Как сделать раздвижные ворота: пошаговая инструкция с чертежами. Закладные в кирпичных столбах для откатных ворот

Откатные ворота своими руками: фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно. 

Конструкции

Содержание статьи

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая»  цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

• профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
• швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• электроды — 2 кг;
• краска —  3 банки, кисти, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мешков;
• профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

stroychik.ru

Откатные ворота своими руками чертежи фото

Откатные ворота в основном используются в качестве въездных ворот.

Откатные ворота – это по-настоящему компактное «входное решение». В открытом положении они очень компактны и помещаются прямо за забором. Таким образом, проем, а также пространство перед забором и после него остаются полностью свободными. 

Эта информация пригодится тем, кто решил изготовить и установить откатные ворота своими руками.Наши специалисты подготовили рекомендации по самостоятельному изготовлению откатных ворот. Данный материал содержит информацию по поэтапному изготовлению откатных ворот, подробные и понятные чертежи, схемы, фото. 

Устройство откатных ворот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изготовления откатных ворот Вам понадобятся следующие комплектующие:

- направляющий рельс;

- 2 тележки с роликами;

- концевой ролик;

- улавливатель концевого ролика;

- скоба направляющая с 4 роликами (по желанию можно использовать две скобы).

Мы предлагаем использовать фурнитуру для откатных ворот САМЕ (Италия).

Комплектующие подбираются в зависимости от  конструкции, материала и веса ворот.

Откатные (сдвижные) ворота могут иметь разную конструкцию - это либо сдвижные ворота с верхней или нижней направляющей, либо консольные откатные (сдвижные) ворота с подвесным полотном, движущимся на тележке.

Материал, которым откатные (сдвижные) ворота обшиваются, предлагается на выбор: профильный лист с полимерным покрытием, сэндвич-панель, гладкий стальной лист, решетка, дерево.

Прежде чем приступить к изготовлению откатных ворот, Вам необходимо произвести расчет, хватает ли бокового пространства справа или слева для отката ворот. Обычно это расстояние больше самой ширины ворот примерно на 40% минимум, в идеале на 50%. 

Например, при ширине проезда в свету 4,5м необходимо минимум 6,5м свободного пространства справа или слева от проезда.

Для монтажа откатных ворот своими руками потребуется: 1. Установить  столбы для опоры ворот.2. Заложить фундамент: разметить яму и вынуть грунт, изготовить и установить закладной элемент, залить яму бетоном.

3. Если ворота будут автоматизированы, сделать разводку кабелей. 4. Изготовить и установить полотно ворот. 4. Установить автоматику для откатных ворот.

ШАГ  1. Установка опорных столбов

Для начала необходимо установить для откатных ворот столбы для опоры. Столбы в большинстве случаев представляют собой стальные трубы, а также швеллера, бетонные или кирпичные столбы. Основная рекомендация - столб необходимо бетонировать на глубину не менее метра (глубина промерзания грунта). Выкапываем яму указанной глубины, устанавливаем по уровню столбы и заливаем раствором. Для того чтобы застыл бетон, и появилась необходимая прочность, требуется примерно неделя. В кирпичных столбах рекомендуется предусмотреть закладные - по 3 на каждом столбе, расположить их на расстоянии 10 см от края проема. Наилучшим размером закладной для откатных ворот считается 50 х 50 миллиметров.

Схема подготовки проема для монтажа откатных ворот. Рис. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.

ШАГ 2. Выемка грунта Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм.

Глубина промерзания – 1,0- 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент – не менее 1,5 м.

ШАГ 3. Изготовление закладного элемента Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 200, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 -14 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм (см. рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3Далее привариваем поперечные связи из той же арматуры. В случае установки электропривода на ворота, необходимо приварить площадку для привода (см. рисунок 2).

ШАГ 4. Установка закладного элемента в готовую яму Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот.

Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот. Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов).

После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть.Фундамент для откатных ворот выстояться должен не менее недели, а исходя из СНИПа - 28 дней.

Примечание.

В случае, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется "короной" или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов. Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке. 

 

Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 5. Изготовление полотна ворот

Давайте рассмотрим классический пример - Вам предстоит сделать откатные ворота своими руками с шириной проёма 4м, высотой 2м и зашитые профнастилом.Выбираем комплект фурнитуры Comunello на 500 кг с металлическими роликами, длина направляющей 6м, высота 68мм, ширина 68 мм. На рис. приведены размеры частей откатных ворот в общем случае, где L - ширина проёма в свету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 4-х метровых ворот проёмная часть согласно формуле равна 4200мм (ворота должны перекрывать проём в каждую сторону на 100 мм), на противовес остается 1800мм. Проверяем: 4*0,4=1,6м, а у нас получилось 1,8м значит консольная часть у нас получилась 45% - это значение удовлетворяет техническим условиям.

Идем дальше. Часто задаваемый вопрос и вызывающий наибольшие затруднения - " У меня проём 4.5-5 м и зашивка профнастилом". Считаем общую длину ворот 4,5*1,4=6,3 (5*1,4=7). В обоих случаях получаем более 6м. Все решается очень просто - приобретается комлект с 7-ми метровой направляющей или стандартный комлект с 6-ти метровой направляющей плюс дополнительный 1.м.п. направляющей, эти куски потом свариваются снаружи (внутри варит не нужно), шов после зачищается болгаркой. Далее все рассчитываем аналогично примеру выше.

Следующий распространенный вопрос - как рассчитать высоту ворот? Высота ворот состоит из следующих слагаемых. Рассмотрим на примере ворот с направляющей типоразмера 70х60. Дорожный просвет - 75 мм.Высота направляющей - 68мм.Высота трубы внешенего каркаса - 40ммВысота трубы внутреннего каркаса - 40ммИз рисунка приведенного ниже (ворота в разрезе) можно рассчитать высоту полотна ворот, и высоту листов профнастила.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ШАГ. 6 Монтаж тележек с роликами

Когда фундамент для ворот выстоялся, можно приступать к монтажу откатных ворот. Сначала на фундаменте для ворот (швеллере) выставьте тележки с роликами  для ворот, разведите их максимально, но не забывайте, что концевой ролик - размером около 150 мм, потому тележку, ближнюю к проему, отодвиньте от него с учетом указанного расстояния. Ту тележку, которая дальше всех от проема, выставьте так, чтобы она не смогла выбить заглушку, когда откатные ворота закрываются.

После этого накатывайте раму ворот на тележки, выставляйте откатные ворота по уровню и прихватывайте к швеллеру сваркой роликовые тележки и, если все нормально, обваривайте платформы тележек. В том случае, если не все нормально, выставляйте заново, добиваясь желанного результата (должны отсутствовать перекосы, ворота находиться на уровне и т.п.), и только после этого обваривайте. 

Потом приваривайте верхние ролики, вставляйте концевой ролик, приваривайте нижний и верхний уловители. Обратите внимание, что накатной ролик должен накатываться на уловитель (нижний) и разгружать ворота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если опоры сдвижных ворот сделаны из швеллера или металлической трубы, то верхние ролики и уловители можно варить непосредственно к столбу. Если опорные столбы – каменные, кирпичные или бетонные - крепите к профильной трубе (обычно 60*30, которую крепят к столбу на закладные, а если они отсутствуют - на анкера, дюбеля и т.п.).

Монтаж створки ворот

Монтаж верхних роликов от бокового качения

Монтаж нижнего улавливателя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге:

 

Материал подготовлен специалистами Компании Защита, тел. +7-928-766-23-15

 

 

 

 

zaschita2007.ru

Откатные ворота своими руками - фото, схемы, чертежи

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства и недостатки

Достоинства:

• Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
• Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
• Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
• Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
• В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
• Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

• В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
• Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
• Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Типы конструкции

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
2. Расчет противовеса.
3. Оценка веса сооружаемой конструкции.
4. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Расчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Данные высоты и ширины проема

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м2.
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Расчет прочности фурнитуры

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Дополнительные расчеты

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Устройство откатных ворот

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

Створка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Выбор комплектующих

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Ролтэк и Doorhan из России.
• Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Монтаж откатных ворот

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

1. Изготовление фундамента.
2. Проводка электрики.
3. Установка ответного столба.
4. Монтаж автоматики.

Изготовление фундамента

Этапы возведения фундамента:

• Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
• Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
• Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
• Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
• Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
• Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Монтаж закладной

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Установка ворот

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
• Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

• Снимаете полотно с роликовой тележки.
• Далее снимаете тележки с площадок.
• К закладному элементу привариваете площадки.
• К ним закрепляете роликовые тележки.
• На роликовые опоры задвигаете полотно.
• Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Привод откатных ворот

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

Установка роликов

• Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
• Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
• Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Тележка

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

Уловители

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

• Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
• Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
• Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Окраска ворот

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Необходимые инструменты для работы

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

• Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
• Болгарка.
• Воздушный компрессор для покраски.
• Пассатижи.
• Дрель.
• Рулетка.
• Уровень.
• Клепатель.

Распространенные ошибки

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

• Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
• Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
• Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
• Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
• Нельзя допускать потеки краски.
• Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Автоматические кованые ворота

Автоматика откатных ворот

Деревянные откатные ворота

Кованые

Красивое оформление ворот

Механические

Металлические

Откатные ворота на даче

С автоматикой

Со встроенной калиткой

Вид со двора

Уличные откатные ворота

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:

Чертеж ворот на 4 метра

Конструкция

Методы крепления откатных ворот

Сборочный чертеж

Схема откатных ворот и проема

Комплектация

Основание под ворота

Подготовка проема

Схема постройки

Установка колонн

Схема установки закладной

kakpravilnosdelat.ru

Откатные ворота своими руками! — Vorotnet.ru

 В данной статье разберемся, что вам понадобиться для производства откатных ворот своими руками. Итак, по порядку, Вам необходимо будет выполнить несколько этапов работ:

• подготовить опорные столбы
• сделать фундамент для откатных ворот
• провести электропроводку под автоматику для откатных ворот
• изготовить ворота
• осуществить монтаж ворот
• подключить и настроить автоматический привод для ворот

Если Вас интересует супермаркет комплектующих для откатных ворот, не забудьте сообщить менеджеру размер своего проема, компания предоставит Вам чертежи абсолютно бесплатно. 

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.

3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 - 20 м.

12. Труба 40*20 - 20 м.

13. Труба 60*60 - 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска - 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель - 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт - 1 баллончик.

Что касается подбора комплекта для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

• консоль (она же балка, направляющая) - это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
• две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
• верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
• концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
• верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

 Электропривод для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

• Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
• Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
• Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
• Пульт управления - служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
• Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно - это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем - бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена "заподлицо" с отделкой столба.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 - 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 - 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда("0" участка). Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) - один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

- силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

- сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

- стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

- гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой "А"), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние "Б"). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

 Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.  

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот. 

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант - готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 

   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

   Всё, ваши ворота готовы к использованию.

   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

• Вы экономите свои деньги
• Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
• Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

vorotnet.ru

Фурнитура для откатных ворот: как выбрать?

Откатные ворота, которые вы сделали своими руками — это похвальное дело. Все будут довольны, при этом вы и деньги сэкономите. Но прежде всего необходимо понять, какой инструмент и комплектующие вам понадобятся. Возможно, будет необходимость что-то взять взаймы у знакомых или купить.

Фурнитура для откатных ворот

Необходимо понимать, какие ресурсы потребуются при создании конструкции.

Вам нужны такие инструменты и фурнитура для откатных ворот:

• Топор и лопата. Второй инструмент необходим для создания ям под закладные и опорные столбы. Топор используется для искоренения деревьев, если есть такая необходимость.
• Болгарка и разные круги к ней. С ее помощью режется металл, а именно каркас ворот. Также она помогает очистить поверхность металла от ржавчины.
• Сварочный аппарат. О его назначении говорить не приходится.
• Уровень, молоток и рулетка.
• Шуруповерт (в случае если крепление осуществляется саморезами).

Если вы решите приобрести инструменты из списка, то они точно не станут лишними для вас в дальнейшем.

Материалы для откатных ворот

Какое оборудование потребуется для откатных ворот, сделанных своими руками, понятно. Теперь следует посчитать, на какую сумму вам рассчитывать при сооружении конструкции. Как и каждый строитель, вы будете нуждаться в смете, определяющей стоимость всех материалов на ворота.

Подбирать их лучше в соответствии с расчетами на проем в четыре метра. Приобрести их можно в любом строительном гипермаркете, на рынке или металлобазаре. Все перечисленные материалы можно заменить другими, которые вам больше подойдут.

Для создания бетонной смеси и укрепления закладных откатных ворот нужно одно ведро цемента, по три ведра песка и щебня. Закладная представляет собой швеллер шириной в 20 см, а длина составляет половину общей ширины ворот.

К нему будут крепиться роликовые каретки. На элемент приваривается арматура длиной не более одного метра. Необходимо иметь от 12 до 18 метров материала.

Чтобы создать полотно высотой 2 метра, а шириной — 4 и односторонней зашивкой профнастила, вам нужны:

• Трубы 40х20 и 60х30 по 20 метров;
• Труба 60х60 — 5 метров;
• Профнастил — около 10 квадратных метров;
• 1 упаковка электродов;
• 1 банка краски и грунтовки с растворителем;
• Саморезы или заклепки в количестве 200 штук;
• 3-4 круга.

Фундамент для закладной (швеллер)

Теперь вы знаете, какая фурнитура под откатные ворота своими руками вам потребуется. Далее начинается установка конструкции.

Фундамент для закладной (швеллер)

Стартом становится создание фундамента для закладной. Швеллер имеет длину в половину проема готовой конструкции, ширина составляет около 16-20 сантиметров. Если общий проем — четыре метра, то параметры швеллера — 2 метра.

На фундамент следует приварить 8-10 ножек длиной по одному метру с арматурой диаметром10-14 мм. Для швеллера выкапывается яма глубиной не меньше одного метра и шириной приблизительно 30 сантиметров.

Бетонная смесь делается из цемента, песка и щебня своими руками. Вам необходимо будет около 120 килограмм цемента и 300-450 песка и щебня. Соотношение цемента составит 1:6.

Бетон следует заливать так, чтобы выходил в один уровень со швеллером, иначе в яме будет постоянно накапливаться вода. Фундамент будет высыхать и укрепляться не менее недели; лучше, чтобы этот срок составил 14 дней. За это время выбирается комплект фурнитуры для откатных ворот и своими руками делается конструкция.

Выбор закладной профильной трубы

Чтобы верхние ролики и улавливатель были качественно закреплены, лучше использовать трубу размером 60х30 мм. Она ставится на ту же высоту, что и столб, на место крепежа будущих элементов фурнитуры. Чтобы не проводить процесс бетонирования вместе со швеллером и столбом, лучше вывести 3 куска арматуры из столба и приварить к ним трубу 60х30, имеющую такую же длину, что и элемент.

Крепеж можно сделать жестче анкерами. Осуществлять крепление трубы исключительно на анкера нецелесообразно, ведь части, закрепленные в кирпиче, имеют свойство быстро выпадать и разбалтываться.

Такая труба может быть забетонирована одновременно со столбом или швеллером, причем на глубину не меньше, чем один метр. Это глубина промерзания грунта, потому вы можете быть уверены, что конструкция получится надежной.

После истечения некоторого времени можно будет с легкостью закрепить верхние закладные ролики на улавливатель. Далее ворота ставятся на каретки, а сверху устанавливаются соответствующие ролики и привариваются.

Трубу к закладным следует приваривать небольшими отрезками либо уголками. Так их можно будет окрасить в тот же цвет, что откатные ворота. Если вы не планируете производить монтаж закладных труб, то под ролики из столба появляется необходимость выводить арматуру и улавливатель, а такой процесс — очень кропотливый. Либо же можно начать крепить анкера, но о надежности в этом случае речь не идет.

Выбор фурнитуры и комплектующих на ворота

Закладная и фундамент готовы, теперь необходимо определиться, какая фурнитура для откатных ворот вам еще потребуется:

• Верхний и нижний захват;
• Две роликовые каретки;
• Направляющая для рельсы и ворот по 6-7 метров;
• Металлические либо резиновые заглушки;
• Концевой и поддерживающий ролик.

Установка фурнитуры для откатных ворот

Такие детали лучше покупать в специализированных магазинах. Своими руками их желательно не делать, потому что будет необходимость брать дополнительные инструменты и иметь знания, которых у любителей зачастую нет.

Итоговая работа обойдется вам дороже, чем покупка фурнитуры у надежного производителя.

Еще пять лет назад было очень сложно достать все необходимые комплектующие и потому приходилось делать заказ на детали по разным местам. На сегодняшний день ситуация упростилась, ведь ведется продажа сразу комплектов с деталями, которые подогнаны друг под друга.

Выбирая комплектующие, необходимо четко знать размеры балки (направляющая рельсы). Ее выбирают в соответствии с 1,5 ширины конструкции. Если не будет места для отката, то можно взять на 1/3 больше, чем ширина ворот.

Вся фурнитура к откатным воротам рассчитана на определенный вес, до 400 или 800 килограмм. Если вы планируете обшивать откатные ворота профнастилом, то подойдет первый вариант. Когда будущая конструкция имеет мощные элементы ковки, то лучше брать на 800 килограмм.

Роликовые каретки бывают с металлическими и полимерными роликами. Если монтаж вы будете проводить грамотно своими руками, то при бережной эксплуатации они прослужат очень долго.

Полимерные элементы имеют ряд собственных преимуществ. К примеру, они создают меньший уровень шума, нежели аналоги из металла. Причем полимерный вариант продается только на просторах нашей страны, вся Европа пользуется металлическими роликами.

Фурнитура к откатным воротам — это кропотливый вопрос. Прежде чем отдать предпочтение какому-то варианту, обращайте внимание на все детали и упаковку. Если элементы будут произведены корректно, то упаковка будет фирменной, а это, в свою очередь, говорит о хорошем производителе.

Будьте внимательны, не покупайте фурнитуру в кульках, имеющих неровные края. Это означает, что элементы делались «на коленке» и вы никому не сможете предъявить претензии.

svoivorota.ru

Откатные ворота своими руками. Чертежи ворот. Схема ворот. Размер ворот

Откатные ворота своими руками - пошаговая инструкция

Здравствуйте! В данной статье я расскажу, как сделать самостоятельно откатные ворота консольного типа. Их конструкция на сегодняшний день получает все большее распространение, потому что створка, двигаясь вдоль забора, практически не занимает места.

Если их сравнить с привычными глазу распашными воротами, то эксплуатация тоже значительно проще – в ветреную погоду не нужно фиксировать створку как у распашной системы, поскольку порыв ветра не может ударить Вас створкой откатной системы.

Еще для распашных ворот требуется немало времени, чтобы их открыть, а потом закрыть – сначала нужно распахнуть одну створку и зафиксировать, потом вторую, а выехав на транспорте за территорию участка все проделать в обратном порядке.

Поэтому в данной статье я и хочу рассказать именно об откатных воротах, так как они более практичны, и как уже писал, почти не занимают места.

Наиболее популярные конструкции откатных ворот:

• Подвесные
• Ролики двигаются по земле
• Консольные

Подвесные ворота приводятся в движение за счет расположенных роликов на установленной направляющей над проездом. Такая конструкция вполне нормальная, единственный ее недостаток – это ограниченный по высоте проезд.

Ролики двигаются по земле. Такие ворота обычно используются в помещениях или же в странах с теплым климатом. Для работы на улице в нашей стране они не совсем подходят, потому что налипший в направляющую (которая закреплена в основании) снег, или набившийся мусор, будут мешать нормальному движению створки и эти помехи постоянно придется убирать.

Консольные ворота. Именно о них далее я и расскажу подробно, потому что это наиболее удачная конструкция. Их движению не мешают ни снег, ни грязь, так как створка движется в нескольких сантиметрах над проездом. Направляющая, которая закреплена прямо на каркасе никак не ограничивает высоту для проезда автотранспорта.

Консоль образуется за счет защемления между роликовыми каретками и направляющим рельсом, в который они заведены.

Если говорить о стоимости таких ворот, то они несколько дороже, чем распашные, потому что для них нужна фурнитура, цена которой от 2500грн за комплект. Но можно добиться значительного снижения их стоимости, например, изготовить ворота своими руками, тем более что в этом нет ничего сверхсложного.

Давайте посчитаем, сколько понадобиться денег для закупки необходимого материала. Пусть Ваши ворота будут размером 3х2м, то есть площадью в 6 квадратных метров. Тогда для изготовления потребуются:

• Труба прямоугольная 60х30мм – 39,2кг
• Труба прямоугольная 30х20мм – 21,6кг
• Профнастил окрашенный - 6м2

Сегодня стоимость металла около 20000 гривен за тонну, а профнастила в среднем 110грн/м2, ну и плюс еще фурнитура около 2500грн.

Посчитаем теперь какова же стоимость материала и сведем все в общую сумму.

• Труба прямоугольная 60х30мм: 0,0392т*20000грн = 784грн
• Труба прямоугольная 30х20мм: 0,0216т*20000грн = 432грн
• Профнастил окрашенный: 6м2*110грн = 660 грн
• Фурнитура – 2500грн
• Общая стоимость материалов: 784грн + 432грн + 660грн +2500грн = 4376 грн.

Конечно этот расчет неполный, так как в нем нет той же грунтовки или саморезов, но в целом картина ясна. Если в стоимость включить еще и не достающие материалы, то сумма все равно не превысит 6-7 тысяч гривен, а на фоне приблизительно 15000грн, которые возьмут за свою работу фирмы-изготовители является существенной экономией.

За эти деньги можно купить очень даже приличную автоматику для своих ворот.

В статье, которую Вы сейчас читаете, я старался максимально рассказать, как делать ворота своими руками, начиная от подготовки и заканчивая началом эксплуатации. Хотелось бы, чтоб изложенная в ней информация Вам помогла убедиться в возможности самостоятельного изготовления, и Вы смогли сэкономить не одну тысячу гривен.

Чтобы систематизировать все этапы производства ворот, мое повествование разбито на разделы. Если у Вас нет желания читать все полностью, то можете кликнуть на интересующий Вас пункт, и он сразу перед Вами появится.

Итак, план статьи:

• Основные инструменты, которые понадобятся для изготовления ворот
• Подготовительные работы
• Земляные работы
• Подготовка металлоизделий столбов и закладной детали для установки роликовых опор
• Изготовление закладной детали
• Бетонирование
• Кирпичная кладка столбов и установка в них закладных деталей
• Каркас ворот
• Монтаж нащельников
• Коротко о необходимой фурнитуре
• Монтаж верхней пластины с роликами
• Монтаж роликовых кареток (опоры)
• Крепление концевого ролика и нижнего улавливателя
• Монтаж верхнего улавливателя
• Установка заглушек на торцы направляющего рельса
• Автоматизация откатных ворот

Основные инструменты, которые понадобятся для изготовления ворот

 

В первую очередь это будут:

• Сварочный аппарат
• Шлифовальная угловая машина (болгарка)
• Бетоносмеситель
• Инструмент для кирпичной кладки
• Шуруповерт
• Стремянка
• Штыковая и совковая лопаты
• Гидравлический уровень
• Молоток
• Набор гаечных ключей
• Лом
• Рулетка

Подготовительные работы

В первую очередь нужно снять растительный слой грунта, чтобы было удобно делать разметку будущих ворот.

Далее во время разбивки можно использовать 4 куска арматуры по 1-му метру и электроды, которые будут постоянными и временными осями.

Перед тем, как забивать арматуру, нужно проверить все диагонали Вашего прямоугольника и только после того, как они совпали заглублять, оставляя на поверхности части по 15-20см.

После того как вся арматура установлена, между ней натягивается шпагат или леска.

Теперь, когда основные оси готовы, от них удобно создавать временные, закрепляя их электродами.

Земляные работы

Когда вся необходимая разбивка сделана, можно переходить к земляным работам. Они представляют собой рытье приямков под фундаменты столбов, закладной детали и траншеи для прокладки гильзы с электропроводкой автоматики.

Ямы под столбы должны быть чуть больше ширины и длины столба, например, если он будет иметь размер в плане 38х38см, то сама яма должна быть не меньше чем 40х40см (так будет больше фундамент), чтобы проще было положить первый ряд кирпича.

Яма, которая нужна будет для фундамента закладной детали по длине должна быть равной половине воротного проема.

 

Глубина всех приямков должна быть больше чем нормативная глубина промерзания, которая в зависимости от климатического района может иметь глубину 1-1,2м. Очень важно придерживаться этого, потому что в случае, если низ фундамента будет ближе к поверхности, замерзший грунт будет его выдавливать наружу.

Если при отрывании ям обрушаются стенки, нужно использовать опалубку. Это могут быть бэушные доски, потому что в данном случае внешний вид не имеет значения, так как фундаменты будут засыпаны грунтом.

Кода все приямки отрыты, их дно нужно полить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если после земляных работ Вы не планируете пока приступать к бетонированию, то их нужно накрыть деревянными щитами от попадания дождевых вод, которые могут их размыть.

Чтобы в будущем не портить уже готовый проезд через ворота, лучше сразу под ним (пока он не сделан) вырыть траншею для закладки гильзы с электрокабелями для подключения воротной автоматики в будущем.

Для этого можно использовать пластиковую водопроводную трубу диаметром 15-20мм. После укладки гильзы с кабелями, ее торцы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы не набивалась грязь и не поступала влага.

После того как гильза уложена и засыпана, место укладки нужно пролить водой, чтобы хорошо утрамбовался грунт. Если этого не сделать, в результате просадки, может в дальнейшем трескаться твердая поверхность проезда.

Подготовка металлоизделий столбов и закладной детали для установки роликовых опор

Металлоизделия столбов нужны, чтобы выполнять функцию их сердечников, чтобы была большая прочность. Для этого можно использовать квадратные трубы сечением 80х80мм или 100х100мм. Если же Вы решили применить трубу круглого сечения, то ее диаметр обычно берется около 80мм.

Далее я буду рассматривать металлический сердечник на примере труб квадратного сечения.

Надземная часть трубы должна быть на несколько сантиметров меньше высоты столба, чтобы можно было его без проблем накрыть козырьком. Например, если столб имеет высоту 2м, то сердечник должен быть примерно 1,95м.

Что касается подземной части, то низ труб не должен доходить до дна котлована примерно на пять сантиметров, чтобы при бетонировании получился защитный слой из бетона. Например, если яма имеет глубину 1м, то нижняя часть сердечника должна быть 95см.

Если Вы хотите сделать сцепление бетона с сердечником более прочным, то в его нижней части можно крестообразно приварить два куска арматуры длиной 20-25см и диаметром 8-12мм.

После установки трубы в приямок, нужно ее верх чем ни будь закрыть, чтобы вовнутрь не попадали осадки.

Изготовление закладной детали

Этот элемент требует особенного внимания, так как от качества его изготовления и установки в последующем будет зависеть нормальное движение ворот, а также электропривода.

В качестве закладной можно использовать швеллер шириной 16-20см, а длина его должна быть равной половине ширины воротного проема.

Чтобы он крепко удерживался в теле бетона, к нему нужно приварить арматуру по четыре куска (длиной около 90см каждый) с обеих сторон и связать их перемычками из арматуры диаметром 10-12мм.

Бетонирование

После того как подготовка металлоизделий окончена, можно приступать к бетонированию. Обычно используется бетон марки М200 и для того, чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Лучше бетонировать при положительных температурах окружающего воздуха, чтобы не тратиться на противозаморозковые добавки.

Перед тем как заливать, убедитесь, что все металлические изделия в приямках надежно закреплены, чтобы под давлением бетона они не сместились. Также проверьте при помощи уровня вертикальность и горизонтальность их установки.

Закладная деталь (швеллер) должна находиться не ниже и не выше поверхности проезда, а в одном горизонте. Это важно для дальнейшего монтажа. Если проезд еще не готов, просчитайте уровень, на котором будет находиться его верх.

В идеале между створкой и поверхностью проезда должно быть расстояние ровно 7см, чтобы при движении ворот они не гребли снег.

 

Когда установка всех металлоизделий завершена, можно заливать бетон. Чтобы исключить в фундаменте пустоты, при поданной порции бетона, его нужно тщательно трамбовать.

После окончания бетонирования, поверхность фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин и неровностей.

При сильной жаре бетон нужно накрыть, чем-нибудь от попадания солнечных лучей, чтобы он не потрескался, а также обильно поливать водой по несколько раз в сутки в течение 2-3 дней.

Бетону нужно дать набрать прочность, поэтому дальнейшие работы лучше выполнять не раньше чем через неделю.

Кирпичная кладка столбов и установка в них закладных деталей

После набора прочности фундаментами, можно приступать к кирпичной кладке столбов с установкой закладных деталей для нащельников.

В качестве закладных можно использовать уголок 50х50мм длиной около 8см и арматуру диаметром 8мм, длиной равной половине столба. Арматура приваривается к сердечнику столба.

Для нащельника нужно 3 закладных детали. Нижняя деталь устанавливается после трех первых рядов кирпича, верхняя – чуть ниже верхнего края будущих ворот, а средняя соответственно посередине.

 

Каркас ворот

Для более удобного изготовления каркаса используются трубы прямоугольного или квадратного сечения.

Наши специалисты могут сэкономить Вам деньги на изготовлении чертежа Ваших ворот, мы его подарим при покупке рекомендуемой нами фурнитуры производителя Світ Воріттм , у которой гарантия 5 лет.

Чертеж представляет собой подробную схему ворот со всеми необходимыми размерами, а также спецификациями, в которых дано точное количество необходимого материала для изготовления.

Вообще желательно, чтобы у Вас был чертеж, это позволит исключить ошибки при монтаже, которые могут привести к перерасходу материалов, а также тяжелому движению ворот.

Перед изготовлением их каркаса, в металлические трубы и другие элементы нужно очистить от ржавчины, обезжирить, а потом прогрунтовать.

Обычно для несущих элементов створки используются трубы размером 60х40мм или 60х30мм, а вспомогательный каркас делается из труб 30х20мм.

Когда вы приступаете к изготовлению несущей рамы, у Вас уже должен быть в наличии направляющий рельс (профиль), так как его тоже нужно будет крепить, и вообще все сборка начинается с него.

Чтобы во время набора каркаса он находился в вертикальном положении и был устойчив, к направляющему профилю нужно приварить два куска квадратных труб, которые будут являться подставками.

Нижняя труба несущего каркаса приваривается к рельсу прихватками длиной шва 15-200мм с шагом 600-700мм с двух сторон в шахматном порядке.

Сплошной шов делать нельзя, так как бывали случаи, когда направляющий профиль вело, в результате чего ворота заклинивали и двигались тяжело. Да и вообще, это ненужный перерасход электродов.

После этого выставляем вертикальные трубы каркаса и прихватываем их сваркой. Проверяем уровнем их вертикальность и если все нормально, тогда делаем сплошной провар.

Устанавливаем и привариваем верхнюю перекладину:

Далее диагональную:

Несущий каркас готов.

Далее по внутреннему периметру привариваем трубы дополнительного каркаса, к которым потом будет прикручен профнастил.

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Трубы вспомогательного каркаса должны быть по центру несущего, чтобы профнастил находясь на створке, был слегка утоплен.

По окончании всех сварочных работ нужно зачистить все сварочные швы болгаркой, прогрунтовать их и потом покрасить (желательно в три слоя).

Чтобы закрепить профнастил, нужно использовать саморезы по металлу длиной 19мм.

Для более простого монтажа ворот, профнастил можно прикрепить, когда створка уже будет установлена в воротном проеме на роликовые опоры.

Каждый профлист нужно подгонять по отдельности, чтобы он точно прилегал к раме.

Крутить профнастил в треугольной части створки нет необходимости, потому что она в воротный проем попадать не будет.

Вот в принципе и все, что касается непосредственно створки, далее я расскажу о других элементах, которые обязательно нужно установить.

Монтаж нащельников

 

Вообще эти элементы нужны, чтобы крепить к ним фурнитуру, а также для закрытия зазоров между полотном створки и столбами.

Нащельник обычно делается из металлической трубы 60х30мм или же 60х40мм.

Для установки пластины с роликами (элемент фурнитуры) в нащельнике со стороны роликовых опор нужно сделать вырез размером 60х40мм.

Коротко о необходимой фурнитуре

 

Направляющий рельс. Как я ранее уже писал, это один из самых важных элементов от качества, которого будет зависеть плавное и легкое движение ворот.

Профиль его по всей длине должен быть ровным. Чтобы ролики опорных кареток не заклинивали во время качения, в поперечном сечении у рельса нижние полки должны быть в одном горизонте и симметричны.

Поверхность не должна быть слишком шероховатой или иметь окалины, от которых ворота во время движения будут грохотать.

Рельс должен быть сделан из металла с повышенным содержанием углерода. Обычно эта сталь поставляется из Европы и в Украине есть производители, которые ее применяют для изготовления реек.

Роликовые каретки.

Если Вы не хотите проблем с этими элементами, покупайте их только с металлическими роликами, а не из полимеров, потому что они не совсем подходят для климатических условий Украины.

Что касается подшипников у роликов, то они должны иметь металлорезиновые пыльники от попадания в механизм грязи и влаги.

Ход «головы» роликовой опоры не должен быть затруднен, чтобы наклоняясь в сторону движения ворот, сила трения оказывала меньшее воздействие, и ролики дольше прослужили.

Что касается антикоррозийной защиты, то она имеет тоже немаловажное значение, потому что опора постоянно контактирует с осадками. Качество защиты можно определить визуально, она не должна иметь темных пятен, указывающих на неравномерный и тонкий слой.

Между роликовой опорой и направляющим профилем есть люфт, который должен быть примерно 1мм. Если люфт будет больше, свободный край ворот при закрывании может настолько опускаться, что створка не попадет в улавливатели.

Верхняя пластина с роликами. Этот элемент служит направляющей и держателем верхней грани створки ворот, чтобы движение было прямолинейным.

Пластина может иметь два или четыре ролика, в зависимости от массы створки. Ролики могут быть с резиновым или пластиковым покрытием. Резиновое покрытие более удачное решение, потому что при контакте со створкой не царапает полотно.

Нижний концевой ролик частично разгружает роликовые опоры, когда ворота закрыты. Ролик наезжает и опирается на полку улавливателями.

Практически все производители на сегодняшний день делают его из полимеров, хотя некоторые, даже отечественные, отдают предпочтение металлу.

Нижний улавливатель

Предназначен для «приема» створки, кроме того, на его полку опирается концевой ролик, чтобы частично разгрузить роликовые опоры от давления ворот.

Чтобы этот элемент не был погнут от нагрузки, желательно, чтобы толщина металла у него была не менее 3мм.

Верхний улавливатель, как и нижний, предназначен для приема и фиксации створки вверху, чтобы ее не болтало ветром.

Так как этот элемент имеет П-образную форму и конструктивно невысокую жесткость, толщина стали должна быть не менее 4мм, чтобы его не повело под натиском ворот.

Не все производители комплектуют фурнитуру этим элементом, поэтому при покупке спрашивайте о его наличии.

Резиновые заглушки закрывают направляющий рельс с торцов, чтобы в него не набивались снег и грязь. Эти элементы будут прочно держаться, если у них есть гофрированная часть, а сама резина не дубеет и не рассыхается.

Монтажная пластина роликовых опор ни у кого из производителей не входит в комплект фурнитуры, но ее можно купить отдельно.

При помощи пластины можно быстро и удобно выставить роликовые опоры.

Без нее опоры сначала прихватываются сваркой, и проверяется, насколько нормально двигаются ворота, если есть перекосы, то опоры опять срезают болгаркой и выставляют заново. При наличии монтажных пластин этого делать не нужно, потому что все регулируется специальными болтами.

Замок для запирания. Хоть замок и не относится напрямую к фурнитуре, но если Ваши ворота не оборудованы автоматикой, он обязательно понадобится, и на рынке Вы его вряд ли найдете.

При выборе замка следует обращать внимание на то, чтобы основные его механизмы были из латуни, а не из силумина, который быстро окисляется и приводит замок в негодность.

Монтаж верхней пластины с роликами

Этот элемент крепится к нащельнику, у которого должен быть специальный вырез размером 60х40мм.

Одна часть пластины заводится между нащельником и кирпичной кладкой столба и приваривается.

Пластина должна быть установлена точно в горизонте.

Монтаж роликовых кареток (опоры)

Опоры устанавливаются на закладную деталь, а расстояние между ними должно быть максимально большое.

Эти элементы можно крепить двумя способами: прямо на швеллер или при помощи монтажных пластин.

Установка на швеллер. Сначала каретки устанавливаются и слегка прихватываются сваркой. После этого нужно проверить ход ворот, и если он затруднен, сварку нужно срезать и переустановить опоры. Все это нужно делать, пока ворота не станут двигаться без перекосов.

Такой способ достаточно широко применяют, но он занимает значительно больше времени по сравнению с использованием монтажных пластин.

Вариант установки с монтажной пластиной. Сначала устанавливается и приваривается пластина, а после на нее уже становиться опора. Вся регулировка осуществляется при помощи специальных болтов.

Для корректировки высоты роликов, сначала ослабляются верхние гайки, а поворотом нижних выполняется регулировка.

Такой способ очень удобный и не занимает много времени. А еще во время эксплуатации ворот, если понадобится немного подрегулировать их ход, то при помощи этих элементов это не составит труда.

Крепление концевого ролика и нижнего улавливателя

Далее можно приступать к креплению ролика, который заводится в направляющий рельс.

И фиксируется при помощи двух болтов

На изображении гайки прихвачены сваркой для того, чтобы от вибрации они не откручивались, такое случается не редко и ролик перестает работать.

После этого крепим нижний улавливатель сваркой к металлическому нащельнику.

Улавливатель должен быть на такой высоте, чтобы концевой ролик заезжая на его полку поднимал створку на 3-4мм. Для этого необходимо приставить улавливатель к нащельнику и подтянуть к нему створку. Убедившись что подъем створки будет обеспечен, его можно приваривать.

Монтаж верхнего улавливателя

 

Верхний улавливающий элемент, как и нижний, крепится к металлическому нащельнику при помощи сварки.

Установка заглушек на торцы направляющего рельса

 

Заглушки вставляются в рельс с двух сторон. Для того, чтобы установить их не требуется каких либо инструментов, достаточно их заткнуть вручную гофрированной частью в профиль.

Автоматизация откатных ворот

Чтобы автоматизировать свои ворота, Вам понадобится

www.vorotnet.com.ua

Закладные для ворот в кирпичном столбе и другое видео

Как сделать закладные для калитки или ворот своими рукамиВ этом видео подробно показан процесс изготовления закладных под калитку или ворота самостоятельно. Подро... установка закладных на кирпичные столбы для роспашных ворот автоматики линейного типакупить автоматику а также заказать монтаж можно по телефону +380987607722; +380635727722. Александр. "Забор с нуля".Сварочные работы.Ч-7Сварка закладных,для ворот и калитки ,сварка планки забора. Кладка столбов в обход металлической планки.... Вывариваем закладные на ворота-калитку и профиль на весь заборВидео-курс: "Кладка бутового камня своими руками"- https://glopart.ru/buy/89489 Мой второй канал Вова Полтавский - https://www.yo... Кирпичные столбы своими руками без посторонней помощиКак сделать столбы из облицовочного кирпича своими руками? Посмотрев данное видео вы убедитесь, что это... Правильная конструкция кирпичного столба для кованых ворот кладка металл заборСвязаться с нами можно по е-mail: [email protected] . Правильная конструкция кирпичного столба для кованых ворот клад... Видео-ответ#10 Установка закладных на ворота и калитку - [© masterkladki]Скачайте БЕСПЛАТНО Мини-курс по кирпичной кладке: http://masterkladki.ru/mini_kurs Канал "schoolmssterkladki" ... Закладные. Что это и для чего.Стальные закладные для бетонных тумбочек. Закладные для перекрытияСдали 60 шт закладных деталей для особняка во Всеволожске. Как сделать кирпичный столб для забора на 100 лет - совет от монтажникаИсточник: https://clck.ru/DP74Q Подпишись на канал: https://www.youtube.com/channel/UC9V2O8L2Mn76UhW4pS7gEJQ. Колонны из кирпича и забор с воротами из профнастила Кирпичные столбыЗаборы с кирпичными столбами широко используются в малоэтажном строительстве как более устойчивая несуща... установка воротустановка ворот на закладные. Въезд.Столбы,калитка и ворота.Это видео создано в редакторе слайд-шоу YouTube: http://www.youtube.com/upload.в. Забор из металлопрофиля и кирпичные столбыПостроить самостоятельно ограждение реально, для этого можно использовать самые различные материалы.... Как сделать забор из кирпичных столбиков и профлистаВ этом видео представлено поэтапное строительство забора из профлиста. ПРОСТОЙ совет КАК сделать фундамент под НЕ тяжелые СТОЛБЫ( кирпичные или металлические).Если ВЫ желаете связаться со МНОЙ 8-938-106-8-106. Почта [email protected] Мой видеодневник о строительстве , строитель... Монтаж кирпичных колонн для откатных воротПроизведен монтаж кирпичных колонн для откатных ворот г. Екатеринбург. Столбы выполнены из в полтора кирпи... первая кирпичная кладка и кирпичные столбы + цена за столб Ворота откатные подвесные автоматические. Часть 1 ( кладка кирпичных столбов ).Ворота откатные подвесные автоматические. Часть 1 ( кладка кирпичных столбов ). Мой универсальный сварочный...

videoproremont.ru

---

• 
  Закладные для откатных ворот в кирпичных столбах
• 
  Устройство печи из кирпича
• 
  Видео кирпичная печь своими руками
• 
  Внутренняя отделка кирпичного дома вагонкой
• 
  Барбекю кирпичное
• 
  Обкладка кирпичом деревянного дома
• 
  Размер шов между кирпичами
• 
  Кельма для кладки кирпича
• 
  Крыша своими руками кирпичного дома
• 
  Как строить печку из кирпича
• 
  Варианты облицовки кирпичом дома