Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
«Голландка» представляет собой печь прямоугольной формы. Она отлично зарекомендовала себя как агрегат, способный качественно протопить помещение. К тому же она способна долго удерживать тепло. Для приготовления еды стандартная голландка не подходит, но в данной статье мы расскажем о том, как строится печь голландка с варочной плитой. При наличии в голландке плиты и духовки принцип работы печи таков, что тепло от топки нагревает и духовку, и варочную поверхность. Духовка, как правило, нагревается сильнее, так как располагается ближе к топке. Схема движения газов Единственным минусом такой духовки является невозможность контролировать температуру. В то же время, это прекрасная экономия электричества. В отличие от русской печи, которая очень многофункциональна, являясь и источником тепла, и лежанкой, и местом приготовления пищи, голландка изначально создавалась лишь как средство обогрева. Чтобы максимально повысить функциональность заморского очага, отечественные печники дополнили его варочной поверхностью. Такая печь голландка с плитой и духовкой идеально подходит для небольшого дома, а так же в том случае, если вы не хотите загромождать помещение объемной печью. Технология изготовления агрегата довольно проста. Плиту размещают в нише конструкции, чуть выше топки, примерно третий — пятый ряд. Духовку же встраивают параллельно топке. Мнение эксперта Николай Давыдов Печник с 15-летним стажем Если варочная поверхность не нужна, то духовку помещают непосредственно над топкой, но все же советуем вам не игнорировать плиту: во-первых, она никогда не будет лишней, а во-вторых есть прекрасные дизайнерские решения обустройства печи, где варочная поверхность прекрасно дополняет внешний вид голландки. Фото печей голландок с плитой и духовкой (расположена на одном уровне с топкой): Фото 1 Фото 2 Фото 3 Печь голландка своими руками кладется по определенной технологии. Чтобы правильно сложить ее, нам понадобятся следующие материалы: Все эти материалы необходимо подготовить перед началом закладки фундамента. Так же в наличии должны быть строительные инструменты. Для работы понадобятся следующие инструменты: Рекомендуем перед началом работ обзавестись всеми вышеперечисленными инструментами. Сейчас остановимся на основных этапах укладки печи от закладки фундамента до пробной топки. Мнение эксперта Николай Давыдов Печник с 15-летним стажем Фундамент изготавливается из бетона либо кирпича. Первый вариант имеет невысокую стоимость и отличается прочностью, но закладка его довольно трудоемка. Кирпичный фундамент заложить гораздо проще, однако стоимость в сравнении с бетонным значительно увеличится. Здесь речь пойдет о бетонном фундаменте: Для приготовления простейшего раствора потребуется лишь вода, глина и песок. Для начала следует проверить качество глины: 3 вариант — качество хорошее Существует несколько способов приготовления глиняного раствора для кладки. Предлагаем на ваш выбор пару самых простых и распространенных: Глина на пару дней замачивается, затем хорошо замешивается при постепенном засыпании песка. Важно тщательно размешать раствор, чтобы не было глиняных комков. Проверять, насколько правильно соотношение песка и глины, можно следующим способом: на кирпич небольшим слоем наносится раствор, прижимается другим кирпичом. Если все сделано правильно, то истечении пяти минут кирпичи не должны отрываться друг от друга. Приготовление раствора Мнение эксперта Николай Давыдов Печник с 15-летним стажем Так же отлично подойдет и цементный либо известковый раствор. Цементно-песчаная смесь засыпается в емкость, в середине проделывается углубление, в которое наливается известь, либо глина. Все перемешивается, если консистенция получается слишком густой, то масса разбавляется водой. Подготовка кирпича нужна в том случае, если он неотесан. Теска применяется для того, чтобы кирпич выглядел эстетично, а так же для придания ему равномерности, так как несимметричные бруски со временем приведут к тому, что печь рано или поздно покоситься. Теска — довольно трудоемкий процесс. Для равномерности сначала на кирпиче проводится черта с помощью угольника, либо, что проще, с помощью другого кирпича, имеющего правильную форму. Далее производится теска либо отколка. Далее будет описано, каким образом укладывается печь голландка своими руками, порядовка дана подробно, при некоторых усилиях вы сможете выполнить всю работу самостоятельно. Порядовка печи голландки с плитой и духовкой Предлагаем изготовить голландку по вышеуказанному чертежу. Схема кладки печи голландки с плитой и духовкой поможет вам в работе. И еще один вариант порядовки Порядовку вы видели выше (см. фото). Начало кладки Для духовки оставьте место на уровне топки Плиты для печей обычно изготавливаются из чугуна или стеклокерамики: Плиты довольно разнообразны. Они могут иметь как одно, так и несколько конфорочных отверстий, сами отверстия могут быть разного диаметра. Так же популярны поверхности с абсолютно равномерной сплошной поверхностью. В настоящее время на рынке огромное количество вариантов варочных поверхностей, так что выбор за вами. Что касается установки, то, какую бы плиту вы ни выбрали — правила для всех одинаковы: Установка плиты Духовку желательно купить готовую, нежели делать своими руками. Готовый духовой шкаф из чугуна отличается от кирпичного, самостоятельно изготовленного, следующими плюсами: Устанавливается духовка непосредственно над топкой, но, так как в нашей голландке присутствует еще и плита, до духовка устанавливается на одном уровне с топкой. Расположение духовки и плиты К кладке дымохода важно подойти с максимальной ответственностью: После всех проведения все работ у вас должна получится такая конструкция: Голландка с духовкой и плитой Если кирпич тщательно обработан, швы равномерны, то голландка не особо нуждается в дополнительной отделке, так как итак выглядит довольно эстетично. Однако за неотделанной печью сложнее ухаживать, удалять с нее загрязнения, тогда как облицованную плиткой конструкцию достаточно иногда протирать. Если хочется сохранить кирпичную эстетику, можно отделать голландку керамическим кирпичом. Он довольно привлекательно выглядит, к тому же такую отделку можно производить одновременно с кладкой. Другим вариантом является керамическая плитка. Дизайнеры предлагают множество вариантов такой облицовки. Минусом ее является недостаточная устойчивость к высоким температурам. Рано или поздно она начнет отваливаться. Мнение эксперта Николай Давыдов Печник с 15-летним стажем Прекрасным вариантом является облицовка изразцами. Они прекрасно выдерживают перепады температур, а изразцовая печь напоминает произведение искусства. Но такой вариант достаточно дорог. Как бы там ни было, вариантов отделки немало, вы всегда сможете подобрать что-то на свой вкус. По окончании работ печь нужно оставить в покое на пару недель, а лучше больше. За это время все материалы просушатся и закрепятся. Не закрывайте печные дверцы на это время. По истечении указанного срока стоит произвести пробную топку. Для начала сожгите в топке несколько листов бумаги, чтобы проверить тягу. Если дым уходит по дымоходу — все в порядке, можете плавно начинать растопку, медленно нагревая печь. Итак, в данной статье мы постарались дать максимально подробную информацию о том, как самостоятельно сложить печь голландку с варочной поверхностью и плитой, рассказали о необходимых материалах и технологии кладки. Заниматься ли кладкой голландки самостоятельно или пригласить профессионалов — решать вам. В любом случае, такая печь станет прекрасным и функциональным украшением любого дома. pechnoy.guru Несмотря на все современные приспособления и удобства для жизни человека, владельцы загородных домов и дач хотят иметь настоящую печь. Присутствие данного элемента интерьера создает атмосферу уюта и тепла. Наиболее практичный вид — голландская печь с плитой. Голландка является компактной, яркой и экономичной печью. Располагается она обычно между двух комнат или на стыке трех стен. Содержание статьи Фундамент для печки обустраивают своими руками на уровне пола, толщина основания должна быть 10-15 см из бетона с арматурным каркасом. Размеры фундамента необходимо сделать на 8-10 см больше кладки с каждой стороны. Простая конструкция и сам принцип действия дают возможность сложить печь даже неопытному каменщику. Важно уметь возводить обычную кладку с перевязкой. Даже не совсем привлекательно выложенная голландка будет хорошо греть. Топка должна быть вложена из огнеупорного кирпича. В роли связующего материала применяется качественно замешанный песочно-глиняный раствор. Состоит он из одной части просеянного песка и одной части глины. Также очень хорошо подходят и сухие строительные смеси, продаваемые в мешках. Важно помнить, что цемент для данной работы использовать нельзя! От перепада температуры цемент трескается. Большое разнообразие форм и конструкций печи позволяет выстроить своими руками тот вариант, который больше всего подходит к интерьеру помещения. Во время установки фундамента печки нужно обратить внимание на каркас основания, который должен быть не плоским, а во все тело основания. После полного просыхания фундамента, его нужно покрыть гидроизоляцией (рубероид или какой-либо другой материал). Далее подготавливаются кирпич и глиняный раствор. Голландка имеет свою особенность – топливник находится невысоко над поверхностью пола (25 см). Завершив подготовку можно начинать кладку печи: Процесс выполнения работ своими руками не очень сложный. Главное не бояться никаких трудностей: Вот по такой схеме выкладывается голландка. Процесс кажется довольно сложным. На самом деле все не так и выложить печь с плитой можно за несколько часов. Маленькая печь не требует большого количества стройматериалов, а большая – естественно, выходит дороже. Но это уже выбор хозяина дома. Если возвести печку данного вида в своем доме, можно обрести уют и комфорт во всем помещении. pluskirpich.ru Реклама Отопительно-варочная печь (её обычно называют «шведкой») предназначена не только для обогрева дома, но и для приготовления пищи, а её отличительной особенностью является наличие варочной плиты и варочной камеры. При желании в такую печь можно встроить водогрейный короб, духовку, самоварник и даже теплогенератор для центрального отопления дома. Второй вариант — отопительная печь без варочной плиты («голландка») — имеет более высокую теплоёмкость при тех же габаритных размерах. Причём превышение это довольно существенное — как минимум 20-25%. Разумеется, выбирая тот или иной тип печи, предстоит решить и множество других сопутствующих проблем. Например, где в доме лучше установить печь, как вывести дымовую трубу на крышу, правильно выбрать размеры печи, из какого кирпича её сложить, чтобы она служила подольше, а в доме было всегда тепло и уютно. Рассмотреть все эти вопросы в одной статье довольно сложно. Поэтому сегодня я хочу рассказать лишь об одной оригинальной конструкции печи, получившей название «Москвичка». Она имеет размеры в плане 885×505 мм, высоту 2240 мм и два варианта исполнения: «шведка» и «голландка». Обычно специалисты о печах такого размера говорят, что они — 3,5×2,0 кирпича. При этом подразумевается, что по высоте в ней 32 ряда кладки, то есть предназначена она для помещений с высотой потолка 250 см. Если у вас добротно построенный дом с тщательно проконопаченными стенами из брёвен или бруса, утеплённым полом, двойными рамами в окнах, тамбуром (сенями) и размерами в плане примерно 6×6 м (площадь отапливаемых помещений не превышает 35-42 м2), то эта печь для вас, независимо от того, какой вариант вы для себя выберете — «шведку» или «голландку». Собственно процесс кладки в обоих случаях практически одинаковый, а те моменты, на которые надо обратить внимание, я постараюсь дополнительно разъяснить. 1-й ряд. На фундамент, доведённый до уровня чистого пола, укладываем в качестве гидроизоляции вырезанный в размер лист рубероида, а затем высыпаем на него полведра просеянного песка и тщательно его разравниваем, добиваясь, чтобы слой песка имел толщину не более 10 мм, и его поверхность была строго горизонтальной (по уровню). Вначале выкладываем на слой песка угловые кирпичи ряда, контролируя размер кладки (885×505 мм), а затем всухую (без раствора) — все остальные кирпичи по сторонам ряда. Убедившись, что все вертикальные швы между уложенными кирпичами имеют одинаковую ширину, проверяем равенство диагоналей кладки. Оно служит подтверждением того, что все углы кладки прямые. После этого аккуратно укладываем кирпичи внутри кладки. Здесь можно использовать изделия с небольшими сколами и другими незначительными дефектами. Уложив всухую все кирпичи первого ряда, следует тщательно заполнить раствором швы и затереть их обильно смоченной тряпкой. При необходимости в швы дополнительно добавляем раствор, чтобы нигде не оставалось пустот. 2-й ряд. На втором ряду устанавливаем дверку поддувала размерами 250×140 мм. Крепится дверка скрученной вдвое стальной отожжённой проволокой 01,5 мм, концы которой отгибаются под прямым углом и заводятся в ближайший вертикальный шов. Рис. 1. Печь «Москвичка» (885x505x2240 мм) в двух вариантах исполнения: «шведка» и «голландка». Вверху: порядовки варианта с варочной плитой, внизу (ряды с 12-го по 18-й): без варочной плиты. 3-й ряд. Выкладываем целыми кирпичами с перевязкой вертикальных швов. По окончании кладки ряда справа укладываем металлическую полоску сечением 40×4 мм и длиной 400 мм. 4-й ряд. Уложив кирпичи, как показано на порядовке, устанавливаем два уголка 32×32 мм дли-ной 400 мм. Вертикальные полки уголков должны быть обращены вниз, их надо завести в швы кладки. Сверху на уголки (см. ряд 4а) укладываем колосник размерами 380×250 мм. При этом одну ламель колосника нужно обязательно удалить, так как вокруг него по всему периметру должен оставаться тепловой зазор шириной не менее 10 мм. Рис. 2. Установка отбойного щитка, согнутого под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм, для защиты кладки от прямого воздействия пламени и появления сквозных щелей над дверкой. 5-й ряд. Кирпичи этого ряда, примыкающие к колоснику справа и слева, стёсываем под углом примерно на 60-80 мм. Это необходимо для того, чтобы предотвратить выпадение горящих углей при открывании дверки топки. 6-й ряд. Устанавливаем дверку топки с термостойким стеклом (280×250 мм), предварительно обмотав её рамку по всему периметру асбестовым шнуром 05 мм, и крепим с помощью проволоки. Асбестовый шнур позволяет дверке «дышать» при нагревании, не разрушая кладки. 7, 8 и 9-й ряды. Обкладываем дверку топки. Выкладывая эти ряды, необходимо внимательно следить не только за перевязкой вертикальных швов, но и за толщиной горизонтальных — она должна быть 5 мм для того, чтобы верх кладки 9-го ряда оказался точно на одном уровне с верхней полкой рамки дверки. О кладке русской печи можете прочитать здесь (+ порядовки) Обратите внимание: на 9-м ряду над дверкой топки я рекомендую установить отбойный щиток [рис. 2), согнутый под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм. Он необходим для защиты кладки от прямого воздействия пламени и от появления сквозных щелей над дверкой из-за выпадения раствора. 10-й ряд. Не имеет особенностей и выкладывается из целых кирпичей, как показано на порядовке. 11-й ряд. После выкладывания ряда устанавливаем сверху две мощные стальные полосы сечением 45×4 мм и длиной 400 мм каждая. 12-й ряд. Слева на стальные полосы укладываем целый кирпич, а справа — две трёхчетвёрки, с таким расчётом, чтобы размер проёма соответствовал размерам одноконфорочной варочной плиты. Перед плитой устанавливаем на внешний край кладки уголок 32×32 мм длиной около 600 мм и закрепляем его в кирпичной кладке печи с помощью тонкой стальной проволоки. С этой целью по краям уголка высверливаем отверстия 03 мм. Прежде чем устанавливать плиту, укладываем по всему периметру проёма асбестовый шнур, смоченный в воде и пропитанный глиняным раствором. Затем устанавливаем одноконфорочную плиту размерами 410×340 мм (см. ряд 12а) и проверяем её горизонтальность уровнем. 13-й ряд. Кирпичи, укладываемые вдоль задней стороны варочной плиты, подрезаем по ширине так, чтобы между плитой и кирпичной кладкой оставался тепловой зазор шириной не менее 10 мм. Слева от плиты укладываем целый кирпич на ложок (на ребро), а затем тепловые зазоры вокруг плиты заполняем песком. 14,15,16,17-й ряды. Выкладываем в соответствии с порядовкой. Высоту стенки слева от варочной плиты доводим до уровня всей кладки. Все швы стенок варочной камеры, а также подъёмного канала печи заполняем раствором и тщательно затираем мокрой тряпкой. При желании в стенку варочной камеры можно вмуровать вытяжку — небольшой отрезок трубы длиной 60-65 мм и 065-70 мм с крышкой. Она позволит при необходимости «включать» вентиляцию варочной камеры. Чтобы сделать перекрытие над варочной камерой, сверху на кирпичи 17-го ряда укладываем три уголка 32×32 мм длиной по 600 мм и три стальные полосы 40×4 мм длиной 300 мм каждая (см. ряд 17а). 18-й ряд. Перекрываем варочную камеру. Швы дымового канала и перекрытия заполняем раствором и тщательно выглаживаем тряпкой, обильно смоченной водой (зашвабриваем). В стенку варочной камеры вмонтирована вытяжка — небольшой отрезок трубы 065-70 мм с крышкой. 19-й ряд. Справа в кладке оставляем проём для чистки шириной в полкирпича. У кирпича, примыкающего к проёму, стёсываем угол. 20-й ряд. Выкладывая этот ряд, в проём для чистки устанавливаем вышибной кирпич — отрезок кирпича длиной 140 мм, установленный на тычок. Поверх выложенного ряда укладываем стальную полосу 40×4 мм длиной 400 мм; а также пластину из листовой стали толщиной 1 мм размерами 140×140 мм. Снизу эту пластину поддерживают два заложенных в шов отрезка проволоки (вместо проволоки здесь можно использовать гвозди с откушенными шляпками). Забегая вперёд, хочу отметить, что такие же пластины надо будет установить в шахматном порядке и в 22-м, и в 24-м рядах. Они обеспечивают зигзагообразное движение газов на подъёмном участке дымового канала и способствуют более равномерному прогреву всех стенок на этом участке. 21-й ряд. Начинаем выкладывать кирпичи рассечки (так печники называют перегородку, разделяющую подъёмные и опускные дымовые каналы). 22-й ряд. После выкладывания этого ряда устанавливаем вторую стальную пластину размерами 140×140 мм, меняющую направление движения газов в дымовом канале. Её также просто укладываем на выпущенные из кладки концы проволоки. 23-й ряд. Выкладываем в соответствии с порядовкой. На этом ряду заканчивается кладка рассечки, отделяющей крайний левый подъёмный дымовой канал. Верхние продольные рёбра последнего кирпича этой рассечки желательно срезать (см. рис. 1,видА-А). Читайте также: Кладка отопительной печи с плитой 24-й ряд. На этом ряду устанавливаем третью и последнюю пластину из листовой стали, меняющую направление движения дымовых газов в подъёмном канале. 25-й ряд. На этом ряду в рассечке, разделяющей центральный опускной и правый подъёмный дымовые каналы, оставляем просвет шириной -30 мм — байпас. Он необходим для облегчения растопки холодной печи. Площадь сечения этого обходного канала должна составлять примерно 20 см2, но не больше, чтобы не снижать равномерность прогрева каналов в нормальном режиме работы печи. 26-йряд. После формирования этого ряда сверху на него укладываем стальной лист толщиной 1,0-1,5 мм размерами 650×400 мм с вырезом в том месте, где располагается подъёмный дымовой канал. Снизу лист поддерживает стальная полоса 40×4 мм длиной 400 мм, установить которую нужно примерно посередине листа. 27-й ряд. Выкладываем в соответствии с порядовкой, оставляя проём для дымового канала сечением примерно в полкирпича (140×140 мм). Выложив этот ряд, устанавливаем задвижку размерами 270×140 мм (см. ряд 27а). 28-й ряд. Сплошной ряд с каналом 140×140 мм. Ряды 27-й и 28-й я называю промежуточной перекрышей. Она создаёт дополнительный горизонтальный канал перед основной перекрышей печи (два последних ряда) и позволяет легко сместить трубу в любое место в пределах периметра печи, что даёт возможность вывести её в обход балок перекрытия и стропил, если возникает такая проблема. 29-й ряд. Выкладывая этот ряд, оставляем два проёма шириной в полкирпича для вышибных кирпичей (чистки) и стёсываем углы у обрамляющих эти проёмы кирпичей. Точно напротив канала, который ведёт в дымовую трубу, устанавливаем чугунную дверку-чистку (140×140 мм). Контролировать состояние этого канала приходится значительно чаще, чем всех остальных. 30-й ряд. Обкладываем дверку-чистку и крепим её в кладке скрученными вдвое усами из проволоки. Устанавливаем на место вышибные кирпичи и Т-образную горизонтальную рассечку длиной примерно 380 мм, выгнутую из листовой стали. Посередине ряда укладываем поддерживающую стальную полосу сечением 4×40 мм и длиной 400 мм, а сверху накрываем этот ряд вырезанным в размер (650×400 мм) стальным листом толщиной 1,0-1,5 мм с проёмом под дымовой канал трубы (см. ряд 30а). 31-й ряд. Выкладываем первый ряд перекрыши. 32-йряд. Последний ряд печи. Завершив кладку этого ряда, швы тщательно заполняем раствором и зашвабриваем всю поверхность обильно смоченной тряпкой. 33-й ряд. Первый ряд трубы. После этого следует кладка противопожарной разделки (распушки) на уровне прохода трубы через деревянное перекрытие. Ряды с 1-го по 11-й выкладываем точно так же, как в предыдущем варианте, но поддерживающие стальные полосы после завершения 11-го ряда не устанавливаем. 12, 13-йряды. Выкладываем из целых кирпичей в соответствии с порядовкой. Поверх 13-го ряда укладываем стальной лист толщиной не менее 1 мм размерами примерно 550×450 мм, оставив проём для подъёмного дымового канала сечением 250×140 мм. 14-й ряд. Перекрываем топочную камеру целыми кирпичами, а затем поверх выложенных кирпичей укладываем ещё один стальной лист размером 550×450 мм (см. ряд 14а). 15,16,17,18-й ряды. Продолжаем перекрывать топку печи, формируя слева хайло и подъёмный дымовой канал. Далее порядовки обоих вариантов печи («шведки» и «голландки») аналогичны. В заключение хочу дать несколько советов о том, как правильно содержать и эксплуатировать кирпичную дровяную печь. Топить её лучше всего сухими берёзовыми дровами, а каждый десятый раз — хорошо просушенными небольшими поленьями из осины. Топка осиной способствует удалению сажи из дымовых каналов печи и трубы. Процесс горения обязательно нужно регулировать с помощью поддувальной дверки и задвижки. Если на выходе из трубы идёт чёрный дым, следует приоткрыть поддувальную дверку. Слишком сильный гул в печи свидетельствует об избыточной тяге. В этом случае следует немного прикрыть поддувальную дверку, уменьшив подачу воздуха в топку. Правильно отрегулировав интенсивность горения, можно сэкономить до 20-25% топлива. Обычно в устоявшемся режиме поддувальная дверка должна быть приоткрыта на 2-3 см, а задвижка прикрыта чуть меньше, чем на половину проходного сечения дымового канала, то есть задвинута внутрь на 4-5 см. При этом дым над трубой не виден — лишь лёгкое дрожание воздуха. Во избежание отравления угарным газом в задвижке следует высверлить сквозное отверстие 08-10 мм. В этом случае, не дожидаясь полного прогорания всех углей, можно закрыть все печные приборы и спокойно отправляться спать. Угарный газ, который интенсивно образуется в конце топки (о чём свидетельствуют синие язычки пламени над тлеющими углями), благодаря небольшой тяге в хорошо прогретой печи попасть в помещение не сможет. Перед дверкой топки деревянный настил пола следует накрыть листом оцинкованной стали шириной не менее 500 мм, подложив под него слой асбеста. Между деревянными конструкциями стен дома, примыкающими к печи, в обязательном порядке следует установить противопожарные разделки из негорючих материалов, например кирпичную стенку толщиной в полкирпича. На фото вверху: Печь «Москвичка» с варочной плитой и варочной камерой. Автор: В.Пилюш Реклама kak-svoimi-rukami.com Весной 2012 года я принял заказ выложить печь на одной из местных дач площадью в 5х4 , бюджет был совсем небольшим а требование совершенно определеным. Заказчик хотел себе печь «Голландка« при этом как выяснилось даже не представлял что это и с чем ее едят. Все просто ему понравилось название. Да действительно Голландская печь ( галланка, голанка, голландка, ) — это облицованная изразцами или кафелем прямоугольная отопимтельная печь , с вертикальными дымооборотами и за счёт этого высокую теплоотдачу. Проще говоря — отопительная кирпичная печь с толстыми наружными стенками и хорошо развитыми дымооборотами. Так же синонимом представленой печи являються фнкционал, надежность, экономичность, красота. osnovaremonta.ru Не долга думая на тот момент у меня было уже более 12 чертежей различных печей галандок я выбрал так называюмую голландка плюс. Ее особеностью являеться отсутствие варочной плиты при этом на 30% больше общей аккумулирующей энергии при минимальных габаритах -1160x640x2100 мм. Так же печ имеет два каннала зимнего и летнего хода. Что упрощает процесс растопки холодной печи после длительного перерыва. При топке данной печи рекомендуеться сильно не открывать поддувальную дверцу т.к. тяга у нее и так достаточно сильная. osnovaremonta.ru Как вы могли убедиться из рисунка выше стоимость материалов для печи очень скромные и доступны большинству пенсионеров и дачников. Кладка печи ведеться в строгом соответствии с порядовкой и перевязкой швов, При этом шов должен быть на всем протяжении ровным и не превышать 5-8 мм. osnovaremonta.ru Вобщем кладка голландки у меня заняла вместе с установкой трубы всего два не полных рабочих дня, при этом спустя год нареканий от клиента не поступало. Конечно врядли мне удалось в одной статье подробно описать все моменты кладки печи и у вас могут возникнуть вопросы, оставляйте их в комментариях ниже и обязательно получите подробный ответ в кротчайшие сроки. www.osnovaremonta.ruКирпичная печь-голландка своими руками. Печь кирпичная голландка с плитой
Печь голландка с плитой и духовкой своими руками
Принцип работы
Основные правила обустройства
Необходимые материалы
Необходимые инструменты
Этапы изготовления печи
Изготовление фундамента
к содержанию ↑ Готовим раствор
Готовим кирпич
Порядовка
Кладка печи
к содержанию ↑ Кладка дымохода
Отделка и облицовка печи
Сушка и пробная топка
Вывод
Кирпичная печь-голландка с плитой: кладка своими руками
Преимущества и недостатки
Минусы конструкции
Особенности
Как и любая кирпичная конструкция, печка имеет свои особенности и нюансы
Сборка печи
Советы мастеров
Похожие статьи
Кладка печи голландки и шведки своими руками: разница в строительстве | Своими руками
КЛАДКА ПЕЧИ ШВЕДКИ СВОИМИ РУКАМИ
КЛАДКА ПЕЧКИ ГОЛЛАНДКИ СВОИМИ РУКАМИ
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Печь галандка (схема+описание). | osnovaremonta.ru
Порядовка отопительной печи Голландка +
