Как расширить оконный проем в кирпичной стене. Размеры проемов в кирпичной кладке

Кратность кирпичной кладки (таблица)

В период выполнения кладочных планов на основе архитектурных чертежей необходимо приводить специальные эскизные размеры с учетом конструктивной кратности кирпича. Для того чтобы постоянно не производить расчеты, проектировщикам нужна таблица кратности кирпичной кладки.

Перед началом строительства необходимо определиться с кратностью кирпичной кладки, воспользовавшись таблицей, расположенной ниже.

Стандартная таблица кратности кладки из кирпичного материала

Ряды, предназначенные для вертикальных размеров	Вертикальные размеры для стандартного кирпича	Вертикальные размеры для утолщенного кирпича	Размеры в плане
1-ый2-ой3-ий4-ый5-ый6-ой7-ой8-ой9-ый10-ый11-ый12-ый13-ый14-ый15-ый16-ый17-ый18-ый19-ый20-ый21-ый22-ой23-ий24-ый25-ый26-ой27-ой28-ой29-ый30-ый31-ый32-ой33-ий34-ый35-ый36-ой37-ой38-ой39-ый40-ой41-ый42-ой43-ий44-ый45-ый46-ой47-ой48-ой49-ый50-ый51-ый52-ой	7,7 сm15,4 сm23,1 сm30,8 сm38,5 сm46,2 сm53,9 сm61,6 сm69,3 сm77 сm84,7 сm92,4 сm100,1 сm107,8 сm115,5 сm123,2 сm130,9 сm138,6 сm146,3 сm154 сm161,7 сm169,4 сm177,1 сm184,8 сm192,5 сm200,2 сm207,9 сm215,6 сm223,3 сm231 сm238,7 сm246,4 сm254,1 сm261,8 сm269,5 сm277,2 сm284,9 сm292,6 сm300,3 сm308 сm315,7 сm323,4 сm331,1 сm338,8 сm346,5 сm354,2 сm361,9 сm369,6 сm377,3 сm385 сm392,7 сm400,4 сm	10 сm20 сm30 сm40 сm50 сm60 сm70 сm80 сm90 сm100 сm110 сm120 сm130 сm140 сm150 сm160 сm170 сm180 сm190 сm200 сm210 сm220 сm230 сm240 сm250 сm260 сm270 сm280 сm290 сm300 сm310 сm320 сm330 сm340 сm350 сm360 сm370 сm380 сm390 сm400 сm	12 сm25 сm38 сm51 сm64 сm77 сm90 сm103 сm116 сm129 сm142 сm155 сm168 сm181 сm194 сm207 сm220 сm233 сm246 сm259 сm272 сm285 сm298 сm311 сm324 сm337 сm350 сm363 сm376 сm389 сm402 сm415 сm428 сm441 сm454 сm467 сm480 сm493 сm506 сm519 сm532 сm545 сm558 сm571 сm584 сm597 сm610 сm

Особенности кладки кирпичей

Стандартизация всех систем перевязки кирпичной кладки и размеров самого кирпича, способствует, соответственно, стандартизации кратности кирпичной кладки.

Система перевязки кирпичной кладки и размеров кирпича.

Если кладка стен осуществляется без использования утеплителя либо без воздушных прослоек, то кратность стен аналогична модульным размерам кирпичных граней, а также нормированным объемам кладочных швов.

1. В период проектирования кратности кирпичных колонн, толщины поверхностей стен и простенков, как правило, считают ширину кладочного вертикального шва кратной 1 см (на практике же — от 0,8 см до 1,2 см).
2. В данном случае пара кирпичей, уложенных тычком, составляют некий кладочный участок, величина которого кратна длине кирпича, уложенного ложком (12 см + 1 см + 12 см = 25 см).
3. Следовательно, таблица размеров кирпичной кладки может обладать следующими размерами: 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90, 103 см и так далее. Но имеются и исключения.

Кладка кирпича на ребро: 1 — кирпичи, уложенные на ложок; 2 — анкерный штырь; 3 — растворный шов; 4 — причальный шнур.

Порой перегородки из кирпичного материала осуществляют кладкой последнего кирпича на ребро.

В данном случае таблица кратности обладает размером толщины перегородки из кирпичной кладки — 12 см вместо стандартных 6,5 см.

Другим же исключением является упомянутая чуть раньше стеновая конструкция с утеплителем или же с воздушной прослойкой. В подобном случае кратность кирпичной стены напрямую зависит от толщины самого утеплителя либо от количества пустоты.

Толщина сечения складывается из размера модульного конструктивного участка поверхности стены, из облицовочного слоя, толщина которого составляет, как правило, 12 см, а также из расчетной толщины утеплителя.

Итак, с размерами кирпичной кладки в плане все понятно. Вертикальные же габариты кладки подчинены тем же законам, но с небольшой оговоркой. В строительных работах принята пара стандартов кирпича:

Стандарт размеров кирпича.

1. Обыкновенный кирпич обладает высотой 6,5 см. Однако имеется утолщенный вариант кирпича, высота которого составляет 8,8 см. В период проектирования высоты необходимой конструкции следует принять размер шва кирпичной кладки между горизонтальными рядами — 1,2 см.
2. На практике же допускается 1 — 1,5 см. Во время выполнения кирпичной армированной кладки, кроме того, при ее электропрогреве, в горизонтальные швы необходимо уложить электроды или же сетки.
3. Именно по этой причине габариты швов кирпичной кладки зимнего варианта должны быть не меньше 1,2 см. Таким образом, высота поверхностей стен, колонн и простенков из обыкновенного кирпича: 7,7 см, 15,4 см, 23,1 см, 30,8 см, 38,5 см, 46,2 см и дальше через каждые 7,7 см.

Для утолщенного же типа кирпича или, как его иначе именуют, полуторного — 10 см, 20 см, 30 см, 40 см, 50 см и дальше через каждые 10 см. При всем этом 13 рядов обыкновенного кирпича укладываются аналогично 10-ти рядам утолщенного (100 см).

Некоторые характеристики

Габариты кладки устанавливаются в зависимости от размеров дверных и оконных проемов.

Габариты проемов кирпичной кладки устанавливают в зависимости от монтируемых дверных и оконных коробок. Сегодня же масштабное строительство ориентируется, как правило, на индивидуальную планировку.

Именно поэтому все проемы и, конечно же, перегородки в них возводятся исключительно после продажи жилой недвижимости, при этом учитываются пожелания обладателя. В том случае, когда размер коробки заблаговременно известен, проем выполняется на пару сантиметров больше.

Этим обеспечивается высококачественная установка коробки (рамы) в проем, в дальнейшем предполагается уплотнение.

Самостоятельно выполнить таблицу размеров кладки кирпича достаточно сложно, но если имеется желание, то сделать ее вполне возможно, необходимо только учитывать некоторые особенности материала, с которым предстоит работать:

1. Применяемый кирпич. Он бывает нескольких разновидностей: обыкновенный и утолщенный.
2. Раствор, используемый для выкладывания кирпичей. Кладочные растворы имеют в собственном составе различные составляющие и в зависимости от этого обладают собственным названием.

• цементный — обладает повышенной прочностью и долговечностью. Он имеет в своем составе песок, цемент и воду;
• смешанный. Имеет в собственном составе глину, цемент, известь, песок, разнообразные химические добавки и, конечно же, воду. Подобные растворы отличаются некоторой подвижностью, долговечностью и сравнительно небольшой ценой;
• известковые;
• глиняные.

Итак, учитывая некоторые особенности материалов для возведения кирпичных стен, можно самостоятельно выполнить таблицу размеров. Самое важное: отнестись к поставленной задаче со всей ответственностью, потому что от того, насколько верной будет таблица, зависит конечный итог работы.

1pokirpichy.ru

Как сделать проем в кирпичной стене

Как в кирпичной стене сделать проём

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка. то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Проем в стене обычно делается с использованием перфоратора

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска. толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку .

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене. затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену. толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте. где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

Устройство проема в кирпичной стене

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах

Делать проем легче при использовании специальных инструментов

Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

1. Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор – на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено – это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены – самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).
2. Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 – 1,5 кирпича (25 – 38 см).
3. Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение – зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича – 12 см.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

1. Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).
2. План предполагаемой перепланировки.
3. Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Стандартная высота проема 2 м

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

• портал – стандартная прямоугольная дверь;
• двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
• арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Как сделать арку в стене своими руками

Как сделать проем в стене

Подбор перемычек в кирпичных стенах

Установка профиля для откосов

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

• Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
• Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
• Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

• Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
• Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
• Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
• Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

• Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
• Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
• Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
• Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
• Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
• Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

• деревянные балки;
• железобетонные перекладины;
• металлические шпалы и профили;
• кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Источники: http://repaireasily.ru/wall/kak-sdelat-proyom-v-kirpichnoy-stene.html, http://moyastena.ru/iz-kirpicha/kak-sdelat-proem-v-stene, http://dvervdome.ru/remont/kak-sdelat-dvernoj-proem-v-kirpichnoj-stene.html

kirpich-sbm.ru

Кирпичная кладка

Таблица размеров ниш, борозд, проемов, выступов и толщин стен при выполнении кирпичной кладки

толщина стены, ширина выступа или приямка				ширина проема, ниши или борозды				ширина между уступами
кол кирпичей в ряду	размер в мм	кол кирпичей в ряду	размер в мм	кол кирпичей в ряду	размер в мм	кол кирпичей в ряду	размер в мм	кол кирпичей в ряду	размер в мм	кол кирпичей в ряду	размер в мм
0,5	120	13	3370	0,5	140	13	3390	0,5	130	13	3380
1	250	13,5	3500	1	270	13,5	3520	1	260	13,5	3510
1,5	380	14	3630	1,5	400	14	3650	1,5	390	14	3640
2	510	14,5	3760	2	530	14,5	3780	2	520	14,5	3770
2,5	640	15	3890	2,5	660	15	3910	2,5	650	15	3900
3	770	15,5	4020	3	790	15,5	4040	3	780	15,5	4030
3,5	900	16	4150	3,5	920	16	4170	3,5	910	16	4160
4	1030	16,5	4280	4	1050	16,5	4300	4	1040	16,5	4290
4,5	1160	17	4410	4,5	1180	17	4430	4,5	1170	17	4420
5	1290	17,5	4540	5	1310	17,5	4560	5	1300	17,5	4550
5,5	1420	18	4670	5,5	1440	18	4690	5,5	1430	18	4680
6	1550	18,5	4800	6	1570	18,5	4820	6	1560	18,5	4810
6,5	1680	19	4930	6,5	1700	19	4950	6,5	1690	19	4940
7	1810	19,5	5060	7	1830	19,5	5080	7	1820	19,5	5070
7,5	1940	20	5190	7,5	1960	20	5210	7,5	1950	20	5200
8	2070	20,5	5320	8	2090	20,5	5340	8	2080	20,5	5330
8,5	2200	21	5450	8,5	2220	21	5470	8,5	2210	21	5460
9	2330	21,5	5580	9	2350	21,5	5600	9	2340	21,5	5590
9,5	2460	22	5710	9,5	2480	22	5730	9,5	2470	22	5720
10	2590	22,5	5840	10	2610	22,5	5860	10	2600	22,5	5850
10,5	2720	23	5970	10,5	2740	23	5990	10,5	2730	23	5980
11	2850	23,5	6100	11	2870	23,5	6120	11	2860	23,5	6110
11,5	2980	24	6230	11,5	3000	24	6250	11,5	2990	24	6240
12	3110	24,5	6360	12	3130	24,5	6380	12	3120	24,5	6370
12,5	3240			12,5	3260			12,5	3250

Примечания:

1. Толщина стен в цоколях и выступающих частях может быть не кратна кирпичу (за счет гонки швов)
2. Размеры кладки превышающие 2,5 кирпича могут назначаться с неточностью до 2% за счет гонки швов
3. Кроме указанных в столбце 3 размеров, ширину между уступами допускается делить в 0,5 кирпича (65 мм) и в 0,75 кирпича (200 мм)

www.ing-support.ru

Как расширить оконный проем в кирпичной стене

Алмазная резка проемов в бетоне без пыли: как сделать проем в несущей стене или перенести его; как расширить оконный проем?

Типовые планировки квартир не всегда отвечают пожеланиям своих хозяев, и нередко возникает необходимость в перепланировке. Изменение границ и размеров помещений нередко связано с переносом или расширением проемов, как дверных, так и оконных. Этот вид работ требует не только точного расчета, но и применения специального инструмента.

Самым простым, но не самым эффективным способом является пробивка и расширение отверстий с помощью перфоратора или электрического отбойного молотка. Но такой способ очень трудоемкий и требует больших физических усилий. Кроме того, в процессе работы появляется большое количество пыли и строительного мусора. Намного более эффективная и быстрая, и менее шумная алмазная резка дверных проемов и окон. Именно эта технология все чаще используется при перепланировках.

Дверные проемы в несущих стенах: резка проемов в стене без пыли, их увеличение и перенос

Приступая к перепланировке, необходимо учитывать строительные нормы, а также особенности строения. Перенос или расширение дверного проема в несущей стене не должно вызвать ослабления конструкции дома, и привести к возникновению деформаций. Именно поэтому проект любой перепланировки необходимо согласовывать в надзорных органах.

При устройстве проема в несущей стене необходимо учесть изменение нагрузок и при необходимости выполнить усиление. Это достигается дополнительным армированием нового проема, укреплением металлоконструкциями, а в отдельных случаях используются контрфорсы. Нередко при работе требуется устройство временной усиливающей конструкции, которая снижает нагрузки в месте устройства нового проема.

Для резки проемов в несущих стенах наиболее эффективно использовать режущий инструмент с алмазными дисками. Конечно, уровень шума при алмазной резке ниже, чем при работе перфоратора, но все же он имеется, и в связи с этим работы лучше проводить днем в будни, чтобы не создавать дискомфорта для своей семьи и соседей. Совершенно избавиться от пыли не удастся, но ее количество можно существенно уменьшить, используя совместно с режущим инструментом и промышленный пылесос. Не стоит забывать и про индивидуальные средства защиты: респиратор, очки или маску и наушники от шума.

Особую сложность вызывают проемы криволинейной формы, например, арочные. Стену вырезают отдельными сегментами, максимально совпадающими с формой будущего проема. Однако достигнуть полного совпадения при помощи только режущего инструмента не удастся. Окончательный вид арке придают при помощи штукатурки или гипсокартонных листов.

Пробивка проемов в кирпичных стенах: как вырезать и увеличить оконный проем методом алмазной резки?

Каждый конструкционный материал имеет свои особенности. Расширение дверного проема в бетонной стене позволяет получать ровный срез по всей длине, что не скажешь про кирпичную кладку. При работе с кладкой надо соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы избежать дополнительных деформаций.

Перед тем, как расширить дверной проем в кирпичной кладке необходимо сделать усиление непосредственно над дверью. Для этого выбивают ряд кирпичей примерно на 150-300 мм шире, чем проем и закладывают туда перемычку. После этого тщательно производят разметку с обеих сторон стены. Стену прорезают немного больше, чем на половину с каждой стороны и после этого аккуратно демонтируют вырезанный участок.

Для большего удобства производства работ проем можно прорезать в несколько этапов, разделив демонтируемый участок на несколько меньших. Это упростит утилизацию строительного мусора после окончания работ.

Расширение оконного проема в кирпичной стене производится аналогичным образом. Но при этом возникает необходимость в выполнении работ на высоте. Для этого обязательно соблюдение правил техники безопасности высотных работ и использование страховочных средств. При отсутствии опыта подобных работ лучше отказаться от самостоятельного их выполнения, и пригласить промышленных альпинистов.

Алмазная резка и укрепление проемов

Какими преимуществами обладает алмазная резка бетона?

В первую очередь это низкий уровень вибрации и шума в процессе работы. Такой эффект достигается благодаря безударной технологии и высокой скорости вращения режущего круга. Немаловажное значение имеет и безопасность алмазной резки – в процессе не происходит разброса бетонных осколков, а количество пыли, поднимающейся в воздух, минимальное.

Оборудование, применяемое в этой технологии, очень точное, поэтому все заданные параметры будут соблюдены без малейших отклонений. Стена будет разрезана точно по разметке, а угол – ненарушенным. Также тут сводится к нулю риск образования трещин при резке бетонных стен или кирпичных. Так что этот способ можно спокойно использовать в жилых помещениях.

Так ли важно наличие разрешения на работы?

Согласно существующему законодательству, создание отверстий и проемов в стенах, являющихся несущими, требует предварительной разработки проекта с получением на него документации. А работы могут начаться не раньше, чем у вас будет на руках техническое заключение, свидетельствующее о том, что перепланировка возможна. Алмазная резка проемов в несущих стенах, без разрешения, в лучшем случае грозит штрафом со стороны надзорных органов.

Один из этапов проектирования – инженерное обследование, целью которого является выяснение технического состояния здания и его конструкций. В процессе него вы должны будете обеспечить доступ не только в свою квартиру. Инженер должен иметь возможность осмотреть квартире ниже и выше по стояку – на предмет уже сделанных перепланировок. На основе полученной информации будет вынесено решение, можно ли делать проем в несущей стене.

Из каких этапов состоит процесс резки дверных проемов?

Чтобы сделать дверной проем в несущей стене понадобится выполнить следующие работы:

• Разметка стены.
• Бурение контрольных отверстий в перегородке.
• Гидроизоляция пола в помещении, где будут проводиться работы.
• Прорезка по периметру либо резка по периметру на транспортабельные части – если дом панельный.
• Монтаж металлоконструкции, усиливающей проем.
• Разбивка крупных кусков стены бетоноломом и вынос их с рабочего поля.

Перед началом резки на место, куда будут опускаться части стены, лучше уложить амортизирующую подстилку, например, из автомобильных покрышек. В противном случае получится медвежья услуга для соседей — разбивка бетона будет слишком шумной.

Какие есть способы укрепления проемов в несущих стенах?

Устройство проемов в несущих стенах обязательно сопровождается их укреплением. И осуществляться оно может несколькими способами:

• Двухрядное, коробковое – это целый комплекс работ по созданию сложной конструкции из швеллера и уголка, а иногда и с использованием двутавровых балок. Применяется для создания проемов в несущих стенах, очень толстых или требующих особых мер безопасности.
• Однорядное – с использованием монтажа Н-образной конструкции из стального швеллера. Монтируется это укрепление по обе стороны стены, до начала резки. Конструкция получается очень надежная и с большой несущей способностью.
• Уголковое — окантовка проема выполняется стальным уголком. Чаще всего этот метод используется при организации проемов в стенах панельных домов (типа П44Т). Параметры уголка изменяются в зависимости от габаритов перекрытий и этажности дома.

Какими приспособлениями для алмазной резки можно работать с кирпичной стеной?

Пробивка проемов в кирпичных стенах может осуществляться двумя видами инструментов. Для внутренних работ, или в помещениях с чистовой отделкой лучше использовать ручной резчик, на электро- или бензоприводе. Алмазные диски в такие приборы идут малые, размером до 40 см. Соответственно, максимальная глубина резки – до 80 см. Инструмент не требует серьезной подготовки помещения к работе, что позволяет пользоваться комнатой практически в прежнем режиме.

Также используются стенорезные машины, которые уже относятся к строительному оборудованию. На них следует остановить выбор, если предстоит масштабная перепланировка в квартире, с последующими отделочными работами. Работает такая машина точнее и с большей скоростью, чем ручной резчик, и максимальная глубина резки у нее больше.

Как делается укрепление оконных проемов?

Резка оконных проемов, также, как и дверных, подразумевает монтаж укрепления. Причем тип его конструкции и момент установки зависит от того, из какого материала сделана сама стена. Так, при расширении оконного проема в кирпичной кладке требуется предварительное укрепление. То есть, вначале над окном надо выдолбить отверстия под швеллер или двутавр, с двух сторон. Далее крепления утапливаются в стену и стягиваются шпильками. Только после этого можно приступать к резке.

Проемы в панельных или монолитных стенах усиливаются после резки. Тут работы ведутся с помощью стального уголка – им обрамляются внутренние и наружные края окна. К стене полосы крепятся анкерами, а между собой свариваются. Далее оба края, при помощи сварки, перевязываются полосами стали, равной по толщине уголку. Шаг перевязки должен быть не менее, чем 20 см от одной полосы до другой.

На какие моменты следует обратить особенное внимание при расширении проемов в стене?

Расширить проем в несущей стене это пол дела. А вторая половина – качественное его укрепление. И тут есть несколько секретов:

• Нельзя крепить швеллера или уголок к стене, просверливая оба элемента на сквозь, и сваривая их вместе при помощи штифта. Стороны конструкции должны крепиться к стене самостоятельно – каждая своим штифтом.
• Стальные полосы перевязки должны привариваться к системе укрепления по всей протяженности своих сторон, а не несколькими точками.
• Гнезда под штифты надо пробурить под углом в 45 градусов. Далее привариваем примыкающий к швеллеру участки штифтов. Оставшуюся длину сразу, пока металл раскален сваркой, загибаем при помощи кувалды и обвариваем.
• После завершения монтажа усиливающей конструкции нужно обязательно заполнить все пустоты между металлом и телом стены. Делается это при помощи песчанобетонной смеси с маркировкой М200 или М300.

Еще вопросы по вашей теме:

Как расширить оконный проем

Опубликовано ср, 03/12/2014 — 12:58 пользователем zavtraprihodi

Есть такие условия, когда оконный проем нужно заделывать. Закладывать его часть, чтобы уменьшить окно. Сложнее – когда нужно его расширять, в этих условиях просто так кладку разбить нельзя, обязательно нужно ставить балку. А еще есть изначальные условия, когда нужно не только расширять проем, но и делать перекладку всего кирпича, что находится и сбоку, и сверху – чтобы убрать глину, например, а также исправить криволинейность стены. А еще нужно будет временно заделать этот самый проем, готовый под установку нового окна. На улице потому что нет отопления.

Предлагаю вам уникальную возможность увидеть воочию, как совмещаются самые разные работы в одном задании. Здесь и ломают, и кладут кирпич, и устанавливают балки, и все остальное.

Ужас, который встретил меня в новом доме, еще не раскрыл всей своей полномасштабности, когда я только бегло осматривал будущую покупку и оценивал объемы работы. В принципе, был готов ко всему, поэтому и пенять на зеркало не стоит, коли. в общем, дедушка Крылов знает.

Вот что мы имели:

А вот фронтальный вид во всей красе:

Конечно, пока я добрался до окна, кое-какие отделочные работы уже были проведены – черновая штукатурка стен, подпорка имеющейся балки из тяжелого уголка, уборка распорок и так далее. Подготовка, в общем. И фронт работы вырисовался вот так:

Первым делом нужно было сделать стену и внутри, положить внутреннюю кладку, привязав ее в существующей внешней. Способом привязки была выбрана прокладка арматуры, а в качестве арматурных стержней вполне сгодились обыкновенные невостребованные электроды.

Начинаем выкладку внутренней стены:

Привязка кладки производится через каждые четыре ряда, этого достаточно для того чтобы стена обладала нормальной прочностью. Почему – пояснять не стану, давайте без термеха и сопромата обойдемся. Хотите – привязывайте через каждый ряд. Выкладываем тумбу до желаемого края окна, по определенному с женой и собственным дизайнерским чутьем размеру:

И постепенно поднимаем внутреннюю стенку до той высоты, на которой у нас будет выполняться закладка поперечной оконной балки. Готовим швеллер, который должен заходить в стену не менее чем на 15 см, или уголок, но никак не полосу – нам нужны ребра жесткости. Швеллер лучше прогрунтовать либо прокрасить специальной краской для ржавого металла – чтобы предохранить материал от коррозии уже внутри стены. Причем, сделать это нужно «в поле», пока еще балка не уложена и не заделана.

С другой стороны придется снять часть кладки в том месте, где будет заделываться балка, чтобы на то же расстояние углубить швеллер:

Этот странный внешний вид швеллера пусть не вводит вас в заблуждение. К нему дополнительно приварили полосу, чтобы удобнее было закладывать проем сверху. Уголок – тот же выход, если нет сварки, ставьте два уголка.

Тумбу выложили, балку поставили – самое время разбивать поддерживающую колонну. Общий вид окна с балкой будет такой (уже более «правильный» сверху):

Теперь, как видно на фотографии, нужно закладывать верхнюю часть. Здесь могут быть кирпичи, бой, бут, ячеистый бетон или даже просто толстый слой штукатурки, ничего страшного. Главное, обеспечить поддержание верхней имеющейся кладки, поэтому старайтесь устанавливать такие кусочки боя, которые заходят плотно или даже забиваются молотком.

Сначала толстый слой раствора, затем «наполнитель»

И, по возможности, нужно заделать соседствующие трещины, подштукатурить, подправить, подмазать:

Теперь убираем старое окно. Демонтируем раму, вытаскиваем все, что только возможно. В том числе верхний слой кладки так называемого «подоконника», если кирпичи плохо держатся. В дальнейшем кладку нужно переложить и накрыть слоем раствора.

А вот поскольку до завершения работ еще совсем не два часа, придется чем-то закрыть окно, чтобы не сквозило. Для этих целей можно применить толстую парниковую пленку, натянув ее на специально изготовленный по размерам проема деревянный каркас из подручных реек. При сильном желании и минусовой температуре на улице этот самый каркас можно будет запенить, чтобы он эффективно простоял до момента установки окна.

То, что вы видите сквозь пленку с левой стороны – это внешняя кладка, которую еще не разобрали. Внутренние работы пока закончены, и мы выдвигаемся на улицу.

Первое, что приходится делать – это сооружать леса для удобной работы. Окошко совсем не низко, а учитывая еще и необходимость перекладки верхних рядов кирпичей – так совсем вне зоны досягаемости. Леса сочиняйте из подручных, можно старых, но обязательно крепких и не гнилых материалов. Примерно вот так:

На фото, сделанном именно с этого ракурса, видна кривизна стены, и заметно плохое качество кладки кирпича на глину. «Поведенное» основание, непрочность, расшитость швов от выветривания. А на фронтальном снимке отчетливо видно, что нужно убирать уголок и ставить вместо него другую балку, учитывая ширину будущего оконного проема:

Вот эту часть неинтересной кладки мы будем убирать совсем, так как расширяется проем:

Разбираем ее не только в месте расширения, но и по всему верху, так будет удобнее устанавливать новую внешнюю балку и производить закладку. Если получилось, что вскрылись и внешние ряды стены, которые тоже не соответствуют нормам и личным требованиям, придется переложить и их:

Как раз под кровлю и выходим и по внутреннему ряду, и по внешнему. Учитывая, что потолок изнутри еще не отделан, это нам очень на руку – останется проложить по углу утеплитель, и можно спокойно зашивать любой облицовкой.

Нужно обратить внимание, что выкладка рядов по внутренней стене идет вслед за разборкой внешней кладки, постепенно. Нельзя сразу снять всю наружную часть и спокойно ждать, когда кровля просядет. Опережение идет на один-два кирпича, не больше – на таком интервале просадки не страшна.

Видны лаги, под которые тоже нужно делать подпорки – то есть, подбивать кирпичи, чтобы устроить основание. Видна внутренняя оконная балка, по которой нужно будет ровнять внешнюю – с уровнем, рулетками и лазерными нивелирами. Шутка.

Старый уголок уже провис, его в любом случае убираем, тем более, он не подходит по длине, и выкладываем по обеим сторонам кирпичи так, чтобы на них можно было положить новый швеллер вровень по низу с внутренним. Опять вымеряем балку так, чтобы она заходила в кладку не менее чем на 15 сантиметров. Красим швеллер и ставим на место. Выполняем теперь кладку внешней стены сверху над оконным проемом, после устройства внутренней части уже провиса кровли можно не опасаться.

1. При желании связывайте ряды тем же способом – прокладкой арматуры. Если проводите все работы последовательно с небольшим перерывом, пока внутренняя кладка еще не успела высохнуть – тогда в армировании нет необходимости, раствор хорошо сцепится.2. Если планируете в дальнейшем какую-то отделку, связанную с «мокрым фасадом» — штукатурить новую кладку необязательно. Если это будет сайдинг или вентфасад, тогда лучше сразу выполнить и штукатурные работы.3. Непременно выложите по уровню ряд кирпичей в основании оконного проема. Даже если размеры будущего окна уже есть, и под них делается заказ, все равно – снимайте верхний непрочный слой и прокладывайте его по-новому.

По итогам наружных работ у нас получается вот такой результат:

А по итогам внутренних, соответственно, такой:

Остается провести отделочные работы, но это можно выполнить и после монтажа окна. А можно и до, смотря как долго будет исполняться заказ по окну.

Еще раз: что мы выполнили в комплексе

1. Убрали подпорки.2. Убрали старое окно.3. Расширили оконный проем.4. Доложили внутреннюю стенку.5. Наоборот, убрали лишнюю часть внешней стены.6. Привязали арматурой внутреннюю кладку к внешней.7. Демонтировали внутреннюю и внешнюю оконные балки и поставили новые по размерам будущего оконного проема. Подварили швеллер, и при помощи специальной краски по ржавому металлу предохранили его от коррозии.8. Разобрали слабую кладку над балками и переложили ее из тех же кирпичей.9. Выложили основание для будущего подоконнинка.10. Собрали каркас и натянули на него тепличную пленку для временного сохранения тепла в помещении.

А вы составляйте свой план действий и последовательно выполняйте каждый пункт, основываясь на это достаточно сложном примере.

Как расширить оконный проем

При проведении перепланировки помещений либо при капитальном ремонте может появиться необходимость или желание расширить оконные проемы.

Следует заметить, что процесс этот трудоемкий и объемный, но, тем не менее, является достаточно востребованным и осуществлять его желательно все-таки профессиональным строителям. Также не стоит игнорировать то, что относительно проведения перепланировок в домах и квартирах в действующем законодательстве прописаны очень строгие нормы. И по этой причине данные работы следует начинать лишь только после того, как будут получены от компетентных органов все соответствующие разрешения.

Расширение оконного проема может выполняться по горизонтали, вертикали либо одновременно в двух направлениях.

Технологии расширения проема окна

Среди многих технологий увеличения оконных проемов, существующих на сегодняшний день, можно выделить два основных типа: алмазную и ударно-динамическую резку.

При выполнении ударно-динамической резки используется технологическое оборудование (отбойные молотки, перфораторы и др.). Перед началом работ нужно убрать все предметы из помещения, а также покрыть стены пленкой, защищающей от пыли и грязи. Затем проводится демонтаж старой оконной коробки и наметка границ нового оконного проема. Пробойником или кувалдой пробивают по этой линии сквозные отверстия, отбивая куски лишнего в стене.

Просверлить отверстия можно и с помощью перфоратора, но не исключено, что при его применении в стене возможно появление микротрещин, что приведет к нарушению ее целостности и как следствие уменьшится прочность всего дома. Ударно-динамический способ имеет еще один недостаток: после расширения проема окна потребуется проведение дополнительной заделки неровностей, образовавшихся на краях стен.

Алмазная резка является наиболее популярным современным способом, ведь выполняя с помощью него расширение проемов окна, сохраняется монолитность и целостность стен, а контуры проемов не требуют дополнительной обработки, т.к. остаются ровными после проведения работ.

Применение алмазной резки

расширение проемов горизонтально либо вертикально

Источники: http://remotn.ru/steny/almaznaya-rezka-proemov.html, http://aquagroup.ru/blogs/zavtraprihodi/kak-rasshirit-okonnyy-proem.html, http://buildercamp.ru/window/kak-rasshirit-okonnyy-proem.html

kirpich-sbm.ru

Как сделать оконные проемы в кирпичной кладке и заложить

Хорошо продуманные и качественно сформированные оконные проемы в кирпичной кладке — это основа будущего интерьера всех внутренних помещений дома.

От того, насколько верным будет проектное решение этого вопроса, зависит, насколько светло и уютно будет в доме.

Прогон — основа надежности

Кладка оконных проемов из кирпича требует точности в расчетах и аккуратности. Основа отверстия в стене — прогон (перемычка) должен выполнять функцию несущей конструкции, опираясь в верхней части проема окна или двери на простенки. Обычно в качестве прогона используют:

• готовые железобетонные перемычки;
• изготавливаемые по месту путем бетонирования консоли;
• металлические швеллеры;
• металлические уголки.

Главное, чтобы материал мог выдержать предполагаемые нагрузки. Перемычка должна своими концами надежно опираться на простенок по длине с каждой стороны не менее чем на 15 см. То есть если окно предполагается сделать шириной в 1 м, то прогон должен иметь длину не менее 1,3-1,4 м.Наименее предпочтительным материалом для устройства прогона является металлический уголок. Даже при немалом сечении, например 100х100 мм, он обладает недостаточной жесткостью и может использоваться только для проемов небольшой ширины. Если длина уголка будет превышать 1,5 м, возможно его провисание и, как следствие, проседание и последующее разрушение кирпичной кладки.Готовая и самодельная бетонные перемычки надежнее и рассчитаны на большие нагрузки.

Новый проем в кирпичной стене

Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

1. Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
2. Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
3. Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
4. Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

Усиление проема с помощью уголка

Нюансы подготовительных работ

Вновь обустраиваемый проем визуально не должен выделяться по фасаду от уже существующих проемов. Поэтому крайне важно не ошибиться с его размерами.

Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут правильно выбрать верхнюю и нижнюю отметки окна или двери с привязкой к уже смонтированным конструкциям или обустроенным проемам. В противном случае асимметрично расположенные относительно друг друга окна могут испортить внешний вид фасада здания.

Перед началом отделочных работ следует повторно проверить правильность его размеров по соседним проемам. В случае отклонений потребуется подрезать кирпич либо, напротив, уменьшить высоту слоем раствора.

Как избавиться от лишнего проема?

Нередки ситуации, когда требуется заложить оконный проем. Чаще всего такая потребность возникает в ходе перепланировки. Иногда она является следствием ошибки в проекте.

Как правильно заложить проем кирпичом? Количество кирпича и его тип зависят от размеров проема, от которого вы планируете избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или кирпич газосиликатный.

Кладка обычным кирпичом делается в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой устраняется лишнее отверстие под окно или дверь.

Лишнее пространство закладывают при помощи кельмы, мастерка и цементно-песчаной смеси. Новая кладка производится не по уровню, а по геометрии существующей стены, чтобы после отделочных работ место бывшего проема не выделялось.

Перед тем как заложить проем кирпичом, требуется выбить в определенной последовательности кирпичи в существующей стене справа и слева для привязывания новой закладки к старой. Обязательно надо соблюдать разбежку кирпича по рядам — укладывание его в шахматном порядке. Совпадение швов раствора по вертикали допускать нельзя. Желательно для привязки к стене использовать арматуру, укладывая ее через 2-3 ряда.

Похожие статьи

kamedom.ru

Как сделать проем в несущей кирпичной стене

Делаем проем в несущей стене

Во время ремонта или реконструкции дома иногда приходится выполнять перепланировку помещений. Часто препятствием к этому становится несущая стена, которую нельзя снести. Но решить проблему может устройство в такой стене проема для окна или двери. Как сделать это правильно, чтобы не ослабить конструкцию здания?

Прежде чем начать делать проем, нужно установить перемычку, которая примет на себя нагрузку – от части стены над будущим проемом, от перекрытия, опирающегося на стену, от стены верхнего этажа или от конструкции крыши.

Перемычка – это серьезно и непросто

От того, как будет выполнена перемычка, будет зависеть безопасность не только конструкции стены, но и всего дома. При проектировании перемычки следует принять во внимание ряд факторов, а именно:

• величину проема по отношению к площади стены;
• расстояние от проема до смежных стен;
• расстояние от верхней границы проема до перекрытия;
• ширину проема;
• вид материала, из которого выполнена стена;
• толщину и техническое состояние стены,
• количество этажей над проемом
• тип и расположение плит перекрытия.

Вы должны также решить, нужно ли на время выполнения перемычки подпереть плиту перекрытия, чтобы таким образом разгрузить стену. Это может быть необходимо в случае очень большого проема. За конструктором также остается выбор материала, из которого будет выполнена перемычка.

Проще – из стали

Чаще всего при ремонте прибегают к устройству стальных перемычек, поскольку их можно выполнить относительно легко и быстро. Как правило, они состоят из двух швеллеров, но могут быть из двутавров и уголков.

Эти профили стягиваются межу собой болтами (расстояние между болтами не более 50 см).

Длину швеллеров подбирают так, чтобы после пробивания проема они опирались на стену с каждой стороны на глубину 15-30 см.Рекомендованный диаметр болтов – 20 мм. Крайние болты должны находиться в опорной зоне, то есть над тем участком стены, на который будет опираться перемычка.

Болты легко можно будет затянуть, если их длину подобрать таким образом, чтобы после установки швеллера они выступали за пределы его стенки приблизительно на 5 см.Внимание! Если толщина стены менее 24 см, перемычку нужно выполнять в два этапа. Сначала производится монтаж с одной стороны стены (чтобы не ослаблять стену), а лишь потом с другой.

Пошаговая инструкция по пробивке проема в несущей стене своими руками

1. Работы начинают с того, что вырезают стальные швеллеры необходимой длины и высверливают в них отверстия под болты
2. Размечают на стене контур будущей перемычки. Просверливая стену, обозначают место для перемычки с другой стороны стены
3. Потом в этих местах сбивают штукатурку
4. По обе стороны стены выбивают ниши для монтажа стальных швеллеров. Это можно сделать вручную или электрическим отбойным молотком
5. В определенных местах высверливают отверстия для болтов
6. Углубления для стальных швеллеров следует тщательно очистить от остатков кирпича проволочной щеткой, а потом смыть пыль водой
7. На смоченную поверхность наносят густой цементный раствор (марки минимум М50) и вдавливают в нее стальной швеллер
8. Пустоты стального швеллера заполняют плитками из ячеистого бетона или кирпичом
9. Болты пропускают через отверстия. На их концы накладывают шайбы и завинчивают гайки
10. Когда раствор схватится и затвердеет, отбойным молотком пробивают в стене проем
11. На подготовленную таким образом перемычку и откосы проема накладывают стальную сетку…
12. Сверху наносят цементный раствор
13. Оштукатуривают остальную поверхность

ПЕРЕМЫЧКУ ВО ВНЕШНЕЙ СТЕНЕ НУЖНО УТЕПЛИТЬ

Если выполняется проем в наружной несущей стене, следует помнить о соответствующем утеплении перемычки. Только в таком случае она не станет мостиком холода, через который из дома будет уходить тепло. Если стена двухслойная или в будущем планируется утепление дома, то утеплить ее несложно. Достаточно после выполнения перемычки с внешней стороны стены наложить плиту из пенополистирола. Несколько сложнее, если стена однослойная. Тогда следует перемычку сделать более узкой, чтобы с внешней стороны осталось по меньшей мере 5 см на слой утеплителя.Внимание! Если стальной швеллер стыкуется с пенополистиролом, это может ускорить его коррозию. В этом случае необходимо применять швеллер из оцинкованной стали или же покрыть обычный швеллер антикоррозионной краской.

Рисунок – Утепленная перемычка в наружной стене

Можно сделать и иначеВыполняя проем в стене, можно также решиться на устройство сборной железобетонной перемычки, состоящей из двух балок L-образного сечения. Их болтами стягивать не нужно. После расчистки ниши в местах опирания перемычки с двух сторон накладывают густой слой прочного цементного раствора (марки Ml00), потом устанавливают железобетонную балку. Когда раствор схватится, пустоты между балкой и стеной заполняют цементным раствором (марки минимум М50).После схватывания и затвердевания раствора выбивают проем, оборачивают его сеткой и оштукатуривают.Внимание! Марка определяет, насколько прочен раствор: чем большее число, тем он крепче.

Рисунок – Железобетонная перемычка из двух балок L-образного сечения

Об установке двери в проем своими руками можно прочитать в этой записи

Отзывы и комментарии: 3

Светлана 2016-07-13 (20:20) #

В панельной 5 ком кв-ре пришлось сделать 2 дверных проёма, тк дом строился в советское время и планировкой такой большой кв-ты особо не заморачивались. Разрешение добивалась год -ни за какие деньги этот вопрос не решить – только. блат. – тк легче перепланировки запретить чем следить как выполняются работы. Разработка проекта, утверждение главным архитектором города, новый паспорт на квартиру, швелерры, пыль, полы деревянные разбирали до плиты, тетеньки из БТИ приезжали смотрели…. это пипец….Щас хочу сделать окно. Если для окошечка надо проходить все эти круги ада – то либо откажусь либо буду делать без разрешения.P.S. в 2013 году два приема обошлись 360 т.р.

Татьяна 2015-01-03 (0:49) #

Полезная статья! и все же. как правильно рассчитать расстояние от проема в кирпичной стене до стен смежных при ширине стены 160 см для установки двери размером 90см?

Дмитрий 2012-07-29 (12:29) #

Спасибо большое за статью!

Оставить отзывы, комментарии Cancel reply

Рубрики сайта “Своими руками”:

Давайте дружить тут

Подписывайтесь на новости

Устройство проема в кирпичной стене

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах

Делать проем легче при использовании специальных инструментов

Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

1. Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор – на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено – это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены – самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).
2. Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 – 1,5 кирпича (25 – 38 см).
3. Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение – зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича – 12 см.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

1. Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).
2. План предполагаемой перепланировки.
3. Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Стандартная высота проема 2 м

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

• портал – стандартная прямоугольная дверь;
• двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
• арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Как сделать арку в стене своими руками

Как сделать проем в стене

Подбор перемычек в кирпичных стенах

Установка профиля для откосов

Как сделать проем в несущей кирпичной стене

Когда вопрос о необходимости перепланировки помещения кирпичного дома окончательно решен, владельцам и рабочим придется столкнуться с проблемой создания новых дверных и оконных проемов. Проделывать столь существенный проем в кладке виз кирпича сложно, опасно и очень ответственно.

Еще до выполнения работ по созданию проема, следует отыскать проходящую в этом месте проводку, трубы и арматуру. Поможет в этом компактный детектор металлов.

Если же в месте, где планируется проем, проходит дымоход, то придется менять план реконструкции. Провода можно пустить в обход проема. От обнаруженного дымохода нужно отступить не менее чем на 30 см. Необходимо владеть информацией о статусе стены, в которой будет пробиваться проем. Она может быть несущей, не несущей или стеной жесткости.

Узнать, что кирпичная стена является ненесущей можно по следующим признакам:

1. Она выполнена в качестве перегородки.
2. В проекте дома четко указано, что она не несущая и ее не реконструировали.

Если подопытная стена имеет продолжение в вышележащих этажах, то этот факт еще не дает основания полагать, что она является несущей. Это связано с тем, что передача нагрузки может происходить посредством балок или перемычек, которые опираются на несущие стены. В случае, когда достоверно не известно о роли стены, то процесс ведут исходя из того, что она может быть несущей.

Проем в кирпичной перегородке

Не несущую стену разбирают по направлению от потолка к полу. Это делается с целью снижения риска обрушения ее частей. Когда необходимо сделать проем в кирпичной стене дома до самого потолка, его сначала размечают. Молотком и зубилом удаляют самые верхние кирпичи. Убирая кирпичи ряд за рядом, не забывайте, что отдельные камни могут быть не сцеплены с кладкой. Направлять зубило нужно под углом 90 градусов к стене.

Проем в стене для будущей двери нуждается в перекрытии перемычкой, передающей давление на участки стен по краям проема. Будущее отверстие размечается на стене с учетом зазора по 3 см со всех сторон от будущей дверной коробки. Выше проема чертится очертание перемычки. Она должна быть шире проема по25 см в обе стороны. Работы начинают с выдалбливания места под перемычку.

Необходимо проверить, что новое отверстие подходит для перемычки. Дело в том, что если низ перемычки и проема не совпадают, то нужно удалить еще один ряд кирпичей и устанавливать ее уже на этой высоте.

Если стена имеет большую толщину, то нужно сделать две перемычки и соединить их цементом. Расстояние между стеной и смонтированной перемычкой забивается цементно-песчаным раствором с помощью мастерка. Работы продолжают по уже описанному сценарию. При малейшей опасности обрушения кладки, она подлежит демонтажу до потолка. Потом ее восстанавливают с опорой на перемычку.

Проем в несущей стене дома

При работе с несущей стеной дома или стеной, нуждающейся в усилении, смотрят на давление, которое по ней передается основанию. Укрепить устанавливаемое перекрытие можно с помощью «башмаков», которые ложатся с двух сторон стены. Кладут толстую доску, поверх которой ставят брус.

Балка для проемов с увеличенной шириной готовится и кладется у стены с двух ее сторон заранее, еще до установки опорных конструкций, которые могут в дальнейшем помешать поднести перемычку. Во всех случаях нужно, чтобы сохранялись прочностные характеристики. Работы можно вести, если вы знаете устройство покрытий и перекрытий. Опирать желательно на пол из бетона, а полы из дерева и гипсокартона для этого не годятся.

На время несущие элементы перекрытия подпираются в том месте, где оно опирается на стену, в которой ведутся работы. В целях соблюдения техники безопасности установку балок производят в два захода.

В несущей стене на месте балки нужно сделать борозду глубиной в половину толщины стены. Монтируется перемычка и заделывается раствором.

Повторить операцию со второй половиной можно только после того как цементный раствор высохнет.

В ситуации со старой кладкой, прочность которой недостаточна, проделываются вертикальные прорези и добавляют новые откосы к существующей кладке. Делают их из красного кирпича. Стена и кирпичи перед кладкой должны быть смочены водой. Соединение с существующей кладкой лучше сделать методом шиповой перевязки в 0,5 кирпича.

Когда работы закончены, в стене раствором укрепляются шатающиеся кирпичи. Углы конструкции должны быть прямыми. Если кладка стены дома была прочной, то укреплять ее не нужно. В этом случае нужно сделать лишь гнезда для опорных блоков, которые монтируются позже.

Как сделать узкий проем

Если ширина будущего проема не будет превышать 1,2 м, то он относится к классу узких. В хорошей крепкой кладке он выполняется без установки опорных конструкций. Паз под балку делается сразу на всю толщину стены. Проем разбирают уже после установки балки.

Похожие статьи

Маурлатный брус крепление к кирпичной стене

Отсечная гидроизоляция кирпичных стен

Источники: http://kak-svoimi-rukami.com/2010/02/kak-pravilno-sdelat-samomu-proem-v-nesushhej-stene/, http://moyastena.ru/iz-kirpicha/kak-sdelat-proem-v-stene, http://pluskirpich.ru/steny/proem-v-nesushchej.html

kirpich-sbm.ru

видео-инструкция как сделать своими руками, размеры, устройство, особенности закладки, цена, фото

Оконные и дверные проемы являются неотъемлемой частью любого сооружения и их правильное оборудование во многом влияет на надежность всего здания. Особенно это касается случаев дооборудования стены окном или дверью.

Так как в большинстве случаев это необходимо делать в несущей стене, то ее частичный демонтаж приводит к угрозе обвала всего дома.

Оборудование оконных проемов при строительстве дома

Оконные и дверные проемы при строительстве дома

Устройство проема в кирпичной стене под окно или дверной проем во время строительства дома требует специального обустройства прогона. Прогон можно выполнять из бетонных перемычек, самодельных бетонных перемычек, швеллера или металлических уголков. При этом выбор материала выполняется только исходя из удобства и наличия материала.

Прогон следует выполнять с учетом необходимости его закладки минимум на 100 мм, зачастую закладку выполняют на 150 – 200 мм. То есть если размеры оконных проемов в кирпичных стенах у вас равны 1300 мм, то вам необходим прогон минимум 1500 мм, учитывая закладку 100 мм с каждой стороны.

Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка

Одним из наиболее простых вариантов является использование швеллера или металлических углов. Если вы применяете швеллер, то для керамита идеально подходит марки с размерами 120 или 140 мм при виде укладке в полкирпича. Если укладка выполняется в строительный кирпич, то вам подойдет 240 или 270 мм. Если же для укладки используется шлакоблочный кирпич, то вам следует выбрать швеллер 180 или 200 мм.

Кладка на металлические уголки

При этом следует учитывать, что во всех случаях при использовании меньшего размера швеллера, камень или шлакоблок придется подрезать. При этом на фасаде не будет выступа над окном. Если же вы используете более широкий швеллер, то на фасаде он, скорее всего, будет выделяться и цена такого швеллера выше. Конечно, можно равномерно распределить выступ и скрыть его при штукатурке, но мы советуем использовать меньшие размеры.

При использовании металлического угла его укладка имеет определенные особенности. Так использовать следует только широкий уголок с размерами 100×100 мм, в некоторых случаях 100×75 мм. При этом следует помнить, что уголки следует использовать только тогда, когда кладка оконных проемов из кирпича кладка стены связаны, а оконный прогон небольшой.

Уголок укладывают так, чтоб он соприкасался с ложком керамита с двух сторон. При этом, чем меньше ширина металлического изделия, тем меньше должна быть длина перемычки двери.

Стоит отметить, что использовать уголок для выполнения перекрытия окна более 1,5 метра не рекомендуется. Иначе уголок может выгнуться, а кладка просесть.То же может произойти при использовании двойной укладки при использовании уголков для обустройства перекрытия окна.

Выполнение прогона из бетонных перемычек

Стандартная перемычка

Если же для перекрытия проема вы решили использовать бетонные перемычки, то они могут быть стандартные и самодельные. При использовании стандартных перемычек вы просто накрываете ею проем в кирпичной стене и выполняете дальнейшую кладку стены как обычно.

Но достать такое стандартное оконное перекрытие нужных вам размеров достаточно сложно. Особенно если окна или двери у вас нестандартных размеров. В этом случае перекрытие проема можно изготовить самостоятельно. Если мы рассматриваем наше окно шириной 1300 мм, то при ее толщине 188 мм (стандартный размер шлакоблока) и ширине в 190 мм ее вес будет около 100 кг.

Перемещать такую конструкцию, да еще и в одиночку достаточно затруднительно, поэтому можно выполнить ее заливку прямо на месте своими руками.

Для этого:

1. Подготавливаем поверхность, очищаем ее от мусора и остатков раствора и тщательно грунтуем.
2. Устанавливаем опалубку. Стоит учитывать вес нашего перекрытия, поэтому в нижнюю часть опалубки ложем доску не менее 20 мм толщиной. В идеале это может быть лист не деформирующегося железа, например с наваренной арматурой или металлический угол, между которым лежит доска. Стоит учитывать, что достать нижнюю часть опалубки будет невозможно.
3. Для более надежной фиксации нижней части устанавливаем несколько подпорок.
4. Заливаем первый слой. Он должен быть буквально 10 – 20 мм.
5. Не дожидаясь высыхания первого слоя, укладываем армирующую проволоку.
6. Теперь продолжаем заливку. В принципе не лишним будет выполнить еще одно армирование кирпичной кладки в нижней части, но можно обойтись и без него.

Самодельный прогон над окном

Стоит отметить, что при заливке следует внимательно следить, чтоб раствор не расползался из опалубки и главное, чтоб не прогнулась нижняя опора опалубки.Если вы видите начало деформации нижней части, следует немедленно прекратить заливку и продолжить только после высыхания первого слоя.

Оборудование оконных проемов при обкладке дома

На фото изображена кладка проема на уголок

Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

Оборудование оконных проемов в несущей стене

Пробивка проемов в стене

Пробивка проемов в кирпичных стенах вам может потребоваться при перепланировке помещения. Это может быть новая дверь или окно, также часты случаи объединения двух маленьких окон в одно большое. При этом зачастую отверстия необходимо выполнять в несущих стенах, что связано с определенными опасностями.

Учитывая это, наиболее правильным решением будет предоставить эту работу профессионалам, так как пробивка проема в кирпичной стене требует определенных навыков и осторожности. Кроме того опытный каменщик сможет подсказать заранее, стоит ли выполнять окно или дверь именно в этом месте, по характеристикам укладки стены.

Если же, несмотря на все опасности, вы решили проделать отверстие самостоятельно, дадим вам несколько советов, как выполняется устройство проемов в кирпичных стенах.

1. Перед тем как сделать проем в несущей кирпичной стене следует выполнить ряд подготовительных работ. Прежде всего, вам необходимо приготовить прогон. Он может быть любым из описанных выше, кроме изготавливаемого на месте.
2. На следующем этапе, перед тем как сделать проем в кирпичной стене, сооружаем подпорки. Их изготавливают из металлических колон и подпирают распорками. Подпорки должны быть установлены очень плотно.
3. Теперь приступаем непосредственно к пробивке отверстия. Для этого в первую очередь выбиваем отверстие под перемычку прогона. Выполнять это следует очень осторожно, следя за состоянием кирпичной кладки близлежащих участков стены.
4. Проем должен быть размеров достаточных для свободного хода перемычки.
5. Устанавливаем перекрытие, при этом инструкция предписывает связывать ее раствором со всеми соприкасающимися участками кладки.
6. 

   Выполнение работ профессионалами не потребует много времени

   После высыхания раствора под установленным перекрытием, снимаем штукатурку и осматриваем качество укладки керамита под ней, если двойной силикатный кирпич М 150 или любой другой не разрушен, приступаем к разборке фасада под окно или дверь.

7. Разборку следует проводить сверху вниз. При этом выполняем ее на 100 – 150 мм ниже необходимого нам уровня.
8. Теперь выполняется закладка оконных проемов кирпичом в боковых частях, особенно если производилось расширение двух небольших окон. Если кирпич слишком велик, то используем его обломки и для выравнивания краев отверстия.
9. Вставляем раму нашего окна или двери и по ее размерам выполняем подгонку окна и выравнивание краев.

Вывод

Правильное обустройство оконных проемов достаточно важная операция, которая во многом влияет на надежность всего дома. Поэтому подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Правильно выполнить обустройство оконных проемов вам поможет видео в этой статье.

klademkirpich.ru

---

• 
  Перекрытие потолка в кирпичном доме
• 
  Инструменты для кирпичной кладки
• 
  Облицовка окна кирпичом
• 
  Закладные в кирпичных столбах для откатных ворот
• 
  Закладные для откатных ворот в кирпичных столбах
• 
  Устройство печи из кирпича
• 
  Видео кирпичная печь своими руками
• 
  Внутренняя отделка кирпичного дома вагонкой
• 
  Барбекю кирпичное
• 
  Обкладка кирпичом деревянного дома
• 
  Размер шов между кирпичами