Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Важность грамотного выбора крепежа при возведении каркасной постройки не вызывает сомнений. При этом при соединении разных элементов и деталей здания следует применять подходящий для конкретной ситуации вид метизов. Конечно же, в большинстве зданий, возведенных по каркасной технологии, основным видом крепежа выступают гвозди. В сегодняшнем каркасном домостроении применяются следующие виды крепежа: Приведенный перечень показывает, что только гвозди используются на любых стадиях возведения каркасного дома. Это объясняется наличием ряда весомых достоинств этого вида крепежа. Главные преимущества гвоздей по сравнению со схожими по параметрам саморезами заключаются в следующем: В результате, саморезы при каркасном домостроении целесообразно использовать только в узлах, где главной нагрузкой выступает воздействие на отрыв, например, при устройстве обрешетки, креплении минваты, ДСП или сайдинга. Гвозди, которые используются в сегодняшнем каркасном строительстве, представляют собой высокотехнологичные метизы нескольких видов. Наиболее часто применяются: Количество используемых при каркасном строительстве видов гвоздей приведенным выше списком не ограничивается. Более того, современные производители регулярно представляют различные усовершенствования этого, казалось бы, простого и обычного крепежного метиза. Популярность технологии каркасного частного домостроения обусловлена несколькими причинами. В их число входит простая конструкция и небольшой вес подобных построек. ... Читать далее... Использование при возведении бани пиломатериала различных видов обоснованно считается классическим вариантом строительства подобных зданий. Безусловно, в число ... Читать далее... Летние или, как их часто называют, садовые дома выступают популярным видом построек, возводимых на дачных участках. В качестве строительного материла нередко используется ... Читать далее... Какие гвозди мы применяем для строительства каркасных домов? Ершёные или гладкие? Черные или оцинкованные? Такой был вопрос на семинаре по каркасному домостроению, который провела команда проекта «Строй и Живи» в Санкт-Петербурге 28 января 2017 года.Ссылка на полную версию семинара https://www.youtube.com/watch?v=RGTS22uQcE0Заявки на проектирование, изготовление домокомплекта и строительство каркасного дома принимаем на почту — [email protected] Как заказать расчет стоимости строительства каркасного дома на проекте «Строй и Живи» , — https://www.youtube.com/watch?v=wxMAo1y1qyg Ссылки на ролики приведенные в качестве примера на семинаре:Обвязка из 3х досок- https://www.youtube.com/watch?v=RaAzWs3bYPc&t=318sИспытание винтовой сваи- https://www.youtube.com/watch?v=R3ulSEMVGS4&index=8&list=PL1TwDEaxLC6dbRm2PmvxoHQJibQchutLqНаплавляемая кровля- https://www.youtube.com/watch?v=QT2WCQEvFtAДвойной брусс баня- https://www.youtube.com/watch?v=Wv5wJjH0cjQРеконструкция фундамента под двумя домами с высоким цоколем- https://www.youtube.com/watch?v=8cVRcP_Tc4cПроектирование каркасного дома. Новый подход- https://www.youtube.com/watch?v=cCdgF5v36gEПерекрестное утепление каркасного дома- https://www.youtube.com/watch?v=kvYLBOnhn9wУкосины около окон(ДКД 002)- https://www.youtube.com/watch?v=McBe4MDNh4YПлан-график бригад: https://www.youtube.com/watch?v=nkVRs9h2MXE HTTP: //sv-fundament.ru — Сайтhttps://vk.com/stroyizhivi — ВК Группаhttps://www.instagram.com/stroyizhivi — Instagramhttps://twitter.com/SV_Fundament — TwitterПишите — мы с радостью Вам !!! ответим С уважением, коллектив проекта «Строй и Живи». Адрес для подарков:Санкт-Петербург Выборгское шоссе д 212 7С павильон На Развитие Канала— карта сбербанка 4279 5500 1258 5204— WEBMONEY R585357398038— QIWI Кошелёк +79602477134— деньги Яндекс 410013483072055— donation http://www.donationalerts.ru/r/stroyizhivi Каркасные дома - это здания для постоянного проживания, которые пользуются немалым спросом в последние 70 лет. Первоначально технология возникла на территории Канады и ранее называлась канадской методикой, а уже позднее распространилась по всему миру. Здания такого плана имеют немало преимуществ, благодаря которым они строятся повсеместно, независимо от климатических условий, времени года и даже грунта. Стоит заметить, что для получения действительно качественного сооружения нужно тщательно: Особенно важен такой момент, как гвозди в каркасных домах, которые используются различного вида, типа и сделаны из разных материалов. Выбор крепежа напрямую зависит от места предназначения. То, как проводить крепеж элементов каркасного дома - далеко не самая простая тема и продумывать сей момент нужно на этапе проектирования, чтобы осуществить закуп нужных материалов. Естественно при строительстве дома далеко не самый простой вариант - это покупка гвоздей по килограммам и требуется сразу оптовый закуп, чтобы не останавливать процесс. Первоначально нужно отметить то, что для возведения каркасного дома категорически запрещается использовать такие крепежные элементы, как: Причина в том, что нагрузка идет на срез, а не на растяжение и потому данные детали попросту непригодны для эксплуатации. Опытные специалисты в области строительства ознакомлены с данным моментом и никогда не будут использовать ни саморезы, ни тому подобные элементы. Гвозди в каркасных домах используются за счет того, что их практически невозможно срезать и возведение каркаса должно быть только с такими комплектующими. Помимо этого категорически запрещается применять металлические уголки, для монтажа каркаса, так как они способствуют быстрому расшатыванию и подвергают сомнению прочность сооружения. В зависимости от фундамента здания используют различные виды крепежей, в частности для: Для большей уверенности в том, какой крепеж требуется нужно обращаться только к специалистам, которые смогут проконсультировать и по поводу фундамента и относительно элементов для монтажа. Гвозди в каркасных домах для непосредственной сборки скелета сооружения должны быть: Что касаемо обрешетки на поверхности стен и пола, то в этом случае нужны гвозди винтового или ершенного типа. Относительно каждого вида отделки, используют специальный крепежной элемент. Если каждый момент при строительстве дома будет продуман на 100%, то конструкция действительно сможет полностью оправдать и вложения и ожидания. www.karkas-na-veka.ru Это весь список инструментов, которые приобрел я (самый нужный инструмент помечен жирным, остальные — вопрос удобства):РубанокСетевой шуруповертРейсмусАккумуляторный шуруповертЦиркулярная пила 2квт в столЦиркулярная пила ЭлектролобзикМолотки 3 шт.НивелирУровень 40 и 100 смНейлеры 2 шт. и куча переходников, удлинитель, маслоНожницы по металлуПистолет для пеныУгольник SwansonУгольник обычный 35 смУгольник большой 120 смРулетки 5 шт: 3 метра, 8 метров, 9 метров, 10 метров, 30 метровМолотковый степлер и скобы к немуЭлектродрельБиты для шуруповертов 5 разных упаковок и отдельные Ph3 и Pz2 — постоянно кончаются и уже купил сотню новыхТорцовочная пилаСтрубцины 8 штКомпрессорСтроительные карандашиСтроительный ножПравило 2,5 метраГидроуровеньНожовкаСтроительная шнурка и чернила к нейПояс каркасного фреймераШпагат полипропиленовый 300 мВиды гвоздей для строительства каркасного дома. Какие гвозди использовать для строительства каркасного дома
Гвозди для строительства каркасного дома
Виды крепежа, используемого при каркасном домостроении
Преимущества гвоздей над саморезами
Виды гвоздей и их функциональное назначение
Какие гвозди для каркасного дома? Оцинковка? Ершеные? "Строй и Живи"
Администратор
Гвозди в каркасных домах является основным крепежом при строительстве дома
Главная » Тексты » Гвозди в каркасных домах
Выбор крепежа
Как крепится фундамент?
Как скрепить каркас здания?
Какой крепеж требуется для отделки внутри и снаружи дома?
Каркасный дом. Строительные инструменты | Гид по каркасным домам
Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома
Через некоторое время к этому списку добавились:
Сабельная пилаЛестницыСтроительный пылесоси многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.
Отличное видео об инструменте:
А это видео от форумхауса на тему инструмента, если строишь каркасный дом в одиночку:
Не забывайте и про спецодежду, которая нужна для вашей безопасности.Техника безопасности для каркасного дома требует надевать (все важны):Наушники от шумаБотинки противоударныеОчки для защиты глаз (сплошные и обычные)Перчатки для работыРеспиратор и фильтры к немуСтраховочные веревки, карабины и т.п.
Стоит ли покупать нейлер?
Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд — не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер — обращайтесь.Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.
Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера:
Плотницкий молоток для сборки каркасника.
Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома
Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.
Головка в 21 унцию — это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна — поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить — им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.
Гипоидная макита.
У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус — она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском — это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.
На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки.Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040.Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943
Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность — это редуктор.
Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.
Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×Z20x@20 и с ним можно быстро преступить к работе.Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный.Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.
Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.
Например, CMT 291 x 184 x 24 зуба .Толстый диск для ручных циркулярных пил. Пилит отлично вдоль и поперек древесину и фанеру. Хороший универсальный диск. Хорошая замена штатному диску. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для каркаса.
Например, CMT 292 x 184 x 40 зубов в основном безупречно пилит поперек древесину и им можно делать чистовые пилы древесины.Диски потолще имеют специальные модели, стойкие к разовому попаданию гвоздей. Например, Dewalt констракшен или супер пупер Makita .Но эти диски нестойкие к каленым саморезами и лучше не экспериментировать.
Если же пилить доску лежащую в штабеле или на козлах, то не требуется слишком толстый и прочный диск. В этом случае можно обойтись тонким диском, он пилит быстрее чем толстый. Например CMT 271 тонкий диск на 24 зуба. Этот диск хорош для древесины и пилит отлично продольного и хорошо для поперечного пила . Чисто пилить фанеру им не получиться но при желании сойдет если финишная чистота пропила не важна.
Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.
Palm нейлер PN100
Нейлер pn50 мне кажется слабый для конструкционных работ. Он финишный или запасной вариант. Винтовой гвоздь 3.4х90 в две подсушенных сырых 50 мм доски он бьет с натягом и часто с первого раза не добивается гвоздь. Несколько раз можно им воспользоваться в этом случае. Задача попроще- винтовой гвоздь 3.0х70 пробивает свежую 25 мм обрешетку как по маслу и попадает в старые стропила дальше он идет туго. Как будто гвоздь попал в сучок. С таким раскладом я его оставил дома, и может это субъективно, у него, как мне показалось, большой расход воздуха.
Так что в эти выходные pn50 оставил дома и взял на стройку pn100. с ним все по другому. Он тяжелей и побольше и если мало места, то им не подлезть. Но это 1% из 100%. Поэтому надо брать сразу pn100 — если будет мало места можно всегда купить PN50. Я усиливал старые стропила прибивается параллельно вторую доску. И с этой задачей pn100 лучше справлялся чем PN50 b только успевай гвозди доставать и когда компрессор на накачает ресивер. Набив 30 гвоздей в одну стропилу за 5 минут, рука отдохнула и потом еще одна стропила. Уже после отдыха в ручную молотком пошел колотить обрешетку. чтобы доска обрешетки не трескалась на торце доски обрешетки я ее засверливал. Сверлить надо сверлом по металлу, т.к. по дереву опилки плохо выходят. Надо экспериментировать. И второй раз в отверстие стряхнув с сверла опилки попасть сверлом по дереву трудно она заточено не на конус а бантиком.
В общем PN100 плюсы и минусы— 100% преимущество подходит любой гвоздь. Для сборки обвязки из доски 50*200 это лучший вариант. Использовать во влажных условия надо гвоздь оцинкованный а не простой. Есть один вариант для нейлера, гвоздь оцинкованый в российской продаже это бабина ершеный 3.1х88. но на мой взгляд он из-за ершеный насечки слабоват и лучше бить тут оцинкованный винтовой по краям доски 3.4х90 как написано в коде, а ближе к центру оцинкованный гладкий 4х100.
Но для предварительной фиксации двух досок 50×200 нужны струбцины по металлу 1 шт на 1 метр. только для фиксации или стяжки можно использовать саморезы 6х90 с засверливанием 4 мм, и для замороченых 6 мм распределить растжение при набухании доски чтобы не треснула доска. Дальше можно бить оцинкованный 3.4х90 по краям доски не боясь смещения, а в самом конце можно 4х100 чтобы не
— экономит 80% времени т.к надо взять гвоздь и прицелиться двумя руками. Можно и одной но тут из-за отдачи может неровно войти. Можно и наживить. Остальные 20% теряем по сравнению с классическим нейлерои пистолетом 100%.
— точность в двух ручном режиме 80% и этого вполне более чем достаточно. Одной рукой держишь гвоздь, чтобы с первого удара нейлера отдача или сучок не увело сильно в сторону, a другой сам нейлер. Руки можно чередовать если устал.— Точность в одноручном режиме 50%. Если сравнивать с классическим нейлером. Магнитный Держатель гвоздя работает. Но это уход плюс минус 10-15 градусов от курса. Этого достаточно но в ответственных местах надо наживить легким молотком на всякий случай.— точность в наживленном режиме 100% и нет претензий. Все идет ровно правда это не спасает от сучков когда по любому гвоздь уедет в сторону. наживить легким маленьким молотком в один удар совсем не в тягость. Даже 100 — 200 гвоздей.— вес самый маленький и самый легкий нейлер на килограмм. Не беру в расчет маленький PN50. Главное что гвозди в поясной сумке. Все нейлеры для одной руки и большой F21PL или N89C с тяжелым барабаном на 250 гвоздей вне конкуренции.
— Экономит силы 100%. забивая нестандартный винтовой оцинкованный 3.4х90 или 4х120. махать кувалдой или 28 унцевым молотком нелегко целый день. Наживить гвоздь просто легким молотком. Только если мелких и стандартных 1000 шт в день гвоздей то он не лучший вариант.
— страхи в откалывании штока бойка от пневмоцилиндра, применимы только при условии, что нейлер бьет гвозди не в дерево а в массивные металлические коннекторые пласитны когда боек на все скрости влетавет в гвоздь глухо посаженный в металлическую пластину и вся сила удара попадает на шток боек. С оболом бойка был случай с гвоздем 5*150 и 5 мм соединительной перфорированой пластиной.
— есть ремкомплект уплотнений и поршня с бойком. на PN50 не найти.
Итак, в этом тексте мы с вами узнали, какие инструменты для строительства дома вам понадобятся, какие инструменты особенно предпочтительны для строительства каркасного дома, а без каких вполне можно обойтись.Как обычно, напоминаю, что вы можете заказать у меня консультацию по строительству каркасного дома по телефону или скайпу, а также заказать недорогой проект каркасного дома.
karkasgid.ru
Как забивать гвозди в каркас - Мои статьи - Каталог статей
Укосины в каркаснике
Для того, чтобы ваш каркасный дом стоял долго и крепко, в стойки стен каркасного дома врезаются укосины.Важно: укосина должна врезаться под углом 45-60 градусов в обе обвязки (нижнюю и верхнюю). Иногда также врезается и вторую верхнюю обвязку (как на картинке выше), но реже.
Укосины обязательно нужно применять, если на стены не планируется плитная обшивка (ОСП-3, фанера). С плитной обшивкой укосины не нужны, она прочнее укосин (если это ОСП или фанера 12 мм) более чем в 5 раз. Но для каркасного одноэтажника и укосин вполне достаточно.
В любом случае (с плитной или без плитной обшивки), вам понадобятся временные укосины.
Временные укосины в каркасном доме
Временные укосины используются на этапе сразу же после подъема стен, пока те еще не закреплены сверху лагами перекрытия, а также не установлена плитная обшивка. Временные укосины помогают стенам никуда не падать и стоять на заданном месте.
Выглядит это все так:
Маленький бонус:Как поднимать стену с обшивкой (фото). Заметьте, даже с плитной обшивкой строитель ставит временные укосины.
При такой последовательности стеновой каркас не деформируется при подъеме, отпадает необходимость в устройстве подмостей и дом закрывается с установкой стены. Второй способ — это установка горизонтально. В этом случае материал расходуется более экономично, но монтировать плиты надо в шахматном порядке. В обоих случаях необходимо оставлять зазоры между плитами 2-3 мм для того, чтобы плиты могли свободно расширяться. Удобнее всего прибивать листы внешней обшивки спиральными оцинкованными гвоздями, однако можно и саморезами, что лишь увеличит время монтажа.
Фанера
Фанера для обшивки каркасного дома бывает обычно специальной марки, с нешлифованной поверхностью, которая покрывается водонепроницаемым составом и может быть сучковатой. Для стоек с расстоянием между центрами до 600 мм минимальная толщина фанеры для обшивки наружных стен должна быть 7,5 мм, а при расстоянии до 400 мм — 6 мм.
OSB (ориентированно-стружечные плиты) - были получены в результате новейших исследований и разработок в технологии древесных композиционных материалов и принадлежат к последним изобретениям в области деревообрабатывающей промышленности. OSB является продуктом древесного происхождения, образованным прессованием прямоугольных плоских щепов в условиях высокого давления и температуры, с использованием склеивающей водостойкой смолы. Уникальные физико-механические параметры плиты объясняются размерами и характером укладки щепы - длинные тонкие щепы (длина - до 140мм, толщина - до 0,6 мм) укладываются в ковре тремя слоями. Внешние слои образуются щепой, ориентированной параллельно длине готовой плиты.
Во внутреннем слое щепа укладывается перпендикулярно длине готовой плиты. По сути OSB - это «улучшенная древесина» более прочная и эластичная за счет сохранения в плоской щепе всех полезных свойств массива древесины. В ней отсутствуют такие дефект: сучки, и изменение направления волокон в связи с естественными условиями роста дерева. Плита OSB содержит 90% древесины.
Различают 4 вида плит OSB - в зависимости от влагостойкости и прочности:
- OSB-1 обладает низкими влагостойкостью и прочностью;
- OSB-2 обладает низкой влагостойкостью и высокой прочносью;
- OSB-3 обладает высокими влагостойкостью и прочностью;
- OSB-4 обладает высокой влагостойкостью и сверхвысокой прочносью.
Плиты OSB на стенах могут быть монтированы в горизонтальном и вертикальном положении. Между плитами и вокруг дверных и оконных проемов обязательно нужно оставить зазор мин. 3 мм. Рекомендованная толщина плиты для обшивки стен 12 мм при расстоянии между стеновыми опорами 400 мм и 600 мм. Для дополнительной теплоизоляции стен рекомендуется применение минеральной ваты с облицовкой в виде минеральной штукатурки.
Для крепления стеновых плит следует применять гвозди длиной 51 мм (2") спиральные или от 45 мм (1 3/4 ") до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на промежуточных подпорах и каждые 15 см на соединениях плит. На наружных краях стен гвозди вбиваем каждые 10 см. Расстояние от гвоздя до края плиты не должно быть меньше, чем 1 см.
Плиты с прямыми краями соединять на лагах соблюдая дилатационный зазор мин. 3 мм вокруг плиты. При монтаже плит между стенами или в случае «плавающих полов» следует оставить дилатационный зазор 12 мм между плитой и стеной. Плиты укладывать главной осью перпендикулярно к лагам. Соединение коротких краев плиты всегда должно находиться на лагах. Длинные края, неопертые на лаги, должны иметь профиль «гребень-паз», вспомогательную опору или соединяющую Н-образную скобу. Если перекрытие не имеет крыши, то во время атмосферных осадков следует сделать дренажные отверстия для водоотвода. При деревянном перекрытии первого этажа здания, прилегающего к грунту, следует создать защиту от ветра, с нижней стороны конструкции перекрытия, плюс дополнительно гидроизоляцию непосредственно на грунте.
Для крепления плит следует использовать гвозди длиной 51 мм (2») спиральные, или от 45 мм (1 3/4 ") до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на промежуточных подпорах и каждые 15 см на соединениях плит. С целью повышения жесткости пола можно приклеивать плиту к лагам применяя синтетический монтажный клей (клеи на водной основе не cмогут обеспечить надежного соединения из-за восковой поверхности ContiFinish). Соединения гребень-паз следует склеивать (например клеем типа D3).
Перед монтажом обшивки следует убедиться, что стропильные ноги или обрешетка образуют ровную поверхность. Искривленные или неровные стропильные ноги повлияют на окончательный вид крыши и затруднят монтаж (к примеру, при большой неровности может не получиться состыковать соединение «гребень-паз» по всей длине плиты). Плиты, которые промокли под дождем, следует оставить до полного высыхания и предохранить от биологической коррозии перед тем, как будет положена черепица, кровельные листы, терморубероид или гонты. Необогреваемое пространство под полом или чердак должны быть хорошо вентилируемы. Вентиляционные отверстия должны составлять не менее 1/150 всей горизонтальной поверхности.
Наибольшая эксплуатационная нагрузка должна приходиться на длинную главную ось плиты. Соединение коротких краев плиты всегда должно быть на подпорах крыши (стен или пола). Длинные края должны приходиться на вспомогательные опоры, иметь соединение «гребень-паз» или соединение Н-образными скобами. Между плитами с прямыми краями следует оставить дилатационный зазор мин. 3 мм, чтобы дать плите возможность менять размеры при изменении температурных условий. Плита должна быть уложена на не менее чем двух опорах, при этом соединения плит также должны приходиться на опоры. Во время крепления плиты, рабочие должны стоять на стропильных балках или обрешетке, соблюдая правила безопасности.
Если в конструкции крыши есть проёмы для дымоходов, то обшивку крыши необходимо отодвинуть от дымохода на расстояние в соответствии с принятыми Строительными нормами. Для крепления плит OSB на крыше следует использовать гвозди длиной 51 мм спиральные или от 45 мм до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на стропильных ногах или обрешетках и каждые 15 см на соединениях плит. Расстояние от гвоздя до края плиты не должно быть меньше, чем 1 см.
framehouses.ucoz.com
Крепеж для строительства каркасных домов
Крепеж для строительства каркасных домов
Основные и наиболее распространенные соединения в каркасном доме проще и надежнее выполнять с помощью специального крепежа. Для каждого из них существует свой крепеж, обеспечивающий прочность и стабильность всей конструкции. Он прост в применении и позволяет отказаться от таких трудоемких соединений как врезка «вполдерева» или различных «замков».
Соединительный крепеж для сборки каркасных деревянных строительных конструкций применяется давно: стягивающие скобы, болты и хомуты. Очень часто используется при строительстве каркасных домов. Сегодня он стал разнообразней и совершенней. Крепеж не только упрощает и ускоряет сборку строительных конструкций, но и делает их более прочными и стабильными. Наиболее эффективно крепеж используется при возведении сборно-каркасных домов. Соединительный крепеж для сборки строительных деревянных конструкций слишком разнообразен, чтобы его описать в одной статье. Поэтому на примере каркасного дома рассмотрим лишь часть крепежа, но наиболее применяемого и серийно производимого.
Соединительный крепеж изготавливают из холоднокатаного стального листа толщиной 2,0 — 4,0 мм, в виде перфорированных (с отверстиями) пластин, уголков, держателей, опор для балок, коннекторов (пластин с игольчатыми шипами — соединителей), а также башмаков под несущие стойки и колонны, монтируемые непосредственно на фундамент. В зависимости от назначения (размеров соединяемых деталей и передаваемых на них нагрузок), каждый вид такого крепежа представлен в нескольких вариантах исполнения: по размерам, конфигурации перфорации (отверстиям) и даже с дополнительными элементами (ребрами) повышенной жесткости.
Перфорация крепежа регламентирует толщину гвоздей и стягивающих болтов, а также их количество: с одной стороны, их достаточно для надежной фиксации соединения, с другой, не происходит растрескивание древесины. Такой крепеж может иметь различные покрытия, защищающие его от коррозии: цинковое, грунтовка или полимерно-порошковая краска. Часть соединительного крепежа используется и для ремонтных работ (например уголок при устройстве каркаса внутренних перегородок). Поэтому, выбирая такой крепеж (типоразмеры, толщина металла, вариант конструкции, перфорация, ребра жесткости и защитное покрытие), следует представлять, какие нагрузки он будет испытывать при эксплуатации.
Соединительный крепеж имеет ряд неоспоримых преимуществ перед классическими соединениями при строительстве малоэтажных деревянных домов и, в первую очередь, сборно-каркасных, в которых приходится делать массу различных узловых соединений.
Во-первых, нет необходимости выполнять трудоемкие и требующие немалого мастерства классические соединения типа врезки “вполдерева” или затяжных замков. Не происходит расщепление деревянных конструкций от чрезмерно большого количества и размеров гвоздей и болтов: нормированная перфорация крепежа (отверстия) не позволяет использовать слишком толстые гвозди и вбивать их близко к краю бруска.
Во-вторых, классическая врезка приводит к снижению прочности бруса за счет уменьшения его сечения в местах соединений (выборка древесины). Стальной соединительный крепеж, наоборот, создает дополнительное усиление конструкции узлов.
Крепежные пластины
Крепежные пластины: используют в стыковых соединениях, в которых действуют нагрузки на растяжение, например при сращивании бруса для затяжки или изготовлении ферм крыши.
Крепежные пластины
Крепежные пластины используют в соединениях, испытывающих нагрузки на растяжение. Их накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами — 2 отверстия диаметром 11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Размеры отверстий задают диаметр используемых болтов и гвоздей: их задача — обеспечить необходимую прочность соединения, не допуская расщепления древесины.
Крепежные уголки
Крепежные уголки: применяют в различных угловых соединениях (стен, стоек с несущей рамой, стягивающей балки, стропил крыши и т. д.). Уголок с ребром жесткости имеет более высокую устойчивость к нагрузкам на изгиб.
Крепежные уголки
Крепежные уголки применяют при угловом соединении между собой стен или верхнего стягивающего бруса с фермой крыши. Представлены различными типоразмерами и несколькими конструкциями, включая усиленные ребром жесткости. Уголки накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами- 2 отверстия диаметром11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Болты для фиксации применяют лишь в особо прочных соединениях.
Пример использования крепежных уголков
Установка балок чердачного перекрытия или стропил крыши с помощью крепежных уголков. Перфорация крепежа обеспечивает оптимальное количество, толщину и расположение гвоздей с точки зрения нагрузок, возникающих в узле соединения и исключает расщепление древесины. Уголки с ребром жесткости более устойчивы к нагрузкам на изгиб.
Держатели и опоры балок
Держатели и опоры балок: незаменимы при устройстве перекрытий (пол и чердак) в каркасных домах. Выдерживают большие нагрузки на растяжение в различных угловых соединениях. Держатель предназначен для фиксации балки перекрытия на стене, колонне или другой балке во время строительства. Опора (или башмак) позволяет устанавливать балку на стенах или колоннах уже возведенного здания (при реконструкции).
Опора бывает универсальной (состоит из раздельных левостороннего и правостороннего элементов) — подходит для балок любого сечения и специализированной — для балок конкретного сечения. Кроме того, опора может иметь исполнение для открытого монтажа или под отделку. Башмаки для стоек и колонн: башмак заанкеривают болтами или заливают бетоном в фундамент или основание. Его конструкция позволяет, даже после установки, регулировать свою высоту (± 25 мм).
Держатель балки
Держатель балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда она лежит концами на стенах или других балках. Каждое соединение фиксируют с двух сторон. Поэтому держатель бывает левосторонний и правосторонний. Его прибивают гвоздями. Количество и размер гвоздей регламентировано отверстиями диаметром 5 мм.
Универсальная опора балки
Универсальная опора балки состоит из двух отдельных частей — левосторонней и правосторонней и подходит к балкам различного сечения. Соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. Преимущественно такие опоры производят одного типоразмера и из листовой стали толщиной не менее 2,5 см.
Специализированная опора балки
Специализированная опора балки рассчитана уже на конкретное сечение балки и представлена несколькими типоразмерами и двумя вариантами конструкции: 1 и 3 — под последующую отделку, чтобы скрыть выгнутые наружу их вертикальные «крылья» под крепеж; 2 — без последующей отделки («крылья» скрыты).
Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий
Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда ее нельзя опереть на сами стены или колонны (например устройство перекрытия в существующем здании). Каждое соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. В нашем примере опорами соединены две коротких балки через центральную стойку — практичное решение часто возникающей проблемы.
Башмаки для несущих стоек и колонн
Башмаки для несущих стоек и колонн
Башмаки для несущих стоек и колонн устанавливают (заанкеривают) в бетонном фундаменте во время его заливки (а к готовому крепят болтами). Существуют различные конструкции башмаков: 1 и 4 — для заливки в бетоне; 2 и 3 — крепятся болтами; 1 и 2 — стойку устанавливают в башмак; 3 и 4 — башмак врезают в стойку; все конструкции, будучи смонтированными, могут поворачиваться вокруг собственной оси и регулироваться по высоте.
Стойку или колонну устанавливают на смонтированном башмаке и фиксируют необходимым количеством болтов
Стойку или колонну устанавливают на смонтированном башмаке и фиксируют необходимым количеством болтов: 1 — стойку устанавливают в башмак; 2 — башмак врезают в стойку. В таком состоянии стойку можно развернуть на нужный угол вокруг оси и регулировать по высоте в диапазоне ± 25 мм.
Коннекторы
Коннекторы: предназначены для сложных узловых соединений в фермах крыш, перекрывающих пролеты 7,5 и более метров. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой, путем штамповки, вырублены игольчатые гвозди (или шипы) определенной конфигурации. Их изготавливают как в виде пластин с конкретными размерами, так и лентой (шириной 25 — 152 мм), разрезаемой на необходимую длину. Конекторы впрессовывают шипами в древесину (поперек волокон) с двух сторон соединения. Принцип работы с конекторами хорошо понятен на примере монтажа фермы крыши, где два конектора (с 2-х сторон) позволяют собрать узел сразу из 3-х деталей.
Коннекторы — специальный соединительный крепеж
Коннекторы — специальный соединительный крепеж. Он позволяет собирать и усиливать сложные узловые соединения 3-х и более деталей, например, в фермах крыш с пролетами боле 7,5 м. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой вырублены игольчатые шипы. Изготавливают в виде готовых пластин с конкретными размерами или ленты (шириной 25 — 152 мм). Их впрессовывают шипами в древесину с двух сторон соединения.
Что бы еще почитать?
remstd.ru
Крепеж для каркасного дома | Русская построечка
Возведение деревянного каркаса для дома требует обязательного применения прочных и долговечных крепежных метизов, которые обеспечат максимальную надежность и устойчивость несущей конструкции и кровельной системы. При строительстве каркаса важно учитывать, что практически все соединения подвергаются нагрузкам на срез, а не на растяжение, поэтому стоит избегать использования саморезов и шурупов, которые легко ломаются.
Виды крепежа для каркасного домостроения
Для объединения отдельных каркасных элементов в единую конструкцию необходимой конфигурации и габаритов используется широкая номенклатура соединительного крепежа:
- гвозди;
- монтажные пластины;
- коннекторы;
- крепежные уголки;
- опоры и держатели балок.
Основным конструктивным материалом соединительных крепежных метизов выступает холоднокатаная сталь (листы, проволока), которая отличается высокой прочностью и большим эксплуатационным ресурсом. Для защиты металла от негативного атмосферного воздействия применяются цинковое или оксидированное покрытие.
Гвозди в каркасном строительстве
Оптимальным вариантом закрепления опорных стоек, обвязки и прочих элементов каркаса являются гладкие строительные гвозди диаметром 3-3,5 мм. При наружном монтаже деревянных деталей применяются оцинкованные гвозди, которые устойчивы к коррозии. Для внутренних работ отлично подходят недорогие «черные» гвозди без защитно-декоративного покрытия.
Для надежного скрепления досок и бруса толщиной 40 мм достаточно 3-3,5 мм гвоздей длиной 80 мм. Если деревянные элементы имеют толщину 50 мм и более, применяются гвозди длиной 90 мм.
При необходимости обеспечить высоконадежный монтаж обрешетки стен, обшивки пола, крепежной пластины могут применяться винтовые или ершеные гвозди нужного типоразмера. Главным отличием такого вида крепежа являются спиральные или поперечные насечки, которые формируют максимально плотное прилегание скрепляемых элементов и выдерживают большие нагрузки «на выдергивание».
Монтажные пластины
Крепежные пластины представляют собой прямоугольные перфорированные метизы из стали толщиной 2-3 мм и применяются для:
- стыковых соединений двух деталей в одной плоскости;
- наращивания досок или бруса;
- формирования узлов коньковых соединений;
- скрепления элементов стропильной системы и т.д.
Монтажные пластины удобны в применении, поскольку могут располагаться вдоль, поперек или наискосок линии соединения, не снижая прочности крепежа. Множество отверстий-перфораций на поверхности метиза позволяют забить необходимое количество гвоздей в наиболее надежных точках крепления.
Выпускаются пластины с перфорациями одинакового или различного диаметра, в том числе под установку стяжных болтов. Производители крепежа предлагают монтажные пластины как в виде отдельных элементов различного типоразмера, так и в форме лент-рулонов длиной 5-10 метров. Рулонный формат отличается удобством и универсальностью, поскольку позволяет быстро отмерять и отрезать монтажную пластину оптимальной длины. Особняком стоят Т-образные монтажные пластины для создания узлового соединения из трех элементов.
Коннекторы
Одной из модификаций соединительных пластин являются коннекторы (пластины-гвозди). Монтажная сторона этого крепежа покрыта выштампованными игольчатыми гвоздями. Чтобы сформировать соединение в одной плоскости, достаточно установить пластину острой поверхностью на стык деревянных элементов и аккуратно вбить молотком. Для повышения надежности крепежа пластины-гвозди часто устанавливаются с обеих сторон соединения.
Крепежные уголки
Стальные уголки позволяют быстро сформировать ответственные угловые соединения и дополнительные точки опоры для элементов стенового каркаса, перегородок, перекрытий, крыши. Уголки устойчивы к большим нагрузкам на изгиб и срез. Повышенной надежностью отличаются угловые метизы со специальными ребрами жесткости. Наибольшее распространение получили следующие виды крепежных уголков:
- равносторонние – универсальные уголки с одинаковыми размерами сторон для соединения любых элементов каркасного дома;
- уголки под 1350 – имеют раскрытую геометрию и применяются для правильного соединения элементов стропильно-подстропильной системы и раскосов;
- анкерные (ассиметричные) – отличаются высокой несущей способностью и сторонами различной длины. Применяются для установки стоек, опор, оконных и дверных блоков и повышения надежности любых соединений каркаса;
- Z-образные уголки – эффективно решают вопрос по формированию соединения элементов, расположенных в разных плоскостях.
Для выполнения корректного монтажа на поверхности уголков могут размещаться отличные по диаметру отверстия под различный крепеж.
Опоры и держатели балок
Держатели и опоры для бруса применяются при обустройстве всех типов перекрытий и стропильной системы. Специализированные опоры для балок имеют монолитную конструкцию, рассчитаны на конкретное сечение бруса и предусматривают раскрытую или закрытую схему расположения монтажных площадок под крепеж. Универсальная модификация опоры состоит из двух элементов (правого и левого) и позволяет закрепить балку любого диаметра.
При необходимости выполнить соединение балки, которая расположена на другом несущем элементе или стене, применяют универсальные Z-образный или S-образный (правый, левый) держатели. Одна перфорированная плоскость держателя крепится к балке, другая – к несущей опоре.
В заключение
Качественные гвозди и перфорированный стальной крепеж обеспечат быстрый и простой процесс соединения всех элементов каркасного дома. При этом прочность и долговечность конструкции будут соответствовать самым строгим нормам каркасного домостроительства.
Оконные и дверные проемы в каркасном доме
Основой каркасного строительства домов является равномерное распределение нагрузок за счет расстановки деревянных стоек каркаса с одинаковым шагом, который не превышает 65-100 см. Такая конфигурация каркаса удобна для размещения утеплителя и отделки, но вносит серьезные проблемы при установке окон и дверей.
Читать далее...
Пароизоляция стен в каркасном доме
Стены готового каркасного дома на 2/3 состоят из теплоизоляционных материалов, которые круглогодично формируют внутри помещений теплый и комфортный микроклимат. Снижение заданных производителями свойств утеплителя ухудшает эксплуатационные характеристики строения и уменьшает срок его службы.
Читать далее...
Эркер в деревянном доме
Эркер – особый архитектурный элемент, представляющий особой остекленный выступ, который выходит за рамки основных вертикальных плоскостей фасада здания. Он является важным и рациональным архитектурным дополнением, которое придает строению особый экстерьер и заметно повышает качество проживания.
Читать далее...
www.postroeczka.ru
