Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Сделать бассейн своими руками из бетона нелегко. Сложность задачи не умаляется при уменьшении размеров бассейна. Классическим вариантом для строительства бассейна является бетонная чаша, облицованная плиткой. При проектировании необходимо учитывать расположение уборочной техники, технического оборудования, трубопроводов, микроклиматических систем, зоны для отдыха и обходных дорожек. Толщину донной плиты, стен бассейна, марку и классификацию бетона, диаметр и сорт основной арматуры определяют на основании гидростатических расчетов. Рассматривают при этом разнообразные варианты нагрузок и выбирают наиболее неблагоприятную версию. Учитывают также уровень протекания подземных вод и плотность земли. Эти факторы имеют решающее значение при выборе метода проведения строительных действий и установлении их объема. Если вся вышеуказанная работа не будет произведена, бассейн может быстро выйти из строя. Чтобы сделать бассейн своими руками потребуются инструменты и материалы: Подготовку основания проводят перед строительными работами. Если возводят открытые бассейны своими руками, в нее включают создание котлована,а при потребности проводят устройство песчаной подушки (толщину которой делают от 15 до 30 см), укладывание бетонной подложки (с толщиной примерно 10 см). Если расположение донной плиты будет ниже уровня подземных вод, то дренаж располагают под ней и по периметру. Если пытаться сделать бассейн своими руками, могут возникнуть проблемы с подземными и стекающими атмосферными водами, которые могут попадать под изделие. Поэтому рекомендуется отводной канал и основную плиту по периметру оборудовать дренажами. Для этого выкапывают траншею в пространстве канала, отводящего воду, и по периметру, а затем засыпают ее гравием. Глубина траншеи зависит от метода обустройства пола бассейна и уровня его погружения в грунт (если бассейн частично будет осажен над уровнем поверхности). Схема бассейна. Перед началом бетонирования производят установку и закрепление закладных элементов: слив донный, форсунки и закладные для них, фары, скиммеры, закладные противотока и прочее. Обвязывают это все оборудование кабелями, трубами ПВХ. И затем все названные элементы заливают бетоном. Устанавливая закладные элементы, следует иметь в виду, что отливку чаш обычно производят с применением бетона, который дает усадку после укладки. Поэтому нужно использовать технологию, которая не позволяет появляться пустотам и раковинам. К тому же во время заливки бетонных чаш происходит усадочная деформация, которая может привести к сдвигу и развороту закладных элементов. Последствия эти нежелательны, так как исправить положение закладных элементов и точность формы уже отлитой чаши будет невозможно. Предотвратить подвижку закладных элементов во время укладки бетона можно, обеспечив необходимую жесткость крепления. Установка опалубки — операция очень ответственная. Чтобы сделать бассейн своими руками, необходимо обеспечить нужную геометрию чаши, прочность элементов и заданную точность размеров опалубки во избежание выпучивания при гидростатическом давлении бетонных масс. Изготавливают железобетонные чаши бассейнов с применением многоразовой (унифицированной металлической, фанерной) и одноразовой (деревянной) опалубки. Изготавливая закругления, ступени и другие сложные элементы, применяют одноразовую опалубку. Обусловлено это тем, что форма чаш у бетонных бассейнов обычно нестандартная (частный сектор). Дно этих чаш бывает со ступенями, «ломаным». Применяя стандартную опалубку, обеспечить такие формы не всегда возможно своими руками. К тому же, используя деревянную одноразовую опалубку, необходимо больше расходовать выравнивающих смесей. Объясняется это меньшей точностью при изготовлении опалубки на строительной площадке в сравнении с заводским производством. Из-за этого для прямолинейных участков лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Тип опалубки имеет большое значение, так как от этого зависит численность материалов для выравнивания поверхности чаши. Во время проведения работ по армированию бассейна закладываются все необходимые для фильтрации и канализации ниши и штробы. К установке арматуры приступают после того, как на дне котлована устроен подстилающий слой из щебня, песка, гравия (от 100 до 200 мм) и песчано-цементной стяжки (30 мм). Бетонную плиту не укрепляют стальной сеткой, если котлован выкопан не на насыпи и не в плотной земле. В ином случае используют стальную сетку с размером ячеек 150 х 150 мм и арматурой диаметром 6,3 мм. Если в бассейне используют донный выпуск для слива воды или в качестве всасывающего элемента для фильтрации, надо в основной плите создать технологические каналы в соответствии с чертежами. Обязательно соблюдать склон плиты или точную горизонтальность плоскости, так как любая неровность после наполнения водой бассейна проявится. Край бассейна будет не параллельным уровню воды. Чтобы сделать бассейн своими руками, самым распространенным является такой способ, как сооружение шпунтованных стенок, состоящих из деревянных или металлических вертикальных элементов. Шпунтованные стенки укрепляют грунт, не позволяя ему осыпаться, благодаря этому ванну заглубить можно ниже, чем находится подошва фундамента. Для укрепления используют арматуру периодического профиля. Определяют шаг ячейки и сечение арматуры в стадии проектировки. Наиболее часто для горизонтального и вертикального армирования применяют стержни, диаметр которых 8-10 мм. Горизонтальные стержни имеют шаг 3-60 см, а вертикальные 15-30 см. Недопустимо применять электросварку, так как это нарушает микроструктуру металла, углерод выгорает, а при эксплуатации наблюдается коррозия на местах сварки. Арматурный объемный каркас для открытого бассейна собирают на бетонную подложку. Сооружения закрытые, расположенные в первом этаже, устанавливают на особые опорные конструкции. Этот процесс сложный, проще укладывать трубопроводы, размещать оборудование, организовывать контроль, профилактические и ремонтные работы. Схема конструкции бассейна. Арматуру связывают при помощи стальной проволоки. Для монтажа закладных деталей оставляют «окна». Не используют сварные каркасы: в железобетоне могут возникать сильные внутренние напряжения. Выпуски арматуры делают по очертанию донной плиты для фиксации каркаса стен. Выполняют опалубку днища из водостойкой ламинированной фанеры или обрезных досок. Арматуру надо обязательно обработать специальным антикоррозийным составом, обеспечивающим долговечность конструкции. Обычно применяют полимерные краски. Стандартная горячекатаная арматура имеет на поверхности слой железной окалины, механические и физические свойства которой отличны от арматурного материала. Окалина довольно твердая, но хрупкая. Соединение ее и основного металла имеет невысокую прочность, поэтому при воздействии окислительных реакций окалина отслаивается от базового металла. Арматуру покрывают полимером, который создаст дополнительную пленку для защиты металла от коррозии. При нанесении краски одним слоем высока вероятность коррозии, так как растворитель, испаряясь, оставляет на металле микроскопические неокрашенные зоны. Двойное окрашивание производят для более высокой надежности. Когда требуется коррозионная стойкость наивысшего уровня, применяются полимерные мастики или многослойное окрашивание. Чтобы создать защитный слой для бетона, применяют специальные фиксаторы. Они обеспечивают точное положение каркасов и выдерживание проектной толщины у защитного слоя, предотвращающего коррозию арматурной стали. Бетонные стены возводят с той же последовательностью. Бетонируют бассейны прямоугольной формы при помощи инвентарной металлической опалубки, криволинейные участки устраивают с помощью кружал из фанеры и досок. Устойчивость опалубки гарантируют металлические или деревянные подпорные элементы. Бетонирование дна чаши бассейна и стен производится поэтапно. Чтобы соорудить железобетонный бассейн по традиционной технологии, производят поэтапное бетонирование стен и дна чаши, при этом строительство должно быть очень высокого качества. Касается это не только данных прочности, водонепроницаемости и устойчивости, но и затрагивает геометрию бассейна. Идеально ровными должны быть борта, уклон донной плиты, чтобы гарантировать полный слив воды. Для отлива чаши используют тяжелый бетон по прочности не ниже класса В15 и по водонепроницаемости не ниже марки W4. Для смеси, которую используют в строительстве открытых бассейнов, выбирают марку по морозостойкости F100-F150. В этом случае конструкция сможет выдержать от 100 до 150 циклов замораживания. Бетон обязан быть водонепроницаемым, прочным и пластичным. Плотность бетона обеспечивает и строгое дозирование количества воды, которую применяют при затворении цемента, и качественное его уплотнение. Но недостаток жидкости препятствует проведению монолитных работ, поэтому необходимо в смесь добавлять пластификаторы, которые обладают гидроизолирующими свойствами. Есть два способа сделать бетонирование бассейна: заливка непрерывная и отливка за два приема. В первом случае получается монолитная чаша, она изготавливается в один прием. Следующий слой бетона с предыдущим схватывается без «холодных стыков». Это наиболее надежный способ бетонирования, но предполагает применение передовой техники в строительстве: автобетононасосов и автобетоносмесителей. Случается, что во время отливки чаши бассейна не удается создать безостановочную подачу и приемку бетона. В таком случае используется технология «в два приема». Ее осуществляют с применением шпонки, обеспечивающей герметичность чаши на месте соединения затвердевшего и нового бетона («холодный стык»). Сначала бетонируют дно, а затем бортики. На стыках свежеуложенного и застывшего бетона укладывают предварительно шпонку, затем производят бетонирование. Благодаря свойствам шнура (шпонки) обеспечивается герметичность стыков. При опускании в воду объем его увеличивается, все зазоры перекрываются, и вода не просачивается. Монолитные работы проводятся при плюсовой температуре не ниже пяти градусов, независимо от используемой технологии. Свежеуложенный бетон защищают от попадания прямых солнечных лучей и увлажняют. Схема бассейна с отделкой. Бассейн — сложное сооружение, где не исключается образование трещин в бетоне. По этой причине наносят на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие. Внутреннюю поверхность для этого пропитывают специальным раствором. Обнаруженные по окончании бетонирования раковины замазывают специальными шпатлевками и пропитками, которые обеспечивают герметичность чаши. Предварительно обрабатывают поверхность раствором для открывания пор бетонной поверхности. Улучшить проникание пропиточных жидкостей вглубь можно с помощью растворов минеральных кислот. В целом внутреннюю гидроизоляцию определяют отделочные материалы. Если в качестве материала для отделки будет использована ПВХ-пленка, не потребуются трудоемкие гидроизоляционные работы. Основание под мозаику или керамику подготавливают очень тщательно. Вначале исправляют незначительные погрешности и дефекты с помощью штукатурки или ремонтного состава. Для лучшего прилипания штукатурного слоя на бетон наносят предварительно адгезионный состав. Оштукатуривание производят по сетке, которую фиксируют на бетонную поверхность с помощью дюбелей. Это обеспечивает устойчивость гидроизоляционного, отделочного и выравнивающего слоев в отношении динамических нагрузок. Отклонение от горизонтали и вертикали контролируют металлическими реечными маяками. Отделку критических мест производят альтернативной гидроизоляцией. Стыки дна и стен необходимо дополнительно оклеить уплотнительными лентами. Обязательное условие при возведении бассейна из бетона, облицованного керамической плиткой или мозаикой, — это проверка на водонепроницаемость. Когда возводят бассейны из бетона, проверку на утечку воды проводят после того, как изготовлены и выровнены поверхности бетонной чаши. Для этого бассейн наполняют водой и выдерживают десять дней. После оштукатуривания устанавливаются закладные элементы. Для того чтобы герметизировать обрамления, применяют специальные шнуры или расширяющийся бетон. По завершении мероприятий по гидроизоляции чашу подвергают испытаниям. Залив в нее воду, наблюдают в течение трех дней за состоянием бассейна. Если протечек нет и герметичность подтверждена, бассейн осушают, делают обратную засыпку и начинают отделку конструкции. 1pobetonu.ru Услуга строительство бассейнов начинается с решения вопроса, какой фундамент для бассейна лучше закладывать, и из каких материалов разумнее делать чашу. Прежде чем рыть котлован, стоит разобраться с видом купели. Ее характеристики помогут выбрать подходящий тип фундамента под бассейн, отделку чаши и материалы для закладки основы. Мы рекомендуем бетонные чаши, хотя рынок может предложить и готовые полипропиленовые, пластиковые конструкции. Почему бетон? Это дешевый и проверенный временем стройматериал. Организация бассейна в соответствии с технологическими нормами и правильная закладка фундамента гарантируют, что искусственный водоем прослужит без необходимости ремонта свыше 75-80 лет. Закажите искусственный водоем для купания у нас в компании «АкваРай» — мы строим бассейны под заказ уже более 18 лет. При организации стационарных бассейнов предлагают использовать свайный, столбчатый фундамент или железобетонную подготовку. Дешевле, быстрее и надежнее последний вариант. Он подходит для бетонных чаш и выдерживает серьезные нагрузки. Если грунт, в котором будет подготавливаться котлован, рыхлый и имеет низкую несущую способность, тогда под подушку из армированного бетона ставят столбы. Рассмотрим детальнее, как сделать фундамент для бассейна, чтобы он выдержал нагрузки, а конструкция не дала течей. Этапы строительства При организации водоема закладка фундамента — самый ответственный этап, завершив который нужно будет позаботиться об укрепление стенок, установке опалубки и прочих нюансах. Бассейн — сложнейшее гидротехническое сооружение, строительство которого должно проводиться в строгом соблюдении технологий и норм. Если хоть один пункт не будет соблюден, конструкцию надо считать небезопасной. Она будет требовать ремонта. Вы можете заказать ремонт бассейнов от компании АкваРай с гарантией. Строительство искусственного водоема или строительство бассейнов на глинистых почвах требует усиленной песчаной подушки — не менее 15 см. Она защитит фундамент от давления. Это обязательно надо учесть при строительстве бассейна на улице. А если на участке строительства водоема есть перепад высот, тогда лучше выбрать свайный фундамент под бетонную подушку. С его помощью легче и дешевле компенсировать даже существенный перепад. Исключить все «подводные камни» крайне сложно. Для этих целей специалисты первоначально выполняют изыскание участка, а затем составляют проект бассейна с расчетом всех нагрузок. Самостоятельно провести подсчеты непросто, поэтому разумнее довериться специалистам. Как наша компания строит бассейны: ХОЧУ ПОСТРОИТЬ БАССЕЙН www.aquarai.ru Бассейны из бетона — самые надежные. Как долго будет служить ваш бассейн, зависит от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция. Вообще, при правильном расчете, прочности железобетона достаточно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта. Содержание статьи До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна сначала делали стальной кессон, к которому затем приваривалась арматура. Но при этом возникали проблемы. Во-первых, стальным листам тяжело придать требуемую жесткость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В результате плитка от стенок часто отваливается. Во-вторых, листы между собой свариваются, а места сварки при повышенной влажности быстро ржавеют и разрушаются. И в-третьих, металл и бетон имеют разные температурные расширения, что способствует быстрому разрушению стен. Но так как альтернативы не было, то строили только так. Примеры растворов и присадок, которые используются при строительстве бетонных бассейнов Сегодня есть присадки, которые делают бетонные стенки бассейна непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые одновременно улучшают сцепление с арматурой, делают его более прочным. Есть решения для герметизации холодного шва, который образуется в месте стыка дна и стенок: стык обрабатывается составом для лучшей адгезии, а также прокладывается специальный шнур, который расширяется при контакте с водой. Затем все это дополнительно промазывается водостойким герметиком. Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе придают чаше бетонного бассейна высокую степень герметичности. Изготовление своими руками бассейна из бетона по такой технологии не является особо проблематичным. Работы будет много, но затраты меньше, чем при кессонной технологии. Прежде всего, нужно определиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать удобно при длине не менее 5 метров, а сколько при этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также нужно решить, как будет располагаться верхний край бассейна относительно грунта – на одном уровне (полностью заглубленный) или выше (частично заглубленный). Кроме размеров определитесь с формой. Если опыт строительства небольшой, чем проще будет форма, тем лучше. В основном делают прямоугольные или овальные бассейны. Но кроме основного периметра необходимо будет сделать с одной из сторон приямок. Это небольшое по размерам сооружение, которое имеет большую глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива или форсунок с бортов. Часто там же располагается оборудование, необходимое для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.). При планировании учитывайте уровень грунтовых вод Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Желательно, чтобы рядом не росли большие деревья, не было высоких строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще постоянно сыплется листва или цвет, так что работы при обслуживании бассейна они прибавляют. Чтобы разместить на плане участка бассейн, желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень важные сведения, которые необходимы для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то обязательно сверьтесь с ними. Чашу нужно размещать на самом «сухом» участке — чтобы воды находились как можно глубже. Если плана нет, очень неплохо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать. В противном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы или скважины, на какой глубине в них находится вода. Примерно определите участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея. На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку. Первым делом роем котлован Рыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее. На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону приямка. После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см. Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим. Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово. По периметру дна будущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения. Внутри опалубки укладывают арматуру. Используют ребристые прутки диаметром от 10 до 14 мм. Десяти миллиметровые подойдут, если грунты непучнистые, а глубина небольшая. Чем сложнее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура. Для круглых участков используют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округлые формы проще. А чтобы не потерять при этом в прочности, уменьшают шаг между прутками. Уровней армирования должно быть два: первый на 5 см выше нижнего края плиты, второй – на 5 см ниже верхнего края. Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние между двумя уровнями армирования 10 см. Первый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи или специальные подставки Шаг укладки арматуры на дне — 20 см. Вся площадь будет в клетку 20*20 см. Чтобы выдержать 5 см от края плиты, необходимо прутки укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно специальные подставки. Так «в профиль» выглядит арматурный пояс бетонного бассейна Каждое место пересечения перевязывают специальной вязальной проволокой. Затем туда же довязывают вертикальные стойки, которые удерживают второй ярус арматуры. По краям плиты, там, где будут впоследствии возводиться стены, пруты арматуры загибаются вверх, в виде буквы «Г». К ним впоследствии довязываются вертикальные прутки. Так обеспечивается требуемая прочность соединения. Их так и оставляют торчать, а позднее используют при создании армированного пояса для стен. Вообще, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент самостоятельно, проблем не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и способы» После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон используют с присадками, придающими водоотталкивающие свойства и улучшающими прочностные характеристики. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере. Дешевле обойдется делать самостоятельно — в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтобы не успевали «прихватиться» края ранее уложенного раствора. Работать нужно, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, второй – готовит новую партию. Наружную стену опалубки можно поставить до начала армирования При укладке необходимо избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого используют специальную виброустановку или обычный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Так как дно должно быть крепким, желательно использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь. Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс не менее чем на 5 см. Чтобы проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стенки или на опалубке. После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» зависит от используемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней. Дно бассейна готово, теперь вяжем армирующую сетку для стен. Толщина стен для небольших бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на нормальных грунтах, — не менее 20 см. При этом все также от края стенки до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали минимально, и арматура ржаветь не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали зависит от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования» В стенки монтируются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), а также каналы для подведения электричества. Стенки опалубки подпирают чтобы они при заливке не сдвинулись Следующий этап работ – возведение опалубки для стен. Ее можно делать из обрезной доски или из влагостойкой фанеры и ОСП (толщина не менее 21 мм). Обрешетку необходимо будет подпереть — раствор будет создавать ощутимое давление. Чтобы доски или фанера не провалились или не выгнулись, делают распорки как внутри, так и снаружи. Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стен бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда. После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую прочность, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование. Сначала на готовой бетонной стене закрепляют штукатурную металлическую сетку. Работают раствором с водостойкими качествами. Можно или купить готовые смеси, или добавить к стандартному составу соответствующие присадки. Их добавляют строго по норме, так как превышение может только навредить. Для оштукатуривания стенок бассейна можно использовать следующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит прочность слоя, латексная добавка придаст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В результате штукатурка не будет иметь повышенную стойкость к появлению трещин. После выравнивания стен можно монтировать закладные детали — устанавливаются сами форсунки и доныне сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют специальными шнурами, затем места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтобы обеспечить большую герметичность, на нанесенный герметик насыпают песок или цемент. После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п. На оштукатуренные стены чаши бассейна наносится жидкая обмазочная гидроизоляция. Причем желательно — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм. Если грунтовые воды расположены близко, перед нанесением жидкой гидроизоляции стены нужно подготовить более серьезно. Стены покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими свойствами OSMOSEAL. Она не даст просочиться грунтовым водам. Есть также состав с повышенными эластичными свойствами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещины до 2,5 мм. Сначала поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания — эластичный состав наносится шпателем. Снаружи чашу бассейна тоже покрывают жидкой или наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим. Перед финишной отделкой можно проверить качество гидроизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стене. Оставляют на 12-14 дней. Если за это время ощутимого понижения уровня нет, гидроизоляция сделана качественно. Укладка плитки — это тоже часть гидроизоляционных работ для монолитного бассейна. Клей используют с водоотталкивающими свойствами, как и затирку для швов. Еще один из вариантов отделки — использование ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна. Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ Большая часть бассейнов требует подогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортной температуры. Для этого используют специальные водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки. Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на подогрев будут большими, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Потому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в этом случае займут несколько часов, но потребуется нанимать специалистов. Утепление поможет сохранить комфортную температуру воды и не тратить на ее подогрев много денег Плитный утеплитель можно уложить самостоятельно. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, к тому же еще обладает водоотталкивающими свойствами. Для летнего использования будет достаточно толщины 5 см. Только укладывать желательно в два слоя более тонкие листы — чтобы швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола не менее 35 кг/м3. В этом случае он будет также частично компенсировать силы пучения. Если грунт непучнистый, в промежуток между стеной бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В противном случае лучше засыпать щебенкой. Она частично будет компенсировать зимнее пучение. А вообще, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед частично компенсирует давление со стороны грунта. А чтобы лед не разрушил стенки, в воду бросают пластиковые баклажки, которые должны быть затоплены примерно наполовину (можно немного песка насыпать). Когда лед замерзает, они большую часть нагрузки принимают на себя. Стенки остаются целыми. Готовый бассейн Строительство бетонного бассейна своими руками — затея на месяц-два, а то и больше. Зависит от того, сколько времени вы можете уделить стройке, сколько будет у вас помощников. Мы описали «правильную» технологию. Но она гарантирует длительную жизнь бассейну без трещин и утечек. Один очень интересный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео. baniwood.ru Поиск fundamentaya.ru Мало кто откажется иметь собственный бассейн. Искусственный водоем, позволяющий расслабиться в любое время года – если он является закрытым – или лишь в летний период, представляет собой большой соблазн для владельцев загородных домов. Однако стоит отметить, что устройство бассейна – это достаточно трудоемкий и затратный процесс, в котором необходимо учесть все, начиная от грамотного проекта сооружения, заканчивая тем, какой будет чаша для бассейна. После тщательной подготовки проекта бассейна, можно осуществлять его устройство, начинающееся с рытья котлована для основания данного гидротехнического сооружения. Рытье котлована осуществляется с помощью экскаватора на необходимую глубину. Как правило, эта глубина вычисляется, исходя из высоты устанавливаемого бассейна, плюс дополнительно около 20-30 см. Что касается длины и ширины котлована, то они должны превышать аналогичные параметры бассейна на 50-60 см. Данная мера необходима для установки качественной и эффективной гидроизоляции сооружения и опалубки. Когда закончится этап рытья котлована, можно приступать к очистке его дна. Для этого вручную удаляются лишние корни растений, выравнивается поверхность стен и убирается лишний грунт. На состояние грунта, в который закладывается фундамент для бассейна, следует обратить особое внимание: если он не является рыхлым, а его глубина при этом не превышает 1,5 м, то можно пренебречь укреплением стен котлована. [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»] После этого дно котлована покрывается специальной подсыпкой из песка и гравия. Ее толщина равняется примерно 20-40 см при средних размерах фракций гравия и песка. Осуществляется укладка такой подсыпки в несколько слоев по 5-10 см, каждый из которых перед укладкой последующего плотно утрамбовывается. Такая подсыпка играет роль основания всего гидротехнического сооружения. Затем для выравнивания поверхности такого основания выполняется бетонная стяжка, толщина которой колеблется в пределах 10-15 см. После этого фундамент под бассейн можно считать выполненным. Котлован для фундамента бассейна На следующем этапе осуществляются подготовительные работы для установки чаши будущего бассейна – установка опалубки и монтаж каркаса из арматуры. Стоит отметить, что на сегодняшний день чаши бассейнов представлены в достаточно широком ассортименте. В зависимости от материала изготовления и эксплуатационных характеристик эти чаши требуют выполнения тех или иных подготовительных работ. Монтаж каркаса из арматуры для последующего бетонирования Стоит обратить внимание! Что касается устройства основания для закрытого бассейна, то комплекс работ будет зависеть о того, сооружается ли бассейн на этапе строительства дома или внедряется в уже имеющееся строение. В первом случае еще на этапе проектирования дома можно учесть все особенности данного гидротехнического сооружения. Во втором же случае придется разрабатывать индивидуальную технологическую схему, так как велик риск подкопать опорную часть жилого дома, что может привести к серьезным его деформациям. В настоящее время чаши для бассейнов, предлагаемые потребителям, отвечают вкусам даже самых взыскательных из них. Выбор той или иной чаши, как правило, основывается на множестве факторов, не последнюю роль среди которых играет ее стоимость, долговечность и необходимость ремонта. Так, классическим вариантом является чаша из бетона. Чаша бассейна из бетона выполняется после осуществления ряда работ, в частности, монтажа арматур и установки опалубки, которая позволяет придать будущему бассейну желаемую форму. Лишь после того, как такой каркас для бассейна выполнен, осуществляется бетонирование чаши. Бетонирование чаще всего осуществляется в два этапа: сначала заливается дно, а затем – стены. Забетонированная чаша бассейна Стоит отметить, что чаша бассейна, выполненная из бетона, имеет множество достоинств. Так, отработанная за многие годы технология ее изготовления позволяет получить качественный и надежный результат. Кроме того, бетон позволяет залить опалубку любой формы, то есть, можно соорудить бассейн любой желаемой конфигурации. Особую роль играет тот факт, что устройство бетонной чаши бассейна может осуществляться даже при высоком уровне грунтовых вод. Таким образом, бетонная чаша бассейна является одним из конструктивных его элементов, требующим тщательного подхода к устройству. Таким чашам в заводских условиях придают ту или иную форму. К потребителю они попадают уже в готовом виде, то есть, эту чашу не придется собирать. Благодаря небольшому весу пластика, такие чаши без особого труда доставляются к месту устройства бассейна. Пластиковая чаша бассейна в настоящее время чрезвычайно популярна, так как отличается экологичностью, безопасностью, легкостью монтажа и ухода. Пластиковая чаша для бассейна Стоит отметить, что производители чаш для бассейнов позаботились об удовлетворении вкусов широкого круга потребителей, так как предлагают огромное количество изделий самых различных форм. Так, пластиковые чаши для бассейнов могут быть не только овальными или прямоугольными, но и принимать довольно оригинальные очертания. Полипропиленовые бассейны с каждым годом приобретают все большую популярность, благодаря сочетанию качества и довольно демократичной цены, которая делает такие бассейны доступными для населения. [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»] Изготавливается чаша бассейна из полипропилена с помощью сварки нескольких листов данного материала. Полипропиленовый бассейн — доступная цена плюс простота обслуживания Готовое изделие характеризуется герметичностью, прочностью, возможностью избежать дополнительной отделки бассейна, устойчивостью к температурным колебаниям воды и воздуха, долговечностью и эстетичным внешним видом. В некоторых случаях устройство капитального бассейна, заглубленного в грунт, невозможно. Это может быть обусловлено самыми различными причинами, например, состоянием грунта, нехваткой денежных средств или небольшой площадью земельного участка. Бассейн на каркасе, для него не нужен фундамент и котлован В такой ситуации можно найти прекрасную альтернативу, которой будет служить каркасный бассейн. Внешне он выглядит именно как одна большая чаша бассейна, не требующая для установки рытья котлована и закладки фундамента. Такой бассейн на каркасе может устанавливаться в любом месте на земельном участке. Его без труда можно собирать, разбирать и переносить с места на место. Небольшой вес такого бассейна в собранном виде позволяет взять его на природу или переместить в более тенистое место. Цены на каркасные бассейны вполне приемлемы, уход отличается простотой, а эксплуатация — комфортом и безопасностью. Таким образом, сегодня без труда можно определиться с необходимостью обустройства бассейна в загородном доме, изучить технологии их устройства и выбрать желаемые материалы изготовления. strmnt.com
Темы журналаПроекты бассейновОборудование для бассейновМатериалы и технологииРусская баняСауны и хаммамыSPA и Wellness Материалы и технологии | №2 (59) '2011 Бассейн с бетонной чашей — не только самый престижный и наиболее традиционный, но также самый дорогостоящий и сложный. Он требует весьма основательного и продуманного подхода к строительству. Строительству бассейна с бетонной чашей предшествует выбор места и типа бассейна — закрытый или открытый. Первый может размещаться как в отдельном павильоне, так и в доме или пристройке. В таком случае решение о строительстве бассейна лучше принимать при проектировании здания. Если же выбран открытый вариант, то следует учитывать результаты разведки грунтов и возможность подведения инженерных коммуникаций. Важнейшими из них являются системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, участок, прилегающий к бассейну, должен быть нескользким, водонепроницаемым и иметь незначительный уклон в сторону от бассейна. В связи со сложностью задачи разработку любого проекта бассейна с бетонной чашей лучше поручить опытным проектировщикам. После того как выбрано место для бассейна и завершена разработка проекта, строительство проходит следующие этапы:
– рытье котлована,
– устройство основания бетонной чаши,
– армирование,
– сооружение опалубки,
– бетонирование и размещение закладных элементов,
– демонтаж опалубки,
– выравнивание стен и днища чаши бассейна,
– гидроизоляция,
– отделка. Сооружение основания под чашу бетонных бассейнов открытого и закрытого типов значительно различается. Для закрытого бассейна комплекс работ зависит от того, создается ли конструкция в процессе строительства дома или встраивается в уже возведенное ранее здание. В первом случае в проекте учитывается вся специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна. Причем наиболее предпочтительным является вариант расположения чаши бассейна на опорах, которые устанавливаются на единой с домом фундаментной плите. При таком варианте предусматривается пространство под чашей бассейна, позволяющее контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время его эксплуатации. В этом же пространстве преимущественно размещается оборудование системы водоподготовки бассейна, а также переливная емкость в случае переливного бассейна. Как уже говорилось выше, данный вариант является самым удачным в отношении его эксплуатации, но и самым дорогостоящим. Если бассейн встраивается в уже возведенный коттедж, то при реализации задуманного возможен целый ряд сложностей, требующих специфического подхода. Например, если чашу бассейна планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, глубина заложения донной плиты может оказаться ниже фундамента дома. А вследствие подкопа под его опорную часть и нарушения подстилающего слоя грунта возникает риск деформации и повреждения несущих конструкций здания. Безопасная реализация таких проектов требует в каждом конкретном случае разработки индивидуальной технологической схемы. При сооружении открытого бассейна этапы рытья котлована и подведения основания под бетонную чашу проще. Под основание бассейна на дне котлована насыпают песчаную подушку толщиной 15–30 см, на которую производится укладка слоя бетонной подготовки толщиной 10 см. Плита бетонной подготовки должна выступать за края донной плиты бетонной чаши на 2–5 см. Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, что в российских условиях случается очень часто, по периметру плиты и в пространстве отводящего воду канала выкапывается траншея глубиной и шириной 25–50 см, которую засыпают крупным гравием, создавая таким образом дренаж. Кроме того, по бетонному основанию укладывается слой гидроизоляции, которая защищается от повреждения со стороны донной плиты чаши бассейна цементно-песчаной стяжкой (толщина 3–5 см). Слой гидроизоляции укладывается с запасом, так, чтобы после окончания бетонных работ его края можно было завести на стенки бетонной чаши бассейна. Как правило, для этих целей (внешняя гидроизоляция бетонной чаши) применяют рулонные гидроизоляционные материалы (гидростеклоизол, ПВХ пленки), а также обмазочные битумные мастики. При размещении бассейна внутри здания коттеджа и высоком уровне грунтовых вод дренажная система организуется по периметру всего дома. Поверх цементно-песчаной стяжки, защищающей внешнюю гидроизоляцию, сооружается каркас будущей бетонной чаши бассейна. Для этого используется арматура периодического профиля. Ее сечение, шаг ячейки определяются при проектировании в зависимости от геометрических характеристик бассейна и состава грунтов. Обычно для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8–10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3–60 см, вертикальных — 15–30 см. Одно из принципиальных требований при сооружении каркаса — запрет на использование сварки в местах пересечения и связывания арматурных стержней. Дело в том, что в месте сварки нарушается микроструктура металла и выжигается углерод, а это предпосылка к созданию очага коррозии. Кроме того, при заливке бетона на сваренный арматурный каркас из-за отсутствия люфта в местах скрепления арматурных стержней возникают значительные внутренние напряжения. Это также может привести к коррозии, нарушению целостности каркаса, а позже и бетонной чаши. Поэтому для связывания арматурных стержней используется стальная вязальная проволока диаметром 2–3 мм. Для соблюдения проектной толщины слоя бетона, защищающего арматуру от воздействия воды и коррозии, применяются специальные пластиковые фиксаторы, обеспечивающие точное расположение деталей каркаса. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры, фиксирующие каркас стен. При сборке арматурного каркаса оставляются окна под размещение закладных деталей оборудования бассейна. Также на этой стадии в местах, к которым не будет доступа после бетонирования, прокладывается трубная обвязка. Особое внимание уделяется гидроизоляции стальной арматуры во избежание коррозии при просачивании воды в толщу бетона. Для этого арматура обрабатывается антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно для этого используются полимерные краски. Для большей надежности производят двойное окрашивание. Если необходим высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Для придания нужной формы и толщины стен и дна бассейна сооружается опалубка. Наиболее надежным и многоразовым вариантом является унифицированная металлическая опалубка. Однако иногда бывает рациональным использование фанерной и одноразовой деревянной опалубки. Ее недостатком является увеличение расхода смесей для выравнивания внутренней поверхности чаши. Это обуславливается меньшей точностью изготовления опалубки на строительной площадке по сравнению с заводскими условиями.
© Ezarri Pool © Dietz Pool & Spa of Williamston © Baldwin Pools © Desjoyaux Pools of
Long Island © Ezarri Pool © Dietz Pool & Spa of Williamston Для достижения необходимой геометрии чаши необходимо обеспечить не только заданную точность размеров, но и прочность элементов опалубки. Это очень важно сделать, чтобы избежать выпучивания стенок опалубки под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Правильный выбор типа опалубки, ее элементов, точность сборки в соответствии с геометрическими характеристиками чаши бассейна и необходимая прочность обеспечивают заказчику значительную экономию средств за счет сокращения расходов на дорогостоящие выравнивающие смеси, большинство из которых ввозятся из-за рубежа. Особенности бетонной чаши бассейна диктуют определенные требования к качеству материала. Прежде всего бетон, который должен применяться для строительства чаши, должен иметь высокую прочность и водонепроницаемость. Специалисты большинства компаний, занимающихся строительством бетонных бассейнов, рекомендуют применять для отливки бетонной чаши тяжелый бетон классом не ниже B 25 по прочности и марки не ниже W 6 по водонепроницаемости. Для открытого бассейна важна также морозостойкость бетона. В соответствии с этим для бетонной чаши под открытым небом рекомендуется использование марки бетона по морозостойкости F100–F150, что позволит выдержать не менее 100–150 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Сегодня для бетонирования чаш бассейнов применяются две основные технологии: непрерывной заливки и отливки в два приема. Технология непрерывной заливки бетона предполагает использование автобетономешалок и автобетононасосов за один прием. Для уплотнения бетона применяются площадные и погружные вибраторы. Непрерывность процесса заливки требует слаженных действий всех строительных звеньев. В результате получается монолитная чаша с высокими эксплуатационными качествами. Однако иногда технология непрерывной заливки бетона не используется из-за невозможности обеспечить доступ техники к месту строительства на участке. Технология отливки бетонной чаши бассейна в два приема распространена сегодня значительно шире. В этом случае сначала бетонируется дно чаши, а за второй прием — стены. В месте соединения стены и дна (соприкосновения нового и уже застывшего бетона) образуется так называемый холодный стык, через который вода может проникать в толщу бетона и, оставаясь там, разрушать его структуру при замерзании или даже просто вытекать из чаши бассейна. Для предупреждения этого в местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5–3,5 см. Этот шнур изготавливается из материала, объем которого при погружении в воду увеличивается в 6 раз и более. Таким образом, при разбухании шнур закрывает все щели и препятствует проникновению воды. Существует два подхода к размещению закладных элементов в толще стен и дна бассейна. Первый предусматривает их размещение в окнах арматурного каркаса с соответствующей опалубкой непосредственно перед заливкой бетона. В таком случае закладные элементы, а также вход заливной и сливной труб, крепятся на арматуре с помощью проволоки. Без такого крепежа закладные элементы могут быть сдвинуты со своего места при заливке бетонной смеси. Второй подход заключается в формировании с помощью деталей опалубки специальных окон и ниш под закладные элементы, которые устанавливаются уже после окончания основных бетонных работ. Затем ниши зачеканиваются и герметизируются раствором на основе саморасширяющихся смесей. Недопустимым является выдалбливание ниш под закладные элементы в готовой бетонной чаше бассейна — это может привести к нарушению ее целостности. Водонепроницаемость стенок и дна чаши бассейна достигается не только за счет применения специальных марок бетона. Целый комплекс работ по выполнению обмазочной гидроизоляции внутренней поверхности чаши и трещин и швов бассейна направлен на предупреждение проникновения воды в толщу бетона. После снятия опалубки стены чаши бассейна выравнивают с помощью оштукатуривания и нанесения специальных выравнивающих смесей. Раковины заделывают специальными шпатлевками, предварительно обработав поверхность растворами минеральных кислот для открытия пор в бетонной поверхности, чтобы пропиточные жидкости лучше проникали вглубь бетона. Под штукатурку в качестве гидроизоляционных материалов чаще других используют акриловые и эпоксидные смолы, образующие при затвердевании на поверхности бетонной чаши сплошную полимерную пленку. Применяют также проникающую изоляцию, такие средства, как «Пенетрон», «Кальматрон», CARAT-P, Osmoseal и др. Активные химические компоненты этих материалов проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллогидраты, заполняющие капилляры, микротрещины и поры бетона размером до 0,4 мм. Большие чаши бассейнов герметизируют при помощи двухкомпонентных цементно-полимерных составов, состоящих из цементной основы и эластификатора: Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166. Покрытие, образующееся с помощью таких составов, может перекрыть трещину шириной до 1 мм. Места стыков стен и дна выклеивают уплотнительными лентами. Для лучшего прилипания штукатурного слоя к гладкому бетону на него предварительно наносят адгезивные составы. Ошту-катуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на поверхности чаши дюбелями. Объем комплекса работ по гидроизоляции чаши бассейна зависит от выбранных отделочных материалов. Так, отделка бассейна керамической плиткой требует тщательной гидроизоляции бетонной чаши, как это описано выше. Если в качестве отделочного материала выбрана ПВХ-пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie и др.), являющаяся также и гидроизоляционным материалом, то объем работ по гидроизоляции бетонной чаши значительно сокращается. Герметичный мешок пленки сваривается по форме бассейна и прижимается давлением воды к его стенкам. Крепится пленка к чаше только по периметру на бортике. Кроме всего прочего, использование ПВХ-пленки для отделки внутренней поверхности бетонной чаши бассейна является самым экономичным и быстрым вариантом. Перед монтажом пленки производится только выравнивание поверхности чаши и укладывается слой утеплителя и амортизатора из нетканого материала, который также препятствует образованию конденсата и появлению микроорганизмов. © Dietz Pool & Spa of WilliamstonЭтап 1 © Baldwin PoolsЭтап 2 © IPC TeamЭтап 3 © Desjoyaux Pools of
Long IslandЭтап 4 © «Бассейны и павильоны»/ AlkorplanГидроизоляция, отделка и реконструкция чаш бассейнов 1. Рытье котлована
При рытье котлована учитываются плотность земли и уровень грунтовых вод, а также не должно быть нагрузки со стороны фундаментов соседних построек. 2. Устройство основания бетонной чаши и армирование
Толщина донной плиты, стен, класс и марки бетона, класс и диаметр арматуры определяются гидростатическим расчетом. 3. Сооружение опалубки, бетонирование и размещение закладных элементов
Надежная опалубка позволит избежать таких дефектов при бетонировании, как выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии чаши, что, в свою очередь, сэкономит силы и средства при отделочных работах. 4. Выравнивание стен и днища чаши бассейна, отделка бассейна
Выравнивание стен и днища — трудоемкий и дорогостоящий процесс, на котором не стоит экономить и который необходимо выполнить особенно тщательно, ведь от этого зависят качество отделки, надежность гидроизоляции и внешний вид чаши бассейна. 5. Гидроизоляция, отделка и реконструкция чаш бассейнов
Армированное стекловолокном полимерное покрытие предназначено для облицовки внутренней поверхности бассейнов. Оно одновременно является отделочным и гидроизолирующим материалом, что очень ценно при реконструкции бетонных чаш. Текст: Александр Преображенский Причудливые деревья, переливающиеся ярким блеском глазурованных керамических поверхностей, вырастают вокруг голубой лагуны бассейна. Античные барельефы и древние руны, «весомо, грубо, зримо» выступающие из поверхности стен; объемные каменные цветы, украшающие печи в саунах, — фантастический мир, созданный художником по керамике Владимиром Ковалёвым, завораживает... По количеству бассейнов в пересчете на душу населения нашей стране пока еще далеко до США. У них на каждые 240 человек приходится один бассейн (включая и частные). У нас этот показатель составляет 20 000 человек. Тем не менее владельцев собственных бассейнов в России становится все больше и больше... Осушение воздуха в помещении бассейна — это не только комфортный микроклимат, но и отсутствие конденсата на стенах, окнах и потолке. Более того, это эффективный способ предупреждения появления плесени... www.pool-magazine.ru ► ► ► www.ivd.ruСтроительство бассейна из бетона своими руками. Соединение плиты фундамента и чаши бассейна
сборка опалубки, армирование котлована, бетонирование (фото и видео)
Подготовка основания
Сборка опалубки
Армирование котлована
Обработка арматуры
Бетонирование бассейна
Гидроизоляция конструкции
Как сделать фундамент для бассейна
Как сделать фундамент для бассейна?
:Фундамент и его подводные камни
подробная инструкция с фото и видео
Технологии строительства
Подготовительный этап
Земляные работы
Подсыпка под донную плиту
Армирование донной плиты
Заливка дна бетоном
Возведение стенок
Оштукатуривание
Гидроизоляция
Теплоизоляция
Обратная засыпка
Вывод
Фундамент чаша: перевернутая монолитная плита
Фундаменты от А до Я. 
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
Фундамент и чаша для бассейна
Сооружение емкости из бетона ↑
Пластиковые чаши для бассейнов ↑
Полипропиленовый водоем — дешево, быстро ↑
Строительство бетонной чаши бассейна | Материалы и технологии
Чаша здоровья
Основы основ
Стальной скелет
Ящик для чаши
За раз или за два
Удержание воды
Этапы работы:
Смотрите также
Материалы и технологии | №2 (59) '2011 Союз глины и воды 
Материалы и технологии | №1 (58) '2011 Акватория возможностей 
Материалы и технологии | №5 (57) '2010 Осушение воздуха в бассейне Подводные камни
С чего начать ремонт
.jpg)
