Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания. Утепление свайного фундамента Одним из наиболее материалоёмких, дорогостоящих, занимающих много времени этапов строительства обычно считалось возведение фундамента дома. Однако, для многих типов жилых и подсобных зданий заливки ленточного или монолитного плитного основания – вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязать ростверком – он и станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, получается «парящим в воздухе», то есть ниже полов первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство. Ничего страшного – необходимо грамотно провести утепление свайного фундамента, и здание даже внешне ничуть не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическую» бетонную основу. Содержание статьи Свайно-винтовой фундамент обладает целым рядом значимых преимуществ. Всю технологию создания свайно-винтовой основы для строительства дома можно кратко представить так: В таблице сделан упор на создание ростверка из стального проката. Однако, варианты могут быть различными. Несколько вариантов обвязки (ростверка) свайно-винтового фундамента Этот вариант – наиболее трудоемкий, и к нему чаще всего прибегают в том случае, если необходимо создать надежную основу для строительства дома из кирпича или газосиликатных блоков. В этом случае на стадии заливки свай бетоном в трубы устанавливается арматурная конструкция – она должна выступать сверху. После того как сваи установлены, монтируется опалубка для ростверка, укладывается армирующий пояс, который должен быть связан с внутренним армированием свай. Производится заливка раствором, и созданная конструкция будет готова к дальнейшим строительным операциям только после полного созревания бетона (не ранее, чем через месяц). Конструктивно такой ростверк может быть приподнят над поверхностью земли, располагаться на поверхности или представлять собой аналог традиционной малозаглубленной фундаментной ленты. Но в любом случае, он опирается не на грунт, а на сваи. Различные варианты расположения железобетонного ростверка 1 – винтовая свая; 2 – внутреннее армирование в свае; 3 – арматурный пояс ростверка; 4 – железобетонный ростверк. Столь пристальное внимание разновидностям обвязки свай было уделено потому, что от этого напрямую зависит и технологический подход к утеплению свайного фундамента. Казалось бы, какой смысл утеплять свайный фундамент? Он покоится глубоко в слоях непромерзающего грунта, то есть вспучивание ему не грозит. Если проведена качественная антикоррозионная подготовка конструкции, то можно особо не опасаться и разрушительного воздействия почвенной и атмосферной влаги. Однако, остаются весьма уязвимые участки, а также целый ряд других нерешенных вопросов: Железобетонный ростверк — это всегда мощный «аккумулятор холода» По сути, цели утепления в данном случае во многом совпадают с задачей термоизоляционных работ на обычном монолитном ленточном фундаменте – снижение теплопотерь, да защита самой железобетонной конструкции от воздействия перепадов температур. Утепления и защиты требуют проходящие в подпольном помещении инженерные коммуникации Теперь, когда в необходимости утепления свайного фундамента читатель, по всей видимости, убежден, можно переходить к рассмотрению некоторых характерных случаев выполнения работ. Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода. Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д. Рассмотрим одну часто применяемую схему: Первый вариант утепления свайного фундамента с железобетонным ростверком 1 – грунт на участке строительства. 2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4). С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления. Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала. С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки. Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены. С утеплением пола при таком подходе решают таким образом: Внутри делается песчаная засыпка, толщиной порядка 500 мм (поз. 9). Вместо песка подушка может быть и из сыпучего утеплителя – керамзита, или же применён комплексный, послойный вариант. Сверху эта засыпка обязательно закрывается гидроизоляционной прослойкой (поз. 10) – в этой роли обычно выступают пару слоев рубероида, уложенных с перекрытием нахлестов. Сверху заливается черновая стяжка с армированием (поз. 11). Поверх нее укладывается слой утеплителя (поз. 12), например, того же «Пеноплэкса». Ну а выше уже будет располагаться чистовая стяжка толщиной 60÷70 мм, в толще которой можно предусмотреть водяной или электрический «теплый пол». Такая схема практически полностью перекрывает доступ холоду к ростверку и стенам, а подполья, как такового, просто не оставляется. Другой вариант, когда без подполья обойтись не удается, например, когда на ростверк укладывается плита перекрытия первого этажа. А в данном варианте ростверк утеплен еще и снизу, от грунта Вначале все то же самое – грунт (поз. 1) с вкрученной сваей (поз. 2) и железобетонным армированным ростверком (поз. 3). Отличия – от ростверка идет цокольная кирпичная кладка (поз. 4), которая уже становится основой для возведения стен из кирпича или блоков (поз. 5) Вертикальное утепление цоколя проводится все тем же эксрудированным пенополистиролом (поз. 6). Но в данном случае предусмотрено еще и горизонтальное утепление самого ростверка снизу. Для этого выкладывается вначале гравийная посыпка (поз. 7), затем – утрамбованная песчаная подушка (поз. 8), а затем – слой того же утеплительного материала (поз. 9). Самое лучшее решение – исполнить такую конструкцию еще до заливки ростверка, то есть горизонтальный слой утеплителя в данном случае будет выполнять роль нижней поверхности опалубки. Таким образом, фундаментная лента получила надежное утепление снаружи и снизу. С внешней стороны цоколя и фасадной стены предусмотрена декоративная облицовка (поз. 11) – это могут быть панели, сайдинг с вентилируемым просветом, или штукатурный слой по технологии «мокрого фасада». На схеме показана отмостка (поз. 10) без собственного утепления, но такую термоизоляцию игнорировать все же не стоит. Это существенно повысит жизнеспособность данной конструкции, так как промерзание грунта под отмосткой никто не отменял. Плита перекрытия (поз. 12) уложена на ростверк, и снизу нее неизбежно остается подполье (поз. 13). Далее термоизоляция пола производится обычным образом. Вначале слой рулонной или обмазочной гидроизоляции (поз. 14), затем слой утеплителя (поз. 15), и далее – финишная стяжка или система «теплый пол». Весь ростверк (лента) обязательно открывается до основания. Не будет никакой беды, если нижняя часть утеплителя окажется ниже уровня грунта – как уже отмечалось, нисколько «Пеноплэкс» не боится такого воздействия. Перед креплением утеплителя к ростверку вначале проводится тщательная гидроизоляция всех поверхностей, бетонных и металлических – для этого обычно используются специальные мастики на битумной основе, а для получения гарантированного результата рекомендуется применить еще и качественный рубероид. Фиксацию утеплителя на бетонной гидроизолированной поверхности рекомендуется выполнять с помощью специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ. Он может быть в виде сухой строительной смеси, готового пастообразного состава или в тубах по типу монтажной пены. Один из видов клея для утеплительных работ Панели «Пеноплэкса» имеют ламели для удобства стыковки без оставления просветов. Но если зазоры все остаются, то их заполняют монтажной пеной. Если применяется пена, то рекомендуется сверху, после обрезки излишков, промазать все швы битумной мастикой. Крепления панелей к бетонной ленте ниже уровня грунта не предусматривается, а в цокольной части можно, если в этом есть необходимость, применить дюбели-«грибки». Как уже говорилось, в рассматриваемом случае обязательно следует предусмотреть и горизонтальную термоизоляцию по периметру здания, под отмосткой. Для этого заранее выкапывается траншея, глубиной порядка 400 мм. На дно засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, а затем укалываются плиты утеплителя, так, чтобы они плотно стыковались с вертикальным утеплителем. Стыковка вертикального и горизонтального утеплительных поясов и установка армирующей сетки Поверх утеплителя укладывается арматурная сетка. По внешнему периметру будущей отмостки устанавливается опалубка. Затем можно провести заливку бетона, так, чтобы обеспечивался небольшой перепад высоты – порядка 30÷50 мм со склоном от стены. Заливка отмостки бетоном По сути, на этом утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком можно считать законченными. Останется только после полного застывания отмостки предусмотреть внешнюю облицовку цоколя – панелями, плиткой, штукатуркой и т.п. Остался нерешенным вопрос о толщине утеплительного слоя, вертикального и горизонтального, а это тоже имеет в данном случае большое значение. Рассчитать этот параметр несложно, руководствуясь нормированными значениями сопротивления теплопередаче для строительных конструкций, рассчитанных для конкретного региона строительства. Эти показатели можно определить, например, на прилагаемой карте схеме – нас в данном случае интересуют фиолетовые числа – для стен. Карта схема с нормированными значениями сопротивления теплопередаче Зная коэффициенты теплопроводности строительных и утеплительных материалов и толщину фундаментной ленты (ростверка), несложно вычислить и требуемую толщину термоизоляции. Не станем приводить формулы расчета, а лучше предложим воспользоваться удобным калькулятором: В качестве слоя термоизоляции могут применяться и другие материалы обычный пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан в виде панелей или наносимый напылением. Все это тоже учтено в калькуляторе. Полученное значение округляется и приводится к стандартным толщинам утеплительных материалов. Без особой ошибки можно применить и другой, табличный способ определения толщины утепления. Он, кстати, позволяет определить и рекомендуемые размеры горизонтального слоя термоизоляции по толщине и ширине от стены. Кроме того, рекомендуется делать утолщения утепления на самых уязвимых участках – а именно по углам дома. Утолщенные участки горизонтального утепления по углам здания Параметры такого усиления – общая толщина слоя и длина участка от угла дома, также будут получены из таблицы. Для начала необходимо достаточно приблизительно (с округлением до 500) определить так называемый «индекс мороза» для своего региона. Для этого можно воспользоваться следующей картой-схемой: Карта-схема с изотермами «индекса мороза» Теперь осталось только войти в таблицу – и определиться с необходимыми параметрами вертикальной и горизонтальной термоизоляции фундамента: Полученные значения, при необходимости, можно округлить в ту или иную сторону (в зависимости от более точного значения «индекса мороза»), и привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных материалов. Главное отличие такого варианта – отсутствие массивного аккумулятора холода, который бы «оттягивал» тепло от стен. И. следовательно основные усилия должны быть направлены не столько на внешнюю термоизоляцию, сколько на обеспечения максимально эффективного цокольного перекрытия первого этажа. Как привило, свайно-винтовой фундамент с подобной обвязкой подразумевает достаточно высокое расположение «нулевого уровня» над поверхностью земли, что еще может усугубиться и неровностями рельефа. Засыпать все внутреннее пространство грунтом, а затем создать песчано-керамзитовую утеплительную подушку – в принципе возможно, но в большинстве случаев абсолютно не оправданно с точки зрения неэкономичности и слишком больших трудозатрат. Поэтому цокольное перекрытие обычно приподнято над землей, а снизу остается вентилируемое пространство. Это наглаживает определенные требования к качественной термоизоляции перекрытия. Чаще всего при таком строительстве применяются полы по балкам перекрытия. Схема утепления подобного пола представлена на рисунке: Схема утепленного цокольного перекрытия и пола первого этажа 1 – балки перекрытия из деревянного бруса рассчитанного сечения. Обычно – не менее 100×200 мм. По нижней части балок крепятся черепные бруски (поз. 2), сечением примерно 50×50 мм. Они становятся основой для укладки досок чернового пола (поз. 3) толщиной порядка 25 мм. Для чернового пола можно использовать не самый качественный материал. Нередко, в целях экономии, его даже делают не сплошным, с просветами между досками, но с тем расчетом, чтобы гарантированно удерживался утеплительный материал. По доскам чернового пола укладывают гидроизоляцию (поз. 4) с заходом на балки перекрытия. Это может быть специальная гидроизоляционная пленка высокой плотности, но вполне можно применить и недорогой рубероид. Нахлесты соседних полос гидроизоляции должны быть проклеены. Поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя (поз. 5). В данном случае оптимальным вариантом будет минеральная базальтовая вата плотностью 35÷40 кг/м³. Толщина утепления определяется расчетами или же принимается равной 200 мм. Обратите внимание – на схеме показаны лаги для настила чистового пола (поз. 6). Это качественный брус необходимого сечения (например, 75×75 мм). Но монтируют их, как правило, перпендикулярно балкам перекрытия. И при этом утепление выполняется в два слоя. Первый ряд термоизоляционных матов укладывается между баками, а второй – уже между лагами, перпендикулярно. Так достигается практически полное отсутствие мостиков холода через деревянные детали перекрытия. Как монтируются балки перекрытия и лаги Качество пола и длительность его эксплуатации напрямую зависят от правильного подбора и монтажа несущих элементов. Как подобрать необходимое сечение и как самостоятельно установить балки и лаги для пола – читайте в специальной публикации нашего портала. Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной пленки (поз. 7) с паропроницаемостью не более 1 г/м²/24 часа. Он фиксируется досками контробрешетки (поз. 8) толщиной от 30 до 50 мм – так будет создан необходимый вентиляционный зазор. И, наконец, уже по доскам контробрешетки осуществляется монтаж чистового покрытия пола (поз. 9) из высококачественной доски толщиной 35÷40 мм. Перед монтажом подобной конструкции перекрытия все деревянные детали (за исключением только верхней «чистовой» доски) должны пройти тщательную обработку специальными составами, которые предотвратят биологическое разложение древесины, ее заражение грибком, придадут материалу необходимую огнестойкость. Все деревянные детали должны пройти тщательную подготовку Жалеть пропитки не следует – лучше провести обработку в несколько слоев. В рассматриваемых условиях это будет иметь чрезвычайно важное значение – на этом еще будет заострено внимание ниже. В том случае, если в качестве цокольного перекрытия первого этажа использовалась плита, то рекомендуется помимо внутреннего утепления пола первого этажа предусмотреть еще и наружный слой термоизоляции. Дело в том, что при подобной схеме без наружного утепления точка росы неизбежно будет смещена в толщу внутреннего утеплителя, что приведет к постепенному напитыванию его влагой. Внешний слой термоизоляции вынесет точку росы наружу. Следующий вопрос – что делать с просветом между поверхностью грунта и обвязкой, то есть с неприкрытой цокольной частью свайного фундамента. Мнения на этот счет – довольно сильно различаются. Наверное, истина лежит где-то посередине. Утепление в любом случае не помешает, но оно должно быть выполнено так, чтобы не нанести вреда всей конструкции перекрытия. Каким же образом можно выполнить вертикальное утепление цокольной части. Один из вариантов – сложить цокольную стенку из кирпича. При аккуратной кладке этим будут достигнуты и определенное утепление подпольного пространства, и одновременное создание декоративной облицовки. Для выкладки кирпичной стенки (обычно – в полкирпича) необходимо подготовить основу. Ею может стать неглубокая фундаментная лента, шириной примерно 200 мм, залитая по периметру дома. Правда, есть в варианте и определенная опасность. Дело в том, что, как уже говорилось, свайный фундамент обычно устанавливается на неустойчивых грунтах, то есть обеспечивается неподвижность самой постройки. А вот мелкий ленточный фундамент для кирпичной облицовки такой стабильностью обладать не будет, и зимнее вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Долго ли прослужит такая кирпичная облицовка цокольной части? Значит, целесообразно связать основу для кирпичной кладки с неподвижно стоящими сваями. Этого можно добиться, например, приварив к сваям по периметру швеллер, выставив его точно по горизонтали. Для кирпичной кладки подготовлено основание из приваренного к сваям швеллера Размер швеллера подбирается так, чтобы в него укладывался кирпич. Металлический профиль после антикоррозионной обработки и создания гидроизоляционного слоя становится своеобразным «ленточным фундаментом» для кирпичной кладки. Наглядный пример такого подхода показан на видео: Другой вариант решения проблемы – это установка стенки (забирки) из листового материала или специальных панелей. Это подразумевает монтаж перегородки на каркасную конструкцию. С каркасом, в принципе, вопросов возникать не должно – надежные вертикальные стойки уже есть – это сами сваи. Если еще при возведении свайного фундамента сразу производилась дополнительная обвязка металлическим профилем (как это было показано в таблице выше), то можно сказать, что каркас уже полностью готов. Примерная схема крепления забирки к металлической обвязке свай 1 – поверхность грунта. 2 – винтовая свая. 3 – брус обвязки. 4 – Два ряда приваренной дополнительной обвязки свай – профильные трубы. 5 – Забирка. В ее качестве могут выступать, например, листы плоского шифера, цементно-стружечные панели (ЦСП), а нередко – даже просто утеплительные плиты экструдированного пенополистирола. 6 – Внешняя декоративная облицовка. Металлический каркас – это вовсе не догма. Вполне можно ограничиться деревянной конструкцией, продумав ее крепление к вертикальным сваям, например, приварив в трубам небольшие косынки-кронштейны для прикручивания досок или брусьев. Безусловно, все деревянные элементы такой конструкции должны вначале пройти соответствующую обработку. Можно использовать и деревянный каркас Утепление забирки может проводиться как снаружи, так и изнутри. На фотографиях снизу показано, что листы ЦСП могут монтироваться поверх слоя утепления, для дальнейшей отделки, или сам утеплитель (экструдированный пенополистирол) сам по себе и является основой для отделочных работ. Различные варианты расположения утеплительных плит Возможен вариант, при котором токая прочная стенка забирки утепляется изнутри, с подпольного пространства. Например, для этого можно использовать напыление пенополиуретана. Термоизоляция выполнена изнутри напылением пенополиуретана Нередко в качестве материала для создания такого фальшь-цоколя применяются специальные панели, которые совмещают в себе свойства и утеплителя, и декоративной отделки. Они изготавливаются из пенополистирола или пенополиуретана, а на внешней поверхности имеют имитацию каменной или кирпичной кладки, или же даже облицовку из клинкерной плитки. Как правило, такие термо-панели имеют продуманную систему крепления и стыковки между собой, что позволяет выполнить работы в максимально короткие сроки – вопросы утепления и отделки решаются одновременно. Цокольные термопанели — и утепление, и отделка одновременно Если установлена обычная утепленная забирка, то ее финишная отделка может включать очень большое количество вариантов – все на усмотрение хозяина жилья. При этом, при отделке сразу предусматривается и вопрос цокольных отливов. Отделка цоколя и отливы Добротно оформленный цоколь всегда сказывается на «солидности» всего дома. Какие существуют варианты отделки цоколя – читайте в специальной публикации нашего портала. Какая должна быть толщина утепления? В принципе, можно ориентироваться на ту же систему расчета, которая приведена выше – просто в калькуляторе в поле «толщина ростверка» поставить нулевое значение. Можно воспользоваться и данными приведенной там же таблицы, в том числе, и для создания утепленной отмостки. Отмостка может также стыковаться с фальшь-цоколем, как это было показано выше. Правда, иногда предпочитают и иной вариант – нижний край забирки не присыпается грунтом и не стыкуется с отмосткой, а там оставляется вентиляционный зазор. Правда, термоизоляционные качества такого фальшь-цоколя значительно снижаются. Но для регионов с мягкими зимами – вполне удачный вариант. Варианты взаимного расположения цокольной забирки и отмостки Слева показана схема с полным закрытием цокольного просвета, справа – с оставлением вентилируемого зазора. 1 – грунт. 2 – свая. 3 – каркас для крепления забирки. 4 – забирка. 5 – слой гидроизоляции, обеспечивающий отток атмосферной влаги в дренаж. Обратите внимание, что расположен он – по-разному. 6 – внешняя декоративная отделка фальшь-цоколя. 7 – песчаная подушка. 8 – отмостка (может использоваться тротуарная плитка). 9 – цокольный отлив. 10 – дренажная труба. Синей стрелкой на правом рисунке показан оставленный вентиляционный просвет (порядка 30 ÷ 50 мм). Если предполагается сплошное закрытие пространства между грунтом и обвязкой, то необходимо предусмотреть один чрезвычайно важный момент. В утепленном подпольном пространстве будет повышенная влажность и обязательно станет накапливаться сырость. Это может самым негативным образом сказаться на состоянии всех деревянных деталей цокольного перекрытия и каркасной конструкции – еще один важный аргумент в пользу их добросовестной предварительной подготовки. Чтобы избежать разрушительного действия сырости, необходимо предусмотреть вентиляционные продухи – по одному на каждой стороне дома. Их оборудуют закрывающимися окошками, и в зимнее время, когда на первый план выходит сохранение тепла, продухи можно держать закрытыми. С наступлением теплого сезона – продухи открываются, и подпольное пространство получает необходимую вентиляцию. Общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади получающегося цокольного помещения. Например, для дома 7 × 10 м, то есть с цокольным помещением в 70 м², общая площадь продухов должна составит не менее 0,175 м². Если сделать, допустим, 6 продухов, то площадь каждого будет порядка 0,03 м², и можно выбрать размер 20 × 15 см. Впрочем, важна лишь площадь, а конкретные размеры и форма продухов может быть произвольной. Для того чтобы вокруг дома на свайном фундаменте всегда поддерживалось сухое состояние грунта, рекомендуется оборудовать дренажную канализацию – на одной из схем показана ее труба. Но это уже – тема для подробного рассмотрения в отдельной статье. stroyday.ru Как правильно утеплить свайный фундамент? Выполняя утепление и обустройство свайного фундамента, следует руководствоваться действующими нормативами и правилами. Как правило, свайный фундамент обустраивается на пучинистых грунтах. Его используют при возведении и коттеджа, и бани, и других строений на усадьбе. В климатическом поясе с резкой сменой времен года обязательно выполняется утепление свайно-винтового фундамента. Эта суровая необходимость продиктована заботой о комфорте и здоровье проживающих в доме людей. Дело в том, что между полом и землей образуется свободное пространство, в котором происходит интенсивный теплообмен. Создавать основу для дома на сваях приходится в том случае, когда строительство ведется на пучинистых грунтах. При устройстве свайного фундамента сезонные колебания грунта и уровня подземных вод не оказывают влияния на состояние строения. Для того чтобы придать большую жесткость конструкции, сваи между собой соединяются специальными элементами. Такой элемент называется ростверк. В качестве ростверка могут использоваться: Именно свайный фундамент ростверкового типа, в силу своей универсальности, применяется чаще всего. Изначально известно, что в доме, построенном на свайном основании, полы бывают холодными, особенно в зимний период. Сегодня для утепления пола можно использовать разные способы. Один из них заключается в том, чтобы утеплить свайный фундамент снаружи. При этом выполняется монтаж цоколя, его отделка и декорирование. Объем пространства, который образуется между нижним уровнем пола и землей, используется для хозяйственных нужд. У бани это пространство не используется. Второй способ сводится к тому, чтобы настелить в жилом помещении «теплый пол». Да, трудозатраты в этом случае будут меньше. Однако расходы на отопление существенно увеличатся. При строительстве дома или бани своими руками каждый специалист волен действовать согласно своему опыту. В том, что тепловую энергию нужно сохранять и экономить, не сомневается никто. Разногласия возникают на этапе, когда решается вопрос о том, какой материал выбрать для утепления. Свайный фундамент можно утеплить керамзитом, пенополистиролом или минеральной ватой. Утепление ростверка следует выполнять на этапе обустройства свайного фундамента. Если для этих целей выбирается минеральная вата, ее необходимо надежно защитить от воздействия влаги. На пучинистых грунтах это одна из важнейших задач. Процедура утепления ростверкового основания включает в себя несколько этапов. Выполнять работы следует в строгой последовательности. Предварительно нужно взвесить и рассчитать, какую часть можно сделать своими руками, а какую — с привлечением сторонних специалистов. Все материалы и инструменты надо приготовить заранее. Одновременно с теплоизоляцией фундамента производится утепление пола с наружной стороны. В качестве утеплителя берется тот же теплоизоляционный материал. Если под домом расположен подвал, то особо тщательно выполняется гидроизоляция утеплителя. Первым действием выполняется обработка всех стыков ростверкового основания. Если фундамент дома или бани собран из древесины, его необходимо обработать антисептической пропиткой и гидроизолирующим раствором. Видео: Не должно оставаться ни одного открытого участка, где может образоваться плесень или завестись насекомые. При этом все щели и трещины в массиве дерева следует зашпаклевать водостойкой шпаклевкой. На металлические балки снаружи наносится антикоррозионный состав. Для этих целей применяется битумная мастика. Особо тщательно нужно обрабатывать стыки и места сопряжений. Сберегающая тепло облицовка создается в форме цоколя. Для этого выкладывается кирпичная стенка и утепляется пенополистиролом. Поскольку строение возведено на пучинистых грунтах, необходимо соорудить опору, которая крепится к сваям. Таким образом, декоративная стенка будет составлять одно целое с фундаментом. Видео: Переборку можно смонтировать из бруса или металлического профиля. Такая конструкция имеет меньшую массу, чем стенка из кирпича. Снаружи она отделывается декоративными панелями, которые закрывают собой теплоизоляционный материал. При утеплении цоколя пенополистиролом все стыки между плитами необходимо заполнить монтажной пеной. Утеплитель накладывается от земли вверх до пола. Укладку нужно вести с тем расчетом, чтобы предотвратить к нему доступ для мелких грызунов. Листы пенополистирола приклеиваются к поверхности стены с помощью специального клея. Если используется минеральная вата, то ее необходимо надежно защитить от влияния атмосферной влаги. Для этих целей используются различные рулонные материалы типа рубероида или пергамина. Листы стекловаты плотно вставляются в предварительно закрепленную обрешетку. Когда теплоизоляция свайного фундамента выполняется пенополистиролом или минеральной ватой, утеплитель нужно защитить от воздействия атмосферных явлений. И не только защитить, но и декорировать под общий фон фасада. Для декоративной отделки цоколя используется виниловый сайдинг или ПВХ панели с текстурой кирпичной кладки. Многолетняя практика показывает, что сайдинг надежно защищает поверхность от воздействия атмосферных явлений – дождя, снега, ветра, росы. Технология крепления сайдинга хорошо отработана, и выполнить монтаж панелей своими руками под силу любому человеку. Для большей надежности утепленное основание можно присыпать изнутри по периметру грунтом. Если имеется возможность, то предпочтительнее использовать керамзит. Такая подсыпка уменьшит продуваемость подпольного объема. Чтобы воздух не застаивался, на противоположных стенах цоколя нужно оборудовать два вентиляционных отверстия. На эти форточки необходимо установить решетки от комаров и мышей. На зиму их надо плотно закрывать. Свайные фундаменты применяются и в тех случаях, когда бюджет строительства сокращен до минимума. В таком случае утепление пола для бани можно не делать. Достаточно утеплить цоколь и этим ограничиться. Видео: Для жилого дома утепление пенополистиролом цоколя и стен помещения под полом нужно сделать высококачественным. В результате этого будет решена проблема с холодными полами и перерасходом энергии. По материалам сайта: http://stoydiz.ru stroyroy.ru Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы. Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи. Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам. Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению. Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному. Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом. Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см. Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором. Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция. После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео: Стыки между листами запенивают жидким пенопластом. После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой. Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки. Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы. Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно: Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло. Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга. Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию. Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора. На видео показано устройство и утепление фальшцоколя: Для утепления свайного фундамента используют Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт. Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта. Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри. Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители. Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом: Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте. Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший. Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком. Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы. Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками. obrawa.ruУтепление свайного фундамента. Утепление свайного фундамента деревянного дома снаружи видео
Утепление свайного фундамента - для чего и как выполняется
Несколько слов о свайно-винтовом фундаменте
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции Сваи – это трубы диаметром 100 мм и более из высококачественной стали, с толщиной стенок не менее 4 мм. Конкретные параметры свай, в том числе и их длина, рассчитываются проектировщиками в зависимости от уровня планируемых нагрузок, общей картины грунтов и рельефа на участке строительства. Нижний конец сваи имеет заострение с наваренными одной или несколькими спиралевидными режущими лопастями. Комплект сваям обычно составляют оголовки, к которым приварены монтажные площадки. Диаметр оголовков таков, чтобы они плотно надевались на трубу сваи. После проведения разметки свайного поля в местах установки опор обычно выкапываются приямки глубиной порядка 300 ÷500 мм. Их, зачастую, обильно проливают водой, чтобы облегчить первоначальное ввинчивание сваи в грунт. Свая выставляется в приямок вертикально, в отверстие в верхней ее части вставляется шкворень. на него одеваются трубы-рычаги для ввинчивания. Усилиями двух (иногда требуется и больше) человек свая вращается, постепенно погружаясь все глубже в толщу грунта. На этой стадии работы самым важным является строгий контроль вертикальности вкручивания опоры. Вкручивание продолжается до достижения заранее нанесенной отметки глубины. Многие строительные организации имеют специализированную технику для механизации этой самой трудоёмкой операции. После того, как все сваи установлены, с помощью лазерного или водяного уровня на каждой трубе делается точная отметка общей выступающей части опор. Она должна обязательно приходиться ниже отверстия, куда вставлялся шкворень. Далее, все сваи подрезаются под единый горизонтальный уровень. Замешивается бетонный раствор, и через воронку свая полностью, до верха, наполняется им. Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой, текучей, чтобы полость трубы заполнилась полностью, без воздушный пузырей. Характерно, что ожидать схватывания бетона – не нужно. Сразу переходят к очередной операции. На сваи одеваются до упора штатные оголовки, так чтобы правильно были сориентированы монтажные площадки. Оголовки «намертво» привариваются сплошным швом Чтобы полностью исключить какие-либо колебания опор, рекомендуется предусмотреть вспомогательную обвязку из металлического профиля, которую приваривают в сваям ниже оголовка. Если сваи выступают на значительную высоту, иногда приваривают и несколько рядов обвязки. Подобная операция особо важна, если к монтажным площадкам свай будет непосредственно крепиться венечный брус. Есть и другой подход – монтаж общего пояса (ростверка), например, из швеллера соответствующего размера. Ростверк станет основанием для дальнейшего возведения стен дома. Монтаж свайно-винтового фундамента обязательно должен завершаться зачисткой сварных швов от шлака, и качественной обработкой всех металлических деталей антикоррозионными составами. Для чего необходимо утеплять свайный фундамент?
Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком
Калькулятор расчета толщины вертикального утепления свайного фундамента с бетонным ростверком
«Индекс мороза», ИМ (градусо-часов)до 3500035000400005000060000700008000090000 Вертикальное утепление фундамента: - толщина слоя вертикального утепления (мм) 84 91 98 112 126 140 154 168 Горизонтальное утепление по периметру фундамента: - толщина пояса горизонтального утепления (мм) необязательно 18 32 49 63 81 102 133 - S - ширина пояса горизонтального утепления (м) необязательно 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 1.8 - толщина утолщенного участка (мм) необязательно 25 44 69 95 121 152 200 - L - длина утолщённых участков от углов здания (м) необязательно 1.2 1.2 1.5 2 2.5 3 3.5 Утепление свайно-винтового фундамента с металлическим ростверком или с обвязкой брусом
Утепление цокольного перекрытия
Утепление цоколя по периметру здания
Кирпичная кладка
Закрытие цокольного просвета забиркой
Видео: К чему приводят ошибки в утеплении свайного фундамента
как утеплить дом на винтовых сваях
Устройство свайного фундамента
Материалы для утепления
Технология утепления
Гидроизоляция
Монтаж цоколя
Крепление утеплителя
Крепление отделочных панелей
Присыпка изнутри
Особенности процедуры
Утепление фундамента деревянного дома снаружи
Свайный фундамент
Утепление пола
Заключение
