Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Как своими силами сделать опалубку для фундамента? Опалубка из кирпича для заливки бетона


73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

  • металл;
  • железобетон;
  • полистирольные блоки;
  • деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

landshaftportal.ru

виды опалубки, правила заливки, сроки снятия

Заливка ЖБИ или любой другой строительной конструкции предполагает использование изделия – опалубка для бетона. Без опалубки невозможно: строительство фундамента, обустройство перекрытия, возведение колонны и даже заливка таких неприхотливых конструкций как садовая дорожка или отмостка вокруг фундамента частного здания.

СодержаниеСвернуть

На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона. Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.

Классификация и виды опалубки

Опалубка под бетон классифицируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003 по следующим признакам:

  • Вид возводимой конструкции: вертикальные (колонны, стены, фундаменты) или горизонтальные (перекрытия, площадки, пролеты мостовых переходов).
  • Конструкция: гибкая опалубка для бетона, блочная, щитовая, скользящая, пневматическая, несъемная опалубка из бетона, подъемно-переставная.
  • Материал конструкции: металлический (сталь или алюминий), пластиковый, деревянный, комбинированный.
  • Возможность использовать при различных температурах воздуха: утепленная, обычная, греющая и комбинированная.
  • Оборачиваемость: разовая и многоразовая.

Очень важный признак не оговоренный требованиями ГОСТ Р 52085-2003 – происхождение конструкции: опалубка изготовленная промышленным способом и опалубка изготовленная своими руками.

Современные строительные организации используют готовый многоразовый «продукт» промышленного производства. Частные застройщики, за редким исключением, изготавливают одноразовую опалубку для бетона своими руками из подручных материалов: деревянных брусков, досок и листового железа.

Правила заливки опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

  • Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
  • Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
  • Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
  • Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.

Когда можно снять опалубку после заливки бетона?

Как уже было сказано, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающего воздуха. Как известно при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и твердения материала существенно замедляется, а при понижении до температуры 0 градусов Цельсия и ниже практически останавливается.

Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 отвечает на вопрос через сколько снимать опалубку с бетона следующим образом – «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).

Так как частному застройщику будет проблематично определять точку достижения 50-70% прочности, ответим на вопрос когда снимают опалубку с бетона двумя таблицами для вертикальных (фундамент, колонна, стена)и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).

Таблица для вертикальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С°Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
352
302,5
253
204
155
107
510
115

Таблица для горизонтальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С°Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
354
305
256
207
159
1015
521
128

Анализ таблиц, в том числе отвечает на распространенный вопрос застройщиков – когда снимать опалубку после заливки бетона летом? Это минимальные сроки, находящиеся во временных рамках 72-96 часов после окончания бетонных работ.

Подводя черту, необходимо акцентирования внимание читателей на вопросе: rак заливать бетон в опалубке? Очень важный и необходимый момент. Заливку бетона в опалубку ведут при обязательном штыковании каждой очередной порции, а лучше все с вибрированием стенок опалубки.

 

cementim.ru

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

    Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Содержание статьи

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП

Как сделать несъемную опалубку для фундамента

Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)

Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки

Фибролит — экологичная, несъемная опалубка

Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Опалубка

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру

Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента

Схема армирования фундамента

Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

stroyday.ru

Заливка бетона в опалубку. Как правильно заливать бетон, требования и особенности

Правильная заливка бетона в опалубку – основа качества и красоты будущего строения. Любое дело в начале требует твердого основания – это гарантия того, что его результат будет прочным и долговечным. В строительстве основанием является фундамент здания, и от того, насколько правильно будет произведена заливка бетона в опалубку фундамента, будет зависеть судьба постройки.

Существует несколько условий, придерживаясь которых, можно добиться наилучшего качества при заливке опалубки:

  • соблюдение технологии при выполнении работ;
  • применение качественных материалов;
  • применение конструкции опалубки, наиболее точно соответствующей проекту строящегося здания.

Опалубка для бетона – виды, материалы, технология установки

Опалубка для бетона

Опалубка представляет собой полую форму, внутренний объем которой заполняется бетоном при возведении монолитных конструкций: фундаментов, стен, перекрытий, колонн.

По сей день используется одна из старейших технологий заливки раствора в вырытую земляную траншею, которая тоже является опалубкой.

В строительстве применяются съемные и несъемные опалубки. Одно из главных преимуществ съемных опалубок – возможность многоразового их использования. Съемные опалубки для заливки бетона выполняются из самых разных материалов – дерева, ламинированной фанеры, металла, пластика и различаются по конструкции:

  • рамная система, состоящая из щитов, подпорных стоек и крепежных элементов;
  • балочная система, в которую входят опалубочные плиты, балки, ригели, подпорные элементы, детали крепления.

Обязательные требования к опалубке для бетона:

  • прочность материала, из которого она изготовлена – для защиты конструкции от деформации;
  • гладкость внутренней поверхности опалубки – для легкого снятия после заливки и сушки бетона, а также для снижения затрат на последующую отделку стен;
  • отсутствие щелей в конструкции – во избежание вытекания бетона при заливке раствора в опалубку.

Для точной установки опалубки для бетона в вертикальное положение используют отвесы, магнитные или водяные уровни. Тщательно установленная в соответствии с чертежом опалубка должна быть укреплена специальными струбцинами, распорками, подпорными стойками. Её внутренний объем для усиления прочности будущей конструкции заполняется арматурой. Для определения высоты заливки бетона в опалубку на верхнюю часть арматуры прикрепляется шнур.

Требования к бетону для заливки в опалубку

Раствор для заливки опалубки можно заказать у поставщиков. Готовый бетонный раствор должен быть не ниже марок М 200, М 300.

При изготовлении раствора в домашних условиях нужно придерживаться правильной технологии:

  • если нет необходимости в особой прочности бетона – приготовляют раствор из 1 части цемента марки М 400 и 3÷8 частей гравийно-песчаной смеси;
  • высокопрочный бетон – это смесь из 1 части цемента М 400, 2,5÷5 частей щебня и 1,5÷2 частей песка.

Все части будущего раствора для заливки опалубки тщательно перемешиваются вручную лопатами или в бетономешалке, после добавления воды снова перемешиваются. В итоге полученный бетон должен не растекаться по лопате, а оседать на ней.

Бетонный раствор нужно использовать в течение 4–6 часов после изготовления.

Заливка бетона в опалубку – весь процесс от «А» до «Я»

Заливка бетона в опалубку

Как залить бетон в опалубку? При наличии больших объемов (когда раствор доставлен с завода на миксере), бетон заливается сразу по всему периметру на заранее определенную высоту. В домашних условиях обычно нет возможности приготовления большого количества раствора. Есть два метода, как правильно заливать бетон в опалубку приготовленными вручную порциями раствора:

  • заливка всего периметра опалубки бетоном на толщину до 0,5 метра, при этом не допускается наличие слишком тонких слоев;
  • заливка раствором отдельного участка на всю высоту опалубки. Боковой край залитого бетона должен быть скошенным для более надежного сцепления между собой отдельных частей конструкции.

Чем залить бетон в опалубку? Подача бетона осуществляется:

  • вручную, переноской ведер с раствором;
  • прямой заливкой из бетономешалки;
  • привозной бетон заливается прямо из лотка миксера, при необходимости лоток можно удлинить деревянными или металлическими желобами.

Когда весь объем раствора для заливки перемещен в опалубку, из него удаляют пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании и заливке бетона. Для этого его уплотняют глубинным вибратором или лопатой. Можно проткнуть слой бетона арматурой через каждые 0,4÷0,5 метра и аккуратно простучать стенки опалубки кувалдой.

Поверхность бетона выравнивают лопатой или строительным правилом. При прекращении по каким-либо причинам работ по заливке опалубки раствором более чем на 24 часа, возобновить их можно будет только после полного высыхания бетона. Перед началом нового бетонирования рабочий шов бетона протирается щеткой и промывается водой.

Сушка залитого бетона

Из-за неправильной сушки бетона в нем могут появиться трещины, иногда конструкция даже разрушается. Во избежание таких неприятных явлений опалубку с бетоном укрывают полиэтиленом. Бетон поливают водой первые три дня каждые 4 часа, потом в течение недели трижды в день, а в жару еще чаще. Через 10 дней опалубку можно снять, а через 28 дней после заливки – бетонная конструкция готова.

Особенности выполнения работ по заливке бетона зимой

Бетонирование зимой

В зимнее время бетонные работы выполняются только в случае особой необходимости. Чтобы не допустить перемерзания бетонной смеси (минимальная температура смеси – + 3°С), применяют:

  • тепловые пушки;
  • электроподогрев раствора;
  • защиту залитого бетона утеплителем или пленкой из поливинилхлорида;
  • специальные морозостойкие добавки – антифризы.

Опалубка, залитая бетоном, должна быть утеплена, пока бетон не наберет 50 % прочности.

opalubka-expert.ru

Заливка бетона в опалубку своими руками

Качество готовых бетонных или железобетонных конструкций зависит прежде всего от технологии их изготовления. Одним из важных производственных процессов является выполнение заливки бетона в опалубку. Об особенностях и тонкостях правил заливки бетона опалубку поговорим далее.

Содержание:

  1. Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок
  2. Технология заливки бетона в опалубку
  3. Заливка бетона несъемную опалубку: методы и рекомендации
  4. Обрушение опалубки перекрытия при заливке бетоном

Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок

Опалубка является щитовой конструкцией, для изготовления которой используют различные по составу материалы. Единственные требования к которым проявляются в высокой их прочности и в способности выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Внутри опалубки устанавливаются прутья арматуры, обеспечивающие дополнительную прочность бетонных элементов.

Опалубка это специальная форма, во внутрь которой помещается арматура, в дальнейшем заливаемая бетонным раствором. Качественная опалубка должна быть изготовлена в соотношении с определенными нормами, описанными ниже:

  • форма, высота и длина опалубки должны быть заранее спроектированы в чертежах;
  • перед началом заливки опалубки с помощью бетонного раствора проверьте ее на прочность и жесткость, так как бетонный раствор оказывает высокое давление на стены опалубки, снижая их прочность;
  • в процессе заполнения опалубки бетонным составом, ее щиты не должны подвергаться деформации;
  • внутренняя часть опалубки должна отличаться гладкостью и ровной поверхностью.

Системы изготовления опалубки бывают съемными или несъемными. Чаще всего, при выполнении частного строения домов в качестве опорных стен опалубки используют грунтовые стены траншей или деревянные щиты.

Опалубка для бетона съемного типа имеет многоразовое применение. Для изготовления опалубки используют различные материалы в виде дерева, металла или пластика. Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются металлические типы разборных опалубок. Данные конструкции отличаются возможностью ускоренного монтажа, отличными системами крепежей и наличием усиления на рабочих поверхностях. Данные типы опалубок используют в процессе изготовления домов, имеющих каркасную основу из армированного бетона. Несъемные опалубки актуальны в применении в процессе строительства термозданий. Такие опалубки имеют конструкции на основе пенополистирола, имеющие внутренние ребра, которые обеспечиваю ей дополнительную жесткость.

Каждый из элементов опалубки имеет определенную систему с выступами и отверстиями, которые обеспечивают высокое качество соединения после сборки опалубки. После монтажа опалубки во внутрь ее помещается бетонный раствор.

Технология заливки бетона в опалубку

Перед началом выполнения бетонирования необходимо учесть такие климатические факторы как температура воздуха на улице, влажность, качество почвы и уровень ее влажности. В соотношении с этими показателями производится индивидуальный подбор бетона в соотношении с его маркой и качеством.

Особенности почвы на участке также определяют тип опалубки, материалы для ее изготовления. Для того, чтобы увеличить качество бетонных сооружения, во внутрь опалубки укладывается арматура, количество которой определяется нагрузкой на бетонное основание.

Возможен вариант покупки готового бетона или самостоятельное его изготовление бетономешалкой. Учтите, что экономия на качестве раствора нецелесообразна. Так как в дальнейшем пострадает вся конструкция. Покупайте только высококачественный бетон. Для изготовления бетонного раствора своими руками используйте бетономешалку.

В процессе сооружения бетонного раствора своими руками прислушайтесь к данным советам:

  • соединяйте все компоненты в строгом придерживании пропорций, указанных в рецепте раствора той или иной марки;
  • используйте только чистые инструменты, с помощью которых готовится бетонный раствор;
  • добивайтесь тщательного соединения всех компонентов между собой.

Минимальная марка покупного бетонного раствора составляет 300, лучше конечно 400. Покупайте товар только у проверенных поставщиков, имеющих хорошие отзывы.

Заливка бетона в опалубку производится с использованием:

  • лопат;
  • измерительных приборов;
  • молота;
  • кувалд;
  • устройства для замешивания бетона;
  • вибрационной машины.

На начальном этапе работы производится монтаж опалубки. Конструкция устанавливается в соотношении с ее назначением, и как говорилось ранее, бывает съемного или несъемного типа. Для регулировки положения щитов необходимо воспользоваться подпорками. Во внутренней части опалубки монтируется арматура. Для того, чтобы заполнить опалубку составом равномерно, зафиксируйте на верхней ее части шнур, согласно которому производится заливка. Проверьте ровность расположения шнура уровнем.

После изготовления опалубки и ее проверки на ровность, необходимо выполнить ее заливку с помощью бетонного раствора. При использовании готового состава, достаточно произвести заливку одним разом по периметру расположения опалубки.

Если состав изготавливается на участке, то процесс длится постепенно. Только что приготовленный бетонный раствор заливается во внутрь опалубки частями, уплотняя с помощью вибратора.

Если интервал между заливкой слоев составил более одних суток, то работы проводятся только после полного высыхания предыдущего слоя.

Заливка бетона несъемную опалубку: методы и рекомендации

Самым простым и популярным методом заливки бетона в опалубку выполнения заливки из миксерного лотка. Однако, этот способ не всегда удается выполнить. Так как машина с бетонным раствором должна подъехать непосредственно к месту заливки, что не всегда удается возможным. В некоторых случаях, увеличивается длина лотка миксерной установки, деревянными или стальными желобами.

При ручном способе заливки бетона, он подносится к месту выполнения работ с помощью ведер или других емкостей. Для более качественного и быстрого выполнения работы, бетон должны поставлять к участку несколько людей.

Заливка бетона в опалубку из бетономешалки осуществляется быстро и довольно просто. Установка монтируется вблизи места заливки. Для выполнения заливки используется оборудование, из которого бетонный раствор попадает непосредственно в опалубку. Для того, чтобы равномерно распределить раствор внутри опалубки, воспользуйтесь лопатой или правилом.

Для того, чтобы получить высококачественную конструкцию, выполняйте уплотнения бетонного раствора вибратором. Использования глубинного вибратора для бетона обеспечивает качественное сцепление бетона с арматурой. Устройство способно погружаться на глубину до 100 см, обеспечивая при этом высокое уплотнение бетонного состава.

При выполнении послойной заливки, уплотнение каждого слоя производится отдельно от предыдущего. Если глубинный вибратор на строительном участке отсутствует, то для уплотнения бетонного состава воспользуйтесь арматурными прутьями. Они устанавливаются во внутрь раствора на 30-50 см, удаляя при этом излишки воздуха из раствора.

Кроме того, постукивая по опалубке молотом, удается также уплотнить бетонный состав, не применяя при этом вибратор. Выполняйте работу с особой осторожностью, во избежание повреждения опалубки.

Время снятия опалубки после заливки бетона определяется индивидуально. Заключительным этапом монтажа опалубки является выполнение сушки бетонных конструкций. От технологии ее проведения напрямую зависит конечный результат работы.

в процессе выполнения сушки бетонной конструкции потребуется наличие воды и пленки из полиэтилена. Пленка обеспечивает защиту конструкции от прямого воздействия ультрафиолета. Вода предотвращает быстрое высыхания бетона.

Смачивание бетона начинается по истечению пяти часов с момента его укладки в опалубку. Если работа проводится поздней осенью или зимой, то для работы используется специальный вариант бетона с морозостойкими добавками. Кроме того, следует воспользоваться тепловыми пушками и электрическим подогревом.

Обрушение опалубки перекрытия при заливке бетоном

Опалубка для перекрытия требует особой осторожности в процессе ее монтажа. Перекрытия устанавливаются с помощью железобетонных плит с пустотами. В процессе монтажа опалубки для перекрытий, необходимо придерживаться определенных правил безопасности:

  1. При наличии многоярусной конструкции, каждый из последующих ярусов устанавливается только после монтажа предыдущего. Установка нескольких ярусов опалубки в одно время строго запрещена.
  2. При высоте устанавливаемых конструкций более чем в 500 см, возможен вариант монтажа опалубки с применением переносных лестничных конструкций. При большей высоте здания, опалубка монтируется с переносного леса или подмостка.
  3. Перед началом заливки опалубки тщательно проверьте ее на прочность и отсутствие механических повреждений. В процессе заливки опалубки не разрешается людям находиться на территории под опалубкой.

Высота заливки бетона опалубку определяется индивидуально и ограничивается шнуром. Главной функцией опалубки для перекрытия является обеспечение бетона на поверхности до его застывания.

Ответ на вопрос когда снимать опалубку после заливки бетона однозначный: после полного застывания бетонного состава. Установка опалубки требует большого количества физических и временных усилий, однако без нее невозможно добиться монолитной качественной конструкции из железобетона.

Перед самостоятельным монтажом опалубки, тщательно продумайте ее место расположения, спроектируйте размер и форму. Для изготовления опалубки под перекрытие потребуется наличие:

  • деревянного бруса;
  • обрезной доски;
  • фанеры с влагостойкими характеристиками;
  • досок для формировки раскоса;
  • крепежей;
  • прибора для определения ровности опалубки;
  • арматурных прутьев.

Учтите, что для монтажа опалубки будет достаточно качественных пиломатериалов. Бруски, выполняющие функцию стоек должны иметь сечение 13х13 или 15х15 см. Минимальная толщина используемой фанеры составляет 2 мм.

После подготовки всех необходимых материалов определитесь с количеством стоек, снижающих нагрузку на основание. Для выполнения расчетов воспользуйтесь специальной программой или нижеприведенными рекомендациями:

  • при толщине перекрытия до двадцати сантиметров, интервал между стойками составит 200 см;
  • при увеличении данного показателя интервал между стойками увеличивается.

Изначально производится монтаж первого продольного ряда опалубки. Устанавливайте брус таким образом, чтобы нагрузка от бетона приходилась на опоры. Установите на стену продольный брус. Следите за жесткостью основания, для этого установите под основой доски. Формирование второго ряда опалубки производится также, как и предыдущего.

После этого производится монтаж бруса, шаг установки которого составляет 60 см. С помощью отвеса производится выставление стоек. После установки опалубки проверяется горизонтальность монтажа бруса. При необходимости производится выравнивание стоек опорного типа.

Далее устанавливаются раскосы, с их помощью производится соединение между собой стоек. Таким образом, опорный каркас опалубки уже сформирован. Далее следует проверить опалубку на прочность и жесткость перекрытия. Также проводится осмотр днища, стоек, соединения всех деталей между собой.

При наличии на опалубке щелей, через которые бетонный раствор может вытекать, необходимо от них избавиться. Для их заделки используйте рейки или доски. Для того, чтобы обеспечить защиту перекрытия от мороза, по ее периметру установите кирпич с пенопластом. Далее во внутрь опалубки устанавливается каркас из арматуры. После этого производится заливка.

Бетонный раствор заливается в опалубку перекрытия одним слоем с последующей его трамбовкой вибратором. После высыхания бетонного перекрытия демонтируется опалубка. Все работы выполняются постепенно. Вначале необходимо снять ту часть опалубки, которая контактирует со стеной. Так как готовая конструкция опирается на стены. Далее производится демонтаж всей остальной части опалубки.

Снимать опалубку нужно только после того как бетон окончательно сформируется. Если при снятии опалубки бетон начинает сжиматься или изменяет форму, то этот процесс прекращается до полного высыхания перекрытия. Порядок разборки опалубки такой же как и ее сборка. Изначально вынимаются все крепежи в виде гвоздей, гаек, саморезов. Далее все деревянные части опалубки отделяют от бетонного состава. Возможен вариант вторичного использования опалубки при сооружении перекрытия. Все детали опалубки тщательно очищаются от излишков бетона. Далее конструкция хорошо просушивается.

На заливку опалубки бетоном цена определяется объемом и сложностью выполнения работ и рассчитывается индивидуально.

strport.ru

Заливка бетона в опалубку: подробная пошаговая инструкция

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи
    • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

      Динамические и статические испытания свай

      Использование железобетонных свай

      Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Опалубка для фундамента дома, бани или забора своими руками, схема

Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная закладка нового основания для гаража, дачи, бани, забора или дома обходится дорого. Акцент делается на ровности и герметичности палуб, правильно выбранных размерах щитов и надежных опорах. Работу начинают с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, вторая разновидность остается в земле и выполняет функции теплоизолятора. Самому ее проще всего соорудить из фанеры – доступного, гладкого и устойчивого к деформациям материала.

Оглавление:

  1. Пошаговая инструкция
  2. Правила и рекомендации
  3. Какие ошибки часто допускаются?

Общие требования к конструкции

Опалубка для ленточного фундамента выдерживает значительные нагрузке при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допустимое отклонение по уровню составляет 2 мм, эта же величина является максимальной для щелей и отверстий, иначе бетон будет просачиваться сквозь нее. Фанера в этом случае предпочтительнее дерева, для надежного удержания жидкого раствора конструкцию советуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стена, тем толще нужен щит. Для несъемной системы использовать ламинированную фанеру нецелесообразно, но ее влагостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ.

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится:

1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50×50 мм распиливаются на куски нужного размера. При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита.

2. Сборка. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами.

4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение металлическими шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания).

5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции.

6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее, чем через 4 недели. При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.

Общие рекомендации

Указанное руководство подходит для монтажа систем из других стройматериалов, на пучинистых грунтах особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в этом случае внизу советуется расстелить рулонную гидроизоляцию. При планировании утепления фундамента перед заливкой нижний слой выкладывают из кусков уплотненного пенополистирола. На особо сыпучих грунтах опалубка выполняется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из теплоизолирующих материалов, надземная и цокольная – стандартная, из фанеры.

Существует ряд правил по установке: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на 10 см и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земле в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную конструкцию лучше сделать из плитных материалов хорошими изоляционными свойствами: фибролита, стропана или других ЦСП. Отличные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью совмещают функции утеплители и гидрозащиты, но изготовить их самостоятельно сложно. При необходимости упрочнения используют опалубочные щиты из металла или специальные железобетонные блоки, но такой вариант обходится дорого.

Уделяется внимание геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учесть уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения особо ощутимы. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м. Все эти моменты нужно учесть еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть до выемки грунта и монтажа первого щита. В данном случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земле и разрезанных заранее листов фанеры.

Аналогичный способ (быстрое сбивание из подручных материалов и размещение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) допускается при возведении мелкозаглубленного фундамента для бани или других легких хозяйственных построек. Этот способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что заливку ленты желательно выполнить за один день, в этом случае монолит застынет правильно. Опалубку для бани или другого здания устанавливают одновременно по всему периметру будущей постройки.

Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в вышеуказанной инструкции пошагово) является обязательной, исключение делается лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенополистирола или сборных из железобетонных плит. Наружные опоры фиксируются под углом в 45°, рекомендуемый шаг – от 60 до 100 см при условии надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой.

Правильно собранная и обработанная опалубка из фанеры используется многократно, потребность в ней возникает при возведении бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и просушивают. В ходе работ и хранения не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их другим нагрузкам. Для продления срока службы торцы фанеры на щитах и деревянные элементы каркаса обрабатываются олифой или техническими маслами. При планировании ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. При необходимости снятия щитов раньше пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного затвердевания.

Распространенные ошибки

К грубым нарушениям технологии относят использование недостаточно толстых и жестких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Распространенной ошибкой является закладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, требуемую высоту заливки желательно учесть еще до приобретения листов фанеры. Еще одно упущение – размещение крепежных и соединительных элементов внутри заливаемой системы и применение шероховатых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем проще снимаются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием повреждает структуру бетона (особенно при раннем снятии).

Крайне не рекомендуется использовать в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые выбирает размещение внутри обрезков деревянных брусьев из-за их дешевизны, но со временем они прогнивают и в бетоне образуются проемы и пустоты, что недопустимо. При монтаже несъемных опалубок из арболита эта проблема решается легко: распорки выполняют из металлического профиля или прута, они дополнительно усиливают армирующий каркас. Во всех остальных случаях при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются с помощью труб и шайб. После застывания бетона они вынимаются, и пустоты аккуратно заполняются свежим раствором.

stroitel-lab.ru