты. Отверстия для канализационных труб должны быть заложены предварительно, нежелательно разбивать под них готовый фундамент Зная соотношение компонентов в бетоне, можно вычислить их соотношение объёмов в одном метре кубическом. Например, мы готовим раствор, где есть 8 частей песка, 2 части цемента и 10 частей воды. Тогда весь кубический метр состоит из 20 частей, то есть 10+2+8 равно 20. Это значит, что одна часть будет иметь 0,05 кубического метра, то есть 1 м.куб/20. Следовательно, в одном метре кубическом будет: Песка – 8х0,05=0,4 метра кубического; Цемента – 2х0,05 =0,1 метр кубический; Вода – 10х0,05 = 0,5 метра кубического. Проверяем: 0,4+0,1+0,5 получится ровно метр кубический. Теперь, зная соотношение объёмов не трудно рассчитать их массу. Она рассчитывается, как объём умноженный на плотность, то есть получим: Песок – 1000х0,4= 400 килограмм; Вода – 900х0,5 = 450 килограмм; Цемент – 2000х0,1 = 200 килограмм. Теперь складываем все эти массы и получаем общий вес десятисантиметрового участка перекрытия, которое у нас получилось объёмом в один кубический метр. Получим: 400+450+200 = 1150 килограмм. Дальше всю длину всего перекрытия делим на 10, так как один участок у нас по длине 10 сантиметров – получим количество таких участков. Например, вся длина у нас 150 сантиметров, тогда количество участков равно 150/10 – пятнадцать. Дальше остаётся только количество участков умножить на вес одного такого участка, получим – 15х1150 килограмм равно 17 250 килограмм. Дальше остаётся выяснить вес балок перекрытия и самой крыши. Делается это точно так же, исходя из плотности дерева, используемого при производстве таких работ и общем его объёме. Когда и эти веса вычислены, то остаётся только их суммировать. Например, вес крыши и перекрытия получились по 5000 килограмм, тогда общий вес конструкции равен: 5000+5000+17250+30000 = 57250 килограмм. Монолитная плита Теперь для того, чтобы узнать какое давление оказывается на один сантиметр квадратный грунта, нужно узнать общую площадь прилегания. То есть длину столба умножаем на ширину – узнаём площадь одного столба, дальше умножаем на количество столбов – получаем общую площадь. Теперь остаётся весь вес разделить на эту площадь, например, получилась площадь 35000 квадратных сантиметров, тогда: 57250/35000 = 1,64 килограмма на сантиметр квадратный. Если эта цифра меньше, чем сопротивление грунта, а в нашем случае так и есть (1,64<3), то можно смело строить по задуманному плану фундамент для дома. Второй этап включает разметку фундамента, то есть определение тех мест на местности, где будут стоять столбы. Как уже говорилось обязательно столбы нужно ставить под пересечением стен и на углах. Третьим этапом нужно вырыть ямы для этого фундамента. Ямы следует капать так, чтобы они были больше ширины столба сантиметров на 40 с каждой стороны. Если грунт прочный и плотный, то допускается не укладывать в него опалубку для столбов. Но, как правило, опалубка всё же нужна. Делается она из деревянных щитов. План столбчатого фундамента Для этого нужно взять доски не меньше чем 3 сантиметра по толщине и положить их бок о бок. Потом сверху прибиваем ещё одну доску, которая будет перекрывать все другие. Получился щит. На один столб нужно как минимум четыре такие щита, если ширина щита равна ширине столба. Следующим этапом нужно заложить арматуру в ямы — это обеспеит надежность для дома. Для этого арматуру нужно поставить, а не положить, чтобы прутья шли вдоль столба, а не поперёк, или ещё чего хуже в хаотичном порядке. Для того, чтобы арматура не разъезжалась в разные стороны, то все прутья обвязывают между собой проволокой, или приваривают по кругу ту же арматуру. При армировании столбов чаще используют прутья с диаметром в 1,2 сантиметра. Теперь, когда прутья установлены, то по их периметру устанавливаем изготовленную опалубку. Щиты между собой можно не крепить, но с внешней стороны нужно обязательно поставить откосы, чтобы они не могли двигаться в разные стороны. Для того, чтобы откосы не смогли сместить щиты во внутрь, между щитами следует поставить распорки. Опалубку лучше изготавливать из достаточно влажного дерева, так как сухое будет впитывать влагу из бетона, что потом отразится на его качестве. Следующим этапом нужно залить бетон в те деревянные коробки, которые получились в результате постановки опалубки. Делать это следует не сразу, а частями. То есть имеется ввиду, что сначала нужно заливать не больше 20-30 сантиметров. После этого нужно немного утрамбовать его специальной вибромашинкой, или с помощью штыковой лопаты, делая при этом поступательные движения вверх-вниз. На следующем этапе нужно устроить ростверк, или перекрытие на столбы. Естественно такую работу нужно производить только после того, как бетон высохнет и наберёт порядка 80 процентов своей прочности, что достигается после 2 недель с момента заливки, при условии летней тёплой погоды, если же речь идёт о зимней погоде, то срок увеличивается в два раза. Конструкция столбчатого фундамента После этого срока можно делать ростверк. Он выполняется следующим образом. Сначала делается такая же опалубка, а потом в неё заливают бетонную смесь. Внутрь ростверка можно положить арматурную сетку, которую тоже можно сварить самостоятельно из арматуры, толщиной 1,2 миллиметра. После того, как ростверк изготовлен можно снять опалубку. А дальше нужно столбы присыпать землёй. Такая процедура называется обратной засыпкой. Нужна она для того, чтобы обеспечить столбам дополнительную устойчивость. Выполняется она следующим образом: сначала насыпаем немного земли, потом трамбуем её любым подходящим инструментом. Дальше насыпаем ещё небольшой слой и опять трамбуем. После этого можно произвести гидроизоляцию фундамента путём покрытия столбов смолой. После этого можно устроить забирку, которая поможет защитить внутреннее пространство под домом от попадания туда различной пыли, грязи, а также влаги. Главное — строить фундамент для дома по всем правилам, стараясь не допускать ошибки, и тогда конструкция прослужит вам целый век.
No votes yet. Please wait... domnuzhen.ru Конечно же, большинство из нас хотели бы иметь свой собственный дом. И это не только те, кто обитает в сельской местности. И кажется, что здесь сложного, нанять специалистов, заплатить им за работу и все будет так как хочешь. Несомненно, дом будет иметь надлежащий внешний вид, а что же на счет внутреннего пространства? Без вложения в него души, это будет не уютное жилище, а холодная и безжизненная коробка. Исходя из этого, конечно же лучше построить свой дом своими руками, с душой выложить каждый кирпич, вложить свою любовь и трепетность. И если вам в голову пришла такая идея, необходимо приступить к планировке. В любом доме все элементы можно условно по назначению и функциям можно разделить на главные три типа: ограждающие, несущие и объединяющие два предыдущих. Основная нагрузка конструкции дома, а так же от проживающих в нем людей и атмосферных явлений будет ложиться на несущие элементы постройки. С помощью ограждающих элементов помещение делится на зоны (секции), при этом защищают от мороза ветра, различного шума и наружных влияний. Следовательно, третий тип совмещает в себе перечисленные выше свойства. Хорошо, если дом будет с подземным подвалом, тогда фундамент будет находиться и в земле и на ее поверхности. В этом случае отмостка либо тротуар будут выступать в качестве границы между этими уровнями. Рекомендуется делать отмостку из бетона, камня либо асфальтобетона, к тому же она должна быть выложена с небольшим уклоном для отвода воды. Первым делом, перед постройкой помещения следует залить его фундамент. Он является основным элементом, на котором в последствии будет расположен ваш дом. Фундамент делится на такие типы: ленточный, столбчатый, сплошной и свайный, а так же сборный и монолитный. Возведение фундамента можно производить из разных материалов. Оптимальным вариантом для постройки дома являются столбчатые и ленточные фундаменты. Если стены планируемого дома будут изготовлены из бетона, камня либо кирпича, то в этом случае под них подойдет ленточный фундамент. Этот вид фундамента наиболее прочный, хотя не требует большого количества стройматериалов. К тому же, его не следует размещать слишком глубоко, тем более, если дом планируется с подвалом. Для постройки ленточного фундамента подойдут различные материалы ( бетон, смесь из песка + гравий либо щебень, бут и так далее. Можно не делать достаточно широкий фундамент ленточного типа для всей высоты. Достаточно лишь расширить его основание. Пределы площади этого фундамента будут зависеть от планируемой высоты дома, предполагаемых нагрузок, плотности стен и кровельного материала. Столбчатые фундаменты возводят в основном под каркасные и деревянные стены, на которые не планируются значительные нагрузки. Эти виды фундамента можно возводить применяя различные строительные материалы: бетон, кирпич, камень, дерево и так далее. Рекомендуется монтировать столбы на расстоянии до 2 метров друг от друга, и непременно под всеми углами дома, а так же в тех участках, на которые по проекту будут наибольшие нагрузки. Такими местами являются: прогоны, балконы, простенки, камины, печи и иные тяжелые устройства. Если в столбчатом фундаменте вы решили использовать кирпичные столбы, то рекомендуется в этом случае применить красный кирпич (он имеет большой показатель обжига). Если же используемый материал будет плохого качества, то в будущем, это может привести к деформации фундамента либо его усадке. Для постройки двухэтажного дома кирпичные столбы должны быть величиной минимум 50 на 50 сантиметров, когда при одноэтажном доме эти размеры должны быть 40 на 40 сантиметров. Чтобы данные столбы стали более прочными, следует поместить в них проволоку (минимальной толщиной 6 мм) либо арматурную сетку. Перпендикулярно дну котлована необходимо выкопать траншею пол метра глубиной, где будет находиться расширенная нижняя часть фундамента из бетона. В то время как вертикальные стены траншеи будут выполнять роль опалубки. На величину углов откосов будет влиять тип грунта на вашем участке. Так на сыпучем грунте угол будет составлять 45 градусов, на вязком — 0, на жестком — 80, на среднем — 60, а на скалистом — 90 градусов. Под фундамент следует засыпать материал послойно, толщиной от 20 до 30 сантиметров, при чем все слоя по очереди необходимо полить водой и тщательно утрамбовать. Окончательным элементом фундамента является цоколь. Обычно, он возвышается над уровнем земли от 50 до 70 сантиметров. Для надземного цоколя подойдут такие материалы как бетон, кирпич, камень и так далее. К эти материалам предъявляются такие основные требования: морозостойкость, устойчивость к деформации и разрушению от климатических условий. Чтобы сделать цоколь более прочным, следует его оштукатурить смесью песка и цемента в пропорции 3 к 1. Этот процесс является окончательным, что касается цоколя. Далее, следует приступать к укладке и установке гидроизоляции. svoydomik.netКак самому построить фундамент для дома. Сами строим фундамент
Строим дом сами! Шаг первый
К тому же, время сейчас другое. Если нашим родителям квартиры достались даром, то сейчас нужно или иметь очень! хорошую зарплату, что молодому специалисту не светит в начале его трудовой деятельности, или пытаться заполучить льготный кредит. А там столько условий, что проще с ним совсем не связываться. К слову, мы живем в Беларуси.
Строим фундамент сами из бетонного раствора и арматуры
Столбчатый бетонный фундамент своими руками
Строительство ленточного фундамента
Как правильно построить фундамент для дома
Столбчатый фундамент
Строительство фундамента
Этап один
Строим фундамент сами | Свой домик
