Устройство горизонтального дымохода, особенности. Груба своими руками из кирпича с горизонтальными колодцами

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.

Кирпичный дымоход

Дымоход горизонтальной конструкции — тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Змейка — эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.

Движение газов в дымоходе горизонтальном.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.

Самые прогреваемые участки.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:

1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход — размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

• Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм. Что мы в данном случае имеем?
• Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм. Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
• Так как высота кирпича составляет 65 мм, становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130, прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.

Размеры.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения — методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.

Завихрения внутри дымохода.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.

Сглаженные углы.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Есть печь — будет и дымоход

Дымовое отверстие печи.

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

• Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
• Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
• Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

Горизонтальный дымовой канал (разрез).

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм.

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Первый слой перекрытия.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия — умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

• Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
• С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

Перекрытие.

Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.

• Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
• Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
• На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
• Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Горизонтальный канал в сборе.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Справка: соблюдение размеров дымового канала — залог хорошей и эффективной работы дымохода.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).

Устройство для чистки дымохода.

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.

sdelaikamin.ru

Чертежи печей из кирпича с описанием

Картинки и фото интерьеров загородных домов редко обходятся без печки. Это практически символ частного жилища. А какие разновидности печей существуют и в чем их преимущества?

Схема печи Строганова.

Схема и чертежи печи В. А. Строганова

ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 показывает схему одной из наиболее технически продуманных печей 19 века.

А — общетяговая задвижка, Б — 1 подъемный колодец, В — параллельные конструкции колодцев, Г — дверка для прочищения, Д — подсос тяги, Е — топочная дверь, Ж — колосники, К — поддувальная дверь, Л — топковый пол, М — камера догорания.

Данная печь может легко переделываться в варочно-отопительную, если топка будет вынесена в бок печи, печь оборудована кухонной плитой, а дно дымовых каналов опущено на уровень пола.

Особенностью данной печи, которая была разработана В. А. Строгановым, является наличие:

• камеры догорания;
• технически грамотного распределения расположения и направления каналов, которые позволяют получить равномерный прогрев полностью всей площади дымовых колодцев печки;
• калиброванного отверстия подсоса прямой тяги;
• только одной прочистной дверки, которая позволяет просто и легко прочищать все колодцы; если есть необходимость, через нее есть возможность избавиться от опрокидывания тяги в печке;
• колосников и пода топки печки, которые устраиваются под продуманными наклонами, что способствует более эффективному сгоранию остатков топлива, чем в печках, которые имеют строго горизонтальное расположение пода топки печки и колосниковой решетки.

Вернуться к оглавлению

Отопительная печь из кирпича Сергея Михайлова (чертежи)

Схема отопительной печи Строганова.

Схему следующей печи показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 2.

А — общетяговая задвижка, Б — плита, В — вид спереди разреза дымохода, Г — топочная дверь, Д — выход в первый колодец из топки (хайло), Е — вид сбоку разреза дымохода, Ж — топка, И — плита, К — хайло, Л — вид сбоку разреза топки печки.

Отопительная печка с горизонтальными дымовыми колодцами хороша тем, что не требует четкой и строгой фиксированной разметки на выход дымовой трубы. В давние времена подобную разметку мог выполнить только лишь старший печной мастер. Закладка первого ряда и разметка фундамента никогда не доверялась подмастерьям. Причиной данной строжайшей субординации была не формальность, а важность совершения фатальной ошибки.

Основные достоинства печи с горизонтальными колодцами:

1. Не нуждается в точном расчете при разметке первого ряда.
2. Прогревается равномерно (самые горячие части печки, которые позволяют производить интенсивный теплоотбор, будут располагаться внизу, а менее горячие постепенно будут переходить в верхнюю зону помещения, которое обогревается).
3. Равномерно остывает (тепло из нижних рядов печки будет постепенно передаваться верхним рядам). Период остывания печи и интенсивной теплоотдачи — это один и тот же период, который измеряется несколькими часами. Это еще одно преимущество печки с горизонтально расположенными дымовыми каналами.
4. Позволяет абсолютно без проблем встраивать арочно расположенные сушилки в печную кладку.

Рекомендуется класть данную печь на шанцевом поде.

Схема печи Сергея Михайлова.

Имеются и другие вспомогательные чертежи и схемы печи Сергея Михайлова:

1. Печь Сергея Михайлова со встроенной нишей-сушилкой в боковом разрезе показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 3, где А — задвижка, Б — дверка для прочистки, В — сушилка, Г — другая дверь для прочистки, Д — хайло, Е — вид сбоку разреза дымового колодца.
2. Схемы колодцев, зимний и летний варианты, в боковом разрезе показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 4, где А — задвижка для зимы, Б — задвижка для лета, В — хайло.

Вернуться к оглавлению

Авторская печь из кирпича Сергея Михайлова

Эта печь позволяет хозяину топить ее один раз в сутки даже в случае наступления затяжных морозов, до -35 градусов по Цельсию. Температура воздуха в помещении при этом никогда не будет опускаться ниже +19 градусов по Цельсию.

Авторскую отопительную печку Сергея Михайлова показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 5, где А — задвижка для зимы, Б — хайло для лета, В — вход в 5 колодец, Г — задвижка для лета, Д — разрез 2 ряда, Е — вход в 7 колодец, Ж — разрез колодцев нижнего ряда, И — топка, К — труба, Л — выход из 8 колодца в 6, М — разрез 3 ряда.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 6 показывает авторскую печь-камин Сергея Михайлова, где А — пустая конструкция колодца, Б — вход в 1 колодец, В — лежак, Г — вход во 2 колодец, Д — топка, Ж — разрез 1 ряда, И — вход в 3 колодец, К — хайло, Л — разрез 3 ряда, М — вход в 3 колодец, Н — задвижка, О — задвижка, П — лежак, Р — топка, С — разрез 4 ряда, Т — шанцы, У — нумерация разделов, Ф — вид сбоку вертикального разреза.

Схема колодца в боковом разрезе: А — задвижка для зимы, Б — задвижка для лета, В — хайло.

Особенностью данного типа печки является:

1. Наличие высокого (выносного) лежака.
2. Отсутствие печной дверки, что дает печке многие достоинства камина при высоком КПД.
3. Весьма хороший прогрев самых нижних слоев воздуха в жилых помещениях. Это достаточно важно, когда в доме есть маленький ребенок. Как известно, большее количество времени они будут проводить именно на полу.

Стоит заметить, что в данной печи можно хорошо и равномерно выпекать хлеб. Указанная печь также может топиться только лишь один раз в сутки, даже если на улице самые сильные и затяжные морозы.

Многие авторы книжек о печном деле имеют серьезные сомнения по поводу того, что печка при открытой топочной дверке сможет поддерживать тепло в доме. Связано это с тем, что будет происходить охлаждение внутренних стенок дымового колодца воздухом, который не участвует в химических процессах полного топливного сгорания. Стоит отметить, что все это достаточно справедливо, однако это вовсе не касается данного вида печки. Все потому, что в ее конструкции не имеется никакой печной дверки. Причины в данном случае будут следующие:

Схема отопительной печи Сергея Михайлова: А — задвижка для зимы, Б — хайло для лета, В — вход в 5 колодец, Г — задвижка для лета, Д — разрез 2 ряда, Е — вход в 7 колодец, Ж — разрез колодцев нижнего ряда, И — топка, К — труба, Л — выход из 8 колодца в 6, М — разрез 3 ряда.

1. Площадь входного отверстия является не каминной, ее высота — 25 см, а ширина — 30 см. Даже малейшее увеличение данных размеров обязательно может привести к ослаблению общей тяги печки и к тому, что она начнет дымить.
2. В печи не имеется колосниковых решеток.
3. Высокая стопка способна значительно замедлять скорость перемещения воздушных масс, а воздух, который медленно проходит через топку, успевает основательно прогреваться. Характерной особенностью данной печи является то, что через 3 года интенсивной эксплуатации не будет возможности на входе в первый горизонтальный подъем (там, где чаще всего скапливается много золы) наскрести даже 500 г остатков золы.

Вернуться к оглавлению

Авторская печь-голландка из кирпича Сергея Михайлова

Схема печи-камина Сергея Михайлова.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 6 показывает схему отопительно-варочной голландки на шанцах, где А — задвижка, Б — дверка для прочистки, В — переход в 4 колодец, Г — сдвоенные конструкции колодцев, Д — переход в горизонтальный 3 колодец, Е — ниша, Ж — плита, И — топочная дверца, К — шанцы, Л — пожаробезопасная кладка, М — передний разрез, Н — боковой разрез.

Стоит знать, что варочно-отопительных голландок не бывает. Голландка является отопительной печью без плиты, а ее колодцы располагаются выше топки. Однако в народе устоялось мнение, что печка, колодцы которой располагаются над топкой печи, — это голландка. За голландку в глубинке принимают совершенно любую печку, которая хотя бы немного отличается от русской классической.

Данная печь удобна в помещении, где имеется дефицит площади. Характерными ее особенностями являются:

1. Вертикальный столб в топки печи (ее задней части), который предназначается для опоры кухонной плиты.
2. Шанцы, что значительно может повысить площадь интенсивного отбора тепла.
3. Горизонтальные колодцы, о достоинствах которых говорилось ранее.
4. Практически максимальная теплоемкость, которая предназначается для печей, имеющих среднюю мощность периодической топки. Печи, которые предназначаются для постоянной топки, способны иметь большую теплоемкость. Однако процессы горения в печах постоянного действия и печах, которые предназначаются под жидкое и твердое топливо, принципы построения колодцев и топки кирпичных печей (постоянного действия) способны отличаться от принципов, которые рекомендуются для печей периодического действия.

Необходимо знать информацию о различиях между печками периодического и постоянного действия. Внутренняя поверхность стенок при периодической топке через 0,5-1 час может нагреваться до 800-900 градусов. Отсюда неизбежно появление разрывов и трещин в печных швах уже после первого года эксплуатации печей из кирпича периодического действия. Расход топлива при непрерывной топке будет резко сокращаться (может применяться к каменному углю, жидкому топливу и газу), и температура нагрева стенок может снизиться до 400-500 градусов. В связи с этим топливники печей из кирпича периодического действия чаще всего футеруются при помощи огнеупорного кирпича (красный кирпич имеет температурный предел приблизительно 700-750 градусов), а топливники печей из кирпича непрерывного действия в этом вовсе не нуждаются. Исключением будет применение антрацита.

Вернуться к оглавлению

Простейшая кухонная печь из кирпича

Схема простейшей кухонной печи.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 7 показывает простейшую кухонную печь, где А — задвижка, Б — зуб гашения искр, В — плита, Г — топка, Д — плита, Е — разрез сбоку, Ж — передний разрез.

Характерные особенности данной печи:

1. Низкая высота топки, всего 21 см (стоит знать, что высоту топки возможно поднять, однако в таком случае понадобится в 2-3 раза больше дров, чтобы готовить пищу). В качестве дров нужно использовать старый штакетник и остатки пиломатериала.
2. Наличие искрогасительного зуба, а также отсутствие всего лишнего.

Желаем удачи в строительстве собственной печи и надеемся, что наши схемы и чертежи с описанием вам в этом помогут!

1landscapedesign.ru

Горизонтальный дымоход: устройство, требования, расчет

Оглавление:

1. Общая информация
2. Стандартные расчетные параметры
3. Требования к прочистке горизонтальных каналов
4. Особенности кладки
5. Требования к горизонтальным дымоходам

Самое большое количество тепла уходит в трубу при вертикальной конструкции дымохода. Сделать отопительный агрегат более энергоэффективным можно при помощи горизонтального дымоотводящего канала. В печи он должен одновременно подниматься вверх, именно поэтому горизонтальный дымоход представляет собой змейку. Верхние стенки ее горизонтальных участков нагреваются наиболее сильно, а вертикальные части имеют малую высоту. Таким образом, данная конструкция приводит к хорошему прогреванию стенок и значительно повышает теплоотдачу печи или камина.

Подробнее о горизонтальном дымоходе

Горизонтальный канал имеет площадь поверхности в несколько раз больше, чем прямой вертикальный. Газы стремятся вверх, благодаря естественной тяге, но для этого им приходится преодолевать длинный путь: постоянно поворачивать влево, вправо, проходить горизонтальные участки. Именно поэтому данная конструкция называется многооборотной. Устраивается она лишь в кирпичных дымоходах печей и каминов.

Работу должен выполнять опытный печник, так как следует правильно расположить повороты, закругления, подвертки. Именно эти элементы конструкции создают участки большого сопротивления из-за того, что газы меняют направление. Следует помнить, что данные места резко снижают тягу, поэтому превращать углы кирпича в закругления очень важно. Для этого их скалывают на этапе кладки, а зачищать до гладкой овальной поверхности лучше шлифовальной машинкой.

Стандартные расчетные параметры

Во время кладки печи и дымоотводящих каналов следует соблюдать расчетные параметры. Например, горизонтальный участок дымохода должен иметь определенный размер сечения, изменять который по собственному усмотрению нежелательно. Сечение проходов зависит от конструкции и мощности отопительного агрегата, при этом значения выбирают из следующих стандартов:

• 260х260 мм (размер кирпич х кирпич),
• 260х130 мм (кирпич х полкирпича),
• 130х130 (полкирпича х полкирпича).

Почему нельзя брать другие параметры каналов дымохода? Сечение больше нормы приводит к замедлению движения газов, из-за этого придется увеличивать размеры топки и всей печи. Также медленное движение газов приводит к тому, что они остывают еще в дымоходе. В итоге его стенки недостаточно нагреваются, теплоотдача агрегата снижается.

Вследствие этого на стенках дымохода появляется конденсат. В его составе есть кислота, которая со временем разрушает кладку. К тому же конденсат - это влага, и к ней начнет прилипать сажа. Стенки дымохода засоряются, диаметр уменьшается и, в конечном итоге, уменьшается тяга, что приводит к выходу газов в помещение.

Сечение дымоотводящих проходов ниже нормы приводит к перегреву дымохода и появлению трещин в кладке. Температура газов повышается до 300ºC при максимальной норме 140ºC. Перегрев не увеличит энергоэффективность печи и не нагреет комнату еще больше. При этом он может привести со временем к разрушению и необходимости перекладывать трубу.

Не менее важное значение имеет длина каждого горизонтального канала. От нее также зависит скорость и температура выходящих из топки газов. Стандартно в печной трубе шириной 8 кирпичей длину канала делают в 3 единицы кладки. При этом по нормам она не должна превышать 0,5 м.

Требования к прочистке горизонтальных каналов

Следует отметить, что печи с горизонтальным дымоходом требуют регулярной и более частой, чем другие конструкции, прочистки. Для этого в его боковой стенке делают очистные дверцы. Их количество соответствует числу каналов, так как каждая дверца располагается напротив одного из них. Таким образом, данная конструкция отличается наибольшим количеством прочисток. Стандартно делают 4 горизонтальных канала и 4 очистных дверцы.

Однако следует понимать, что это число не является обязательным, так как оно зависит от параметров, габаритов печи и дымохода. Альтернативой прочистным дверцам служат выбивные кирпичи. Считается, что они лучше сохраняют тепло и повышают эффективность дымохода. Также одинаковая структура материалов приведет к равномерному нагреву поверхности. Металлические дверцы имеют разную с кирпичами температуру нагрева. Это приводит к перепаду температур, ослаблению тяги.

Особенности кладки

Важно, чтобы толщина швов не превышала 5 мм. Лучше, если печник сможет соблюдать толщину не более 3 мм. Увеличение параметра приводит к уменьшению внутренних размеров трубы. Во время работ постоянно контролируют горизонтальность кладки строительным уровнем. Для подбивания кирпича используют резиновый молоток. Запрещено подбивать кирпич сверху вниз.

Перекрытие горизонтального канала делают в следующей последовательности:

1. Одна сторона канала должна быть выше на одну кладку кирпича. Это обеспечит его расположение постелем на меньшей по высоте стороне и встык с противоположной стороной.
2. Подготовленный кирпич укладывают на нижнюю стенку так, чтобы он тычковой стороной состыковался заподлицо с противоположной стенкой. Это примерка кирпича, которая выполняется обязательно.
3. Затем на тычковую сторону кирпича и на нижнюю стенку канала кладут раствор ровным слоем. Кирпич прижимают, а смесь, вышедшую из швов, сразу удаляют.
4. Следует помнить, что последний кирпич должен иметь скругленные и отшлифованные углы с нижней стороны. Обрабатывать их лучше непосредственно во время кладки, а если это делают заранее, следует рассчитать точное количество таких кирпичей. Следующий канал устраивается в противоположном направлении.

Требования к горизонтальным дымоходам

Углы внутри канала приводят к завихрениям газов, и на его стенках оседает сажа. Дымоходы данной конструкции отличаются наибольшей степенью сажеобразования, поэтому их внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой. Сечение канала не должно меняться на всем протяжении. Для кладки используют лишь огнеупорные кирпич и раствор, характеристики которых соответствуют следующим параметрам:

• газоплотная структура,
• сохранение герметичности,
• устойчивость к механическим нагрузкам,
• стойкость к конденсату и его кислотам.

Горизонтальную часть дымохода обустраивают в отопительно-варочных печах, в которых конструкция предусматривает наличие сушильной камеры. Именно ее расположение над горизонтальными каналами обеспечивает оптимальные условия для сушки. Также данный тип дымоходов является основным в устройстве сушильных печей. Следует отметить, что отопительные агрегаты данной конструкции кладут редко, так как работа считается сложной и требует опыта. Вес таких печей самый большой по сравнению с другими вариантами.

opechkah.ru

Печные дымоходы (дымообороты).

Печные дымоходы (дымообороты).

Печные дымоходы (дымообороты)представляют собой систему каналов внутри печи, соединяющие топку с дымовой трубой. Печные дымоходы предназначены для отвода дымовых газов из топки и обеспечивают нагрев стенок печи. Передача тепла стенкам дымовых каналов происходит за счёт скорости  движения газов по каналам печи. Сечение дымоходов (дымооборотов) должно обеспечивать свободное прохождение газов. Рекомендуемые сечения дымоходов 130×130 мм (половина кирпича на половину), 260×130 мм (кирпич на половину кирпича), 260 ×260 мм (кирпич на кирпич).  Все повороты в печных дымоходах необходимо закруглять, чтобы на них меньше оседало сажи. Швы кирпичной кладки должны быть полностью заполнены, чтобы не создавать дополнительных завихрений при прохождении газов. При большом сечении газы, проходя через  дымоходы, будут достаточно сильно охлаждаться, что приведет к появлению кондесата на выходе. Внутренняя поверхность дымоходов должна быть максимально гладкой и ровной, чтобы уменьшить сопротивление движению дымовых газов.Системы печных  дымоходов (дымооборотов)  бывают:

• канальные;
• бесканальные;
• смешанные.

В канальных системах дымоходов (дымооборотов) отвод дымовых газов осуществляется при помощи каналов. Канальные  дымоходы делятся на:

• однооборотные;
• многооборотные.

К бесканальным печным дымоходам (дымооборотам) относится система камер, разделенных перегородками.

Каждая система дымоходов имеет свои достоинства и недостатки. Наибольшее количество недостатков имеет многооборотная система дымоходов. В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления  сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать,  увеличивая высоту дымовой трубы, что не всегда выполнимо. Другим способом получения хорошей тяги является  повышение  температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов (дымооборотов) имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Поэтому применять многооборотную систему обычно не рекомендуется. Но даже такую систему можно усовершенствовать, о чем пойдет речь ниже.

Температура газов перед выходом в дымовую трубу не должна превышать 120 — 140°С.  Высокая температура газов (250 — 300°С) перед выходом в дымовую трубу говорит о том, что протяженность печных дымоходов (дымооборотов) надо увеличить. Низкая температура отходящих газов (ниже 120°С) говорит о том, что протяженность дымоходов необходимо уменьшить. Высокая температура на выходе может привести к появлению конденсата, который, проникая через кладку, постепенно разрушает ее.

Канальные печные дымоходы (дымообороты) по расположению подразделяются на вертикальные, горизонтальные и смешанные. По направлению движения дымовых газов – на подъемные и опускные.

При выборе системы каналов дымоходов надо учитывать, что вертикальная система обеспечивает большую теплоотдачу дымовых газов, а горизонтальная система создает лучшую тягу, что немаловажно при не очень высокой трубе.

Печные дымоходы (дымообороты) однооборотные.

Однооборотные печные дымоходы имеют один подъёмный канал и один или несколько опускных, соединённых параллельно. Дымовые газы из топки попадают в подъёмный канал, затем проходят во все  опускные,  и только после этого попадают в дымовую трубу. В основном нагрев стенок печи осуществляется в опускных каналах.Положительным свойством однооборотных дымоходов является то, что  нагрев их стенок  происходит равномерно, так как температура газов во всех параллельных опускных каналах одинакова.Еще одним ценным свойством однооборотных дымоходов является саморегулирование тяги в опускных каналах. Ухудшение тяги в одном из опускных каналов приведет к уменьшению пропускаемого в нем объема газа, и вследствие этого  к уменьшению температуры внутри канала. Но объемный вес газов в этом канале увеличится, а более тяжелые газы будут двигаться вниз быстрее. Поэтому поступление газов в менее нагретый канал увеличится. Температура в канале возрастёт, проход газов по всем опускным каналам снова станет равномерным.Самым простейшим вариантом однооборотной системы печных дымоходов является система с одним подъемным каналом и одним опускным. Но печи с такой системой дымоходов имеют низкий КПД, так как имеют малую тепловоспринимающую поверхность.  Кроме того, температура газов в первом подъёмном канале очень высока,  вследствие чего возникает неравномерность разогрева печи, что приводит к  появлению трещин. Температура газов на входе дымовой трубы может достигнуть  200 – 220°С .

Система дымоходов (дымооборотов) с одним подъемным каналом и несколькими опускными не имеет  недостатков многооборотной системы. Но при такой системе сильнее всего прогревается верхняя часть печи, низ печи имеет температуру значительно ниже.  Система дымоходов с преимущественным нижним прогревом свободна от этого недостатка и обеспечивает прогрев низа печи. Горячие газы из топки сначала опускаются вниз, тем самым обеспечивая прогрев низа печи, затем поднимаются вверх. Верхняя часть дымоходов такой печи делается однооборотной или в виде колпака. Разумеется, конструкция, обеспечивающая прогрев нижней части печи, увеличивает величину газового сопротивления, но такая система дымоходов являются наиболее эффективной.

Печные дымоходы (дымообороты) многооборотные.

В многооборотных печных дымоходах дымовой канал состоит из последовательно соединённых вертикальных и горизонтальных  участков. В таких печах дымовые газы при своём движении  преодолевают большое количество оборотов, что приводит к оседанию сажи в каналах.  В таких печах устройство чисток является обязательным условием.В такой системе газы сильно охлаждаются, тяга в печи ухудшается. В начальный период топки печь дымит. Охлаждение дымовых газов может привести к появлению конденсата.

В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления  сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать,  увеличивая высоту дымовой трубы, что возможно в определенных пределах. Другим способом получения хорошей тяги является  повышение  температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Но самым большим недостатком печи с многооборотными дымоходами является то, что для её обогрева требуется большое количество топлива, которое несоизмеримо с количеством выделяемой теплоты. Поэтому применять многооборотную систему без улучшений, описанных ниже,  обычно не рекомендуется.

Как изменить печи с многооборотными горизонтальными дымоходами (дымооборотами), чтобы повысить  их эффективность.

В каждом горизонтальном канале необходимо сделать подсосные (инжекционные) отверстия сечением 15 – 20 см2. Инжекционные отверстия делаются через каждые 70 см. Печь будет лучше растапливаться, уменьшится отложения сажи, на выходе дымоходов будет поддерживаться постоянная температура. Более подробно принципы работы дымоходов с инжекционными отверстиями описаны ниже в  записи «Смешанная система с горизонтальными и вертикальными дымоходами  и инжекционными отверстиями».

Как изменить печи с многооборотными вертикальными дымоходами

(дымооборотами), чтобы повысить  их эффективность.

В разделительных стенках между вертикальными дымоходами необходимо сделать инжекционные отверстия сечением  15 – 20 см2, что обеспечит тягу в печи и постоянную температуру газов на выходе дымохода.

Как изменить печи с однооборотными дымоходами

(дымооборотами), чтобы повысить  их эффективность.

Из топки и из опускного канала необходимо  сделать подсосные (инжекционные) отверстия сечением 15 – 20 см2.   Инжекционные отверстия будут способствовать хорошей растопке печи после длительного перерыва в любое время года. С помощью инжекционных отверстий  обеспечивается равномерный прогрев стенок печи, при этом перегрев свода и  восходящего канала уменьшается.

Печные дымоходы (дымооборотами)  бесканальные, колпаковые.

В бесканальных печных дымоходах дымовые каналы отсутствуют. Газы из топки попадают в камеру – колпак, поднимаются до свода печи, расходятся по стенкам, нагревают их, и, остывая, опускаются вниз, а затем идут в дымовую трубу. Эта система достаточно проста в исполнении, тепловая энергия топлива используется наиболее полно.Недостатки такой системы – сильный нагрев верхней части колпака, отложения сажи на стенках колпака, высокая температура отходящих газов.Большей эффективностью обладает  система с двумя колпаками. Дымовые газы из топки поступают в первый колпак, затем опускаются и попадают во второй колпак. В такой системе большая часть тепла отдаётся стенкам печи, температура отходящих газов не такая высокая, как в системе с одним колпаком. Но верх печи также перегревается и сажа откладывается на стенках печи.

Печные дымоходы (дымообороты), бесканальные, колпаковые с контрфорсами.

Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов в колпаковой печи. Контрфорсы делают в виде  вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи и дымоходов. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в колпак, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.Недостатком такой системы является то, что на внутренней поверхности печи и особенно на контрфорсах  осаждается много сажи, которая может загореться, что приведет к разрушению печи.

Смешанные печные дымоходы (дымообороты) с вертикальными и горизонтальными каналами.

Дымовые газы из топки поступают в горизонтальные каналы, затем идут по вертикальным подъемным и опускным каналам и далее попадают в трубу. Теплоотдача горизонтальных печных дымоходов значительно превышает теплоотдачу вертикальных каналов. Самым большим достоинством печей со смешанным дымоходом является поддержание высокой температуры в течение длительного времени. Но таким печам присущи все недостатки многооборотных печей, а именно сильное переохлаждение дымовых газов, из-за которого ослабевает тяга в печи, на стенках скапливается большое количество сажи. Низкая температура газов на выходе приводит к появлению конденсата.

Смешанная система с горизонтальными и вертикальными печными дымоходами (дымооборотами)  и инжекционными отверстиями.

Данная система печных дымоходов является по своей сути многооборотной и имеет несколько горизонтальных и вертикальных каналов.  Без инжекционных отверстий эта система вообще бы не работала. Рассмотрим процессы, происходящие в этой системе дымоходов, без инжекционных отверстий. Во время горения топлива образуется тяга. Под воздействием тяги дымовые газы проходят по всем каналам, отдавая тепло массиву печи. Над горизонтальными каналами расположены колпаки, в которые поднимается часть дымовых газов. Газы во время движения охлаждаются, отдавая тепло вертикальным каналам и сводам колпаков, становятся тяжелее и уходят обратно в горизонтальные каналы. При этом дымовые газы отдают максимум теплоты стенкам печи. Этот процесс происходит в каждом колпаке. Но последствием этого является сильное переохлаждение дымовых газов, что приводит к уменьшению тяги. Для усиления тяги и служат  инжекционные отверстия,  обеспечивающие  саморегуляцию тяги. Отверстия проделываются в своде топки и в горизонтальных каналах. Процесс саморегуляции происходит следующим образом. При уменьшении тяги и температуры газов в горизонтальных каналах создается разряжение, через инжекционные отверстия из топки и из нижележащих каналов засасываются горячие газы, увеличивая тем самым температуру газов, тяга при этом увеличивается. Дымовые газы перестают поступать в инжекционные отверстия при достижении нормальной температуры, давлении и скорости их движения. Инжекционные отверстия делаются сечением 15 – 20 см2, через каждые 70 см.

Печи с такой системой дымоходов равномерно нагреваются от низа до верха. Нет резких перепадов температуры в помещении. Понижение температуры внутри помещения составляет  2 – 4 ˚С за 12 часов, а за 24 часа 4 – 6 ˚С. При наружной температуре минус 10 ˚С в хорошо утеплённом доме печь можно топить через 36- 48 часов. Но зимой печи  с такой системой дымоходов необходимо топить регулярно.

Сравнительная таблица различных систем печных дымоходов (дымооборотов).

Наименованиесистемы печных дымоходов	Достоинства	Недостатки	Температура газовна выходе дымохода, ˚С	КПД%
Однооборотная с вертикальными дымоходами	Малое сопротивление движению газов	Сильный нагрев первого восходящего канала, нерациональный расход топлива, малая тепловоспринимающая поверхность дымоходов	200-250	40-50
Однооборотная с горизонтальными дымоходами	Малое сопротивление движению газов, равномерный нагрев печи	Нерациональный расход топлива, малая тепловоспринимающая поверхность дымоходов	200-250	40-50
Многооборотная с вертикальными дымоходами	Достаточно большая тепловоспринимающая поверхность	Сильный нагрев первого восходящего канала, переохлаждение дымовых газов, приводящее к появлению конденсата	150-200	60-70
Многооборотная с горизонтальными дымоходами	Равномерный нагрев печи	Переохлаждение дымовых газов, приводящее к появлению конденсата	150-200	60-70
Однооборотная с несколькими опускными дымоходами	Малое сопротивление движению газов, равномерный нагрев печи	Сильный нагрев первого восходящего канала, переохлаждение дымовых газов, приводящее к появлению конденсата, плохо растапливается после перерыва	150-200	60-70
Колпаковая	Малое сопротивление движению газов	Нерациональный расход топлива, малая тепловоспринимающая поверхность дымоходов, сильный нагрев свода печи	200-250	50-60
Смешанная с горизонтальными и вертикальными дымоходами с инжекционными отверстиями	Достаточно большая тепловоспринимающая поверхность, равномерный нагрев печи, экономный расход топлива, длительный срок эксплуатации	Сильный нагрев первого восходящего канала, переохлаждение дымовых газов, приводящее к появлению конденсата, плохо растапливается после перерыва	110-130	75-85

 

u-dachniki.ru

Кладка печи из трех колодцев. Правильлная кладка печей. Vip-Ochag.ru

Ремонт квартир

• Потолки из гипсокартона
• Перегородки

Как построить печь для жилого дома схема пять колодцев?

Я очень люблю выращивать цветы. У меня дома растут и фиалки, и розы. Теперь очень хочу посадить тюльпаны. Как в домашних условиях выращивать тюльпаны?

Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Как построить печь для жилого дома схема пять колодцев?

Действительно если вы максимально хотите сохранить тепло в доме, то чем больше колодцев, тем лучше. Чем больше колодцев, а пять это достаточно много, тем больше тепла от сгорания останется. Дым из печки проходит вверх и вниз по колодцам находящимся внутри дымохода. Сначала кладется фундамент – кирпич, щебень выравнивается раствором. Далее укладываете печку как обычно, и только сам дымоход разделяется на колодцы. Колодцы выкладываются также из кирпича. Над крышей печки устанавливают сажечистки. После окончания деления делают перекрытие листом жести. На лист кладут два ряда кирпичей для компенсации давления. Дымоход должен возвышаться над коньком крыши.

Хорошо, что септик.

всего чтоб специалист выложил печь для вашего дома. Но если вы#8230;

Как сложить дымоход из кирпича

Испокон веков, ни один жилой дом не мог обойтись без дымохода. По статистике, главной причиной возгораний в помещении является неправильно устроенная система дымоотвода. Поэтому, делать его нужно по всем правилам, изучив все особенности построения. Если вы решили сложить дымоход своими руками, то классический, и самый правильный вариант — кирпичная кладка.

Предлагаем вашему вниманию «инструкцию по применению».

Составляющие конструкции

Перед постройкой необходимо разобраться, какие части имеет кирпичный дымоход. Многие считают, что это просто построенная труба, а ведь это совсем не так. Частей в нем достаточно, и о каждой следует узнать как можно больше.

• Надсадная труба расположена непосредственно в печи. Чаще всего имеет задвижку. Очень важно не доводить надсадную часть до межэтажного перекрытия на 6 кирпичных рядов.
• Распушка начинается за несколько рядов до перекрытия. Сечение канала не меняется, но кладка ведется с уширением на 300 мм в среднем.
• Стояк расположен на чердаке, и представляет собой ровную часть трубы до самой кровли.
• Выдра — расширение трубы примерно на 100 мм со всех сторон, и служит препятствием, не позволяющим осадкам попадать непосредственно в помещение.
• Шейка — расположена сразу над выдрой, по тем же правилам, что и стояк.
• Оголовок — очередное расширение выше шейки. Часто на окончание устанавливается колпак и металла или флюгарка, как защита от атмосферных осадков. Так же они значительно повышают тягу канала.

Знакомство с чертежами

На фото ниже, мы видим чертеж дымохода. Конечно же, существует огромное количество других вариантов и схем, но нас интересует именно классика.

Стоит отметить, что выдра и распушка могут складываться иначе, относительно угла ската крыши, а размер канала зависит от толщины швов.

Далее рекомендовано к просмотру видео, в котором вы узнаете о том, как выбрать основные материалы и каким количеством кирпичей стоит запастись.

Складываем основу

На самом деле, нет ничего пугающего в том, чтобы построить дымоход своими руками. Стоит подойти к делу со всей ответственностью и изучить тему со всех сторон, и все получится.

Из чего состоит

Итак, начинаем с надсадной трубы. Тут главное беспрекословно соблюдать правила кирпичных перевязок, о которых ранее на нашем сайте говорилось не мало. Заканчиваем кладку кирпичей за шесть рядов до перекрытия, и переходим к формированию распушки.

Советуем выкладывать из пяти кирпичей в окружности, по внутренним параметрам 140Х270 мм, а наружным 590Х450 мм. Используйте половинки и четвертинки кирпича для достижения нужного результата. В канал вставляем пластины, чтобы параметры были соблюдены с особой точностью.

Переходим к следующему ряду. Тут размеры уже 510Х650 мм, а внутрь так же вставляются пластины толщиной 60 мм. Таким образом, выстраиваем еще один ряд по параметрам 570Х710 мм, а внутрь встраиваем еще кирпичи по 90 мм толщины и уже заметно, как наша опушка приобретает правильную форму. Остается еще выложить пятый ряд используя стандартное сырье, и шестой ряд сделать таким же, только соблюдая перевязку.

Делаем стояк

И вот мы все ближе к цели, и теперь перемещаемся на чердак. В первую очередь делаем отверстие в кровле для выхода нашего стояка наружу, проводим его через кровлю и перемещаемся на крышу.

Складываем выдру

Продолжаем выкладывать стояк в том же темпе на два ряда выше нашей крыши, и строим выдру на девять рядов. При этом важно, что каждый ряд должен быть шире предыдущего на четверть стандартного кирпича.

Обязательны кирпичные пластины, вмонтированные внутрь дымового канала. Отверстие не должно сужаться или расширяться.

Как показано на фото, обязательное наличие выступа вперед, а далее увеличиваем построенную выдру с помощью кирпичей, выдвинутых вперед.

В четвертом ряду следует обозначить выступы в длину, а в пятом, шестом и седьмом вдвойне. Таким образом, закрывается любые возможные отверстия между дымоходом и кровлей. Выкладываем задний выступ как показано на фото, завершая нашу выдру. В восьмом и девятом ряду формируем еще один стандартный выступ, с полным соблюдением перевязки, иначе вся работа будет впустую.

Шейка канала

Теперь следует определиться с высотой дымоотвода. Не советуем делать его слишком высоким, так как эффективность работы снизится в несколько раз, да и выглядеть такая конструкция будет не совсем эстетично.

Оформление оголовка

Выполняем по той же технологии, что и распушку. И конечно же, остается только выбрать флюгарку.

Полезные советы

Далее считаю нужным добавить некоторые пояснения и рекомендации:

1. Швы в кладке должны быть максимально тонкими, так как от этого зависит прочность строения.
2. Нет ничего страшного в том, чтобы придать материалу не совсем правильную форму, особенно если говорить о выдре.
3. Для получения нужных форм элементов, а особенно пластин стоит использовать шлифовально-отрезной инструмент.
4. Если вы сомневаетесь в своих навыках при исполнении сложных элементов, всегда можно сделать их при помощи бетона.

Напоследок о важном

Вот и построили мы дымоход своими руками. Как оказалось, не такая уж и сложная это задача. Главное всегда помнить, что невыполнимых задач не бывает, и альтернатива есть всегда для тех, кто хочет узнавать больше и готов трудиться своими руками.

• Отопительная печь-камин Гармошка: особенности и характеристики
• Когда применяются модульные дымоходы
• Гибкий дымоход из нержавеющей стали #8212; применение и установка
• Изготавливаем дымник на дымоход

Источники: http://es.novosibdom.ru/node/108, http://pechi.postroyforum.ru/discussion/41612/kak-postroit-pech-dlya-zhilogo-doma-shema-pyat-kolodcev, http://kamingid.ru/dymoxod-iz-kirpicha

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Дымоход из кирпича: кладка своими руками

В наше время существует большое количество различных дымоходов, подходящих для твердотопливного или газового котла. Новейшие разработки в данной области и появление новых материалов позволяют производителям выпускать дымоходы, которые по своему устройству являются отдельными сложными агрегатами, способными с успехом противостоять коррозии, сажевым отложениям и конденсату. Но все равно, несмотря на это, многие предпочитают сложить дымоход из кирпича своими руками.

Кирпичный дымоход – старый добрый друг

В последнее время строительство загородных домов приобрело массовый характер. Наряду с этим возрос интерес к каминам и печам. Люди стараются строить печи по старым, проверенным рецептам, доставшимся им от отцов и дедов. Но печное искусство в определенный период развития нашей страны в отдельных регионах было почти полностью утеряно. Сегодня мы постараемся помочь вам сложить дымоход своими руками.

Дымоход – из чего он состоит?

Перед тем как сложить дымоход из кирпича, необходимо разобраться, из каких частей он состоит. Ведь многие думают, что дымоходы кирпичные представляют собой обычную прямоугольную трубу из кирпича, положенного на раствор. Это не совсем верно. Но давайте по порядку.

В самом начале находится насадная труба. Эта часть трубы установлена непосредственно на печь. В ней может быть установлена задвижка. Насадную трубу необходимо выложить с соблюдением перевязки кирпичей в каждом ряду. Насадная часть не доводится до межэтажного перекрытия на 5 или 6 рядов. Все зависит от высоты печи, комнаты и толщины межэтажного перекрытия. Это место называется шейкой распушки.

Далее следует класть кирпич с уширением, при этом уширение, или распушка, выполняются так, что основной дымовой канал не меняет своего сечения.

При кладке кирпичной трубы сечение дымового канала в надсадной трубе и оголовке должно быть одинаково. Таким образом, сечение всего дымового каналы в любом месте дымохода имеет один размер.

Распушку или разделку нужно выложить в несколько рядов, уширяя наружную часть дымохода на 250 – 400 мм.

Далее уже на чердаке часть дымохода называется стояком. Иными словами, тут необходимо класть ровную часть дымохода, доходящую до самой кровли.

Затем следует выложить еще одну разделку, которая называется выдрой. Выдра образует расширение на дымоходе со всех четырех сторон, не менее 100 мм. Это расширение препятствует атмосферным осадкам попадать через щели между дымоходом и кровлей напрямую в чердачное пространство. Отсутствие выдры влечет проникновение влаги на чердак, приводя к разрушению несущих конструкций крыши и перекрытия.

Выше выдры дымоход нужно класть точно так же, как и стояк. Это место называется шейкой трубы.

После шейки наружная кладка опять расширяется, образуя оголовок дымохода. На оголовок можно установить флюгарку или колпак из металла, который предохранит внутреннюю часть дымохода от атмосферных осадков.

Хорошо подобранная флюгарка или колпак способны значительно повысить тягу в дымоходе.

Кладка дымохода своими руками

Все основные части и их названия мы рассмотрели, пришло время рассказать, как сложить дымоход из кирпича своими руками.

Основная подготовка закончена

Про материалы, инструменты или о том, какой кирпич для дымохода использовать, мы сегодня упоминать не будем, об этом уже достаточно много сказано на страницах нашего ресурса. Будем считать, что у нас все готово. Наша сегодняшняя задача — рассмотреть, как правильно строить дымоход из кирпича.

Первый этап – знакомство с чертежами

Перед нами чертеж кирпичного дымохода. Хотя существует множество других вариантов, это стандартная схема дымохода кирпичного для печи, твердотопливного котла или камина. Использование внутри такого дымохода металлической трубы из специального сплава может легко превратить его в дымоход кирпичный для газового котла. Так как требования к условиям дымоотведения твердотопливного и газового котла несколько отличаются.

Чертеж дымохода.

Номерами на чертеже обозначены:

1. Флюгарка.
2. Оголовок.
3. Шейка трубы.
4. Цементный раствор.
5. Выдра.
6. Кровля.
7. Обрешетка.
8. Стропила.
9. Стояк.
10. Разделка (распушка).
11. Перекрытие.
12. Изоляция.
13. Дымовая задвижка.
14. Шейка печи.

Важно знать: распушка и выдра могут класться немного по-другому, все зависит от расположения дымохода относительно крыши и от угла ее ската.

Размер канала напрямую зависит от толщины швов кладки – помните об этом.

Кладка дымохода – первые шаги

Насадная труба

• Кладка кирпичного дымохода начинается с надсадной трубы. Она выкладывается со строгим соблюдением кирпичных перевязок.

  Насадная труба

• Как уже говорилось, заканчивается насадная труба за 5 – 6 рядов от перекрытия.

  Заканчиваем от перекрытия

Формирование разделки

• Далее кладка дымохода из кирпича представляет собой шейку разделки (распушки).
• Выложена она из пяти кирпичей. Дымовой канал имеет размер 140х270 мм.

  Начинаем разделку

• Следующий ряд, это начало разделки.
• Наружные размеры в данном случае составляют 590х450 мм.
•  Достигается это за счет вставки четвертинок и половинок кирпича.
• Для соблюдения размера дымового канала внутрь вставляются кирпичные пластины.
• Таким образом, канал не изменяется.

  Соблюдаем размеры

• 3-й ряд имеет уже размер 510х650 мм.
• Внутри также вставлены кирпичные пластины  толщиной 60 мм.

  Уже есть форма

Взглянув изнутри, становится видно, что распушка начинает приобретать свою форму.

Не так сложно, как казалось изначально

• В следующем ряду наружные размеры имеют уже 570х710 мм.
• Внутри вставлены кирпичи 90 – 100 мм толщины.

Заканчиваем разделку

• Пятый ряд выкладывается целым кирпичом.
• Выкладывать шестой ряд необходимо точно так же, как пятый, но строго соблюдая перевязку.

При необходимости, чтобы сделать распушку выше, можно проложить еще один ряд, с перевязкой под нижележащую кладку.

Можно проложить ещё один ряд

Работы на чердаке

Начинаем делать стояк

• В кровле необходимо сделать отверстие для выхода стояка наружу.

  Начинаем проход через крышу

• Стояк проводят через кровлю.

На этом работа на чердаке заканчивается, далее нужно начинать устройство части дымохода на крыше.

«Крышные работы»

На крыше продолжаем выкладывать стояк. Внимательно следите за перевязкой кирпичной кладки.

Выводим стояк

• Стояк выводится на 1 – 2 ряда выше кровли, далее начинается выкладывание выдры.

Выдра – делаем выступы

• Выдра выкладывается девятью рядами.
• Каждый следующий ряд больше предыдущего по наружному размеру на одну четвертую кирпича.
• При этом не стоит забывать про соблюдение размера дымового канала.
• Подбирайте внутренние кирпичные пластины так, чтобы дымовой канал не расширялся и не сужался.

Как видим, в этом ряду кирпичная кладка образует только один выступ, вперед. По краям наружный размер дымохода остался неизменным.

Увеличиваем ширину выдры

• В третьем ряду увеличивается ширина выдры за счет выдвинутых кирпичей.
• Таким образом, передний выступ начинает плавно заходить по бокам.

  Продолжаем кладку

• В четвертом ряду, как видно на рисунке, боковые выступы увеличились в длину.

  Увеличивается длина

• Пятый ряд еще больше увеличил длину боковых выступов, тем самым перекрывая зазор между дымоходом и кровлей.

  Перекрываем зазор

• В шестом ряду боковые выступы стали еще длиннее (на рисунке хорошо видно, что боковой зазор почти полностью закрыт).

  Зазор почти закрыт

• В седьмом ряду формирование боковых выступов полностью завершено.

Таким образом, у нас имеется передний и два боковых выступа. Осталось выложить задний выступ.

Заканчиваем выдру

Выдра почти закончена

• В восьмом ряду выполняется последний, четвертый выступ.
• Соблюдайте перевязку кирпичной кладки и внимательно подбирайте кирпичные пластины для формирования дымового канала.

  Соблюдаем перевязку

• Девятый ряд выкладывается точно так же, как и восьмой.
• Соблюдайте кирпичную перевязку и следите за размерами дымового канала.

Выкладываем шейку

• В десятом ряду начинается формирование шейки дымохода.

  Продолжаем выкладывать шейку

• Далее выкладывается шейка дымохода.
• Ее размер зависит от высоты дымохода. Соблюдайте все правила по устройству высоты дымохода над кровлей.
• От этого напрямую зависит работоспособность вашей печи или камина.

Все размеры по высоте дымохода над кровлей вы можете посмотреть на нашем ресурсе. Это касается всех дымоходов, будь то дымоходы для котлов из кирпича или других тепловых агрегатов.

Завершающий этап — оголовок

• После того как шейка сформирована, можно выкладывать оголовок.
• Выложить его не составит большого труда, так как он выполняется точно так же, как и распушка.

  Заканчиваем оголовок

• По окончании кладки не забудьте подобрать флюгарку или колпак для вашего дымохода.

  Готовый дымоход

Маленькие советы большого дела

Неопытные строители полагают, что кладка дымохода из кирпича проходит так же, как возведение стен. Однако устройство печной трубы имеет свои нюансы. В частности,  специалисты не рекомендуют использовать цементно-песчаный раствор. Такой раствор не выдержит резких температурных колебаний, возникающих в стене трубы дымохода. Кроме того, обычный раствор будет разрушаться от конденсата, который неизбежно оседает на стене трубы.

Поэтому класть кирпичный дымоход необходимо, используя термоэффективный и устойчивый к химическим воздействиям раствор. Можно приготовить раствор, используя уже готовые смеси. Но это дорого, поэтому многие предпочитают готовить термоэффективный раствор самостоятельно, состоит такой раствор из цемента, песка, извести и шамота. Некоторые специалисты рекомендуют использовать глиняный раствор.

Если котел газовый

Если для дровяной печи и твердотопливного котла устройство дымохода из кирпича является оправданным, то для газового котла это не лучший вариант дымоотведения. Все дело в разных режимах работы печи, твердотопливного и газового котла. Если для твердотопливного оборудования не требуется большой тяги, то использование прямоугольной кирпичной трубы для газового котла приведет к снижению КПД отопительного агрегата.

При использовании газового котла требования к устройству дымохода иные, чем при установке твердотопливного оборудования. Поэтому если ведется строительство дома, то для газового котла необходимо устройство дымохода из металлической трубы.

Если же производится установка газового котла вместо твердотопливного или дровяной печи, то строительство нового дымохода нецелесообразно. Однако требования к дымоходу газового котла должны быть соблюдены. В этом случае, проводят гильзование кирпичного дымохода, то есть установка металлической трубы внутрь имеющегося кирпичного дымохода. Таким образом, требования к устройству дымоотведения будут соблюдены и не придется разбирать старую трубу.

Нет ничего невозможного

По большому счету, дымоходы из кирпича своими руками — вполне выполнимая задача для любого человека, любящего поработать руками в собственное удовольствие. Иногда считают, что кирпичные дымоходы уходят в прошлое. Это не так, к примеру, гильзовка кирпичного дымохода трубами со специальным покрытием, а  устройство кирпичного дымохода позволяет это сделать, допускает использовать их в работе с самыми современными котлами отопления. Надеемся, что после прочтения данной статьи у вас отпал вопрос, как правильно сделать своими руками кирпичный дымоход для камина или печи. Пробуйте, тренируйтесь, и построенные вашими руками кирпичные дымоходы будут радовать вас и ваших близких идеальной работой при любых условиях. Удачи вам!

sdelaikamin.ru

Как сложить печку в доме 🚩 как выложить колодцы в печи 🚩 Ремонт дачи

Печь в доме – это не только стильный интерьер под старину, но и уют, тепло. Блюда, приготовленные в русской печи, необычайно вкусны и полезны. Монтаж печи не терпит суетливости, кладку ведут не спеша, тщательно вымеряя пропорции колодцев, соблюдая размеры швов. Малейшая ошибка - и вместо печи с хорошей тягой получите дымящее "чудовище".

Печи бывают разных видов и конфигураций, самой экономичной и функциональной является кухонная печь с варочной панелью (чугунной плитой). Печь бывает простой, а может иметь сложную конструкцию с дровяницей, печурками, духовкой. В последние время популярны стали комбинированные печи-камины.

Прежде чем приступить к кладке печи, надо подготовить под нее основание, то есть фундамент из бетонной смеси. Для этого выкапывают яму глубиной в 50 см, хорошо ее утрамбовывают и заливают бетонном. Верхний уровень фундамента выводят на несколько сантиметров выше поверхности пола.

Пока фундамент сохнет, можно подготовить рабочее место − по обе стороны кладки сложить кирпичи, чтобы они были под рукой, замесить глиняный раствор. На фундамент укладывают гидроизоляцию и выкладывают первый ряд, так называемую обвязку.

Кладка ведется в один кирпич, с обязательной перевязкой, на глиняном растворе. Печи кладут из красного полнотелого кирпича. Первоначально выкладывают поддувало, устанавливают колосниковую решетку. Проложив еще ряд, ставят топливную дверцу, ее крепят проволокой, концы которой замуровывают в кладку. Выкладывают топливник специальным огнеупорным кирпичом высотой в 30−35 см и перекрывают его чугунной плитой.

За задней стенкой топливника выкладывается дымоход, который имеет несколько колодцев и идет до потолка. Дымовых колодцев должно быть не менее трех, обычно делают один горизонтальный и два вертикальных. Внутренние поверхности дымоходов по возможности надо делать гладкими, чтобы ничто не препятствовало прохождению дыма.

Далее выкладывается труба. В месте, где она проходит потолочное перекрытие, разделку делают таким образом, чтобы расстояние от внутренних стенок трубы до перекрытия составляло 35−40 см.

Печь – сложная инженерная конструкция, при ее монтаже надо пользоваться уровнем и отвесом, горизонтальные и вертикальные линии должны быть строго перпендикулярны относительно друг друга, все плоскости выровнены и не иметь отклонений. Кирпич перед кладкой обязательно замачивают. Поэтому после завершения работ печь просушивают.

Чтобы оценить по достоинству редкие вечера, когда удается побыть дома в одиночестве, стоит посидеть с выключенным электрическим светом около камина на удобном кресле. Мерный треск горящих дров, весело поблескивающие язычки пламени, приятный полумрак: все это умиротворяет. Чтобы пользоваться теплом камина, городскому жителю достаточно просто его купить. А вот жители сельской местности предпочитают складывать камин собственноручно. Не все, конечно, но многие.

Инструкция

Для кладки применяется как обыкновенный красный кирпич, так и огнеупорный. Перед началом работы расстелите по верху фундамента камина пару слоев гидроизоляции (обязательно). Так вы предотвратите проникание влаги в кладку. Вы можете для этих целей воспользоваться толем или рубероидом.

Глинистый раствор лучше замешивать за пару-тройку дней до начала кладки. Сначала разведите глину в специальной емкости. По мере ее загустения добавляйте воду и перемешивайте.

Сверстайте кирпич по размеру и все нестандартные куски отставляйте в сторону. Теперь займитесь самой кладкой: выложите на ребро цокольный ряд вашего будущего камина на цементном растворе (для прочности).

Перед укладкой смачивайте кирпич в воде, продержав его там 4-5 секунд. Влажный кирпич впитывает влагу и раствора в гораздо меньших количествах, чем сухой. Шов при этом получается достаточно тонким, а кладка становится прочнее. Про перевязку швов также не забудьте. Когда шов кирпича перекрывается серединой вышестоящего, получается очень хорошая перевязка.

Для кладки камина воспользуйтесь смесью цемента, песка и глины, с небольшой массовой долей цемента. Цемент подойдет обычный кладочный марки 150. Приготовьте для этого сначала сухую песчано-цементную смесь (часть цемента на 8-9 частей песка). Хорошенько перемешайте сухую смесь, залейте в нее глинистый раствор и перемешайте до получения однородного состава.

Швы в кладке камина не должны быть слишком толстыми. Хватит и 4-5 мм. Иначе со временем раствор из этих мест станет выкрашиваться. Устанавливая легкий камин прямо на полу, выполните сначала подушку либо площадку из кирпича, выложенного в три ряда. Выкладывайте первый ряд на войлок, пропитанный глинистым раствором и накрываемый кровельной статью.

Видео по теме

Полезный совет

Постоянно контролируйте при ведении кладочных работа горизонтальность и вертикальность рядов с помощью отвеса и уровня.

При отсутствии в доме газового снабжения на первое место для отопления и приготовления пищи выходит сложенная из красного огнеупорного кирпича обычная печь. Она топится как углем, так и дровами. Существует множество ее конструкций для самых разных объемов помещения. Для установки лучше пригласить мастера-печника, также можно сложить плиту и самостоятельно. Не отчаивайтесь, если не получится это сделать с первого раза.

Вам понадобится

• - кирпич обыкновенный – 130 шт.,
• - глина обыкновенная – 60 кг,
• - песок – 34 кг,
• - плита чугунная 762х456 мм – 1,
• - духовка 320х270х400 мм – 1,
• - дверцы: поддувальная 220х160 мм – 1, топочная 220х160 мм – 1, прочистная 130х140 мм – 1,
• - колосниковая решетка 250х180 мм – 1,
• - задвижка 130х130 мм – 1,
• - уголок для обвязки 30х30х4 мм - 3,5 м,
• - кровельная сталь – 2 кв. метров,
• - войлок - 1,5 кв. метров,
• - стальная лента 25х15 мм - 1,2 м.

Инструкция

Положите на пол два слоя войлока, предварительно вымоченного в растворе глины, или лист асбеста и закройте кровельной сталью. Плиту поставьте не прямо на полу, а поднимите ее на шанцы - кирпичные столбики-стенки высотой 14 см, это предохранит пол от нагревания. Первый и второй ряд: шанцевая кладка. Она должна быть чуть меньше размеров печи: по длине - на 10 см, по ширине - на 5 см. Положите третьим рядом основной размер кладки: 94х55 см. На четвертом ряду один кирпич с задней части плиты стешите на конус. Это расширит выходной канал, который подходит к трубе или отопительному щитку. Установите дверцы для поддувала и чистки на пятом ряду, опирая их на четвертый ряд кладки. Заднюю стенку выполните в четверть кирпича. На расстоянии 180 мм от левой стороны печи выложите стенку в четверть кирпича. Поддувало уменьшите по длине, для этого поставьте кирпичи на ребро. С задней части стенки выпустите кирпич внутрь плиты, к нему положите кирпич перпендикулярно, чтобы получилась Т-образная стенка. Она будет служить основанием для кладки вертикальной стенки и установки духовки. Вертикальная стенка необходима для создания вертикального канала между духовкой и правой боковой стенкой. Край кирпича под духовкой закруглите. Внутри кладки от левой перегородки положите полкирпича, на который будет опираться духовка. Перекройте дымоход на шестом ряду кладки, при этом следует тщательно соблюдать перевязку швов. Эта кладка похожа на предыдущий ряд. Установите на седьмом ряду кладки духовку. Она должна отступать от правой части печи на 9 см, от перегородки с левого бока на 4 см. Установите на одной линии с правой стороной и с задней стенкой духовки перегородку. При этом получится два канала: первый обогревает заднюю и левую стенки духовки, второй - правую. Уменьшите поддувало по длине, дверцу перекройте.

Уменьшите отверстие над поддувалом на восьмом ряду кладки до размера перекрытия колосниковой решеткой. На девятом ряду установите топочную дверцу и колосниковую решетку, закончите кладку вертикального элемента перегородки между духовкой и топкой.

Перекройте на десятом ряду кладки отверстия между духовкой и перегородкой, положив кирпич с небольшим наклоном. Грани кирпича стешите и закруглите. После чего перекройте канал с левой части духовки, чтобы он остался только с правой части.

Выполните кладку на одиннадцатом ряду строго горизонтально с тщательной обвязкой. Смажьте духовку сверху слоем глиняным раствора (10-15 мм). Между чугунной плитой и верхом духовки должно остаться пространство по высоте не менее 70 мм. Установите чугунную плиту на небольшом слое глиняного раствора большой конфоркой над духовкой.

Построить печку на даче довольно просто. Для этой цели вам потребуется только подходящий инструмент и материал. К данному делу нужно подходить особенно ответственно. В противном случае в будущем могут возникнуть серьезные проблемы.

Инструкция

Для кладки печи используйте только керамический полнотелый кирпич. Жаростойкий кирпич из шамота или динаса хорошо подойдет для облицовки топки. Теплопроводность его намного ниже, по сравнению с обычным красным кирпичом. Печь, основание которой выполнено из шамотного кирпича, будет намного дольше прогреваться. Кроме того, данный материал вдвое дороже.

Кладку нужно выполнять на глиняный раствор. Учтите, что шов должен быть тонкий. Оптимальная толщина качественного печного шва составляет 3 мм. Раствор должен иметь консистенцию средней сметаны, то есть не густой и не жидкий. Для укладки каждых 100 кирпичей потребуется около 25 литров раствора. Правильно приготовленный раствор - гарантия долговечности печи. К его приготовлению отнеситесь крайне серьезно, в противном случае в будущем может начать растрескиваться кладка. Это приведет к ухудшению тяги, нарушению пожарной безопасности, а также задымлению помещения.

Рекомендуется перед кладкой замочить кирпичи в воде на шесть часов. При работе используйте резиновый молоток для пристукивания кирпичей. Ни в коем случае не сдвигайте готовые ряды. Лучше всего глину на кирпич намазывать рукой.

Для скалывания и подтески хорошо подходит кирка. Если есть возможность, то лучше всего использовать угловую шлифовальную машинку. В качестве отсечного щитка вы можете использовать чугунную пластину. Ее довольно просто можно найти в магазинах. Для верхней плиты приобретите специальную пластину, которая имеет отверстием. Данное отверстие должно закрываться съемными чугунными круглыми вставками. Посуда на такой плитке будет греться намного быстрее. Дело в том, что она подвергается непосредственному воздействию пламени. Учтите, пачкаться она будет тоже быстро. Вам осталось установить только топочную дверцу, которая предназначена для подачи дров в топку и изоляции пламени от помещения.

Многие, имея домик в деревне, сталкиваются с необходимостью перекладывать печи. Не всегда можно найти специалиста, поэтому выручить может традиционная национальная смекалка.

Основные правила кладки печи

Приступая к кладке печи, нужно хорошо изучить имеющиеся чертежи и строго придерживаться инструкции. Национальную русскую печь при кладке ставят на фундамент. Сделать его можно самим из подручных средств: камня, бетона или старого кирпича. Подготовленный фундамент должен быть на 10 см выше уровня пола. Необходимо также выбрать оптимальное место в комнате, чтобы печь равномерно прогревала дом и труба над ней была прямой, высокой и без колен. Между стеной дома и печкой нужно выложить кирпичную прокладку толщиной в ½часть кирпича и слой негорючей изоляции. Подойдет для этой роли вымоченный в глине войлок. От внутренней поверхности печи до стены должно быть 25 – 30 см, а от дверцы печной топки до противоположной стены не меньше 1,25 м.

Кладка печей требует профессионального подхода и тщательного соблюдения технологии.

Во время кладки необходимо соблюдать правильность перевязки швов и проверять геометрические пропорции с помощью отвеса и уровня, а также шнура , который натягивают по периметру будущей печи для ускорения работы. При кладке печи необходимо тщательно промазывать швы и затирать лишнюю глину. Все щели надо хорошенько промазывать глиной, в них не должно быть пустот, а толщина швов не должна превышать 0,5 см.

Состав раствора и порядок замеса

Раствор для кладки печи составляют из глины, речного песка и воды. Объем воды должен быть не больше ¼ объема всего раствора. Количество песка, необходимое для добавления в раствор, зависит от качества глины. Чем жирнее глина, тем больше его потребуется. Песок просевают сквозь сито диаметром 1,5 – 2 см, чтобы не было крупных камней, для равномерной концентрации.

Готовится раствор заранее. Нужно залить водой смесь песка с глиной в широкой и невысокой емкости и оставить на сутки для набухания. Затем тщательно перемешивают раствор при помощи строительного миксера. Оставшиеся не разбившимися комки нужно удалить.

Русская печь, выложенная по уникальным чертежам, может стать элементом декора помещения.

Качество раствора определяется на ощупь – при растирании между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если ощущается только жирная пленка, то нужно добавить еще песок. Потом взять горсть раствора и сжать руку в кулак. Он должен свободно проходить между пальцами.

Конечно, нельзя сразу овладеть искусством кладки печей. Однако, даже если вы не рискнете сами класть печь, а пригласите профессионального печника, будет полезным знать основные принципы его работы.

Источники:

• Подробные чертежи печей в 2018

Если вы хотите поменять отопление на новое, газовое или электрическое, или решили сложить новую печку, то старую нужно разобрать. При разборке печки нужно учитывать некоторые моменты.

Инструкция

Разбирать печку нужно аккуратно, так как с внутренней стороны кирпичей находится сажа. Сажа, это не зола. Она имеет жирную основу, и отмыть ее будет трудно. Если разобранный кирпич вам еще понадобится, то снимайте, не разламывая. Начинают разбирать печку с трубы. Сначала разбирают трубу на крыше. Если труба была железная, то ее нужно раскачать и снять. Кирпичную трубу, нужно разбирать по кирпичу. Помогать себе нужно молотком. Можно расковыривать места кладки мастерком.

Разобрав трубу на крыше, переходите на чердак.

Продолжаете разборку вывода трубы, уже в доме.

После того как труба разобрана, дальше нужно разбирать по кругу, начиная сверху и продвигаясь вниз.

Снимите с печки плиту, дверки и колосники. Последним этапом разборки будет разбор основания, на котором стояла печка.

Источники:

• Ваз 2108 как разобрать печку

Варочная печь требуется в основном в сельской местности, там где нет природного газа. Варочная печь применяется для приготовления пищи в доме, летней кухне, а также можно сложить небольшую печь для лагеря в лесу.

Вам понадобится

• Для того чтобы вы смогли сложить варочную печь вам необходимо иметь навыки каменщика, и иметь необходимый инструмент: кельму (такой специальный мастерок для печника), молоточек и отвес.

Инструкция

Для того чтобы сложить варочную печь вам необходимо около 300 красных кирпичей, а также штук 30 огнеупорных кирпичей. Необходимо также замочить ведер 6 красной глины в какой-нибудь емкости дня за 3 до начала кладки печи, глина должна быть пластичной коричневой. Кроме глины потребуется около 20 ведер песка. Еще необходимо в хозяйственных магазинах купить: чугунную плиту с двумя конфорками, чугунную большую дверку, чугунную маленькую дверку на поддувало, а также вьюшку-задвижку, с помощью которой будет закрываться печная труба и последнее что потребуется это тоже чугунный колосник. Перед кладкой печи необходимо сложить под неё фундамент. Под фундамент выкапываем ямку глубиной 40 см, фундамент делаем из камня или из негодного кирпича, выше уровня пола в помещении у фундамента выкладываем 1 ряд кирпича ложком. Фундамент делаем на цементно-песчанном растворе.

Подождав несколько дней пока фундамент окрепнет, начинаем класть печь. Сначала для гидроизоляции на плоскость фундамента кладем 1 слой рубероида на цементный раствор, затем на рубероид кладем 1-й ряд кирпича ложком, итак от уровня пола становится 2 ряда кирпича, размеры печи должны быть: топка по размеру чугунной варочной плиты плюс еще 25 сантиметров. После кладки второго ряда, если вы неопытный печник, то найдите порядовые чертежи печи в книгах или в интернете. Если вы хотите сами попробовать класть печь, то имейте в виду, что самое главное в печи - это тяга воздуха, соответственно воздух должен проникнуть в поддувало, затем попасть в топку, из топку в дымоход и через трубу на улицу, поэтому постоянно думайте о том куда пойдет воздух и дым, минимальный размер дымохода и воздуховода должен быть не менее половины кирпича!

Особенности кладки. Глиняный раствор необходимо готовить следующим образом: взять ведро размоченной глины, положить в ванну, добавлять воды, постоянно помешивая, до тех пор пока она не станет как жидкая сметана, затем добавлять песка до такого состояния, что бы как говорят раствор "стоял". Раствор должен быть не липким и не жидким. При кладке у печника левая рука должна быть сухой, а правая подавать раствор. После кладки каждого кирпича необходимо постучать по нему кельмой, чтобы он присосался к раствору. Трубу для отвода дыма делаем в конце плиты, выводя её на такую высоту, которую вам необходимо сделать. К дверке поддувала, а также к топочной дверке, необходимо в имеющиеся дырочки прикрутить железную проволоку , чтобы, замуровав ей прочнее закрепить дверки. Через 3 ряда после поддувальной дверки кладем топочную дверь, через 3 ряда после топочной дверки кладем плиту. Затем после кладки трубы можно приступить к оштукатуриванию печи, для этого в имеющийся раствор необходимо добавить песка и воды. Успехов вам и удачи!

Обратите внимание

Первую топку печи делайте не ранее суток после кладки, во избежание растрескивания глиняного раствора.

Полезный совет

Для того чтобы углы печи были ровными, отвесьте нитки от потолка до углов печи 1 ряда кладки. Внутри топку выкладывайте огнеупорным кирпичом.

Источники:

• Такие бывают разные печи. в 2018
• как сложить печь на даче в 2018

Зимой как никогда становится актуальной проблема обогрева салона автомобиля, и, если радиатор системы отопления у вашего авто забит грязью, на обогрев требуется все больше и больше времени. Чтобы обеспечить хороший доступ теплого воздуха, необходимо промыть печку в машине, и удобнее всего это сделать, не разбирая всю панель управления.

Вам понадобится

• - два шланга;
• - хомуты и лента ФУМ;
• - компрессор;
• - пылесос;
• - насос;
• - емкость для слива жидкости;
• - кислота, антинакипин, специальные средства для прочистки радиатора и т.д.

Инструкция

Загляните в подкапотное пространство своего автомобиля и найдите два шланга, выходящие от печки. Освободите эти шланги, в разных машинах для этого требуются разные действия. Так или иначе, аккуратно снимайте все мешающие детали и запоминайте последовательность действий, крепеж складывайте отдельно. Освободив концы шлангов, удлините их при помощи поливочных, от старой стиральной машины или любых других шлангов. Надежно закрепите стык хомутами и лентой ФУМ, чтобы обеспечить герметичность, иначе можно испортить салон. Нижний шланг опустите вниз, он будет сливным, а верхний поднимите выше уровня печки (если есть возможность, выше панели в салоне). Выдуйте компрессором или пылесосом (если есть такая функция) остатки воды. Залейте в печку очищающую жидкость. Это может быть обычная вода, кипяток, соляная, уксусная или любая другая кислота, антинакипин, неразбавленный «Силит» или другие очищающие средства. Конечно, если есть возможность, купите специальные средства для очистки печи радиатора. Дайте возможность среагировать и размочить грязь, сильно разъедающие вещества не держите более 10-15 минут. Не очень едкие вещества (например, средства для очистки сантехники) можно оставить на ночь.

Аккуратно слейте жидкость при помощи второго шланга. Если вы заливали кислоту, будьте готовы к бурной реакции и пенообразованию. Повторите процедуру несколько раз, пока из радиатора не начнет вытекать прозрачная жидкость.

Хорошо промойте радиатор отопления водой. Чтобы обеспечить нужный напор, присоедините шланг к системе водоснабжения дома (кран в ванной), используйте насос или компрессор. Можно промывать радиатор с двух сторон, заливая воду по очереди, то с одной стороны, то с другой.

Для промывки радиатора можно использовать глубинный насос. Присоедините его к одному из шлангов и опустите в ведро с водой (можно добавить в нее моющее средство или кислоту). Затем включите насос и прогоните воду через радиатор. Подключите насос к другому шлангу и повторите процедуру.

Кирпичная печь в доме является источником мягкого лучистого тепла, которое так необходимо в холодное время года. В отопительный период она должна топиться постоянно - 1-2 раза в день, чтобы печной массив не переохлаждался. Но что делать, если печь находится на даче, куда вы наведываетесь зимой в лучшем случае на выходные или на новогодние праздники? Нужно заранее подготовить ее к зимней эксплуатации, позаботиться о заготовке и хранении дров. Но главное - знать, как правильно растопить печку.

Инструкция

По окончании летнего сезона обследуйте печь и печную трубу на наличие трещин и щелей между кирпичами. Если печка побелена, то их очень легко выявить по следам копоти на побелке. Мелкие трещины замажьте глиняным раствором, крупные щели заделайте глиной с добавлением щебня. Тщательно очистите печь и дымоход от золы и сажи. Не оставляйте заслонки закрытыми: если они замерзнут, то при открывании вы рискуете их заклинить или сломать.

Заготовьте дрова заранее. Предпочтительны лиственные породы деревьев – береза, дуб, осина. Сложите их в хорошо защищенное от дождя и снега место и просушите в течение 1-2 лет. Если топить печь сырым деревом, значительная часть теплоты (от 30 до 50%) будет затрачиваться на выпаривание жидкости и теряться, а образующийся конденсат начнет разрушать дымоход. Наколите поленья на куски примерно одинакового размера (толщина 5-10 см, длина на 5-10 см меньше размеров топливника печи). Храните в доме дрова на 2 дня топки, чтобы из них успевала испариться остаточная влага.

Растапливая печку после длительного перерыва, первым делом прогрейте дымоход для восстановления тяги. Если этого не сделать, то из-за пробки холодного воздуха в трубе дым пойдет не наружу, а в помещение. Откройте заслонку и поддувальную дверцу. Скрутите в трубку несколько листов бумаги, подожгите и просуньте внутрь печной трубы через прочистную дверцу или отверстие заслонки. Появление гудения в трубе будет означать, что пробка вытолкнута и тяга восстановлена. Не забудьте закрыть прочистную дверцу.

Выложите на колосники смятую газету, бересту, тонкий хворост и щепки, затем мелкие дрова и поверх них – более крупные. Не кладите поленья вплотную друг к другу и оставьте зазор 10-15 см между верхним рядом дров и потолком топливника печи. Убедитесь в том, что заслонка полностью открыта, а поддувальная дверца приоткрыта. Подожгите бумагу и закройте топочную дверцу. Как только дрова хорошо разгорятся, прикройте поддувальную дверцу, оставив небольшую щель для доступа воздуха.

Чтобы дрова сгорали равномерно, 2-3 раза помешайте их кочергой в процессе топки. Не открывайте топочную дверцу слишком часто, так как это приводит к сильному охлаждению печи. Как только первая закладка дров прогорит до крупных углей, сделайте новую. Когда прогорит и она, равномерно распределите угли по колоснику и прикройте заслонку на 2/3, чтобы тепло не уходило в трубу. Не закрывайте ее полностью, так как это может привести к отравлению угарным газом. Закрыть заслонку можно минут через 10-15 после того, как угли потемнеют, подернутся золой, а синие язычки пламени над ними исчезнут.

Обратите внимание

Печь не предназначена для сжигания бытового мусора. Не используйте для растопки грязную бумагу, молочные пакеты, картон, крашеные или лакированные доски, смолистое дерево. Сажа и продукты сгорания будут очень быстро скапливаться в дымоходе, уменьшая его сечение и затрудняя тягу.

Кирпичная печь должна нагреваться постепенно. Это достаточно длительный процесс, который может занять больше суток. Не поддавайтесь искушению топить подольше, чтобы прогреть дом побыстрее. При длительной топке КПД печи резко падает, а перегрев приводит к образованию трещин в кладке и облицовке. Топите печь не более 1,5-2 часов, делая две полные закладки дров. Чтобы ускорить прогревание дачи после длительного отсутствия, воспользуйтесь электрическими нагревателями.

Полезный совет

В процессе растопки печки наблюдайте за огнем и слушайте его. Желтый цвет, мерный шелест и потрескивание говорят о том, что процесс горения идет нормально. Гудение в топливнике и очень яркий цвет пламени указывают на слишком сильный поддув. Чтобы его уменьшить, прикройте поддувальную дверцу. Темное, вялое, коптящее пламя, черный дым из трубы образуются при неполном сгорании дров из-за недостатка кислорода. Пошире откройте заслонку и поддувало.

Источники:

• Советы печника
• шаталов растопил печку сам уселся

На протяжении столетий печь применяли для приготовления пищи и отопления помещения. Русская печь и сегодня широко используется, особенно в загородных домах. Можно выложить печь, которая, благодаря комбинированной кладке, сразу после топки начинает отдавать тепло и способна долго его удерживать. При этом имеет небольшие размеры.

Вам понадобится

• - печной красный кирпич;
• - шамотный кирпич;
• - глиняный раствор;
• - поддувальная дверка;
• - топочная дверка;
• - колосниковая решетка;
• - одноконфорочная плита;
• - задвижка;
• - асбестовыфй шнур.

Инструкция

Выберите для печи подходящее место, чтобы можно было соединить ее при помощи колена с трубой на крыше. Для этой модели подходит приставная труба. Если вы все же решите устанавливать насадную трубу, то она должна быть выполнена из тонкого железа. Это связано с конструктивными особенностями данной печи. На выбранное место положите толстый лист полиэтиленовой пленки, пергамина или рубероида размерами 530 х 780 мм. Насыпьте сверху просеянный сухой песок и разровняйте его правилом. Слой должен быть толщиной 1 см. Не смахивая песок, «на сухую» уложите ряд из 12 кирпичей. При помощи уровня выставьте кирпичи строго по горизонтали, «втирая» их в песок. Сверху на кирпичи нанесите тонким слоем глину. Возьмите дверку поддувала и оберните ее мокрым асбестовым картоном в один слой или обмотайте асбестовым шнуром. Закрепите дверку стальной отожженной проволокой. Сформируйте второй ряд. Третий ряд выполните из шамотного кирпича и сверху уложите колосниковую решетку. В четвертом ряду кирпич выкладывайте на ребро. Внутрь дымохода уложите подставки для внутренней перегородки. Для задней стенки установите кирпич слегка выступающим наружу, пока без глины. Теперь установите топочную дверку. Обмотайте ее увлажненным асбестовым шнуром и закрепите проволокой. На время зафиксируйте дверцу двумя кирпичами. Начните выкладывать пятый ряд. Кладите кирпич плашмя соответственно контурам предыдущего ряда. Кирпич в шестом ряду устанавливайте на ребро. Чтобы обеспечить перевязку с предыдущим рядом, начинайте выкладывать седьмой ряд с трехчетверок. Заднюю стенку выложите из двух кирпичей, поставленных на ребро. В восьмом ряду установите скошенный кирпич, который будет выполнять роль дымового зуба при использовании печи в качестве камина и смещать пламя к центру. Девятый ряд сместите немного назад, чтобы обеспечить поддержку открытой дверцы. Перед укладкой варочной плиты проложите мокрый асбестовый шнур. С десятого ряда начинайте выкладывать дымовую трубу, постепенно расширяющуюся назад. На одиннадцатом ряду уложите задвижку. Уплотните ее обмазанным глиной асбестовым шнуром. Дымовая труба должна легко стыковаться с металлической трубой. Выкладывайте ее в четверик кирпича. На втором ряду выньте кирпич, оставленный без глиняного укрепления, и прочистите низ дымохода. Теперь можете приступать к побелке печи. Предварительно закройте варочную плиту полиэтиленовой пленкой. Прибейте предтопочный лист, окантуйте низ печи плинтусом. Проведите пробную топку бумагой, после чего обязательно оставьте дверцы печи и конфорки открытыми на несколько недель для лучшей просушки.

www.kakprosto.ru

---

• 
  Декоративный кирпич для внутренней отделки в коридоре фото
• 
  Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме сталинке
• 
  Как сложить печь шведку из кирпича своими руками
• 
  Груба своими руками из кирпича с горизонтальными колодцами
• 
  Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме сталинке
• 
  Печь под казан кирпичная
• 
  Печь отопительная кирпичная дровяная
• 
  Печь под казан кирпичная
• 
  Как сделать колпак на кирпичный столб своими руками
• 
  Печь отопительная кирпичная дровяная
• 
  Как сделать колпак на кирпичный столб своими руками