Свод печи из кирпича своими руками. Как сделать свод в печи из кирпича

Как сделать свод русской печи. О русских печах. Vip-Ochag.ru

Александр Бацулин

Родился в Москве 07.09.1976. Закончил Химический факультет МГУ по специальноси Химическая кинетика. Печным делом занимается с 2000 года. Интересы: строительство и проектирование печей для отпления индивидуальных домов. Традиционное деревянное строительство. Тел. 8 (915) 169 1733 e-mail: sashbats (а) mail.ru

Строительство русской печи под открытым небом или Как во поле печка стояла.

Строительство русской печи на улице (и дальнейшее житие при ней) на фестивале свободного творчества Пустые холмы . Работа по созданию печи заняла примерно неделю.

Кирпич для печи

Разрушенный храм в деревне Мочалово (Калужская обл. Юхновский р-н) - церковь Параскевы (Пятницы), построена 1-я пол. XIX в. При нем был дом (видимо церковного причта), уже практически разобранный местными жителями на кирпич. Кирпичи на нашу русскую печку, были взяли отсюда же.

Остатки росписи храма, и обвалившийся его свод (небо).

Кирпич в доме был положен на известковый раствор, и не составляло большого труда разобрать стены и очистить кирпичи от остатков раствора.

Кирпич попадался разный - внутри стен даже сырец, а наружные части были сделаны из кирпича с клеймами. Интересно, что размер его был близок к современному - 25 см длины, хотя т.н. царский кирпич обычно больше - 6 вершков или 27 см в длину.

Деревянное опечье

Деревянное опечье - элемент традиционной русской печи. Большей частью оно собиралось в лапу (в ласточкин хвост) из как можно более широкого лафета (протесаных с двух сторон бревен), до 40 см ширины и более. Соответственно оно состояло из двух-трех элементов на сторону. Мы сделали его из бруса 150х100. Рубилось оно в стороне от будующего места установки печи, затем было разобрано и перенесено на место.

Топор и черта - основные инструменты плотника. Черта (в данном случае в качестве нее использован слесарный циркуль) служит для параллельного переноса линий, в том числе на криволинейные поверхности (причерчивание бревен в срубе и пр.). Топор служил для всего остального.

Распространенный прием в традиционном деревянном зодчестве - выпуски-консоли. На них будет устроена лавка вдоль всей печи.

В последний венец опечья врублены балки перекрытия из доски 50 мм, на которых будет установлен под печи.

На балках устроен настил из теса.

Опечье готово. Оно будет разобрано и перенесено на место установки печи. Это традиционный вариант - деревянное опечье. До сих пор во многих старых избах можно увидеть такие печи. С точки зрения отопления - это конечно не очень хорошо, ведь низ печи не прогревается. В другой статье можно прочесть об устройстве русских печей с нижним прогревом.

Кладка печи

Для приготовления раствора для печных работ глина была замочена в яме, выстеленной пластиком. Глино-песчанный раствор делали так: замоченную глину набирали в ведро, добавляли немного воды и взбалтывали миксером (да, у нас был генератор. ) до консистенции жидкой сметаны. Затем глиняным шликером через сетку заливали сухой песок. Песок был чистый и просеивать его не было нужды. Жирность раствора определяли на мастерок - так, чтобы при стряхивании с мастерка на нем оставался тонкий слой раствора.

Первый ряд печи выложен насухо.

Четвертый ряд кладки печи из кирпича. На этом ряду будет устроен под русской печи. Внутри, по периметру кладка поднимается кирпичем, т.к. эти стенки будут опрой для свода печи, а само подподовое пространство будет засыпано песком. Спереди устроена ниша - т. н. холодная печурка .

Боковые стенки печи, сформирована коробка свода.

Клинчатая перемычка - арка устья печи.

Пяты свода. Задняя стенка выложена шириной в кирпич для более длительного сохранения тепла в варочной камере - горниле.

Кружала для кладки свода сделаны из теса и установлены на место. Свод практически полуциркульный. Пазухи между стенкой печи и сводом будут засыпаны песком - это традиционное решение. Поверх свода, на песок настилается слой кирпича и получается ровная площадка - лежанка печи. Хотя засыпка свода песком - это простое (народное) решение, но отнюдь не самое лучшее (см. русская печь с лежанкой ). При нагревании-охлаждении свод печи поднимается и опускается, соответственно через песок передается распирающее давление на внешние стенки печи, что в конечном итоге приводит к трещинам.

Свод положен. Вид изнутри.

После того, как положен свод, можно перекрыть окно шестка. Мы перекрыли его аркой.

Для надежности изнутри дымосборника над аркой положен разгрузочный металлический уголок (полка 45). Сильно нагреватся в этом месте он не будет (однако зазоры на продольное расширение оставлены) и его применение вполне оправдано. Если вдруг боковые стенки раздвинуться и арка начнет проседать, то вся нагрузка ляжет на этот уголок.

Дымосборник (перетрубье) поднимается над лежанкой русской печи на три ряда и перекрыт двумя рядами кирпича.

На печной трубе сделан традиционный карниз.

Печь сложена - пора отдохнуть! Отдыхалось на печке хорошо, над ней был возведен навес, и отдых затянулся на три месяца - до конца августа.

Особенности кладки русской печи

Здравствуйте читатели моего строительного блога. В этой статье предлагаю поговорить про кладку русской печи. Данная статья будет интересна тем, кто занимается печными работами или ремонтом печей. Самой главной частью печи является варочная камера. Для нее используют только отборный кирпич. Стенки камеры делают различной толщины. Оптимальной считается кладка в ¾ кирпича (плашмя и на ребро), но при возможности лучше класть в кирпич. Для передней стенки варочной камеры достаточная толщина — в ½ кирпича. Свод камеры имеет уклон, направленный от задней стенки к устью. Над камерой плоскость печи при обустройстве перекрыши должна выполняться плоской. На этом своде будет лежать выравнивающая песчаная засыпка (иногда вместо песка накладывают слой глиняного раствора, смешанного с мелким кирпичным боем).

При кладке пода глиняным раствор не используют по причине того,что под действием высокой температуры он спекается с кирпичом, и при необходимости ремонта под разобрать очень трудно. Под кладут из кирпича, подбирая самые ровные и гладкие. Щели между кирпичами заполняют мелким песком или золой.

Своды варочной камеры могут выполняться крутыми и пологими, при этом крутой свод способен выдержать большую нагрузку чем пологий. Последний под тяжестью перекрыши может раздвинуться и разрушить всю кладку. Во избежание этого, пологий свод стягивают толстой проволокой или полосовой (тавровой, уголковой) сталью, используя гайки с шайбами.

Под настилку пода укладывают засыпку, наполняя ею колодец под подом и уплотняя. Это необходимо для того, чтобы поверхность под подом равномерно прогревалась, что важно при выпечке хлеба. В качестве засыпки выступает крупнозернистый песок, смешанный с гравием или щебнем. Толщина засыпки должна быть 150—180 мм.

Под имеет небольшой подъем (3—5 см) относительно шестка для улучшения поступления воздуха к задней части варочной камеры. Подъем не должен быть крутым. Песок насыпают также с учетом подъема.

Свод в русской печи может иметь разную форму. Полуциркульный свод легок в исполнении, но имеет небольшой недостаток: раскаленные печные газы от него отражаются неравномерно, поэтому под хуже нагревается. Хотя свод отличается прочностью и не подвержен распиранию. Пологий трехцентровой свод трудно класть он подвержен распиранию, но при таком устройстве под прогревается лучше и более равномерно. Пологий свод требует, как было сказано, дополнительной стяжки.Трехцентровый бочкообразный свод имеет обычный подъем, выполняемый к задней стенке и дополнительный в средней части свода, на 30 мм превышающий обычный. Ширина свода в средней части больше на 50—60 мм. Свод достаточно труден в исполнении, но имеет ряд преимуществ:печь работает эффективнее и прогревается лучше: искры не выбиваются в перетрубъе, а раскаленные печные газы локализуются в устье равномерно расстилаясь.

Независимо от того какая форма будет придаваться варочной камере, при кладке русской печи, ее выполняют одновременно ведя кладку с обеих сторон. Как только в середине останется промежуток в ¼ кирпича, в него вкладывают кирпич покрытый с трех сторон раствором. Так выкладывают замок, благодаря которому свод обретает устойчивость. Для большей прочности замковый кирпич вбивают деревянным молотком. Пяты, которые служат опорой для свода кладут из кирпича, стесывая его под нужным углом.

Под нуждается в зачистке, которую выполняют следующим образом: его покрывают мелким песком и шлифуют ровным кирпичом. Можно все пространство над сводом выложить из кирпича. Однако такие толстые стены не увеличат количество тепла, оптимальным представляется устройство по обеим сторонам печурок. Их используют не только для улучшения теплопередачи, но и для сушки мелких предметов, продуктов. Если предполагается устройство подобных углублений, то нужно знать, что их перекрывают 2—3 рядами кладки, ширина их должна составлять 150-200 мм, а высота—210 мм, что равняется 2—3 рядам кладки.

Русскую печь часто снабжают самоварником (или душником). Обычно он имеет круглую или квадратную форму, в которую вставляют рамочки. Самоварник можно прикрыть дверкой. Для него выкладывают отдельный канал, снабженный задвижкой, чтобы предотвратить утечку тепла из помещения.

Вот и все, что хотелось бы рассказать про особенности кладки русской печи. В следующих статьях рассмотрим несколько проектов русской печи.

Еще полезные статьи по теме:

Источники: http://kirpichiki.pro/read/articles/pechholmy.html, http://stroidom-blog.ru/pechi/kladka_russkoj_pechi.html

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Стены и своды печей

Стены печей кладутся из огнеупорных кирпичей или монтируются из блоков кирпичей, подготовленных заранее. Стандартные форма и размеры кирпичей даны на рис. 89, положение их в кладке — на рис. 90. Форма и размеры огнеупорных кирпичей

В отдельных случаях применяют кирпичи специальных форм и размеров. Наиболее слабое место огнеупорной кладки — швы, поэтому их следует делать возможно тоньше. В зависимости от толщины шва различают следующие категории кладки — особо тщательная (1 мм), тщательная (2 мм), обыкновенная (3 мм), бутовая (5 мм). Швы заполняются огнеупорными растворами (или мертелями), причем густые растворы используются при бутовых кладках, полугустые — при обыкновенных и жидкие — при тщательных.Так как назначение растворов при кладке стен металлургических печей состоит только в уплотнении швов, а не в связывании кладки, то для обеспечения прочности и стойкости всего массива кладки необходима перевязка швов (рис. 91) и крепление металлической арматурой. Поперечные вертикальные швы перевязывают смещением кирпичей верхнего ряда на 1/2 или 1/4 кирпича по отношению к нижнему. Перевязка продольных вертикальных швов достигается чередованием по высоте кладки тычковых и ложковых рядов (см. рис. 90). Положение кирпича в кладке

Стены в один кирпич кладут только тычковыми рядами. В углах стен для получения правильной перевязки применяют неполномерные кирпичи, равные по длине 3/4 и 1/2 целого кирпича.

Толщина стен определяется в основном тепловым расчетом печи и ее размерами. При небольшой толщине стен потери тепла будут больше и строительная прочность печи мала, однако при большой толщине сильно возрастает их стоимость и масса кладки. Последнее особенно нежелательно для печей периодического действия, когда расход тепла на разогрев печи определяется ее массой.

Кладка стен с перевязкой углов при толщине стен Стены нагревательных печей делаются вертикальными, стены плавильных печей — вертикальными только снаружи, а внутри наклонными с утолщением в нижней части (для увеличения прочности и срока службы).

Лицевая сторона стены, обращенная к рабочему пространству, должна выкладываться только целым кирпичом, так как шланеустойчивость целой поверхности кирпича выше, чем в изломе. Для защиты от действия шлаков золы и газов огнеупорный материал покрывают огнеупорной обмазкой, которая не только увеличивает срок службы кладки, но и придает ей большую механическую прочность и газонепроницаемость. Иногда обмазку наносят и на наружную поверхность стен.

Для компенсации расширения стен при нагреве в кладке делают температурные швы. Средняя суммарная величина температурных швов на 1 пог. м кладки должна быть для шамота 5—6 мм, для динаса 10—12 мм, для магнезита 8—10 мм. Во избежание подсоса воздуха и утечки газа температурные швы обычно заполняются слегка увлажненной огнеупорной массой.

Обычно кладку стен нагревательных печей делают из шамота. Для плавильных печей, помимо шамотного кирпича, применяют динасовые, магнезитовые и хромомагнезитовые.

В стенах печей всегда делаются отверстия — рабочие и смотровые окна, отверстия для горелок и форсунок и др. Их следует делать так, чтобы не ослабить кладку и не нарушить герметичность. Для этого проемы окон перекрываются аркой или специальными брусьями, а металлические рамы окон и заслонки крепятся к каркасу печи.

Своды металлургических печей выполняют главным образом в виде арок — арочные своды — или в виде горизонтальных перекрытий — плоские подвесные своды. Арочный свод делают у небольших печей шириной не более 4 м, так как под действием собственного веса и высокой температуры арочный свод дает большой распор (горизонтальную составляющую усилия на опору). Распор тем больше, чем более пологая арка. При проектировании обычно задаются подъемом свода, т. е. отношением стрелы свода к ширине печи, равным 1/10—1/12.

Приближенный расчет распора (Н/м длины свода) может быть выполнен по схеме, приведенной на рис. 92. В этом случае горизонтальный распор (в холодной печи) Н = К cos (α/2), но, так как K — Gg/2sin (α/2), где G — масса 1 м свода по длине, то Н = Gg/2 ctg(α/2).

Схема к расчету распора арочнго свода

С повышением температуры печи tп сила распора Ht увеличивается по сравнению с расчетной, что может быть учтено соответствующими коэффициентами (Ht= mH):

таблица

Толщина свода зависит от длины пролета и температуры печи. Для малых печей шириной до 1 м толщина кладки свода с теплоизоляцией 230—380 мм, для больших печей шириной более 3,5 м толщина кладки 450—500 мм.

Своды кладут из клинового кирпича или из комбинации клинового кирпича с прямым. Кладку можно вести двумя способами — отдельными кольцами или вперевязку (рис. 93). При первом способе кирпичи укладываются рядами поперек печи. Это дает возможность отдельным кольцам расширяться независимо и позволяет осуществлять более быстрый ремонт свода. При втором способе все кирпичи свода перевязываются. Конструкция такого свода более прочна, но ремонт ее сложнее. Способы кладки арочного свода

Для кладки арочного свода возводится опалубка, устанавливаемая на поду. Опорные части свода, его пяты, опираются либо непосредственно на продольные стены печи, либо на швеллеры (подпятовые балки), положенные на стены. Пяты могут быть подтесаны из нормального кирпича или выложены из специального фасонного кирпича. Кладка свода должна правильно, по радиусу арки, примыкать к пятам. Применение швеллеров для опоры свода освобождает стены от распорной нагрузки, при этом распорное усилие передается на каркас печи. Кроме того, применение швеллеров позволяет предотвратить выпучивание свода при нагреве печи, так как, отпуская болты каркаса в момент нагрева, можно обеспечить своду возможность свободно расширяться в поперечном направлении. Опора свода на швеллеры используется главным образом в плавильных печах. Для обеспечения термического расширения свода в продольном направлении его выкладывают из отдельных секций длиной 3—7,5 м с зазорами 40—60 мм между ними.

Иногда в конструкциях печей делают съемный арочный свод из одной или двух секций. В этом случае пяты свода опираются на жесткую литую или сварную раму. Съемным сферическим сводом перекрываются, например, дуговые печи для восстановления никеля из закиси. Такая конструкция свода позволяет быстро менять его в случае прогорания. Для создания большей герметичности иногда используют песочный затвор, внутрь которого при опускании свода входят специальные выступы, сделанные у пят.

Для нагревательных и плавильных печей с шириной пролета более 4 м значительное распространение получили плоские подвесные своды. В подвесном своде кирпичи или набранные из кирпичей, секции с помощью стальных анкеров и держателей подвешиваются к поперечным балкам каркаса печи. Основные преимущества подвесного свода следующие:

стены печи не несутнагрузки свода;
для устройства свода не требуется опалубки;
ремонт свода может быть осуществлен без остановки печи;
ширина печи или величина пролета может быть значительной;
для устройства свода не требуется высококвалифицированных каменщиков. Однако на устройство подвесного свода расходуется много металла.

На рис. 94 показано устройство плоского подвесного свода из фасонных кирпичей двух типов. Недостатком такого свода является образование щелей между кирпичами в результате усадки материала в процессе службы. Для герметизации свода могут быть использованы огнеупорная обмазка и засыпка. Варианты конструкций подвесных сводов из фасонных кирпичей

В плавильных печах для получения большей герметичности устраивается комбинированный распорноподвесной свод. В этом случае свод набирается из подвесных блоков так, что они образуют арку. Частично сохраняемый распор способствует уплотнению швов между блоками. Блоки собраны из отдельных кирпичей на стальных пластинах (рис. 95). Секция подвесного свода отражательной печи

Материалами для сводов печей могут служить шамот, динас, магнезит, хромомагнезит. Шамот применяют только при температуре в печи не выше 1300°С, так как при более высокой температуре значительно снижается его механическая прочность. Магнезит обладает малой термической стойкостью и высокой теплопроводностью, поэтому во избежание растрескивания кирпичей от неравномерного нагрева и больших тепловых потерь магнезитовый свод снаружи следует покрывать теплоизоляцией. При выборе материала для свода следует учитывать не только температурный режим печи, но и химический состав шлака, а также пыли и золы (при применении пылевидного топлива).

metallurgy.zp.ua

Кладка русской печи от свода до просушки.

Начало:Часть 1.Часть 2. svod2 Кружала для свода сделаны из деревянных реек.

svod3 Сверху на рейки мебельным степлером прикрепила толстый картон. Risunok_svoda Свод — то, чего не видно на фотографиях. svod4 Кирпичи свода уложены в шахматном порядке, в щели между ними я забивала кирпичные клинышки. Клиновидный кирпич не покупали. Для резки кирпича применялась болгарка. Перед пилением кирпич обязательно намачивали, чтобы было меньше пыли. Тем не менее, пилить приходилось в респираторе. svod5 arka Устье сделала в виде арки. arka2 samovarnik2 Печурки начала выкладывать на три ряда выше шестка. pechurky vjuchka Вьюшку и душник использовала старые. kanal Самая сложная часть работы. chelo1 Дверцу для доступа к вьюшке и заслонку купили. Дверцу закрепила с помощью проволоки. chelo2 szady_dymochod prosuchka Торжественный запуск состоялся 08 сентября 2013 года. Тяга с самого начала хорошая, а кружала намокли и выгорели полностью только на третьей неделе просушки. Сушили печь, поджигая небольшие порции щепок, постепенно увеличивая объем закладок. pech_prosuchka Тут с самоварчиком.. А ниже фотографии от 07 октября 2013 года, печь уже топится полными закладками. prosuchka2 svod_vnutry Штукатурить решили летом 2014 года.

domvderevne35.ru

Кладка свода русской печи: основные правила

В России всегда ценились русские печи, устанавливаемые возле двери в углу. Они могут иметь разную форму, иногда даже необычную, но основной размер должен соблюдаться (142х213х180 см). Печь таких размеров обогревает своим теплом помещение в 30 м2. В русской печи получаются очень вкусные и запоминающиеся блюда, например, пироги с различными начинками. Кладка такой печи требует строгого соблюдения последовательности и качества всех стыков.

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Что необходимо знать о материале для русской печи

Для русской печи необходимо использовать материалы только высокого качества, чтобы они обеспечивали длительный срок службы и хорошую ее работу.

Кладка печи осуществляется согласно порядовке.

Это могут быть как естественные (булыги, бутовый камень), так и искусственные каменные (кирпич) материалы. Кирпич следует брать без трещин в форме прямоугольного параллелепипеда. У него должны быть прямые ребра и углы, а также ровные лицевые поверхности и четкие грани. Прежде чем выкладывать печь, нужно отобрать и отсортировать кирпич, наиболее качественный для использования в топливниках и дымовых каналах внутри печи. Если есть в наличии кирпич от старой печи, то его очищают от раствора и используют для фундамента и труб с последующим оштукатуриванием.

При использовании материалов необходимо учитывать их свойства. Например, облицовывая топливники и каналы, нельзя вместе перевязывать обыкновенный (красный) кирпич с огнеупорным. Так как у них различные коэффициенты расширения, в местах перевязки они будут разрушаться. Чтобы не разрушить кладку, нельзя применять металл в местах нагрева: он увеличивается в размерах при нагревании. Чтобы кладка во время топки печи не разрушилась, нельзя использовать при печных работах материалы, которые сгорают или плавятся от высоких температур.

Как правильно приготовить глиняный раствор

Необходимый материал:

Схема доменной печи, для производства собственными силами.

глина и песок;
сито с ячейками 1,5х1,5 мм;
мешалка для раствора.

Кладка русской печи должна быть выполнена качественно, что во многом зависит от того, как правильно приготовлен глиняный раствор и какова толщина швов, а также от соблюдения перевязки кирпича и его качества. Чтобы раствор давал малую усадку, высыхал, не трескаясь, прочно связывал между собой кирпичи, выдерживал, не разрушаясь, высокую температуру, он должен иметь среднюю или нормальную пластичность. Глиняный раствор лучше приготовить из кирпича-сырца, так как в нем содержится необходимое количество глины и песка. Для раствора лучше брать мелкий песок, то есть очищенный от растительности и гравия. Его следует просеять через сито с мелкими ячейками (1,5х1,5 мм). Количество песка напрямую зависит от качества глины, которое можно проверить следующим способом.

В десятилитровое ведро с глиной нужно добавить воду, перемешать длинной дощечкой-мешалкой до сметанообразного состояния. Если раствор покрыл мешалку слоем в 1 мм, значит, он малопластичен, и следует добавить жирную глину. Если раствор покрыл дощечку слоем в 2 мм, при этом глина прилипла отдельными сгустками, значит, пластичность нормальная. Если получился толстый слой, который налип на мешалку, значит, глина высокой пластичности, и нужно добавить песок. Его следует добавлять небольшими порциями до тех пор, пока пластичность не станет нормальной. При приготовлении раствора главное помнить, что только пластичный нужной густоты раствор хорошо заполнит все неровности кирпича, и швы будут плотными, прочными, газонепроницаемыми.

Кладка фундамента

Необходимые материалы:

Схема печи “Сахара”.

лопата;
уровень;
цементный раствор;
кирпичи;
рубероид или толь.

Устройство русской печи начинается с установки фундамента, который по своим размерам должен быть во все стороны шире основания печи или трубы не менее, чем на 5 мм. По полученному размеру необходимо выкопать яму, глубина которой будет зависеть от плотности грунта. Например, если грунт прочный, то ее глубина 20-50 см. Дно ямы следует выровнять по уровню, если грунт слабый, уплотнить тяжелой трамбовкой. Затем приступить к кладке. Для этого первый ряд нужно сделать из битого камня или кирпича без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. После этого залить все жидким раствором.

Основная кладка выполняется с использованием цементного раствора в соотношении 1:3-1:6. Сначала нужно выложить лицевые стороны фундамента на густом растворе, тщательно выполняя перевязку швов. Внутрь этой кладки следует налить жидкий раствор, уложить в него сплошным слоем камни разных размеров, но одинаковой толщины, затем снова залить жидким раствором. В процессе кладки неровности между камнями необходимо заполнить отколотыми частями, а укладываемые камни на раствор нужно осадить, ударяя по ним тяжелым молотком. Кладка может вестись только на густом растворе, но при этом следует тщательно соблюдать перевязку швов. Из кирпича кладка намного проще, чем из бутового камня.

Кладка основания и уступа русской печи.

Кладка фундамента должна закончиться на 140-150 мм ниже уровня основного пола, то есть на два ряда из кирпичей. Если фундамент выложен из камня, то его поверхность необходимо проверить с помощью уровня, затем залить цементным раствором. Потом на кладку нужно выложить ряд кирпича как можно ровнее. На этот ряд следует постелить гидроизоляцию из рубероида или толя в два слоя. Рубероид лучше выкладывать на битумной мастике, а толь — на дегтевой. Далее на гидроизоляцию выкладывают второй ряд из кирпичей. Если фундамент выложен из кирпичей, то гидроизоляцию делают в предпоследнем ряду кладки, а на нее выкладывают последний ряд из кирпичей.

Следует помнить, что нельзя перевязывать фундамент печи с фундаментом стен дома, так как у них разная осадка. Фундамент печи должен быть в стороне от фундамента дома не менее, чем на 50 мм, а получившийся промежуток нужно засыпать песком и хорошо утрамбовать. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга.

Основные правила при кладке свода

Кладка подпечья усовершенствованной (с плитой в шестке) русской печи: а — общий вид печи; б — 1 й ряд, в — 2-й ряд; г — 7-й ряд; 1, 3 — подпечки; 2—1 -й ряд коренной дымовой трубы; 4—зольник плиты; 5—упоры.

Тщательно выполненный свод — это основное условие прочности всей конструкции русской печи. Поэтому, выполняя кладку свода, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, в поперечном направлении от одной пяты до другой все швы должны быть перевязаны. Ни в коем случае не должно быть ни одного неперевязанного шва. Во-вторых, в наивысшей части арки — в середине свода — швы не допускаются. Все элементы кладки в своде должны быть выложены так, чтобы середина свода перекрывалась рядом кирпичей.

В-третьих, для арки необходимо применять более густой глиняный раствор. А затем швы постепенно делать тоньше от верхней плоскости к нижней образующей свода. В-четвертых, замочные кирпичи нужно с силой вдавливать в густой слой глиняного раствора, который уложен на плоскостях предзамочных кирпичей. И, в-пятых, кружала и опалубку следует удалять только после окончательного высыхания глиняного раствора.

Что необходимо знать о кладке арок и сводов для русской печи

Свод — это перекрытие между стенами, а арка — перекрытие в стене. В арке и своде должно быть нечетное количество кирпичей и рядов. В последнем ряду нечетный кирпич в середине — замковый. Пятами называют кирпичи, на которые опирается перемычка. Высота подъема свода называется стрелой подъема.

Любую перемычку нужно начать с закладки пят, выполненных по шаблону. Угол пяты зависит от высоты арки или свода. Необходимо помнить, что для разных арок сводов следует применять разную форму пяты. Чтобы избежать сдвига пят распором свода, необходимо пяты, которые уложены под свод, стянуть или сжать брусками из стали, а затем связать проволочным жгутом. Жгут обязательно должен находиться внутри кладки, так как если он будет в открытом виде в топливнике, то быстро перегорит.

Схема бесканальных конвективных систем.

Топливники, имеющие пролет до 380 мм, нужно перекрыть кирпичом, который выпущен из боковых стенок кладки. Чтобы прочно защемить опорные кирпичи, которые свешиваются из стенки, необходимо кладку вывести не менее, чем на четыре ряда выше перекрываемого ряда. Лучше выложить больше рядов, чтобы избежать того, что перекрытие опрокинется внутрь печи. Во время кладки запрещено опирать кирпичи на рамку двери, поэтому топочные отверстия нужно перекрывать различными перемычками.

Если топочное отверстие шириной менее одного кирпича, то его перекрывают кирпичом в замок. Если оно больше одного кирпича, то его перекрывают кирпичной клинчатой перемычкой. При большом перекрываемом отверстии нужно делать арочное перекрытие. У русской печи топливники перекрывают только кирпичными сводами, толщина которых не менее половины кирпича. Своды должны опираться на заднюю и переднюю стенки, а также боковые стены топливника. Его плоскости должны быть стесаны под определенным углом, который называется пятами. Свод может быть высоким или крутым, плоским или пологим. Чем круче свод, тем большую нагрузку он выдерживает, и наоборот.

С чего начать кладку свода для русской печи

Необходимые материалы для свода:

Схема печи-”голландки”.

уровень;
доски для шаблона;
рейки для обшивки или настила;
молоток и гвозди;
шпагат;
кирпичи;
раствор для кладки;

Чтобы свод получился правильным и прочным, необходимо его выкладку выполнять по опалубке. Кирпичи свода следует выкладывать так, чтобы они прочно прилегали друг к другу и опирались на стенки топливника. Для этого верхний (последний) ряд стенок нужно выложить из специально отесанного кирпича.

Для начала необходимо вычертить свод нужной формы так, чтобы в нем можно было уложить именно нечетное количество рядов кладки, при этом получатся кружала и шаблоны пят. Свод следует построить либо на листе бумаги или картона, либо на сбитых под прямым углом двух досках (широкой и узкой). Удобнее делать построение свода на досках, так как на широкой доске, которая должна быть на 30-50 см больше высоты подъема свода, сохранится форма кружала. Далее эту форму останется только вырезать.

Сначала посередине узкой доски следует провести пунктиром ось так, чтобы она пересекала широкую доску. Затем от нижней кромки широкой доски нужно отложить расстояние 30-50 мм, по которому провести прямую линию. На ней следует отложить ширину топливника, при этом ось должна остаться строго посередине. Края топливника следует пометить двумя точками. После этого на оси от прямой линии нужно отмерить по направлению вверх стрелу подъема свода и обозначить ее крестиком. Затем нужно подобрать центр О так, чтобы образующая свод кривая, проводимая из него, проходила через отмеченные точки и верхнюю часть стрелы подъема свода. В результате получатся форма кружала и пяты, по которой следует изготовить шаблон для разметки пят на кирпиче.

Кладка опалубки для свода

Изготовив два кружала, следует начать устройство опалубки. В пролете свода на клинья нужно установить стойки (два под каждую стойку). Затем клиньями необходимо выравнивать опалубку. На стойки нужно положить прогоны, затем на них кружала, на кружала — доски для устройства обшивки или настила. Доски должны быть узкие, их надо слегка, но не сильно прибить к кружалам. После этого опалубку следует вторично проверить и выровнять, вынимая либо подбивая клинья. Опалубку лучше сделать разъемной, чтобы было легче вынимать и, если нужно, использовать несколько раз. Стойки должны быть изготовлены с проушинами глубиной не менее 50 мм и шириной, в которую бы плотно входило кружало. Для свода необходимо изготовить не менее двух кружал. Кружала при установке на стойки должны выступать на 20-30 мм. Стойки с кружалами нужно устанавливать на клиньях, которые, в свою очередь, должны опираться на кирпич, уложенный в два-три ряда. Чтобы кружала могли свободно опускаться при удалении опалубки, по своей длине они не должны доходить до стенок печи на 20 мм.

К кружалам вплотную необходимо прикрепить обшивку или настил, изготовленные из узких реек в 3-4 см. Рейки следует крепить так, чтобы швы кладки были на их середине. Чтобы опалубка при разборке свободно опускалась, длина брусков обшивки должна быть на 20 мм короче топливника или горнила. Чтобы опалубка прочно держалась, между кружалами и стенками печи надо поставить клинья, которые перед разборкой следует убрать. Кладку нужно проводить так, чтобы шов внизу сужался, а вверху расширялся. Устанавливая опалубку, необходимо много раз проверять точность ее положения, используя для этого клинья. Затем проверенную опалубку следует закрепить, вбивая между ней и стенками печи клинья.

Установка свода для русской печи

После того как свод готов, его необходимо выдержать дней пять-шесть, а затем разобрать опалубку. Для этого сначала нужно вынимать по одному клину под каждой стойкой, потом по второму. После этого — по одному клину уложенных кирпичей, затем — по второму. В результате, если выложены два ряда кирпичей, опалубка должна осесть примерно на 180-200 мм, а если три ряда, то еще больше. Затем следует вынуть рейки и, поворачивая стойки, снять их с кружал. Сами кружала нужно вынимать в последнюю очередь. Чтобы упростить разборку, можно стойки снять тогда, когда удалены клинья и кирпичи.

Пяты вытесывать и укладывать нужно аккуратно, чтобы не привести к разрушению свода и арок печи. Затем нужно найти центральную точку О, вбить в нее гвоздь, на который крепится прочный шпагат. Он необходим для того, чтобы проверять точность кладки рядов свода и делать разметки укладываемых кирпичей. Выкладывать свод нужно, начав с его краев, одновременно от обеих пят, далее передвигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи необходимо выкладывать как можно плотнее. Продольные швы, которые находятся между рядами кладки, должны идти по направлению от дуги арки. Швы в кладке должны быть тщательно перевязаны, а их направление следует проверять привязанным к гвоздю шпагатом.

Чтобы свод получился прочным, кирпичи в нем должны примыкать друг к другу впритирку, швы должны быть очень тонкие. Выкладывая последний ряд свода или арки, нужно в него вложить замковый кирпич. Этот кирпич предварительно следует с двух сторон смазать глиняным раствором. Между выложенными рядами вгонять его необходимо с силой, лучше всего поленом или деревянным молотком, чтобы не расколоть, удары нужно наносить по доске, которая уложена сверху.

Самые популярные статьи блога за неделю

teplomonster.ru

Подробное описание постройки русской печи

В этой записи постараюсь максимально подробно описать процесс кладки русской печи. Начало смотрите здесь.

Информации по русским печам сейчас очень мало, а найти хорошего мастера для кладки именно русской печи большая редкость, и с каждым годом это становиться сделать все трудней. Хотя мне кажется в свети последних событий (удорожание энергоносителей, усталость от городской жизни и стремление к земле) подымит интерес к русским печам, без которых не мыслим быт человека проживающего в селах, хуторах, деревнях.… Ведь наши предки были не глупые люди. Без русской печи не мыслим самодостаточный быт в условиях натурального, энергонезависимого проживания.

С начала по быстрому был сделан 3Д проект русской печи. Он был взят за основу. Наличие проекта значительно упрощает процесс общения с заказчиком.

Проект русской печиПроект русской печи

Русская печь имеет большую массу. Поэтому для нее нужен надежный фундамент. Лучше на нем не экономить.

Фундамент сделали с двойной армировкой глубиной 80 сантиметров. По фундаменту смотрите на местные условия (вид почвы, регион проживания, наличие грунтовых вод.) В общем фундамент под русскую печь отдельная серьезная тема.

Котлован под фундамент русской печи

Критически важно не связывать фундамент русской печи с фундаментом дома. Для это между ними вставляется 5 сантиметровый листовой пенопласт. Который также будет способствовать меньшему выхолаживанию и отсыреванию печи.

Фундамент русской печи

Фундамент заливается на уровень 10-14 сантиметров ниже чистового пола. Потом нулевой уровень выганяется 1-2 рядами кирпича. На фундамент следует уложить гидроизоляцию, чтоб не было проблем с эксплуатации печи в зимний период в результате отсыревания кирпичной кладки печи. После этого можно приступать к основному этапу кладки печи.

Основание русской печи

Примыкающие деревянные стены к русской печи, следует защитить негорючим материалом. Наиболее рационально и бюджетно в условиях Украины для этого подходит базальтовый картон. Который саморезами по дереву крепиться к стенам.

Противопожарная защита русская печь

В местах где невозможно обеспечить надежную перевязку кирпича следует применять металлическую сетку.

Верхние ряды, которые образуют столешницу припечка русской печи нужно уложить на термоклей, либо специальные смеси. Потому как глина не выдержит и кирпичи просто отпадут.

Вертикально натянутые шнуры значительно облегчают процесс кладки. Отпадает необходимость проверят вертикальность углов уровнем. Очень хороший прием.

Топку варочной плиты футеруем с зазором от лицевой кладки огнеупорным кирпичом. При этом футеровку в верху максимально приближаем к плите, это способствует “облизыванию” ее языками пламени, что приводит к хорошему нагреву и упрощает процесс готовки на варочной плите.

Топка варочной плиты

В красном кирпиче вырезаем болгаркой пазы для того чтоб варочная плита легла в один уровень с кирпичом.

Место под варочную плиту

Дальше пойдет описание наиболее важной части русское печи — горнила.

Ниша под подом, перекрыта рядом кирпича по металлическим уголкам.

Образовавшееся место под под засыпается сухим песком.

Песчаная засыпка

В настоящей русской печи под и свод имеют небольшой подъем (порядка 6 сантиметров), это позволяет лучше сгорать дровам и прогревать горнило русской печи. Чтоб сделать этот уклон песок укладывают под уклоном.

pe_4

Песчаная засыпка

Для выкладки устья русской печи изготавливается кружало из дерева, по которому ведется кладка. В виду отсутствия хорошо красного кирпича, это часть печи выкладывается огнеупорным кирпичом ША-8.

Устье русской печи

На песок укладываем огнеупорные кирпичи пода русской печи.

Под русской печи

При этом выдерживаем подъем пода под небольшим углом.

Подъем пода русской печи

Уложенный под русской печи.

Под печи

Для выкладки свода печи изготавливается не съемное кружало. Потом оно при первой протопке просто сгорает.

Кружало русской печи

Кружало выставляется на под печи.

Опалубка горнила русской печи

По этому кружалу ведется аккуратно кладка свода русской печи огнеупорным кирпичом. Раньше когда был хороший красный кирпич свод делался из него. В наше время свод предпочтительней делать из шамотного кирпича ША-8. Нужно стараться, чтоб с внутренней стороны зазор между кирпичами свода были минимально возможным. Для этого кирпичи следует мочить, тогда кирпичи меньше высушивает раствор мертеля и их легче подогнать друг к другу.

Горнило русской печи

Кладка свода ведется с двух сторон к центру. Последний кирпич центральный является замком. Он тщательно вымеряется и отрезается. Шов должен быть минимальный, от этого зависит прочность печи.

Свод русской печи

За счет подъема пода русской печи, мы получаем такой же подъем свода. Получается как бы каменный мешок в глубине горнила. А так как горячие газы стремятся вверх, то они будут попадать в этом каменный мешок там догорать и потом продвигаться по всему своду к устью русской печи. Таким образом, горнило печи будет прогреваться равномерно и со всех сторон.

Свод русской печи

После того как свод выложен, он обмазывается жидким раствором мертеля.

Свод русской печи

Конкретно в этой печи перетрубье будет опираться на металлическую стойку. Это сделано для увеличения свободного места в зоне варочной плиты, что удобно при готовки на ней.

Стойка печи

Устье русской печи

На металлический уголок укладываются подрезанные кирпичи. Таким образом, уголок остается, не видим.

С внутренней стороны уголок защищается фольгированым базальтовым картоном. Что предотвращает его чрезмерное нагревания и образование трещин в кирпичной кладке.

Наиболее ответственная часть кладки печи закончена. Далее идет постепенное сужение дымосборника до размера трубы. После чего устанавливается задвижка и происходит кладка трубы.

При установке варочной плиты на кирпич следует уложить базальтовый картон.

Установка варочной плиты

В конструкции такой варочной плите языки пламени движутся под самой плитой. Блюда готовятся быстро и без хлопот.

Огонь в плите

Для увеличения теплоакамуллирующей способности печи пространство между сводом и боковыми стенами засыпается сухим песком.

Засыпка свода

Для перекрытия лежанки над сводом укладываются металлические уголки и по ним происходит перекрытия двумя рядами кирпича. Зазор между уголками и песочной засыпкой составляет порядка 5-10 мм. Раньше когда был дефицит метала лежанку из кирпича ложили прямо на песок, а так как свод под действием температурных расширений подвержен деформации, то это приводило к трещинам на лежанке. Сейчас же благодаря уголкам этого удается избежать. Лежанка будет ровной и без трещин.

Перекрытие лежанки

Последний ряд лежанки шлифуется алмазным чашкой. Лежанка получается ровной и гладкой.

Лежанка русской печи из шлифованного кирпича

В конце разводим огонь в горниле русской печи. И выжигаем кружало. В дальнейшем так топить не стоит. Пламя не должно выходит из горнила. Это опасно в как в пожарном плане так и в разрушении печи.

Огонь в русской печи

На финише получаем эстетичную русскую печь которое украсит дом, согреет и на кормит своих хозяев долгие годы.

Русская печь с варочной плитой

Горнило русской печи

Готовить в такой печи одно удовольствие. Сам я не кулинар. Но я не знаю, что нужно сделать, чтоб испортить блюдо в русской печи. Что в ней не приготовь, получается очень вкусным.

Блюда в русской печи

stove.in.ua

Свод печи из кирпича своими руками. Особенности печей из кирпича. Vip-Ochag.ru

Арка своими руками

В процессе строительства и ремонта помещений почти всегда возникают проблемы связанные с перекрытием различных проемов.Такие проемы,как дверные или оконные могут перекрываться красивыми арками выполненные из кирпича или из любого другого материала.О том, как строиться арка своими руками, мы с вами рассмотрим в данной статье поподробнее.

Не так давно я опубликовал статью о том, как построить печь своими руками.В конструкции печи предусматривалось перекрытие топливника и дровницы арочными сводами. Рассмотрим на данном примере поподробнее, как можно выполнить арочное перекрытие,ведь никакой разницы нет,что мы перекрываем, дверной проем или арочный свод топливника печи.

Поняв, как выполняется арка своими руками, вы потом без труда перекроете любой проем кирпичным арочным сводом. И так, первым делом мы отправляемся в магазин и покупаем фанеру.Один лист фанеры или несколько досок вполне хватит для сколачивания опалубки. Но для удобства в работе я выбрал фанеру как наиболее оптимальный вариант для сколачивания опалубки. Для того, чтобы лучше было понятно как выполняется арка своими руками, мы с вами разделим все этапы строительства на отдельные категории.

Арка своими руками,изготовление опалубки.

Арку из кирпича лучше всего устроить по заранее приготовленной опалубке,которая крепится гвоздями по изготовленным кружалам.На листе фанеры необходимо начертить радиус будущей арки с помощью простого карандаша.При этом радиус можно нарисовать любой который больше нравиться. Далее,после тщательного расчерчивания свода на листке бумаги ,все это переносят на кусок доски или фанеры и вырезают с помощью ножовки по дереву кружала.Чем больше размер перекрываемого проема, тем больше количество кружал необходимо изготовить.Опалубка должна быть достаточно прочной чтобы выдержать вес кирпичей уложенных в арку.Для данного примера мне понадобились только две боковые кружала,потому что толщина проема составляет примерно 55 сантиметров.А длина всей моей опалубки составляет 68 сантиметров.Поэтому я посчитал что моя опалубка выдержит вес уложенных на нее кирпичей,благодаря тому что я ее усилил дополнительными брусками.

Фото-2.Усиление арки брусками.

Далее по закрепленным жестко между собой с помощью брусков кружалам,гвоздями мелкими забиваем сверху другой лист фанеры.Толщина этого листа фанеры должна быть не более пяти миллиметров,так как лист должен плавно огибать окружность наших закрепленных кружал.В конце у вас должна получиться такая конструкция как у меня на фото.

Фото-3.Закрепляем гвоздями сверху другой лист фанеры.

Ширина этого листа фанеры обычно повторяет ширину опалубки то есть расстояние от левого бокового кружала до правого.В моем случае эта ширина составляет ровно 55 сантиметров.Таким образом я изготовил опалубку шириной в 55 сантиметров и длиной в 68 сантиметров.Высота опалубки по центру составляет 25 сантиметров.Таким образом я начертил и сколотил опалубку с несколько приплюснутой окружностью.На мой взгляд такая окружность довольно симпатичная и мне она нравиться больше чем скажем, более вогнутая. Как вы сами убедились ничего сложного в конструкции опалубки нет.Минимальный набор инструментов, которые вам понадобятся для работы это молоток, ножовка по дереву, отвертка или шуруповерт.Такой набор найдется у любого мужика в доме,и не обязательно чтобы он занимался строительством профессионально.Далее опалубка вставляется на место в перекрываемый проем и для этого нам понадобиться еще один инструмент.Такой инструмент так же найдется практически в любом доме и называется ватерпас или уровень.Опалубка устанавливается в перекрываемый проем строго по уровню и проверяется на вертикальность и горизонтальность установки.

Арка своими руками,кладка свода

Фото-4.Установка опалубки в перекрываемый проем.

Устанавливается опалубка на стойках и клиньях деревянных, регулируя с их помощью необходимую высоту,затем проверяется правильность установки.После проверки установки приступают к кладке свода из кирпича.В моем случае я установил опалубку очень просто,воспользовался кирпичами,которые у меня было достаточное количество.В процессе установки опалубки ровно по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости мне понадобились клинья.В место деревянных клиньев я воспользовался топором.Это позволило мне сократить время установки опалубки за счет сэкономленного времени, которую потратил бы на поиски соответствующего деревянного клина.Далее нам понадобиться болгарка с алмазным диском для изготовления пят арочного свода.Пяты арочного свода изготавливаются очень просто.Для этого необходимо разрезать кирпичи в длину под углом в 45 градусов.Для этого вначале размечают линию среза на кирпиче и только после этого приступают к резке.Изготовленные пяты устанавливаем на растворе на уровне верхней фанеры опалубки(смотри фото).

Фото-5.Начинаем кладку свода.

Далее начинаем кладку свода.Кладку можно начинать одновременно с двух сторон двигаясь при этом к середине опалубки.Свод замыкаем замковым кирпичем.Для того,чтобы получить наиболее привлекательный и красивый свод,а также наиболее прочный и долговечный,кладку кирпичей необходимо вести как можно аккуратнее и внимательнее,добиваясь тонких швов.

Фото-6.Окончание кладки свода.

Кирпичи в арочных конструкциях необходимо укладывать друг к другу, как можно плотнее,а пространство между ними заполнять раствором.

2. Несколько дополнительных советов по кладке свода.

Прежде чем начать работу по устройству арочной конструкции необходимо подносить кирпичи по ближе к месту укладки и замочить в воде.Приготовить глиняный раствор и просеять его через сетку с маленькими ячейками.Весь необходимый инструмент собрать в одно место,и чтобы он всегда был под рукой.Кирпичи необходимо складировать как с одной стороны печки,так и с другой.Работу по укладке кирпичей в арочную конструкцию,необходимо провести с двух сторон опалубки постепенно двигаясь к середине свода.Пяты свода необходимо разрезать электро инструментом по шаблону и установить их в первую очередь.При работе необходимо соблюдать перевязку швов и заботиться о том, чтобы ряды получились ровными и имели привлекательный внешний вид.Каждый вновь выложенный ряд всегда необходимо проверять на ровность укладки,как по длине рядов кладки свода,так и по высоте рядов.Швы лицевой стороны арочной конструкции, должны иметь привлекательный внешний вид.Замковый кирпич арочной конструкции замыкает свод, его в кладке поэтому необходимо вставлять с усилием,как бы заклинивая кладку.Готовый уже свод из кирпича,необходимо в опалубке выдержать, пока не высохнет глиняный раствор,затем удаляют клинья и снимают опалубку.Посмотреть еще как сделать арку.

Кирпичная печь своими руками: шаг за шагом

Кирпичная печь для дома, построенная своими руками, – эффективное устройство для обогрева частных домов. Печь из кирпича незаменима на даче, во флигеле и даже в частном доме в качестве дополнительного отопления.

Преимущества печи

Основные преимущества кирпичной печи - экологичность и высокое КПД.

Кирпичные стенки лучше всего дышат: она обеспечивает в помещении идеальную для человека влажность. Благодаря этому люди чувствуют себя комфортно даже при температуре +16-17 градусов по Цельсию.

Имеются и минусы. Дважды в день придется кормить печь дровами, углем, торфяными пеллетами и т. п.

Простая и эффективная

Одна из максимально простых модификаций печи создана Иосифом Подгородниковым. Эта печка, названная Теплушка , с плитой и баком для воды способная отопить до 35 кв. м. Такая кирпичная печь для дома своими руками возводится просто, если знать некоторые тонкости.

Из чего состоит печь:

Подпечек (опечье) – нижняя часть, предназначенная для сушки дров;
Холодная печурка – подставка для кастрюль и сковородок;
Шесток – полка перед горнилом;
Под – дно камеры для приготовления пищи, с наклоном в сторону отверстия;
Горнило – камера сгорания топлива и приготовления пищи.
Перетрубье – своеобразная вытяжка, соединенная с дымоходом;
Душник – отверстие в дымоходе;
Вьюшка – чугунная дверца, перекрывающая дымоход. За ней располагается заслонка - металлическая пластинка, которая позволяет отрегулировать тягу;
Лежанка – место над горнилом, где в старину спали дети.

Материалы для печи

Чтобы выложить печь из кирпича своими руками, кроме самого кирпича, нужно купить немалое количество всевозможных металлических элементов. Их можно без проблем найти в строительных магазинах.

Только основы для кладки арок придется сделать вручную. Собираются они из любого подручного материала, однако помните, что шаблон должен легко разбираться изнутри.

Цемент из глины

Печи из кирпича для дома своими руками придется возводить без привычного цемента. Строительный раствор должен обладать невероятной жаростойкостью. Идеально подходит раствор из 1 м3 глины, 27 литров воды и 2,2 кубометров песка.

Глина на несколько дней замачивается водой, а затем размешивается с песком и тщательно перемешивается.

Фундамент

Печь – конструкция тяжелая, поэтому ей потребуется собственный фундамент. Проблемно будет сделать отдельный фундамент в уже построенном доме, лучше планировать печку заранее.

Идеальным фундамент для печи - монолитная железобетонная плита. Вместе с первым рядом кладки ее высота должна быть минимум полметра. На фундамент нужно уложить сложенный вдвое рубероид для гидроизоляции.

Кладка печи

Основное требование для кладки – герметичность. Только построив печь из качественного целого кирпича своими руками, можно быть уверенным в ее надежности. Толщина швов раствора не должна превышать 5 мм.

Первый ряд лучше возвести из пережженного кирпича – он гораздо хуже впитывает влагу. Угловые кирпичи нужно обрезать на четверть, а углы в местах стыковки срезать. Это необходимо, чтобы правильно состыковать кирпичи в последующих рядах.

Со второго ряда начинаем создавать стены и формировать прочистки (спереди и слева) и зольник (на лицевой части справа).

Ряд 3: прочистки закладываем кирпичами без раствора. На лицевую часть крепятся дверцы поддувала и прочистки. Крепление дверцы осуществляется пережженной проволокой, которая фиксируется кладочным раствором в специальных пропилах в кирпиче.

Ряд 4: необходимо перекрыть подовые каналы.

Ряд 5: устанавливается колосниковая решетка для малой топки. Внутренняя часть топливника выкладывается огнеупорным кирпичом без раствора.

Ряд 6: продолжаем выкладывать топливник огнеупорным кирпичом. Слева устанавливается бак для подогрева воды.

Ряд 7: монтируется колосниковая решетка для топки под плитой. Кладку печи и стенок топливника продолжаем. Правая стена печи стягивается металлической полосой, которая помещается в шов.

Ряды №8 и 9: монтируются дверцы топки и малого топливника. Система крепления та же самая.

Ряд 10: соединяются своды выложенных топливников, выкладывается дно горнила. При этом, нужно оставить каналы для оборота дыма открытыми. Они должны выводиться в горнило.

Ряд 11: На передний ряд кирпича устанавливается стальной уголок, а затем плита. Правый топливник закрывается колосниковой решеткой.

Ряд 12: из огнеупорного кирпича начинают формироваться стенки горнила, устанавливается заслонка. Слева начинается кладка дымохода. Между ним и горнилом нужно оставить отверстие, которое позже перекроется задвижкой. Параллельно готовим шаблон арки.

Ряд 13-16: продолжается кладка стен, формируется устье горнила.

17 ряд: начинаем расширять дымоход и сужать свод горнила. Укрепляем заднюю стенку печи стяжкой.

Ряд 18: свод горнила перекрывается аркой. Приступаем к кладке перетрубья.

19-й ряд: продолжаем возводить стены вокруг горнила, передняя его стенка укрепляется стяжкой.

20-й ряд: засыпаем песком и тщательно уплотняем пространство над сводом горнила.

21-й ряд: перекрываем печь, сужаем перетрубье. Кирпич над песчаной засыпкой – это и есть готовая лежанка своими руками.

Ряды 22-23: продолжаем сужать перетрубье, приступаем к дымоходу.

24-й ряд: перекрываем перетрубье заслонкой, устанавливаем дверцу дымохода.

Ряды 25-26: перетрубье соединяется сужается и соединяется с дымоходом.

Кладка продолжается в зависимости от высоты дома. Печи из кирпича для дома или флигеля, возводимые своими руками заканчиваются дымоходом над крышей.

Кирпичная кладка арок и сводов

Архитектурные особенности строений различной конфигурации вынуждают выполнять кладку не только стен, но и прочих поверхностей (арок, сводов, столбов и т.п.) из кирпича или иного камня правильной формы.

расчет кирпичного свода

Особенностью является то, что все работы необходимо проводить с использованием специального раствора (портландцемент), который обладает особыми характеристиками. Это обусловлено необходимостью быстрейшего застывания раствора.

Процесс кладки арок и сводов достаточно трудоемкий и требует особого внимания и умения. Прежде, чем приступать в данной задаче, следует составить проект, утвердить и только потом приступать к строительству. При наличии рабочих чертежей, в которых выполнен расчет кирпичного свода, закупаются материалы для выполнения поставленной задачи.

Традиционно для кладки арок и сводов используют клиновый кирпич, который имеет трапециевидную форму. Применение такого кирпича обеспечивает не только эстетическую привлекательность конструкции, но и максимальную надежность и прочность крепления всей структуры.

Можно использовать и обычный кирпич, который при необходимости по всей его длине подтесывают для придания клиновидной формы. В обязательном порядке проводится постоянный контроль качества кладки. Для этого используется шнур, линейка, уровень. Замковый кирпич устанавливается с применением усилия, таким образом, заклинивая кладку.

Область применения арок и сводов

кладка кирпичного свода

Арочный свод может служить одним из вариантов выполнения верха любого проема. Как правило, подобную конструкцию сооружают:

в проемах стен;
в качестве облицовки;
при возведении печей, каминов, уличных мангалов, барбекю;
для создания оригинального портала (ворота, калитка).

Дополнительно можно соорудить купол из кирпича, что будет служить некой «изюминкой» архитектурного дизайна. Мастерская кладка карниза из кирпича выглядит не менее привлекательно, но обусловлена определенными нюансами, не позволяющими выполнить данную задумку на разных объектах недвижимости.

пример кирпичного свода

Перед началом кладки следует смастерить опалубку, по которой будет передвигаться шаблон, при этом учитываются следующие параметры:

выбор формы свода;
точный расчет радиуса арки;
определение расстояния между опорами;
уточнение толщины кладки;
предварительный расчет.

Если арку планируется возводить на старом здании, то предварительно необходимо укрепить фундамент, что минимизирует вероятность деформации проемов. Процесс кладки сводов зависит от планируемого вида конструкции, но предполагает проведение этого мероприятия в несколько этапов:

составление чертеж конструкции;
монтаж шаблона;
кладка свода;
укрепление конструкции;
демонтаж кружал;
выполнение облицовочной декорации.

перевязка кирпичного свода

Все этапы выполняются максимально быстро. Причем кладку необходимо вести от «пят» к «замку» синхронно с обеих сторон. Швы не оставляются пустыми. Они полностью заполняются строительным раствором, а верхняя поверхность затирается остатками смеси. Немаловажную роль для выполнения данного мероприятия играет температура воздуха и влажность. Выкладывать кирпичный свод при минусовых температурах категорически запрещено.

арочный свод пример

Возведение арок и сводов применяется не только в гражданском строительстве. Довольно часто подобную технологию используют в процессе сооружения церквей. Технология выполнения данного мероприятия аналогична. Разница лишь в масштабах и количестве необходимого стройматериала. По конструкции кирпичные своды бывают:

Проведение подготовительных работ и процесса кладки

пример стройки церкви

Визуально оценив масштабы работы, следует приступать к построению утвержденной конструкции. Для изготовления шаблона обычно используют ДСП и брусья. Предварительно рассчитанные параметры наносятся на лист и вырезается заготовка. Монтировать шаблон следует предельно аккуратно, поскольку от этого зависит эстетичность будущей арки. Если существует необходимость создания более прочной конструкции, то целесообразней использовать каркас, изготовленный из арматуры. Такой шаблон применяется в качестве кружала при сооружении опалубки.

Перед началом кладки все необходимые материалы и инструменты следует максимально близко расположить к рабочей зоне. Кирпич предварительно замачивается в воде. Поскольку кладка арки выполняется одновременно с двух сторон, складировать кирпич следует и с правой, и с левой стороны от места работы. Если в качестве основы кладки используется кирпич, бывший в употреблении, то для придания эстетичности поверхность арки необходимо дополнительно облицевать. Можно также соорудить карниз кирпичной стены, что создаст законченный вид конструкции.

Если нет уверенности в точности выполнения кладки, следует предварительно отрепетировать весь процесс. Проанализировав недочеты и оценив свои способности можно приступать к возведению арки непосредственно на месте его будущего расположения.

процесс кладки церквей

Рассматривая проекты церквей из кирпича, становится очевидным, что высота купола и его габаритность предполагают укрепление стен сооружения. Кладка выполняется по однорядной или многорядной системе перевязки швов. В местах, максимальной нагрузки дополнительно укладывается стальная сетка, которая не позволяет появляться трещинам.

Учитывая то, что со временем своды могут немного просесть, монтаж кружал выполняют немного выше предполагаемой высоты. В таком случае кирпичные своды перекрытия будут сооружаться с предельной аккуратностью, не допуская каких-либо оплошностей. Ведь даже малейший недочет может привести к неустойчивости конструкции и ее дальнейшему разрушению.

После того, как арочный свод из кирпича будет выложен, необходимо предоставить время, позволяющее раствору окончательно затвердеть. В зависимости от сложности и габаритов конструкции данный этап может продлиться несколько дней, после чего можно будет демонтировать опалубку. В некоторых случаях не предоставляется возможным безболезненно вынуть опалубку не повредив свод. Поэтому необходимо заранее проработать возможность установки съемной конструкции.

Наши рекомендации:

Облегченная кирпичная кладка
Кладка облицовочного кирпича своими руками
Армирование кирпичной кладки
Технология строительства каркасного дома из ОСБ плит

Источники: http://stroivagon.ru/pechi/arka-svoimi-rukami.html, http://www.vashcottage.ru/journal/post/525, http://stroykirpich.com/kirpichnaya-kladka-arok-i-svodov.html

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Как выкладывать свод в русской печи. Особенности русской печи. Vip-Ochag.ru

Устройство русской печи

Конструкция русской печи

Р аньше все печи складывались единообразно. В настоящее время русские печи могут быть смонтированы по индивидуальному проекту и с учетом требований конкретного помещения. Они могут быть сложные или простые, с дополнительными обогревательными элементами или плитой.

Такие печки универсальны. Но не смотря на это, у них есть свои недостатки:

невозможность готовки блюд, за которыми нужно постоянно наблюдать. Это нельзя сделать в горниле печи;
выделают тепло начиная с пода. То есть конструкция не нагревается на уровне пола;
неравномерное сгорание топлива в горниле. Как правило, топливо горит тем быстрее, чем ближе оно находится к устью. Горение у задней стенки печки происходит медленнее.

Устройство печи средних размеров

Деталями стандартной русской печки являются: деревянный настил, подпечье, под, холодный печурок, засыпка, шесток с окном, перетрубье, варочная камера, газовый порог, задвижки, очистные камеры, вьюшка, свод, труба, перекрыша.

Далее описывается устройство простой русской печи ( без самоварника). Перед началом кладки нужно устроить фундамент. Он должен быть на 10 см больше параметров печи. В процессе работы в нижней части печки должно остаться свободное отверстие – подпечье – оно предназначено для хранения необходимого инструмента и инвентаря.

Инструкция по кладке рядов

1 #8212; подпечье, 2 #8212; деревянный настил, 3 #8212; холодный печурок, 4 #8212; засыпка, 5 #8212; под, 6 #8212; шесток, 7 #8212; окно шестка, 8 #8212; варочная камера (горнило), 9 #8212; передняя стенка камеры с челом (устьем), 10 #8212; перетрубье, 11 #8212; газовый порог, 12 #8212; зольники (очелки), 13 #8212; вьюшка, 14 #8212; задвижка, 15 #8212; труба, 16 #8212; свод, 17 #8212; засыпка под перекрышей, 18 #8212; перекрыша над сводом варочной камеры;

После того как подпечье организовано его перекрывают кирпичным сводом, элементами из фасонной стали или деревянными брусьями.
На получившемся перекрытии устраивают настил. Он может быть изготовлен их дерева или бетона. В первом случае доски должны быть неструганые, толстые и обработанные антисептическим раствором. Деревянный настил будет сильно нагреваться во время работы русской печи. Чтобы предотвратить пожароопасную ситуацию доски следует изолировать. Для этого прокладывается изоляция из 2-3 слоев войлока, который предварительно вымочен в глиняном растворе и покрыт окрашенной с двух сторон кровельной сталью. Профессиональные печники предпочитают использовать на этом этапе работы кирпичи, бетонные или железобетонные плиты. В этом случае настил будет отвечать всем условиям пожарной безопасности. Края плит должны заходить на кирпичную кладку на 5-10 см, а швы между ними нужно замазать строительным раствором.
С лицевой части печки устроить холодный печурок.
На расстоянии 8-9 см от пола сделать шесток. Он представляет собой ровную кирпичную площадку и предназначен для хранения посуды.
Шесток лучше всего накрыть чугунной плитой. Чугун защитит кирпич от быстрого перегревания и разрушения.
Над шестком сформировать окно.
В следующем ряду перекрыть окно шестка кусками стали или кирпичной аркой. С укладкой кирпича проблем не должно возникнуть. При монтаже стальных пластин нужно соблюдать следующую последовательность: угловая сталь должна быть с лицевой, а полосовая с внутренней стороны. Так же следует учитывать, что здесь нельзя использовать никакие деревянные материалы. Для обеспечения хорошего крепления и пожарной безопасности можно применить небольшую бетонную балку. При возведении дальнейшей кладки сталь использовать нельзя. В местах сильного нагрева она будет расширяться, что приведет к разрешению соседних кирпичей.
Напротив шестка расположить варочную камеру. В ее передней стенке должно быть устье. Это отверстие может быть в виде свода или прямоугольным. Выбор зависит только от желания заказчика. Устье предназначено для закладывания топлива и установки посуды.
В следующем ряду нужно сформировать газовый порог над устьем. Эта стенка проходит до верха горнила. Как правило, высота порога составляет не менее 18 см.
Во время кладки следует приподнять свод горнила на 5 см или более по сравнению с его лицевой стороной. Такой монтаж необходим, чтобы горячий воздух нагревал под, а не только свод печи. Проходя такой путь, горячие газы способствую нагреванию печи и полностью сгорают.
Справа в шестке сформировать зольники. Они предназначены для хранения посуды.
Когда устье печи будет готово нужно изготовить заслонки соответствующей формы. По размеру они должны полностью совпадать с устьем. Для удобства заслонки можно оборудовать ручками.
Сразу над шестком находится перетрубье. Эта деталь русской печи необходима для сбора дыма. Чтобы дым не попадал в помещение, нужно чтобы расстояние между шестком и перетрубьем превышало высоту устья печки не более чем на 22 см.
Перетрубье должно постепенно плавно сужаться.
Чтобы улавливать искры, которые непременно образуются при входе горячих газов в дымоход нужно установить стенку с откосом. Она может находиться перед задвижкой или вьюшкой. Эта стенка должна образовать своеобразный ящик, который кроме сбора искр будет выполнять и функцию сбора сажи со стенок дымохода.
Установить перед вьюшкой дверцу.
Выше вьюшки сделать задвижку.

Устройство варочной камеры

К монтажу этой части русской печи нужно подойти особенно ответственно. Варочная камера – одна из основных деталей конструкции. Для ее возведения следует использовать только отборный кирпич.

Перед началом кладки следует определиться с параметрами варочной камеры:

1 стенки могут быть тонкими. В этом случае они будут быстро нагреваться;

Особенности кладки русской печи

Еще полезные статьи по теме:

Источники: http://kladka-kamina.ru/ustrojstvo-russkoj-pechi.html, http://stroidom-blog.ru/pechi/kladka_russkoj_pechi.html

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги

Свод печи из кирпича своими руками. Как сделать свод в печи из кирпича

Как сделать свод русской печи. О русских печах. Vip-Ochag.ru

Александр Бацулин

Строительство русской печи под открытым небом или Как во поле печка стояла.

Кирпич для печи

Деревянное опечье

Кладка печи

Особенности кладки русской печи

Еще полезные статьи по теме:

Стены и своды печей

Кладка русской печи от свода до просушки.

Кладка свода русской печи: основные правила

Что необходимо знать о материале для русской печи

Как правильно приготовить глиняный раствор

Кладка фундамента

Основные правила при кладке свода

Что необходимо знать о кладке арок и сводов для русской печи

С чего начать кладку свода для русской печи

Кладка опалубки для свода

Установка свода для русской печи

Подробное описание постройки русской печи

Свод печи из кирпича своими руками. Особенности печей из кирпича. Vip-Ochag.ru

Арка своими руками

Арка своими руками,изготовление опалубки.

Арка своими руками,кладка свода

2. Несколько дополнительных советов по кладке свода.

Кирпичная печь своими руками: шаг за шагом

Преимущества печи

Простая и эффективная

Материалы для печи

Цемент из глины

Фундамент

Кладка печи

Кирпичная кладка арок и сводов

Область применения арок и сводов

Проведение подготовительных работ и процесса кладки

Наши рекомендации:

Как выкладывать свод в русской печи. Особенности русской печи. Vip-Ochag.ru

Устройство русской печи

Устройство русской печи

Конструкция русской печи

Устройство печи средних размеров

Инструкция по кладке рядов

Устройство варочной камеры

Особенности кладки русской печи

Еще полезные статьи по теме: