Кладка печей своими руками. Как сделать свод из кирпича в печи

Ремонт кирпичной печи своими руками – пример с пошаговыми фото

Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно, но для этого нужно провести визуальный осмотр печи и решить, что подлежит переделке, а что еще вполне может послужить. Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи, да не просто печи, а печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли – это отопление первого этажа и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов, значит эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

Единственная проблема выявленная на этой части печи – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессии эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

1. У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу в печи в момент ее растопки.
2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и ухудшает КПД печи.

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой и дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы, в печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей, образует концентрированный раствор угольной кислоты, которая разрушает кладку. Постепенно раствор из межкирпичного пространства уходит, и кладка разрушается, а вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение кладки.

Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух все равно просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется и вот результат.Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

Шаг 2. Убираем лишнее

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению топки.

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным, это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая, а отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то можно было провести сравнение – с кровеносным сосудом, забитым холестерином. Дым проходил в тонкую щелку, и этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи, на стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй основание зольника и параллельного канала «летника» и дальше как в обычной отопительной печи.

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией печи.

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода, второй, третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше, и если и будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве печи без дополнительных металлических уголков, которые при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Точнее новое обличье. Обложим нашу печь клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по облицовке печи. «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов, а так часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех цветов. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится очень естественно при облицовке печи плиткой.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и толщина клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и наклеиваем следующие плитки.

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой — здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр печи.

1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху: первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску. Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой. Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, если бы печь протапливалась бы просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Затирка Церезит – термостойкая. Продается готовая к применению белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, как убрать вы ее сможете только с помощью абразивных средств, которые могут испортить внешний вид плитке.

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

rems-info.ru

Печи часть 4.

Как правильно нанести раствор на кирпичи?Первый способ1. Левой рукой берут кирпич, ранее уложенный насухо, а правой наносят раствор на место укладки.

2. Рукой разравнивают раствор по постели нижнего кирпича до слоя нужной толщины.

3. Кирпич, находящийся в левой руке, смачивают водой и накладывают на его тычковую грань немного раствора.

4. Кирпич укладывают и, прижимая руками, двигают взад и вперед для получения тонкого, ровного шва.Второй способКирпич кладут на раствор, приподняв его заднюю сторону и опустив переднюю так, чтобы при движении вперед тычковая грань набирала нужное количество раствора.Третий способ1. Раствор укладывают горкой.2. Наносят на торец влажного кирпича.3. Кирпич укладывают, прижимая и двигая вперед и назад.

Какие существуют виды печной кладки?Основные виды печной кладки — это кладка впустошовку и кладка вподрезку. При первом способе швы оставляют незаполненными раствором на 5—10 см, чтобы штукатурка лучше удерживалась на поверхности печи.Кладка вподрезку используется для печей, которые не будут оштукатуриваться. При таком способе швы заполняются полностью.

Что представляют собой арки и своды?Арка — это перекрытие в стене, свод — между стенами. Свод может быть круглым (циркульным), пологим и плоским. Чем круче свод, тем большие нагрузки он может выдержать.В арках и сводах имеются следующие элементы:— пролет — расстояние между опорами, которое перекрывается перемычкой;— замок — средний нечетный кирпич;— пята — кирпичи, которые являются основанием для перемычки или свода. Нужная форма придается им путем стесывания;— стрела подъема — высота любого свода или арки.При кладке сводов и арок работу ведут с использованием дощатой опалубки, которую настилают по заранее изготовленным кружалам.Кладку перемычки начинают с закладки пят. Их выполняют из тесаного по шаблону кирпича. При этом угол пяты меняется в зависимости от высоты арки или свода.

Как укрепить свод печи?Свод нагревается больше других частей печи, в результате чего давление на его стенки увеличивается. Чтобы укрепить свод, используют стяжки из проволоки, которыми затягивают свод на уровне опор, а также необходимо утолщить стенки.Еще одним способом укрепления свода является примене— ние опалубки, которую настилают по кружалам.Для изготовления кружал и шаблонов для пят вычерчивают свод нужной формы таким образом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки. Удобнее всего пользоваться чертежом, выполненным на двух досках (узкой и широкой), которые сколочены под прямым углом.На узкой доске проводят ось, пересекающую широкую доску, от нижней кромки которой на расстоянии 3—5 см чертят линию А-В и откладывают на ней ширину топливника. Ось располагают посередине топливника, обозначенного С и Э. Высоту стрелы подъема свода откладывают на оси от линии А—В. Полученную точку обозначают буквой Е. Далее подбирают центр О. Кривая линия, образующая свод и проводимая из центра О, должна проходить через точки С и В, а также через верхнюю точку стрелы подъема свода.Когда форма кружала кривой части арки и пяты будет готова, по ней можно изготовить шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после отесывания.Лучше всего использовать разъемную опалубку, которая легко вынимается и может применяться многократно. Чтобы ее изготовить, сначала делают стойки опалубки с проушинами глубиной 5 см и шириной, обеспечивающей плотный вход в них кружал. Последние устанавливают в стойки так, чтобы концы выступали на 2-3 см. Стойки с кружалами помещают на клинья, которые опираются на 3 ряда кирпичной кладки. Кружала не должны доходить до стенок топливника на 2 см.Опалубку обшивают рейками шириной 3-4 см. Их крепят к кружалам с зазорами так, чтобы швы находились посередине укладываемого кирпича. Зазоры необходимы для удаления влаги из кладки. Бруски обшивки должны быть на 2 см короче топливника.Чтобы закрепить опалубку, между кружалами и стенками печи вкладывают клинья. Рейки рекомендуется укладывать в гнезда, выполненные в кружалах. В гнезда набивают гвозди без шляпок, а на них надевают рейки с отверстиями на концах. Свод оставляют на несколько суток, затем опалубку разбирают, вынимая постепенно все клинья. В последнюю очередь убирают кружала.

Как выполнить кладку свода?Кладку свода начинают с краев, от обеих пят сразу. Далее выполняют середину свода и замок, укладывая кирпичи как можно плотнее, чтобы они почти соприкасались друг с другом со стороны топливника. Продольные швы располагают по радиусу дуги арки. В последнем ряду с усилием вставляют замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором, и постукивают по нему деревянным молотком, чтобы он хорошо сел на место.

Как перекрыть топливник и внутренние отверстия?Существуют два основных способа перекрытий топливника и внутренних отверстий — на выпусках и арочное.Первый способ применяют при ширине имеющегося проема, равной одному кирпичу и менее. Арочное перекрытие делают, когда ширина проема более одного кирпича.Если ширина топливника до 42 см, его перекрывают, используя упрощенный треугольный свод и укладывая кирпичи плашмя. При этом кладка стенок будет прижимать пяты к нижним рядам. Уложенные пяты стягивают металлическими брусками и проволочными жгутами. Последние располагают в шве, внутри кладки.Если ширина топливника до 38 см, его перекрывают, выпуская кирпичи из боковых стенок, которые должны быть выше перекрываемого ряда не менее, чем на 4 ряда кладки. Только в этом случае опорные кирпичи будут хорошо закреплены.Чтобы не допустить опрокидывания перекрытия внутрь печи, выкладывают как можно больше рядов. При этом кирпичи нельзя опирать на рамку дверки, поскольку в процессе дальнейшей работы топочные отверстия перекрывают всевозможными перемычками.При кладке перекрытия топливников комнатных и русских печей возводят своды толщиной не менее 1/2 кирпича.

Как смонтировать топочную дверцу?

Топочную дверцу монтируют до начала кладки того ряда, на котором она будет располагаться. В верхнем углу рамки есть отверстие, к которому привязывают шпагат или приматывают проволоку. Саму дверцу обматывают асбестовым шнуром.На чертеже отмечают место установки и проверяют горизонтальность. Дверцу располагают ровно, натягивают шпагат, придавив кирпичом его свободный конец к кладке. Отвесом проверяют вертикальность установки дверцы, закрепляют ее в кладке, после чего снимают шпагат.

Как смонтировать поддувальные, вьюшечные, прочистные дверцы?Поддувальные, вьюшечные,* прочистные дверцы закрепляют проволокой диаметром 2 мм, заделывая ее концы в кладку. Перекрытие над дверцами делают кирпичами встык.

Как смонтировать рамки вьюшек и вьюшечных задвижек?Рамки вьюшек и вьюшечных задвижек обмазывают глиняным раствором, после чего накладывают на перекрываемые каналы.

Как установить духовой шкаф?Духовой шкаф устанавливают так же, как и топочные дверцы: зазоры заполняют асбестовым шнуром. Обращенную в сторону топки стенку шкафа облицовывают кирпичом на ребро.Стоит отметить, что при дальнейшей кладке рамку духового шкафа нельзя использовать в качестве опоры — следует возвести свод или кирпичную перемычку «в замок».

Как установить плиту?

Плиту укладывают на тонкий слой раствора так, чтобы она располагалась над верхом духовки на уровне 5-6 см. При этом большая конфорка должна находиться над топливником. После укладки плиты ряд кирпичей под ней обшивают металлическим уголком.

Как смонтировать поддувальную дверцу?Поддувальную дверцу устанавливают без зазоров, потому что она нагревается не очень сильно и, следовательно, не раздвигает ряды кладки.

Как смонтировать колосниковую решетку?Колосниковую решетку вмуровывают в под топки, оставляя зазоры 5 см, которые засыпают песком или золой. При этом верх решетки должен располагаться ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кирпича плашмя.

Какие существуют виды печных труб?Различают три основных вида печных труб:— стенные, расположенные внутри капитальных кирпичных или каменных стен;— коренные, стоящие отдельно от печи кирпичные стояки;— насадные, расположенные на крыше печи.

Как выполнить дымовую трубу с распушкой и выдрой?Распушка и выдра — это части кладки, называемые разделками. Они располагаются в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы от печи до разделки — это шейка, высота которой должна быть не менее 3 рядов кирпичной кладки. В шейке устанавливают задвижку и вьюшку.Над шейкой при подходе к междуэтажному или чердачному перекрытию кладку трубы постепенно расширяют, чтобы получилась разделка или распушка толщиной 26-38 см.Распушку выполняют высотой в несколько рядов, а выше нее по чердачному пространству прокладывают стояк — ровную часть трубы, доходящую до самой кровли. Над кровлей возводят вторую распушку — выдру. Последняя должна нависать на 6—10 см над кровлей по всем четырем сторонам.Выше выдры выполняют шейку трубы такого же диаметра, как и стояк, затем кладку снова расширяют и делают оголовок. Чтобы защитить трубу от атмосферного воздействия и улучшить тягу в печи, наверху устанавливают колпак из кровельной стали.Все выступающие над крышей части трубы покрывают жестяными листами или обмазывают цементным раствором. Саму трубу оштукатуривают.

Как выполнить оштукатуривание печи?К оштукатуриванию приступают после окончательного высыхания и осадки кладки. Кирпичи очищают от излишков глины, а швы углубляют примерно на 1 см. Для лучшего схватывания штукатурки в расшитые швы забивают гвозди длиной от 100 до 110 мм так, чтобы их шляпки выступали над кирпичами на 5-7 мм на расстоянии 15 см, через 2—3 ряда кладки.

После этого к гвоздям прикрепляют сетку-рабицу с ячейками не более 20 х 20 мм. Печь прокаляют, увлажняют и наносят штукатурный раствор толщиной 5—8 мм в три этапа: обрызг, грунт и накрывка (затирка).Набрызг наносится легкими движениями на увлажненную поверхность печи с помощью кельмы. Толщина раствора об-рызга составляет 3-5 мм.После схватывания обрызга с помощью кельмы наносят грунт и разравнивают его полутерком. Толщина второго слоя должна составлять 5—7 мм.Раствор для последнего слоя такой же, как и для обрызга. Затирку наносят на грунт с усилием, а затем деревянной, металлической или пластмассовой теркой производят разразнивание поверхности. Толщина слоя затирки — 2 мм.

Как приготовить штукатурный раствор?Основные виды штукатурных растворов:— 1 часть гипса, 2 части извести, 1 часть песка, У5 части асбеста;— 1 часть глины, 1 часть извести, 2 части песка, У5 части асбеста;— 1 часть глины, 1 часть извести, 2 части песка, У10 части асбеста;— 1 часть глины, 2 части песка, У10 части асбеста;— 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть цемента, У10 части асбеста.Все компоненты просеивают, тщательно перемешивают и, добавляя воду, доводят до нужной консистенции. Гипс разводят отдельно и только потом добавляют в готовый раствор.

Какие штукатурные растворы считаются лучшими?Лучшими по фактуре и прочности считаются известково-глиняные, известково-гипсовые и глиняно-цементные растворы.

Как укрепить штукатурный раствор?Чтобы укрепить штукатурный раствор, в него добавляют соль (0,3-0,4 кг на 10 л).

Как выполнить русты?Русты — небольшие углубления на оштукатуренной поверхности — наносят с помощью расшивки. При этом толщина штукатурки должна составлять не менее 10 мм.Сначала на гладкой поверхности размечают рисунок, состоящий из прямых линий, затем с помощью линейки и расшивки делают неглубокие канавки. Готовые русты окрашивают: узоры красят одним цветом, а остальную поверхность — другим.

Как облицевать печь плиткой?Для облицовки печи потребуется термостойкая, покрытая глазурью плитка.Процесс укладки плитки на печь отличается от облицовки обычной стены, поскольку глиняный раствор, постоянно нагреваясь, не может надежно закрепить облицовочный материал.Существует три основных способа облшицовки печи плиткой.Первый способВ швах кладки выполняют отверстия для шурупов или гвоздей с широкой шляпкой так, чтобы утлы четырех плиток придерживались одним гвоздем. Плитку и гвозди закрепляют на глиняном растворе.Второй способВ процессе кладки в вертикальные швы вставляют полоски из алюминия с отверстиями и тщательно закрепляют раствором. Во время отделочных работ к ним прикрепляют алюминиевый профиль и металлические уголки. Облицовку начинают с нижней части печи. Зазор между плиткой и стеной заполняют глиняным раствором с добавлением щебня.Третий способМежду кирпичами монтируют арматуру, ее выступающие части оплетают проволокой из мягкой стали толщиной 1 мм, в результате чего получается сетка. Наносят раствор на плитку, прижимают ее к поверхности печи так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 15—20 мм, заполненный раствором.

Как облицевать печь изразцами?Этот вид отделочных работ ведут одновременно с кладкой кирпича. Изразцы сортируют по назначению и цветовой гамме, удаляют с них излишки глазури, подрубают и притирают кромки под один размер.Изразцы скрепляют сначала между собой, а затем с кирпичной кладкой. На вертикальные ребра румп устанавливают стальные скобы. В отверстия горизонтальных полок румп имеются продевают металлические штыри диаметром 5 мм. Их выступающие концы связывают мягкой проволокой, которую закрепляют в кладке.Румпы изразцов заполняют глиняным раствором с мелким щебнем и проверяют ровность вертикальных углов с помощью отвеса.

Как оштукатурить трубы?В кладку монтируют арматуру, которую оплетают металлической проволокой в виде сетки. На эту конструкцию наносят глиняный раствор тестообразной консистенции. Известково-шлаковый состав кладут в два слоя на всю высоту стояка. Просохшую штукатурку покрывают побелкой.

Как облицевать трубы плитами?Для отделки кирпичных труб используют плоские шлакобетонные плиты, а для асбоцементных — сегментообразные.Плиты устанавливают вокруг трубы, закрепляют проволокой и заполняют внутреннее пространство теплоизолирующими материалами. Промежуточные швы заделывают цементом.

Как проще всего утеплить трубы?Легче всего утеплить трубы с помощью обертывания. Для этого трубы оборачивают пластами шлакваты, стекловаты или стеклоткани и закрепляют металлической сеткой или проволокой.

Как просушить печь?Как правило, печь просушивают в течение 3-7 дней путем протапливания небольшим количеством топлива 2 раза в день. Время топки — 30—60 минут. При этом печные стены должны нагреваться не более чем на 60 °С. При более высокой температуре в кладке могут образоваться трещины.

В процессе просушки в печи открывают все дверцы и вьюшечные задвижки. Ежедневную просушку можно прекратить, когда на стенах печи не останется темных пятен, а на вьюшечной задвижке — капель конденсата.Летом не запрещается сушить кладку и естественным образом. Для этого открывают все отверстия в печи, окна и двери дома. Процедуру просушки выполняют в течение 14 дней.

Как выполнить пробную топку?Для пробной топки в печь загружают полный объем топлива и протапливают ее в течение 1,5—2 часов, следя затем, чтобы она не дымила.

До какой температуры должны нагреваться стены печи?Толстые стены не должны нагреваться до температуры 55-90 °С, обычные — 80-120 °С, облицованные изразцами — около 60 °С.

Что делать, если внутрь печи или трубы попадает наружный воздух?Если внутрь печи или трубы попадает наружный воздух, то где-то образовалась трещина. Ее следует найти и заделать раствором.

Как устранить дымление печи?Дымление речи, как правило, наблюдается в переходное и теплое время года. Застоявшийся в дымоходах и в дымовой трубе холодный воздух препятствует выходу дымовых газов.Чтобы восстановить тягу, следует сжечь в чистках печи или трубы легковоспламеняющиеся материалы, например бумагу, стружку, солому.

mainstro.ru

Кладка печей своими руками

В современном мире стало трудно найти настоящего печника. В домах устанавливают отопительные котлы, в банях — сауны. Русская печь становится раритетом. Если вы задумались над тем, как происходит кладка печей своими руками, то хочется заметить, что занятие это трудоемкое и не терпит суеты.

Схема порядовки печи.

Прежде чем начать заготовку необходимых материалов, нужно определиться с конструкцией необходимой вам печи. Например, для выпекания хлеба необходима русская печь. При этом она обогреет помещение площадью 50 кв.м. Там, где печь нужна для выпечки пирогов, ставят отопительно-варочную печь без камеры для выпечки хлеба. Для маленького помещения применяется плита с отопительным щитком. В тех помещениях, где не нужно поддерживать постоянную температуру, можно поставить малогабаритную печь и топить ее по необходимости.

Подготовка фундамента

Ненадежное основание — главная причина выхода печи из строя.

Схема кирпичной печи.

Каждый очаг должен иметь крепкое основание. Исключение можно сделать только для маленькой печки. Ее можно поставить прямо на полу при условии, что этот пол прочный.

Для тяжеловесной печи фундамент должен стоять на плотном грунте, который не даст усадку. Для этого снимается верхний слой почвы, и котлован углубляется ниже уровня промерзания. Но фундамент будущей печи не должен быть глубже фундамента самого здания. Котлован всегда больше закладываемого фундамента на 5-10 см во все стороны. Если грунт влажный бутовая, кладка ведется на цементном растворе, если сухой — на смешанном или известковом растворе.

В котлован заливают раствор и начинают выкладывать камень по периметру, в середину периодически добавляют раствор и забутовывают. Самый последний ряд делают из кладки хорошо обожженного или пережженного кирпича. Его покрывают раствором и выравнивают. После высыхания на него укладывают гидроизоляцию, и начинается кладка печи своими руками.

Фундамент всегда должен быть больше на 5 см во все стороны, чем сама печь.

Заготовка материалов

Схема установки печи.

Глину заливают водой за 1-2 суток до начала кладки. Песок и цемент необходимо просеять. Отсортировать кирпичи. Целые обожженные — для кладки топливника, для кладки вертикальных разделок используется поврежденный кирпич. Также он подходит для забутовки нижних рядов до топливника. Битый кирпич скалывают, чтобы придать правильную форму и складывают отдельно. Для дымовой трубы кирпич складывают в то место, откуда удобно подавать его на крышу.

Перед началом работы, придерживаясь схемы, насухо разложите первый ряд кирпича и определите, где будет передняя стенка печи и расположение трубы (при насадных трубах). Если трубы будут стенные, намечается выводной канал.

При насадной трубе, принимая первый ряд за последний, используется порядовка. С потолка спускайте отвесы и определяйте, в каком месте будет проходить труба через чердак или междуэтажное перекрытие. Между балками в месте прохода трубы должно быть расстояние минимум 12 см во все стороны для противопожарной разделки. Проходя через крышу, труба должна находиться на расстоянии 10 см от стропильных ног.

Затем проверьте параллельность печи стенам и прямые углы первого ряда кладки. С помощью шнура проверяется диагональ противоположных углов. Разница не должна превышать 5 мм. Если печь Т-образная (имеет 8 углов), берутся 2 четырехугольника и проверяется каждая диагональ.

После проверки углов на раствор укладываются угловые кирпичи строго по уровню. В этом помогает правило и строительный уровень. Затем выкладывается наружный ряд кирпича. Середина делается на глаз.

С помощью схемы делают второй ряд. Если вы используете одномерный кирпич, сухую раскладку делать не обязательно. Раствор для кирпича всегда берется только рукой. Кирпичная кладка хорошо выравнивается, когда раствора больше, чем требуется. Стандартная толщина шва обычно 3-5 мм.

Кладка углов ведется строго по отвесам, углы должны быть вертикальными. Для удобства кладки углов часто натягивают шнуры или пользуются рейками.

Особенности кладки печей

Схема печи для бани.

Кирпичная укладка печи своими руками отличается от возведения стен зданий. Схема обязана быть в наличии.

Швы кладки заполняются раствором на всю глубину, чтобы избежать проникновения дымовых газов.

Всю работу нужно делать не мастерком, а рукой. Мастерок используется только в нижней части печи, укладывая топливник на дно дымовых каналов. Порядовка подскажет, как сделать это правильно.

Использовать только глиняный раствор. Все работы проводятся в помещениях, защищенных от осадков. Перевязку швов необходимо делать в каждом ряду в пол-кирпича, в крайних случаях допускается смещение ¼ кирпича.

Постарайтесь, чтобы внутри поверхность кладки была гладкой. Для этого ее затирают мочальной кистью или мокрой тряпкой. Это действие (швабровку) необходимо делать каждые 4-5 рядов.

Порядовка начинается только тогда, когда предыдущий ряд кирпича уложен полностью.

Кладка арок и сводов

Схема отопительной печи.

При устройстве перекрытий и перекрыш запрещается использовать металлические закладные части: полосы, уголки, отколы плит. При воздействии высоких температур металл неизбежно деформируется, а из-за нагрузки эта деформация только усиливается. Заканчивается это тем, что кирпичи начинают вываливаться.

Для перекрытий топливника и внутренних проемов печи используются выпуски при ширине проема в 1 кирпич, меньше — при ширине проема более 1 кирпича. Арочный свод делают при помощи выпуклой опалубки. Своды опираются на откосы (пяты), устанавливаемые в стенках перекрываемой камеры. Пролеты равны ширине проема. Опалубка свода опирается на доску (кружало), длина которой равна пролету. Высота в центре должна быть равна высоте подъема свода, соответствующей его очертанию. Кружал может быть 2, 3 и даже больше, это зависит от длины проема. Сверху их обшивают опалубкой, а снизу — подкружальными досками. Длина всех досок должна быть равна длине перекрываемого проема.

Кружало ставят в камере на опорах таким образом, чтобы края совпали с основаниями. Порядовка делается с обязательной перевязкой швов. Число рядов должно быть нечетным. Последовательность такая: от числа рядов в своде отнимают 1, оставшееся делят пополам. Полученное число определяет количество рядов, выкладываемых своими руками с одной стороны — от пяты к центру. Нижние швы должны быть толщиной 3 мм и прямолинейными. Сделав порядовку с одной стороны, делаем то же самое с другой. Центральный ряд — замок — закрывает кладку.

Так как свод нагревается больше остальных частей, то и расширяется он больше. Его давление на стенки увеличивается. Чтобы этого не происходило, порядовку в тех местах, где установлена пята, укрепляют проволокой сечением 5-7 мм или используют обручное железо с шайбами.

Установка печных приборов

До того, как начинать очередной ряд, следует установить необходимые печные приборы. Делать это следует в определенном порядке:

1. К отверстию в верхнем углу рамки привязывается мягкая проволока длиной 50-60 см;
2. Если это дверца для топки, то рамку желательно обмотать шнуром из асбеста;
3. Используя чертеж, размечают место, где должна находиться дверка и, выверив ее горизонтальность уровнем, кладут раствор;
4. Ставят дверцу и проволоку, привязанную заранее, придавливают кирпичом к кладке;
5. Проверяют отвесом вертикальность и при необходимости проволоку подтягивают или ослабляют;
6. Если нет шнура из асбеста, то между рамкой дверцы и кладкой оставляют зазор 3-4 мм. Если это не сделать, дверца, нагреваясь, раздвинет кладку;
7. Дверки для топки крепят с помощью обручного железа, которое наклепывают на рамку дверки. Нельзя использовать сталь для устройства перекрытия над дверкой. Дверку перекрывают кирпичами способом в замок или применяют клинчатое перекрытие;
8. Вьюшки, поддувала и прочистные дверки крепятся с использованием проволоки сечением 2 мм и заделкой концов проволоки в кладку. Перекрытие над этими дверками делается кирпичами встык;
9. Задвижки накладывают на перекрываемые каналы, рамки обмазываются глиняным раствором.

Практические советы

Перед началом работ по возведению печи своими руками необходимо приготовить инструменты:

Схема печи-калорифера.

• молоток-кирочка;
• отвес и правило;
• уровень;
• кельма;
• кусачки;
• угольник.

Вам понадобятся печные приборы:

• топочная дверка;
• поддувальная дверка;
• прочистные дверки;
• печная задвижка;
• чугунная плита с конфорками;
• колосниковая решетка.

При приготовлении глинистого раствора обратите внимание на качество глины. Если она тощая, то соотношение должно быть 1:1, при жирной глине — 1:3. Для того чтобы повысить плотность раствора, в него часто добавляют поваренную соль из расчета 1 кг соли на 1 ведро раствора. Также можно добавлять цемент М300 в сухой песок в соотношении 1:10.

Определить пригодность кирпича можно по тому, какой звук он издает при ударе по нему молотком. Качественный кирпич издает чистый звук, бракованный — дребезжащий.

При кладке любой печи очень важно строго следовать чертежу, важна и порядовка. Постоянно сверяйте сделанную работу со схемой. Важно постоянно проверять горизонтальность кладки, правильность углов и перевязку швов.

Кладку углов по отвесу можно упростить, если сделать приспособление: с помощью отвеса на длинном шнуре определяются точки на потолке над наружными углами печи. Сделать это нужно после выкладывания 2-3 рядов. И в них до половины длины забивают гвозди 125-150 мм. К каждому гвоздю привязывают шнур большей длины, чем расстояние от пола до потолка. Нижние концы привязывают к гвоздям, которые забивают в швы по углам. Точная установка шнуров по отвесу достигается путем отгиба верхних гвоздей в нужную сторону.

Вместо шнуров можно использовать прямые рейки, установив их по отвесу и закрепив концы к полу и потолку. Этот способ позволяет легко проверять кладку стен. Если приложить правило, сразу можно увидеть, уходят кирпичи внутрь или выпирают наружу.

Большое внимание стоит уделить организации рабочего места. Хаос резко снижает производительность труда и качество работы.

1pokirpichy.ru

---

• 
  Как сделать свод в печи из кирпича
• 
  Мастерок для кладки кирпича какой лучше
• 
  Как сделать свод в печи из кирпича
• 
  Угловая печь из кирпича своими руками
• 
  Барбекю мангал из кирпича с печкой в беседке схемы
• 
  Угловая печь из кирпича своими руками
• 
  Барбекю мангал из кирпича с печкой в беседке схемы
• 
  Схема кирпичная кладка в кирпич
• 
  Фото кладка в два кирпича
• 
  Швы в кирпичной кладке
• 
  Облицовка дома черным кирпичом