Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Из опыта, бетонные литые стены хороши при качественной работе, с этой стороны при отсутствии опыта лучше использовать каменную кладку, она «прощает» больше ошибок. Для стен советуем брать керамический, полнотелый кирпич, пластического формования, так называемый печной. Монолитный бетон для стен погреба берут не ниже марки 300. Монолит надежнее, но возни с ним куда больше. Нужна опалубка, вибратор, устройство арматурного каркаса. Проще использовать кладку из бетонных блоков (бетонита). Но независимо от материала, снаружи обязательно делайте надежную оклеечную, либо обмазочную гидроизоляцию по стенам и под полом погреба. Если погреб предполагается обваловывать грунтом, то и сверху по перекрытию нужно уложить гидробарьер. Чтобы прогреть погреб (без разницы в доме или отдельно стоящий) нужно поместить нагреватель в дальнем от входа углу. Подойдет тепловая газовая пушка, тепловентилятор, даже обычная печка — буржуйка. Но главное хороший воздухообмен. Даже без печки, качественная вентиляция высушит погреб (конечно, при условии, что через стены не будет сочиться вода). А вот плохая вентиляция способна превратить погреб в душную сырую яму с мокрыми заплесневелыми стенами. chonemuzhik.ru Чтобы хранилище было долговечным и надежным в работе, следует выполнить ряд требований и рекомендаций. Перед закладкой погреба следует изучить рельеф участка, чтобы выбрать наиболее сухое место или склон, определить уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, структуру грунта. Близость залегания грунтовых вод можно определить по растительности: здесь она более зеленая и сочная, а среди растений часто встречаются болотные и влаголюбивые травы: камыш, щавель, мать-и-мачеха, хвощ, осока. Не забыт и народный способ определения глубины залегания грунтовых вод: брали комок шерсти, обезжиривали его в мыльной воде и высушивали. Очистив от дерна кусок земли, клали на это место шерсть, а на нее сверху свежеснесенное яйцо. Сверху накрывали сковородкой или глиняным горшком, а поверх них — снятым дерном. На следующий день после восхода солнца определяли результат. Если яйцо было сухим, а шерсть влажной — вода глубоко. Если и шерсть, и яйцо сухие — воды близко нет или она очень глубоко. Если росой покрылись и яйцо, и шерсть — вода близко. Следует заметить, что таким приемом следует пользоваться только в устойчивую сухую погоду. По своему составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные. Каждый тип грунта по-своему держит тепло и воду, что необходимо учитывать при строительстве погреба. Существует простой способ относительно точного определения типа грунта — механический. Берут в руки комок влажной земли и раскатывают в ладонях в жгут, который затем сворачивают в кольцо. Если затея удалась — грунт глинистый. Если круг образовался, но имеются трещины — суглинок; если при раскатывании фунта он разламывается на куски — легкий суглинок, если жгут не образуется вовсе — грунт песчаный; такой грунт при строительстве хранилища используют для подсыпки под фундамент и устройство основания. Глинистый грунт из-за своей высокой пластичности пропускает влагу, поэтому его используют для создания гидрозамков и экранов, он хорошо держит тепло. Суглинки и супеси в зависимости от процентного содержания в них глины и песка по своим свойствам могут приближаться к свойствам глинистых или песчаных почв. Хранилища могут быть постоянного или временного типа. Погреба и подвалы устраивают в местах, где нет близко грунтовых вод. Стены таких хранилищ выкладывают из кирпича или бетона, крыша утепляется сверху соломой или землей на высоту промерзания грунта. Помещения должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Приточная и вытяжная трубы должны иметь задвижки. Приточная труба изготавливается из досок и имеет в сечении размер 25х25 см. Вытяжную трубу тоже желательно сделать из досок, но большего сечения: 35х35 см. Сверху она обязательно защищается козырьком от попадания осадков. Приточная труба устанавливается от пола и до высоты над хранилищем до 1 м. В хранилищах из дерева устанавливаются стеллажи или полки шириной 0,5— 0,6 м. Временные хранилища — ямы, траншеи, бурты размещают, как правило, на несколько возвышенных площадках, укрытых от холодных ветров и защищенных от попадания грунтовых и талых вод. В условиях дачи можно обойтись узкими траншеями и буртами без вентиляции, если корнеплоды были хорошо просушены и охлаждены. Размеры овощехранилища зависят от выращенного урожая. Например, если ширина траншеи для закладки плодов с перетягиванием песком или землей 0,7 м, длина произвольная, то высота слоя загрузки в среднем 0,5 м. Примерная толщина укрытия картофеля и других овощей землей в траншеях 0,7 м. В буртах укладывается слой соломы толщиной 10 см, затем слой земли 0,5 м. Кроме указанных хранилищ, которые можно разместить только на даче или на усадьбе частного дома, овощи можно хранить в любых помещениях, где температура не падает ниже —2°С. Огромное значение имеют меры дезинфекции хранилищ. Хорошо уничтожают насекомых, плесень и гнилостные грибки пары, которые образуются от гашения хлорной извести. В бак или другую емкость кладут комки негашеной хлорной извести и заливают водой, быстро покидают помещение. Расчет извести: 2—3 кг на 10 м помещения. Двери, люки и щели тщательно закрывают и уплотняют до полной герметичности. Погреб окуривается 1—2 суток, после чего тщательно проветривается. Для большей эффективности такой прием проводят 2—3 раза с перерывом в неделю. Не пренебрегайте мерами предосторожности: пары извести вредны для здоровья. Хороший способ для дезинфекции погреба — окуривание его серой: горку серы сжигают на противне, но поскольку серный газ ядовит, то такой прием можно применять, если вход в погреб с улицы. Через 4—5 часов плотно закрытые двери погреба отворяют и тщательно проветривают помещение. Перед закладкой плодов на хранение погреб изнутри следует побелить известковым раствором с добавлением медного купороса. После этого хорошо просушить и проветрить. Летом деревянные стеллажи, полки, ящики желательно выносить на улицу, тщательно мыть горячей водой с мылом и содой, хорошо просушивать. Участки, сильно пораженные грибком, можно выжечь паяльной лампой. Стены хранилища рекомендуется промывать 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3—5%-ным раствором алюминиевых квасцов. Полную обработку хранилища следует закончить за месяц до укладки плодов на зимнее хранение. При строительстве погребов следует использовать только здоровую и сухую древесину. Нельзя применять материалы, бывшие в употреблении, даже если внешне они выглядят здоровыми. Спорами древоразрушающих грибков почти всегда заражена древесина, пролежавшая 2—3 года под открытым небом. Ненадежен и сухостойкий лес. Самым дешевым и эффективным способом борьбы с грибками и плесенью на древесине можно считать обработку лесоматериала теплым табачным раствором. Готовят его так: берут 10 л воды и 10 минут кипятят в ней 500 г махорки или табачной пыли, а потом еще настаивают 3— 4 часа. Такой вид обработки совершенно безвреден для человека и дает хороший результат. Этот настой можно использовать и для пропитки деревянных опилок при термоизоляции. После обработки опилки хорошо просушивают. От гниения доски можно предохранить горячей олифой. Наносят ее кистью в несколько слоев. Очередной слой следует наносить после полной просушки предыдущего, а это не менее 3 суток. На много лет предохраняет древесину от гниения слой живицы — еловой или сосновой смолы. Не следует для борьбы с грибками применять битум или раствор поваренной соли. Польза от такой обработки недолговременна. Окраска деревянных поверхностей тоже дает небольшой результат. При хранении овощей в погребе скапливаются газы, главным образом углекислый. При плохой вентиляции помещений его концентрация может достигнуть опасного для человека уровня — более 10%. Если в погребе не загорается спичка или угасает свеча — это признак загазованности овощехранилища. При выявлении вредных газов погреб следует тщательно проветрить. Если не работает вентиляция, поток воздуха можно создать искусственно. Для этого в погреб помещают на время ведро с горящими углями. Теплый воздух устремится вверх к выходу и создаст тягу воздуха. С этой же целью можно к веревке привязать старое одеяло или сноп соломы и быстро поднимать его и опускать через люк хранилища. Температуру в подвале определяют спиртовым градусником, так как он безопаснее ртутного. Но есть и старинный способ замера температуры. Воду наливают в блюдечко и следят: если вода замерзнет, значит, температура опустилась ниже 0°. Влажность можно определить специальным прибором — психрометром. Но его нет в продаже. Остается прибегнуть к определению влажности на глазок. Образование влаги начинается при 100% влажности. Если стены и потолок хранилища становятся сырыми и покрываются капельками влаги и плесенью, а овощи сверху увлажняются — влажность более 95%. Образование конденсата и капель может быть и по другим причинам: скажем, плохо утеплен потолок. Для устранения этого необходимо утеплить потолок, при необходимости и стены, одновременно проверив, не нарушена ли гидроизоляция потолка и стен. Стоит обратить внимание и на работу приточно-вытяжной вентиляции. Летом такой погреб обязательно должен быть обследован и отремонтирован. Капли с потолка улавливают и уводят с помощью металлических зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, с которых вода стекает в специальные желобки, а затем в любую емкость, скажем в ведро. Если воздух в подвале очень сухой, то нужно завести ящики с песком и периодически его увлажнять. При влажности больше нормы следует поставить ведро с погашенной известью, которая впитает лишнюю влагу. Если на вашем участке еще не построен погреб или в этом нет необходимости, хранить засоленные овощи можно в земляной яме или траншее. Стеклянные банки можно хранить в таком погребке до наступления холодов. Вырывается яма или траншея на глубину большую, чем ваши емкости. Банки устанавливаются вплотную друг к другу. Вокруг ямы делают насыпь из земли. Крышу делают из листа фанеры, досок или другого жесткого материала. Вторую крышу кладут на земляной валик, а сверху прикрывают соломой или травой и грунтом так, чтобы крыша была наклонной для отекания воды. Следует опасаться сильных морозов, так как при —6° и ниже банки могут лопнуть. Погреб из старой ванны. Оригинальное небольшое хранилище для овощей можно сделать из старой эмалированной ванны. Оно надежно защищено от грызунов, в нем легко поддерживать чистоту. Если корпус ванны, особенно эмалевое покрытие, имеет повреждения, следует принять меры для этого, чтобы не было ржавчины. Такие участки зачищают, обезжиривают наждачной шкуркой и зашпаклевывают, лучше эпоксидной шпаклевкой, которую можно приготовить на основе эпоксидной смолы, смешанной с наполнителем (тальк, порошок зубной). Перед нанесением слоя шпаклевки в нее добавляют отвердитель в соотношении 1:10. Следует помнить, что после этого состав через полчаса начнет схватываться и станет непригодным. Ванну размещать можно под домиком, под верандой, под полом гаража, под летней кухней или сараем. Для этого вырывают небольшой котлован по размеру ванны, устанавливают ее вровень с землей, а сверху накрывают деревянным щитом с открывающимся небольшим люком. По щиту и люку прибивают стальную сетку с ячейкой не более 8 мм. Дополнительный слой в виде старого одеяла, тюка соломы или другого утеплителя позволяет хранить продукты до наступления холодов. Снаружи ванну окрашивают битумным лаком. Курский “кувшин”. С давних времен курские крестьяне хранили овощи и картофель в хранилищах, вырытых в земле и напоминающих по форме кувшин. В такой яме хорошо держится зимой нужная влажность и температура. Картофель не портится и не прорастает. Если грунт глинистый, ямы выкапывают без дополнительного крепления грунта. На земле намечают круг диаметром 1 м и выкапывают горловину “кувшина”. Вокруг входного отверстия выкладывают валик из глины, чтобы не попадала вода. По мере углубления диаметр погребка увеличивают до 2—2,5 м. Общая глубина хранилища примерно 3 м. А вот инженер из Красноярска Н. Савчук делится опытом постройки кирпичного “кувшина” . После этого грунт на дне уплотняется с введением небольшого количества щебня. Щебень присыпают слоем песка около 5 см, разравнивают его и еще раз уплотняют. На это основание укладывают два слоя полиэтиленовой пленки. Автор проекта рекомендует изготовить заранее большой полиэтиленовый “чулок” размером на весь погреб. Он будет являться гидроизоляционным слоем, отделяющим боковую засыпку от кладки кирпичной. Чтобы при работе пленка не порвалась, не следует защищать слоями рубероида, оргалита и др. Стены кладут из кирпича, которого понадобится 700 штук. В цементно-песочный раствор добавляют немного глины для придания пластичности. Глину готовят заранее, замочив за 1—2 суток до кладки. В процессе работы все швы изнутри и снаружи тщательно затираются глиняным раствором. После того как кладка подрастет на 0,5—0,8 м, пленку снаружи прижимают к стенке, а щель между стенкой котлована и кладовкой заполняют песчаным грунтом. После чего он уплотняется. Снаружи погреб ведут постепенно, начиная с 14-го ряда. Для этого кирпичи укладывают с наклоном в сторону центра погреба, а растворную постель с наружной стороны кладки делают толще внутренней части. С 27-го ряда характер кладки меняется на обратный с таким расчетом, чтобы к концу кладки кирпичи приняли горизонтальное положение. Автор такой кладки утверждает, что работа не представляет большой сложности, несмотря на кажущуюся на неопытный взгляд трудность. Периодически следует только проверять ровность и вертикальность стен с помощью рулетки и отвеса. Кто не уверен в хорошем качестве работы, может заранее подготовить шаблон из куска фанеры или досок. После завершения кладки все швы нужно тщательно затереть куском мешковины. После чего внутреннюю поверхность после просушки можно считать готовой для побелки. Люк-лаз делается двойным из дерева. Лучше из сосны или лиственницы. Они устойчивы против влаги и плохо проводят тепло. Чтобы предотвратить промерзание погреба при сильных морозах, верхнюю часть засыпки следует делать из сухих опилок в смеси с небольшим количеством негашеной извести, что отпугнет мышей. Между верхней и нижней крышками лаза укладывается тюфяк, набитый мелкими стружками и опилками. Пол в погребе бетонируется и делается покатым к центру. Толщина пола 5—10 см. После его затвердевания вся внутренняя поверхность “кувшина” белится известью с добавкой медного купороса. Целесообразнее размещать такой погреб под гаражом или другой постройкой. Это защитит хранилище от влаги. Автор проекта утверждает, что в “кувшине” картофель и овощи сохраняются отменно. Этот погреб хорошо изолирован от грунтовых вод, не требует зимой специальной вентиляции. Хорошая вентиляция осуществляется в летнее время через открытый люк. Погреб из железобетонных колец (рис. а). Если есть возможность достать некондиционные железобетонные трубы заводского изготовления, то погреб можно сделать из них. В крайнем случае, кольца можно отлить из бетона самому. Для этого потребуется сделать из листов железа опалубку (рис. 6). Для кольца диаметром в 1 м длина внутреннего кольца опалубки составляет 2,6 м. Длина наружного кольца около 3 м. Каждое кольцо состоит из двух половин. Расстояние между кольцами — 10 см. Высота колец — до 1 м. При монтаже колец во внутреннем кольце, в местах соединения болтами, вставляются деревянные прокладки, выбив которые, вы легко достанете внутренние полукольца при разборке опалубки после заливки бетона. Бетонный раствор готовят на деревянном щите, или металлическом листе, или в корыте. Пропорции состава: цемент марки М400 — 1 часть, песок — 2 части, щебень мелкий — 4 части. Цемент должен быть качественным. Внутрь опалубки помещается металлическая арматура из проволоки или металлических стержней нужной длины и конфигурации. После засыпки бетонной смеси в опалубку се хорошо уплотняют штыком лопаты и через 5—7 дней просушки опалубку снимают, разъединив болты. Чтобы стенки трубы были водонепроницаемы, укладывать бетонную смесь необходимо тщательно, следя за тем, чтобы раствор был пластичным, а бетонная масса плотно заполняла все пространство опалубки. В сухих местах можно делать погреба из самодельного кирпича-сырца. Берут глину, песок и измельченную солому. Сушат такой кирпич на солнце. Этот строительный материал самый доступный и дешевый для южных районов страны. Пол также делают глинобитный, из густого теста, в который вдавливают небольшие камни. Для гидроизоляции вокруг погреба следует сделать глиняный замок. Из строительного кирпича делают и пристенные погреба , Дополнительную стенку кладут на цементно-песчаном растворе. Стены штукатурят раствором, а снаружи еще в два слоя покрывают горячим битумом. Пол делают из бетонного раствора. Толщина около 5 см. Потолочные брусья делают из горбыля, подогнанного друг к другу. Сверху накрывают слоем глины и рубероидом в 2 слоя. Вокруг обваловки устраивают канавку для отвода воды. На обваловку сажают траву Своеобразный ларь для хранения картофеля в квартире придумал Н. Кривошеев. Будучи изготовлен из добротного материала и отделан снаружи фактурной бумагой (или ДСП), такой ларь не будет особенно мозолить глаза в прихожей. А вот Н.В. Богатырев считает, что хранить картошку в подполе прямо на земле неправильно. Он сделал ларь своей конструкции из планок. Сбоку имеется заслонка, через которую выбирается картофель. А чтобы картофель не задохнулся, умелец сделал вытяжку и связал ее железной трубкой с окном подвала. Дачную продукцию с успехом можно хранить в городской квартире на балконе или лоджии. Умельцы разработали немало вариантов таких хранилищ. Вот один из них. Для стенок используют любой подходящий материал: фанеру, ДСП, ДВП. Для тонких материалов каркас делается из деревянных брусков. Толщина стенок вместе с фанерой и утеплителем составляет около 80 мм. Между стенок помещают любой доступный теплоизолятор: опилки, вату, стекловату, резаную солому и др. Крышку лучше сделать двойной с утеплителем, можно к одинарной крышке изнутри прикрепить старое ватное одеяло (по размеру внутреннего периметра ящика). Для гарантии можно в холодные дни дополнительно укрывать погребок старыми вещами. Крышка может быть съемной или открывающейся на шарнире. В ней просверливается несколько отверстий диаметром 25—30 мм. К крышке прибиваются брусочки с пазами, в которых передвигается фанерка с отверстиями. Передвигая фанерку, мы открываем или прикрываем отверстия, чем обеспечивается нужный температурный режим и воздухообмен. При необходимости может быть применен обогрев электролампочками мощностью 25 и 40 Вт ( рис. б). Лампочки рекомендуется запараллелить, и использовать два переключателя, что расширяет возможности до трех температурных режимов. Внутри хранилища можно установить градусник или вывести его шкалу наружу. При необходимости могут быть установлены полки или сделаны индивидуальные дверки. А вот У. Хасанов из Казани предлагает свой вариант балконного погреба (рис. а). Для его постройки он использовал тарные дощечки толщиной 10—15 мм, упаковочный картон, опилки, лист шифера или асбоцемента. Как и в первом случае, стенки делаются двойными из заранее собранных щитов, между которыми помещаются два листа толстого картона, а между ними засыпаются опилки. Под днище, которое сделано из куска шифера, тоже насыпаны опилки. При сборке стенки в стыках для улучшения герметичности желательно проложить тонкий поролон. На расстоянии 40 мм от днища закрепляется решетка из деревянных реек 25х50 мм. Автор конструкции утверждает, что наличие плотной крышки необязательно. В определенных условиях на ней может образоваться конденсат, что нежелательно. Поэтому сверху, вровень со стенами, устанавливается еще одна решетка, поверх которой укладывается старое одеяло или телогрейка. Нагревателем может служить электрогрелка мощностью до 60 Вт с питанием от обычной сети. Температура внутри погреба определяется биметаллическим тепловым реле ТР (рис. 6), отрегулированным на +1 . +3 С. Балконный диванчик-овощехранилище. Такой погребок можно устроить на любом балконе или лоджии. Единственным непременным условием является наличие отопительной батареи по другую сторону стены, т.е. в смежной комнате. Опыт показывает, что при хорошей изоляции овощи успешно переносят в нем довольно суровые зимы. Каркас дивана собирается из деревянных реек сечением 50х50 мм и прикрепляется к стене шурупами с дюбелями. Изнутри емкость обшита листами пластика или в крайнем случае фанерой толщиной 5 мм, снаружи — дощечками, подкрашенными морилкой, обожженными паяльной лампой и покрытыми лаком. Пространство между обшивками может быть заполнено любым теплоизоляционным материалом (пенопласт, опилки и др.). Дно также выложено слоем пенопласта и обшито пластиком. Посередине ящика устанавливается поперечная перегородка. Отсеки снабжены крышками из ДСП или листовой фанеры толщиной 10 мм, размером 1200х480 мм. Впрочем, размер может быть и другим в зависимости от размеров вашего дивана. Крышка сверху покрывается поролоном толщиной 20 мм и обтягивается кожзаменителем. Она служит сиденьем дивана. С целью термоизоляции крышка изнутри оклеена по контуру полосками поролона или войлока сечением 10х15 мм. Спинка дивана прикрепляется к стене такими же шурупами на дюбелях, что и каркас. Стол-холодильник. Это может быть кухонный закрытый стол, стоящий у окна. Внутренняя поверхность стола теплоизолируется древесностружечной плитой толщиной 12 мм и слоем толстого картона. На небольшом расстоянии от дна закреплена деревянная полка с отверстиями для вентиляции воздуха. На ней хранятся овощи. Посредством двух дюралевых труб от старой раскладушки внутренняя полость сообщается с улицей. Одна — короткая — оканчивается прямо под столицей. Вторая — длинная — достает почти до дна. Трубы утепляются поролоном и выводятся наружу через отверстия в раме окна. Все щели замазываются шпаклевкой и закрашиваются в нужный цвет. На лето, если возникает необходимость, открывают окна, теплоизоляцию снимают. Зимой, при сильных морозах, концы труб следует заткнуть ватой. Холодный воздух продолжает охлаждать только трубы, что вполне достаточно для сохранения плодов. При необходимости быстро снизить температуру в столе можно воспользоваться пылесосом. Шланг подсоединяют к отверстию в боковой стене стола и отсасывают из емкости теплый воздух, который заменяют уличным холодным. Как устранить течь в трубе отопления: капает труба, что делать, если подтекает, течетКак устранить т... Ремонт гидроизоляции фундамента старого дома жидкой резиной своими руками видеоНа данной стран... Отзывы о перфораторах: рейтинг, достоинства и недостатки интернет-магазин Арсеналтрейдинг - Страница...Я брал его для... Отопление частного дома соляркой своими руками: котлы, расход, схемыДелаем отоплени... Декоративная коробка для хранения вещейДекоративная ко... Как избавиться от конденсата и сырости в погребе или подвале и почему это происходитСырое подземель... Инструкция по изготовлению шкафаМногие люди в с... Выравнивание полов в квартире: способы, инструменты и материалы, технология выравниванияВ любом помещен... История и современное применение процессов обработки металлов давлением, Институт цветных металлов и...История и со... Котельная в доме своими руками: устройство, виды теплоносителей (видео)Выбор энерг... Планкен из сосны - цена за м2, характеристики, применениеПрямой и скошен... Пристройка балкона и лоджииАппетит приходи... Раскладная лестница на чердак своими руками: чертежи, размеры, установкаВ доме, где ест... Ремонт рулонной кровли: способы восстановить герметичности наплавляемой кровлиРемонт рулонной... Как просверлить кафель: виды инструментов, особенности сверла, технология работ, видео советыВ процессе отде... Какой кирпич лучше держит тепло - Всё о ЛОР-заболеванияхДля печи лучш... Геология грунта и тип фундамента домаПочему фундамен... Штукатурка стен из газобетона – чем и как штукатурить газобетонШтукатурка для ... Скульптуры (элементы декора) из гипса в форме из силикона своими руками, Советы Хозяевам - советы ст...Как отливать из... Клеевой пробковый пол - укладка пробки на клейПробковое напол... Арматурные каркасы для фундаментов: виды, особенности конструкций, типы вязкиФундамент играе... Применение поликарбонатаВо многих отр... Как утеплить дом из бруса снаружи правильно своими руками: инструкция по монтажу своими руками (фото...Как утеплить до... Гардеробная комната из гипсокартона своими руками: фотоГардеробная из... Натяжные потолки двухуровневые 11 фото для залаДвухуровневые н... Ремонт деревянного пола в хрущевке: цена и видеоЗнаменитые хрущ... vizada.ru Публикаций: 66 У любого человека, задумавшего строить на своем участке погреб своими силами, возникает ряд вопросов, главный из которых - выбор материалов для строительства долговечного и, главное, гидроизолированного погреба. В большом разнообразии современных строительных материалов представлены как суперсовременные, так и привычные, как разрекламированные, так и самые простые. Что же выбрать? ЕСТП Блог поможет вам разобраться, какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения погреба. Прежде чем говорить о рекомендованных материалах, обязательно нужно сказать о тех, какие в строительстве погреба нельзя использовать ни в коем случае. Это так называемые "пористые" материалы - пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки, а также блоки из керамзита. Нельзя использовать и пустотные материалы - пустотелый кирпич или блоки. Также для создания погреба не рекомендуют материалы с закрытой структурой пористости на полимерной или минеральной основе. Все эти материалы будут пропускать влагу в помещение, а это чревато и сыростью, и плесенью с грибками, и даже межсезонными подтоплениями. В строительстве погребов используют тесаный камень, булыжники или бутовый камень. Если вы решили делать каменные стены в своем погребе, то лучше всего подойдет так называемый бутовый камень, представляющий из себя грубые и неотесанные куски горных пород типа известняка, гранита, доломита или песчаника. Бутовый камень обычно крупный, весит от 20 до 40 килограмм. Для каменной кладки необходимо будет немного потрудиться: во-первых, выбрать более или менее одинаковые по величине камни, а во-вторых, придется придать им правильную форму без резких углов и сколов для более прочной кладки. Из всех разновидностей кирпича - силикатный, керамический (красный, или, как его по-другому называют - алый), и обожженный кирпич-железняк - для строительства погреба наиболее пригоден лишь последний, обожженный кирпич с оплавленными гладкими поверхностями. Именно он самый долговечный и наиболее устойчив к сырости. Остальные же виды кирпича - как красный, так и силикатный - могут разрушаться от постоянного поступления влаги. Вообще кирпич, при всей своей популярности, - не самое лучшее решение для погреба, ведь каждый стык, каждый шов может стать причиной подтопления при недостаточной гидоизоляции. Бетон при строительстве погреба может выступать в трех разных состояниях: как заливная монолитная конструкция, как бетонные блоки и как железобетонные плиты (которые можно использовать не только для стен, но и для потолка и пола). Считается, что бетон - наиболее прочный и удачный материал для погреба после натурального камня. Также бетон очень просто сделать водонепроницаемым на стадии замешивания - для этого необходимо добавить к раствору Дегидрол люкс марки 10-2 "Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат". Небольшой совет: для строительства стен погреба используйте бетон марки 50 или 100. Дерево в погребе не является основным материалом. То есть из него нельзя построить стены, пол или потолок ввиду того, что дерево очень недолговечно в условиях темноты и сырости, пусть даже минимальной. К тому же древесина весьма неустойчива к различным заражениям грибками и повреждениям вредителей типа жуков или гусениц. Но именно из дерева рекомендуется делать различные элементы в погребе, такие как опалубка для бетонного раствора, полки для консервации и ящики для овощей. Важный момент: любые деревянные изделия должны быть изготовлены только из воздушно-сухой (влажность не более 18%) струганной древесины - это предотвратит ее от гниения и заражения личинками. Растворы на основе цемента используются при каменной, кирпичной или бетонно-блоковой кладке. Для погреба используют цемент с коэффициентом прочности от 5 МПа (50 кгс/кв. см) и выше. Что касается марок, то лучше всего себя показали следующие марки и производители: Следует помнить, что приготовленным цементным раствором можно пользоваться час-полтора с момента его замешивания. Для изоляции от влаги в погребе рекомендуется использовать битум или деготь. Ими можно обрабатывать как стыки между стенами/потолком/полом, так и промазывать кирпичную кладку для большей защиты от сырости. Как битум, так и деготь полностью водонепроницаемы и невосприимчивы к внешним воздействиям типа мороза или грибка. К тому же следует отметить еще одно качество - эластичность, что очень важно для межсезонного "плавания" почвы, где сделан погреб. Существует два вида кровельных материалов - твердые и мягкие. В первую группу входят пергамин, кровельный рубероид, толь, а во вторую - кровельная сталь и асбестоцементные листы. Мягкая кровля для погреба хороша тем, что она практически невосприимчива к температурам, то есть не нагревается в жару и не пропускает холод зимой - это очень важно для поддержания в погребе постоянно прохладной температуры. Твердая кровля имеет один небольшой минус: для ее установки придется утеплять погреб изнутри, под крышей - это делается для того, чтобы опять-таки, в погребе было прохладно в любое время года. estp-blog.ru Погреб до сих пор очень часто используется в хозяйстве несмотря на тот факт, что появилось множество устройств, приспособлений и оборудования, предназначенных специально для хранения продуктов. Однако погреб более выгоден в использовании, поскольку не требует больших затрат на электроэнергию, в нем сохраняются температурные и влажностные показатели, которые очень просто обеспечить своими силами. Схема насыпного погреба. Как правило, погреб устраивается под полом основного строения. Его можно сделать отдельно стоящим, удаленным. Именно с погреба чаще всего начинается строительство дома. Один из оптимальных и распространенных вариантов — кирпичный погреб, который вы сможете построить своими руками, ознакомившись с пошаговым руководством. Определенно, погреб из кирпича должен располагаться на возвышенности. Если такая возможность есть, ею нужно обязательно воспользоваться. В этом случае погреб будет в меньшей степени подвержен разрушениям и другим воздействиям грунтовых вод, давлению грунта. На гидроизоляцию помещения понадобится меньше средств. Подумайте, какой погреб вам хотелось бы иметь: внутри основной постройки или отдельно стоящий. При выборе места для строительства помните, что погреб под домом или, к примеру, гаражом, гораздо удобнее и выгоднее. Схема полузаглубленного погреба. Такая постройка не будет занимать лишнее место на вашем участке, не будет подвержена атмосферным явлениям. Только после того как вы выберите место для строительства погреба, можете приступать к созданию проекта и непосредственно к стройке. Возьмите на вооружение следующие рекомендации: Вернуться к оглавлению При составлении проекта нужно обязательно учитывать в нем используемые материалы. Это следует сделать сразу, принимая во внимание собственные требования, бюджет и прочие важные факторы. Повышенное внимание уделяйте гидроизоляции — она может существенно продлить срок службы вашего погреба. Схема погреба в гараже: 1 — впускная труба, 2 — выпускная труба, 3 — заслонка. Материалы для строительства подбираются с учетом уровня грунтовых вод. Если подземные воды проходят ниже уровня пола подвала, нужно использовать безнапорную гидроизоляцию, если выше — применяется напорная. Обратите особое внимание на стены погреба. На них будет не просто оказываться разрушительное атмосферное воздействие, но и очень сильное давление. Поэтому для строительства стен нужно использовать качественный и надежный материал. Если вы решили использовать кирпич, его нужно обязательно обработать специальными составами, сделать с обеих сторон качественную цементную стяжку, отделать стены защитными материалами, к примеру, рубероидом. Чтобы снизить давление грунтовых вод, вокруг погреба можно организовать дренаж. Для работы вам понадобятся следующие инструменты: Вернуться к оглавлению Схема наземного погреба. Сначала вам нужно будет вырыть котлован под будущий погреб. Его необходимо сделать не в точности по размерам готового проекта или плана, а увеличить приблизительно на 50 см с каждой стороны погреба. Это делается для того, чтобы в дальнейшем можно было безо всяких затруднений выполнять все предполагаемые строительные работы и подключать нужные коммуникации. Если есть такая возможность, котлован для погреба лучше вырыть вручную, чтобы сохранить целостность слоя грунта. После того как котлован будет готов, устраивается основание погреба. Для этого необходимо сделать подушку из битого кирпича и щебенки, а затем залить ее горячим битумом. Это позволит наладить качественный и надежный влагозащитный слой. Следующий шаг — строительство и укрепление стен. Конечно же, гораздо правильнее и надежнее будет устроить фундамент, а не просто сделать подушку и залить ее битумом. Если вы сделаете фундамент, то возвести стены будет намного проще. На фундамент выполняется кладка, которая перевязывается с основанием и укрепляется стальной арматурой. Лучше всего выкладывать кирпичный подвал на глинистом растворе с песком. В случае если погреб будет капитальным и построенным из кирпича, стены подземного помещения должны быть на 5 см толще, чем кладка коробки основного здания. Схема гидроизоляции погреба. После того как стены будут построены и укреплены, их нужно правильно отделать. С внешней стороны стены отделываются штукатуркой из стандартного цементного раствора, после этого устраивается несколько слоев рубероида, можно сразу с битумной или смоляной пропиткой, что позволит добиться тщательного прилегания к стене и повысит гидроизоляционные свойства. Подойдите серьезно ко всему вышеописанному. Выполнив все требования и построив погреб в соответствии с правилами, вы получите надежную и долговечную конструкцию. Внутренняя обработка стен подвала выполняется следующим образом. Прежде всего создается обрешетка для асбоцементных листов. Листы тщательно обрабатываются грунтовкой и горячим битумом, после чего закрепляются при помощи шурупов. Следите за тем, чтобы материал был хорошо обработан с обеих сторон, в особенности на стыках. Пол в погребе лучше всего делать из керамзита, гравия или кирпича. Кладка уплотняется и гидроизолируется с помощью рубероида. Если не хотите использовать стройматериалы, можете оставить пол в своем погребе земляным. Такой пол будет лучше поддерживать температуру в помещении. Перекрытие потолка погреба делается из железобетонных плит. Под них подстилаются доски для прошивки. Если погреб занимает все пространство под домом, нужно возвести опорные колонны. В качестве колонн могут служить ряды из кирпича или шлакоблока шириной 50-60 см. Финишная отделка пола и погреба выполняется по усмотрению хозяина. На пол можно уложить доски, а стены побелить. По желанию, если есть возможность, вы можете использовать и более дорогую отделку. В процессе работы обязательно оставьте правильные входы и проемы для различных коммуникаций. Вернуться к оглавлению Недостаточно просто построить кирпичный погреб, его нужно соответствующим образом обустроить. Прежде всего организовывается вход и крыша — дело несложное, поскольку на этом этапе уже нет никаких факторов давления почвы или внутреннего давления влаги. Все работы выполняются в соответствии со стандартами. Учитывайте только то, что наземный погреб, вернее, его верхняя часть, должна быть на 1 м больше, чем подземная, по всему периметру. Это очень важное условие, которое позволяет обеспечить дополнительную защиту подземной части подвала от неблагоприятных последствий атмосферных осадков. Крайне важно обеспечить соответствующую вентиляцию, иначе продукты будут гнить и портиться, а отделка очень быстро придет в негодность и вам придется тратить огромные деньги на ее восстановление. Организовать качественную вентиляцию достаточно просто, нужно лишь обеспечить правильную циркуляцию воздуха в подвале. Для этого в готовое помещение вводятся 2 трубы на противоположных стенах и на разном уровне от пола. Люк в погреб делается, когда помещение не отличается размерами, или погреб нужен в гараже. Большие подвалы не нуждаются в люках, гораздо практичнее и удобнее использовать двери. Если все-таки нужен люк, он изготавливается из дерева и обязательно делается герметичным, чтобы предотвратить негативное воздействие внешней среды на температуру внутри погреба. Для этого люк обшивается пенопластом и специальной пленкой. Что касается лестницы, для погреба в частном доме или гараже она может быть деревянной и небольшой. Если же это большая отдельно стоящая конструкция, желательно сделать лестницу из бетона, использовав каркас, опалубку, подушку, цементный раствор и перевязку с фундаментом. Оборудуйте свой погреб стеллажами из дерева или металла. Вешать на стены подвала отдельные полки не рекомендуется, поскольку они будут не лучшим образом влиять на герметичность помещения и качество отделки. Исключение составляют разве что небольшие полки под нетяжелые предметы. moipodval.ru Мысль о создании погреба своими руками или при помощи профессионала, беспокоит любого владельца дачного участка. Изобилие собственных овощей, фруктов, заготовки на зиму – все эти продукты нужно где-то хранить. Погреб – это отличный вариант. Ведь построенный по всем правилам, с учетом нюансов и требований, он может сохранить запасы вплоть до следующего лета. Что же нужно сделать, чтобы воплотить задумку в жизнь и насколько реально построить погреб именно своими руками? Содержание статьи Многие не понимают, в чем принципиальное отличие погреба от подвала. Однако если подвальное помещение должно быть абсолютно сухим, чаще всего там хранят вещи, применения и места которым не нашлось в доме, то погреб, сделанный по всем правилам, подходит именно для длительного хранения запасов. Чтобы создать нужный микроклимат, благоприятный и способствующий продолжительному обереганию овощей и фруктов, нельзя производить абсолютную изоляцию. Очень важно, правильно подобрать место для создания погреба, использовать материалы, подходящие такому строению. Первым делом, необходимо определиться с местом. Часто, погреб создают под домом. Это может быть яма под кухней, кладовой, балконом. Но прежде, чем затевать процесс, необходимо посоветоваться со специалистом, который пояснит, не нарушит ли такое вмешательство фундамент. Кладка из кирпича, при его смещении, обязательно даст трещины, стены, не выдержав деформаций, могут начать разрушаться. Когда есть цель построить погреб своими руками, важно изучить характеристику почвы. Как свидетельствует практика, в местах, где земля легкая и не удерживает влагу долго, пропуская ее, можно строить заглубленные хранилища. Использовать такой погреб в дальнейшем, очень просто, не придется ежегодно своими руками вычерпывать воду с его пола, часто просушивать полки и стены. Если в местах, где планируется построить погреб из кирпича, преобладают склонные к поднятию грунтовых вод почвы, лучше создать полузаглубленный погреб. Он сохранит оптимальные температурные показатели, то, что он будет располагаться не очень глубоко под землей, позволит избежать проблем с подтоплениями. Болотистые почвы исключают создание погреба под землей, в нем постоянно будет происходить накопление грунтовых вод. Из-за сырости помещения, намокают стены, что не позволит сохранить продукты, под действием постоянной влаги, они начнут плесневеть и портится очень скоро. Что на такой почве погреб должен располагаться на земле, его основание требует специальной подготовки. Для лучшего дренажа, в случае попадания воды, грунт из-под будущего строения скапывают, а на его месте формируют новый пол из слоя щебня и песка поверх него. Настил нужно очень тщательно разровнять и утрамбовать. Стены, лучше всего, построить из кирпича или известняка. Красный кирпич – это наиболее распространенный и правильный материал, для строительства такого сооружения, его свойства по впитыванию и отдаче влаги в нужный момент, регулируют климат внутри погреба и позволяют создать оптимальные условия. Вообще, материалы для создания погреба используют разные, кроме кирпича, это известняковые блоки и дерево. Но последний вариант, хотя и отвечает требованиям, но очень недолговечен. Брус и бревна можно обработать предварительно антисептиком, противогрибковыми веществами, но все же лучше всего подойдет кладка из кирпича. Сделать ее не сложно своими руками, для этого требуется следовать правилам и технологии, которая довольно несложная для реализации. Наилучшим составом для раствора будет глиняно-песчаная смесь. Обычный цементный раствор не слишком подходит для строительства погреба из кирпича. Такая кладка может растрескаться со временем. Двери в погребе, обычно, делают деревянные. Но следует укрепить их листом жести, это поможет избежать грызунов. Начинать строительство погреба своими руками нужно с копания ямы. В зависимости от грунта (об этом речь шла немного ранее), нужно подобрать место. Если погреб не будет поострен впритык к дому, то лучше всего выбрать наиболее возвышенное место неподалеку, это поможет обезопасить помещение от подтоплений. Мастера советуют копать яму своими руками, лопатой, не использовать специальную технику. Это может привести к нарушению целостности грунта, его обсыпанию, что усложнит работу из-за рыхлости почвы. После того, как земляные работы произведены, нужно начинать работу по укладке пола. Этот этап очень важен, ведь именно некачественная дренажная система или ее отсутствие, приведут к сырости, промерзанию и подтоплениям. Технология создания дренажной системы — длительный процесс, который можно сделать своими руками. Погреб лучше всего начинать строить весной, когда земля уже оттаяла и есть достаточное количество времени, чтобы сделать работу качественно. После того, как котлован готов, по его периметру роется глубокий ров (минимум полметра). Ширина должна быть не меньше, чем толщина будущей стены. Кладка из кирпича не делается толстой, обычно это четверть или половина кирпича. Дно рва поочередно засыпают слоем песка, щебня, утрамбовывая каждый слой. Сверху, подушку нужно накрыть гидроизоляционным слоем из пленки и залить раствором, смешанным с гравием. Пленка должна выступать за край траншеи. Для армирования дренажной системы, на просохший слой грубой стяжки выкладывают металлические пруты. По бокам всей конструкции нужно соорудить опалубку, на края которой выкладывается пленка, уложенная ранее. Пред тем, как заливать бетон в опалубку, необходимо подсоединить трубу и емкость для сбора жидкости. Заливка происходит в несколько слоев, каждый из которых должен высохнуть. В течение нескольких дней стяжка сохнет, после чего наступает черед создания глиняного пояса вокруг фундамента, он будет впитывать в себя лишнюю влагу и обеспечит оптимальные условия в погребе. Чтобы закончит создание дренажной системы, нужно вдоль стенок, утроенного своими руками фундамента, насыпать песчаную подушку, толщиной от 15 см и проделать углубления для труб, идущих от фундамента до бака собирающего жидкость. Для этого лучше использовать нетолстые трубы. По песку расстилается специальное геоволокно в местах, где расположены борозды под трубы, необходимо его также застелить, укладывая материал в них. Чтобы придать жесткости всей системе, нужно уложить слой щебенки, так же учитывая необходимость прокладки труб для дренажа, которые уже нужно подсоединить и уже тогда засыпать поверху еще одним слоем щебня. Такая конструкция будет надежной защитой от влаги в хранилище из кирпича, созданном своими руками. Последний шаг — это заливка пола стяжкой, сглаживая его по уровню фундамента. Но ее делают, уложив предварительно такие слои: Многие оставляют пол в таком виде. Но вполне можно выложить его плиткой, или залить чистовой стяжкой. Некоторые создают натуральное покрытие, укладывая смешанный состав грунта и песка, тщательно утрамбовав его. Часто случается так, что стены котлована и фундамента, а значит и сами стены погреба расположены не вплотную к яме. Этот промежуток нужно заложить глиной. Кладка, создающая стены, ложится по фундаменту. Стык пола и стены нужно на 15-20 см дополнительно изолировать снаружи. Для этого используют разные материалы. Чаще всего, в ход идут рулонные изоляторы, но можно использовать и специальные замазки. Перед укладкой водонепроницаемого материала на стыки пола и стены, нужно очистить это место от грязи, мусора и пыли, после — хорошо прогрунтовать. Стены хранилища строят из кирпича. Кладка производится толщиной в один элемент. Она предполагает ровность. Чтобы ее добиться, лучше вначале поднять углы, и взять их за основу уровня, натянув шнур. Для работы используется довольно мокрый состав раствора, чтобы избежать намокания шнура, и его провисания, специалисты советуют заменить его толстой леской. Это поможет сделать стены ровными своими руками. В последствии, к ним будет легче прикрепить полки и установить стеллажи. В зависимости от того, какой было решено построить погреб и, как часто нужно его использовать, выбирают способ создания потолка. Заглубленное хранилище позволяет просто перекрыть свод бетонной плитой или балками, пропитанными средствами, предотвращающими гниение, дополнительно обвернутыми рубероидом. Также, в качестве варианта, подойдет кирпичная кладка. Но такую работу сложно сделать своими руками, требуются специальные навыки и умения. Ни в коем случае нельзя забыть вывести вентиляционную трубу. Качественная система вентиляции предотвратит собирание капель пара, покрывающих поверхность стен и полки, из-за повышенной влажности в помещении. После создания крыши, нужно заизолировать ее и засыпать слой керамзита, довольно мелкого калибра, для максимальной плотности. Это самый лучший материал, благодаря пористой структуре он быстро впитывает дождевые воды и влагу после таяния снега, защищая стены. Самый последний слой – это грунт, которым засыпается вся «погребица». Какой бы не был вид погреба, для дверей лучше всего использовать древесину хороших сортов, не поддающихся деформации, устойчивых к разной температуре или металл. Во втором варианте, в качестве утеплителя, правильнее использовать пенопласт, так как минвата может намокать от разницы температуры внутри и снаружи хранилища. Двери должны очень плотно стыковаться с луткой, во избежание попадания холодного воздуха внутрь. В полузаглубленных или наземных погребах можно использовать две двери. Одна будет ограждать ступеньки от основного помещения погреба, в котором находятся полки, закрома и стеллажи, создавая буферную зону. В случае сильных морозов, это обезопасит от подмерзания продукты внутри. Завершающий этап – это полки. Они могут быть самодельные или купленные в магазине. Главное, чтобы полки были, ведь кроме экономии места, при размещении банок и ящиков, полки, распложенные повыше, предотвратят намокание сохраняемых продуктов в случае подтопления. Полки из дерева лучше не крепить «намертво» к стеллажам. Обычно, летом, во время хорошей погоды, их выносят и просушивают от влаги, существенно продлевая им жизнь. Пластиковые стеллажи не подвержены разрушению, но не всегда могут выдержать вес ящиков и большого количества банок. Из какого бы материала не были изготовлены полки, лучше не превышать длину в 70 см, чтобы избежать прогиба. Вес нужно распределять равномерно и следить за их общем состоянием, в случае порчи дерева или коррозии металлических элементов, поддавать их специальным растворам. pluskirpich.ru Погреб своими руками. Стены погреба После того, как был выложен кирпичом пол погреба, можно приступать к стенам. Если посмотреть рекомендации знающих людей, то часть из них рекомендуют в качестве стен погреба использовать деревянные щиты, которые можно на лето доставать из погреба и просушивать. Другие рекомендуют выкладывать стены красным кирпичом используя в качестве раствора глину. Оба их варианта являются бюджетными и позволят свести к минимуму влажность в погребе. Лично мне нравиться вариант с красным кирпичом на глине, но увы, у меня был в наличии только силикатный кирпич, поэтому я использовал именно его. Что касается глины, то я не люблю с ней работать и решил работать с обычным, песчано-цементным раствором. На 1 часть цемента брал 4 ведра песка. Собственно особых хитростей при кладке стен нет, но учитывая, что кладка ведется в пол кирпича, укладывать кирпич нужно ровно. Некоторые, через чур экономные хозяева обкладывают погреб в четверть (кирпич ставиться на ребро), но мне такой вариант никогда не нравился. Итак, чтобы кладка была ровной сперва подымал углы, а потом в круговую натягивал леску диаметром 1 мм вместо шнура-причалки. Шнуром не пользуюсь по той причине, что он быстро намокает от раствора и растягивается. Леска диаметром 1 мм вместо шнура-причалки Иногда стоит контролировать высоту углов. Для этого можно изначально, по углам ямы ближе к поверхности забить обычные гвозди выровняв их при помощи гидроуровня. Во время кладки измеряется расстояние от каждого из углов до забитых над углами гвоздями. Если угол «просел» делаем шов толще, поднялся — тоньше. После того, как были выложены кирпичом стены погреба, я убрал вокруг верхней части кладки, снаружи, слой почвы на глубину порядка 500 мм — ниже пошла глина. Сделал я это для того, чтобы соорудить, на всякий пожарный случай, глиняный замок из жирной глины. Перед тем, как засыпать глину, решил поставить вокруг стены листы потолочного пенопласта толщиной 5 мм и размером 500 х 500 мм. Для чего? Да просто вспомнил, что глина при намокании увеличивается в объеме и может повредить кирпичную кладку. Пенопласт же примет движение почвы на себя, да к тому же, в сильные морозы не даст промерзнуть верхней части погреба. Глиняный замок погреба Сразу хочу пояснить, что фундамент под кухню малозаглубленный (в пределах 400-500 мм) на песчаной подушке, по этой причине, создание глиняного замка более чем оправдано. После того, как выложены стены, можно приступать к перекрытию погреба. Евгений Раамат xn--80ayehece2h.xn--p1ai Кирпичные стены по своей конструкции бывают сплошными и пустотелыми. Их толщина должна составлять 40 60 см в зависимости от зимних климатических условий. Оптимальная толщина швов составляет 10-12 мм. Сплошные стены выкладываются из пористо-0 или пустотелого красного кирпича (белый силикатный кирпич использовать для этого не рекомендуется, поскольку он неустойчив к воздействию влаги) с использованием двух- и многорядной перевязки кладки, способы которой, а также кладка соединений внутренних и наружных стен изображены на рис. 123. Пустотелые стены строятся из обыкновенного полновесного кирпича. Они представляют собой две стенки в полкирпича, которые связываются между собой вертикальными кладками (в полкирпича) через 70—100 см. Пустоты заполняются утеп-: ляющим материалом (шлаком, керамзитом, пес. ком и т. п), который засыпается слоями по 20 см утрамбовывается. После каждых трех-четырех слоев проливается цементно-известковый раствор. Для того чтобы кирпич лучше сцеплялся, его следует смочить. Раствор нужно приготовить средней густоты (жидкий будет почти весь выдавливаться, а густой — плохо схватываться с кирпичом). Работу по устройству стен начинают с кладки в 7 8 рядов углов (между ними затем натягивают шнур, по которому равняются при строительстве стен). Вертикальность стен устанавливают и во время работы постоянно проверяют отвесом, а горизонтальность — уровнем. При возведении стены нужно оставлять дверные и оконные (если они планируются) проемы с четвертями (рис. 124), перекрываемые деревян ными, кирпичными или железобетонными пере мычками. Деревянные перемычки делаются из брусков толщиной 10-15 см, а для железобетонных и кирпичных необходимо изготовить опалубку, в которую заливают раствор толщиной 7—15 см (в зависимости от длины проема, для кирпичных — 7 см). Рис. 123. Способы сплошной кладки кирпичных стен и кладки соединений внутренних и наружных стен (продолжение): в — кладка угла стены в 2 кирпича при многорядной перевязке; г — кладка соединений внутренних и наружных стен Рис. 124. Кладка четвертей в дверных и оконных проемах проложив в нем несколько рядов арматуры диаметром 6-8 мм. Перемычки должны заходить на стену на длину 25 см. В процессе кладки нужно следить за правильностью перевязки, а если вы предполагаете впоследствии оштукатурить стены, то и за тем, чтобы раствор не заполнял швы примерно на 1 см. Для увеличения прочности через каждые 5-рядов кирпича рекомендуется прокладывать тонкие прутки арматуры (сечением 3-5 мм). Спасибо, очень четко расписано все, уже начал самостоятельно делать кирпичную стену пока получается очень здорово. -Сергей #183; ноя 3, 16:24 #183; # Получил участок как нуждающийся и строю дом самостоятельно. Проект бесплатный, из архитектуры, поэтому в нем нет погреба. Решил сделать погреб. Купил силикатный кирпич. Привел каменщика стены вылаживать, но так и не приступили. Говорит, что нельзя из силикатного кирпича подвал делать. Мол стены обрушаться. Все ли будет хорошо, если выкладывать стены подвала из силикатного кирпича? Ничего не обрушится? Использовать силикатный кирпич для строительства подвала (погреба) категорически запрещено. Под действием влаги и сырости данный материал быстро разрушается. Как следствие, произойти может все что угодно. Если вы собрались выкладывать стенку из кирпича – используйте керамический полнотелый обожженный кирпич. Обратите внимание на тот факт, что если у вас на участке повышенная влажность и поверхностные грунтовые воды, откажитесь от кладки погреба из кирпича. Самым хорошим вариантом в этом случае будет устройство монолитных стен из бетона. Достаточная толщина данных стен 15-20см. Если делать стены погреба монолитными – грунтовые воды не будут просачиваться через межкладочные швы (как при использовании кирпичной кладки). На практике нам была приведена масса примеров, когда стены подвала были выложены силикатным кирпичем. Хозяева эксплуатируют данные подвалы(некоторые более 100 лет), и при этом не выявляется никаких опасных ситуаций (видимого разрушения, трещин и прочего). Во всех этих помещениях сухо в любое межсезонье – возможно это решающий фактор. Ассортимент душевых кабин на рынке огромен. Но как подобрать подходящую модель? Виды Существуют закрытые душевые кабины и открытые душевые уголки. Если места для установки кабины мало, то предпочтительнее душевой уголок – кабинка без задних стенок. На пол устанавливается поддон и прямо к стене ванной крепятся душевые двери. Если ванная. © 2008-2013 Портал О стройке Валентина, Санкт-Петербург задаёт вопрос: Добрый день! Очень прошу, помогите разрешить спор. Решили с мужем построить хранилище для своих запасов и постоянно спорим по поводу того, каким кирпичом обложить погреб. Я хочу, чтобы он гармонично вписывался в наш приусадебный участок, и для этого его нужно обложить силикатным кирпичом, а сверху природным камнем. А муж настаивает на использовании красного кирпича и приводит различные доводы. Поясните, пожалуйста, настолько ли важно, из какого материала будет сделан погреб? Облицовка погреба красным кирпичом станет идеальным вариантом, это обусловлено его прочностными характеристиками. Самым важным фактором, который будет влиять на долговечность вашего погреба, является качество используемых материалов. Поэтому вопрос, каким кирпичом обложить погреб, очень важен. При использовании неподходящего материала, конструкция очень быстро начнет разрушаться, даже в том случае, если все работы выполнены строго по технологии. Самым неподходящим материалом для обкладки погреба является силикатный кирпич. Проблема заключается в том, что он очень плохо переносит избыток влаги и от этого начинает быстро разрушаться. По той же причине не подойдут вспененные блоки и шлакоблоки. Для строительства погреба хорошо подходят фундаментные блоки, но они имеют существенный недостаток - слишком тяжелый вес. Поэтому для самостоятельной работы по обкладке погреба использовать их нежелательно. Самым идеальным вариантом будет применение обожженного красного кирпича. Этот материал имеет длительный срок службы, устойчив к воздействию влаги, с ним очень легко работать. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, из чего сделаны старинные хранилища при монастырях. Большинство из них отделано керамическим кирпичом из обожженной глины. Большинство из них сохранили свою целостность на протяжении нескольких столетий. Красный кирпич является отличным природным материалом, который позволяет создать благоприятный микроклимат для хранения ваших продуктов. Его следует выкладывать вдоль стен простой кладкой. Для плотного соединения используют смесь из цемента и песка. Заранее следует приготовить также смесь из жирной глины и воды. С ее помощью формируется плотный замок между кирпичной кладкой и земляной стеной. Для кладки стен желательно использовать красный кирпич пластической прессовки марки 100. Достаточной будет толщина стен в 1 кирпич. Перед началом проведения работ выбранный строительный материал следует хорошенько смочить водой. В процессе укладки стены следует армировать проволокой диаметром в 4 мм таким образом, чтобы она располагалась от внутренней и наружной плоскости стен на расстоянии 20 мм. Прутья арматуры укладывают через каждые 3-4 ряда кладки, а на концах делают отгибы в виде крючков. Каким кирпичом обложить погреба лучше всего, вы уже знаете, осталось только ознакомиться с технологией его укладки. При тщательном соблюдении всех рекомендаций подвал, обложенный красным кирпичом, прослужит вам долгие годы! Источники: http://stroy-server.ru/notes/kirpichnye-steny-podvala, http://www.ostroike.by/voprosi-i-otveti/3545-mozhno-li-ispolzovat-silikatnyj-kirpich-dlya-kladki-sten-pogreba.html, http://moipodval.ru/questions/kakim-kirpichom-oblozhit-pogreb-294950.html mstyle-fur.ruИз чего лучше делать погреб — из бетона или кирпича, и как его обогревать. Какой кирпич для погреба лучше
Из чего лучше делать погреб — из бетона или кирпича, и как его обогревать | "Советы Хозяевам"
Нас спрашивают: 1) Как лучше погреб делать — из бетона или кирпичом обкладывать? 2) Как в доме погреб прогреть (протопиь)? Мы отвечаем: Из чего лучше делать погреб своими руками из камня или бетона однозначно сказать нельзя. У каждого материала свои преимущества и недостатки. Из чего лучше делать погреб — из бетона или кирпича, и как его обогревать
Ремонт своими руками:
Материалы для строительства сухого погреба
Камень
Кирпич
Бетон
Дерево
Цемент
Гидроизоляционные материалы
Кровельные материалы
Другие публикации автора:
Похожие публикации по теме:
Из кирпича погреб своими руками: пошаговая инструкция
Выбор места для строительства погреба
Материалы и инструменты для строительства погреба
Строительство кирпичного погреба своими руками: пошаговая инструкция
Обустройство кирпичного погреба
стены, полки, как построить и какой кирпич использовать
Как выбрать место под погреб?
Из чего правильно строить погреб?
Фундамент и дренажная система
Строительство погреба своими руками
Внутренне оборудование подземного хранилища
Похожие статьи
Погреб своими руками. Стены погреба
Похожие записи:
Какой кирпич для подвала лучше. Применение кирпича. mstyle-fur.ru
Кирпичные стеныподвала
Можно ли использовать силикатный кирпич для кладки стен погреба (подвала)?
События и выставки
Рекомендуемые печатные издания
Статьи
Статьи раздела
Популярные материалы
Меню
Для рекламодателей:
Каким кирпичом лучше обложить погреб
