Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Устройство полов в деревянных домах. Столбы для пола


Устройство деревянного пола беседки на столбах: подробное описание

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Пол в деревянной беседке укладывается обычно на балки из бруса или бревна, страхуемые дополнительно столбиками. Сделать его можно из бетона, однако, любая деревянная беседка, будь она из бревен или бруса, не будет гармонировать с таким полом. Устройство деревянного пола беседки на столбах будет смотреться стильно и красиво.

Традиционно деревянный пол помещается на балки, вмонтированные в стены. Если конструкция беседки этого не предусматривает, то следует отдельно соорудить столбики из бетона, либо кирпича, и уже на них класть балки и лаги. Особенность такого пола состоит в том, что фактически он не связан со стенами, располагается сам по себе, поэтому его еще именуют плавающим.

Материалы и инструменты для обустройства пола

Для обустройства пола нужно приобрести:

  • Брус деревянный
  • Доски обрезные
  • Пленку гидроизоляционную
  • Рубероид
  • Крепежные материалы
  • Инструменты для плотницких работ
  • Материал для отделки пола, например, доски половые или линолеум
  • Кирпич
  • Цемент
  • Песок
  • Щебень или гравий

Летнее сооружение

Подготовка к установке столбов

Вначале находим места для предполагаемых столбиков следующим образом. На закладных балках делаем разметку и протягиваем веревку по длине беседки. Точно также протягиваем веревочку по ширине. Углы столбов будут помещены в точки пересечения веревок. Далее подсчитываем число столбиков, подразумевая, что стоять они должны с промежутком в полметра. Расстояние между опорными столбами зависит от прочности балок. Чем больше диаметр балки, тем реже можно расположить столбы. Величина ям для столбов должна соответствовать их параметрам. При обустройстве опорных столбов следует понимать, что чем выше столбы, тем лучше они должны быть укреплены, тем больше должна быть их толщина.

Перед установкой столбов снимаем в нужных местах грунт.

Важно! Для наилучшей крепости столбы из кирпичей можно сделать на фундаменте, обустроив на нем слой дополнительной гидроизоляции.

Допустимо, чтобы фундамент выступал над землей примерно на пять сантиметров.

Уже на данной стадии необходимо строго проверять строительным уровнем расположение столбиков и балок относительно линии горизонта.

Далее выбираем грунт на месте планируемого пола, появившуюся пустоту заполняем щебнем, гравием или песком, на них льем воду и хорошо трамбуем, чтобы максимально уплотнить. Уплотняем при помощи виброплиты или обыкновенной доски, прикрепленной к бревну. Слой подсыпки должен возвышаться над землей на двадцать сантиметров.

Установка опорных столбов

Ставим опорные столбы из красного кирпича, сечение которых зависит от их высоты. При высоте до 25 сантиметров столбы выгоняются в полтора кирпича, если их высота превышает 25 сантиметров, то кладка производится в два кирпича.

Можно сделать опорные столбы из бетона, располагая их первоначально по периметру, применяя строительный уровень. Затем столбы ставим с промежутками в полметра. Усиливаем бетонные столбы за счет армирующей сетки, располагая ее внутри них.

После установки столбов покрываем их несколькими слоями гидроизоляционных материалов, например, рубероидом, на них укладываем балки и, в последствии, сам пол.

Выбираем покрытие на пол и принимаем решение о необходимости утепления пола, поскольку от этого зависит порядок его дальнейшего обустройства.

Каркас будущей постройки

Сооружение чернового пола

Монтаж деревянного пола беседки предполагает настила чернового пола для утепления. Если нужно пол утеплять, то делаем вначале черновой пол. Для этого необходимо присоединить к нижним частям боков несущих балок планки около сорока миллиметров толщиной. Балки, размещаясь на опорных столбиках, будут подстраховываться посредством этих планок.

На рейки кладем доски, желательно из хвойных пород деревьев, таким образом, чтобы из них получился своеобразный помост. Предварительно доски пропитываем антисептическими растворами, поскольку даже при создании хорошей вентиляции дерево подвержено порче и гниению. Это получился черновой пол.

Схема монтажа пола

Утепление пола и защита от влаги

На черновой пол настилаем гидроизоляционные материалы, например, пленку полиэтиленовую. Места соединения кусков пленки фиксируем при помощи строительного скотча.

На слой гидроизоляции между балками размещаем минеральную вату. Сильно придавливаем ее к несущим балкам. Между утеплителем и покрытием пола должно появиться пространство около 40 миллиметров высотой для циркуляции воздуха.

Установка лаг

Сверху на несущие балки перпендикулярно стелим лаги в виде бруса. Два ряда лаг, находящихся по краям, выравниваем относительно линии горизонта посредством строительного уровня. После этого между лагами протягиваем веревку, по ее уровню располагаем остальные лаги. Лаги желательно размещать с интервалом в полметра. Для выравнивания пола по линии горизонта можно применять деревянные прокладки, подтесать балки.

Укладка полового покрытия

Напольное покрытие

Последующие действия зависят от того, какой тип напольного покрытия будет размещаться. Если не будут укладываться половые доски, то необходимо сделать основание из дерева, лежащее на лагах, похожих на соты. Дополнительные лаги кладем перпендикулярно имеющимся, в основном опирая их на несущие балки, для части дополнительных лаг обустраиваем подпорки из бруса, краями упирающегося в балки.

На лаги помещаем фанеру, прикручиваем ее шурупами с промежутками в 25 сантиметров. Листы фанеры кладем так, чтобы места их соединения были на лагах. Кривизна основания должна быть мизерной, в случае необходимости избавляемся от нее посредством абразивного круга. Параметры сот могут быть разными, при этом делаются вытянутыми, например, в одну сторону. Кроме того, фанера может быть разной толщины. На фанеру помещаем линолеум или любое другое покрытие.

Важно! При настилании половых досок дополнительные лаги не нужны.

Их можно попробовать уложить совсем без лаг, на опорные балки. Это возможно при том, что балки лежат с промежутком не более одного метра с одной плоскости относительно линии горизонта. Однако, легче положить лаги, а них половую доску. Ее можно покрыть специальной устойчивой краской или лаком.

Строительство беседки

rusograda.ru

Устройство балок на столбах: подготовительные работы и монтаж

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

В строительстве частных домов нередко используется вариант укладки полов на брусья, закрепленные на опорных столбах. Данный метод оправдан, если балки не были заложены в конструкции стен дома. При таком способе укладки полов, устройство балок на столбах должно быть надежным и выполненным с соблюдением ряда обязательных условий.

Брусья на опорных столбиках

Виды опорных столбов

Опорные столбы бывают трех видов:

  • кирпичные;
  • бетонные;
  • деревянные.

Наиболее устойчивы и долговечны опорные столбы из кирпича или дикого камня. Их очень удобно устанавливать, даже если стены здания уже возведены. Чаще всего, используют для этих целей красный кирпич, реже – силикатный. Бетонные опорные столбики больше подходят для установки заборов. Процесс их изготовления гораздо более длительный и трудоемкий.

Тумбы из красного кирпича

Деревянные опоры необходимо тщательно обрабатывать антисептиком или битумной смазкой, так как они быстро подвергаются гниению. Их используют в основном для нежилых построек – веранд, альтанок, беседок, а при монтаже обязательно применяют гидроизоляционный материал.

Выбор материалов

Очень важно выбрать качественную древесину для балок, так как от ее влагостойкости зависит длительность эксплуатации полов. Оптимальным вариантом будет лиственница – она наиболее устойчива к загниванию и деформации. Также можно использовать сосновые и дубовые брусья. Весь материал не должен быть свежесрубленным, лучше всего выбирать древесину, хорошо просушенную и хранящуюся на открытом воздухе не меньше двух лет.

Дерево можно брать второго или третьего сорта, без коры, черных пятен и следов плесени. Материал должен быть плотным и с ровной поверхностью, наличие любых деформаций нежелательно. Есть смысл предварительно обработать поверхность балок антисептиком (для качественной пропитки его можно наносить при помощи пульверизатора) или битумной смазкой.

Цемент выбирают хорошего качества, без примесей. При замешивании должна получаться пластичная, однородная масса. Кирпич или камень нужно брать прочный, без трещин и сколов. Чем прочнее исходный материал, тем крепче и долговечнее возведенная конструкция.

Предварительная подготовка

Для подготовки фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • штыковая и подборная лопаты;
  • трамбовщик;
  • щебенка, гравий и песок;
  • вода.

Прежде, чем начинать установку несущих столбов, необходимо извлечь грунт из подполья на глубину около полуметра. Образовавшийся котлован засыпается щебенкой, песком или гравием. Засыпка несколько раз заливается водой и тщательно уплотняется специальными трамбовщиками, ее уровень должен на 15-20 сантиметров превышать наружный уровень грунта.

Подготовка основания столбов

Для возведения удерживающих столбов предпочтительнее использовать красный кирпич или дикий камень. Реже устанавливаются бетонные опорные стойки. Силикатный кирпич или газобетонные блоки применять не рекомендуется. Лучшей формой конструкции будет усеченная пирамида, основание которой должно быть достаточно широким.

Сечение столбов зависит от их планируемой высоты. Чем они выше – тем больше должно быть сечение. Для наилучшей устойчивости при высоте опоры до 25 сантиметров, столбы возводят в полтора кирпича, при большей высоте укладку делают уже в два кирпича. Габариты опорных столбов из бетона должны быть не меньше 40 на 40 сантиметров и не более чем 50 на 50 см.

Схема кладки кирпичных опор

Важно! Максимальная высота опор не должна превышать 50 сантиметров, так как значительно снижается их устойчивость.

Установка опор

Перед тем, как начинать возведение кирпичных тумб, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • кирпичи;
  • цемент;
  • песок;
  • воду;
  • бетономешалку;
  • рулетку;
  • уровень;
  • мастерок.

Для кладки кирпичных опорных столбов используется цементный раствор. Соотношение песка и цемента не менее 1:4. Сначала делают сухую смесь из необходимого объема составляющих, тщательно размешивают ее, и только потом добавляют холодную воду из расчета 0.8 части на 1 часть сухой смеси. Вымешивают до однородной структуры.

Изначально устанавливают стойки по периметру строения на расстоянии от 70 до 120 сантиметров. После этого производят установку стоек внутри постройки, ширина между всеми опорами должна быть одинаковой. Ширину шага выбирают в зависимости от запланированной конструкции пола. Уровень между всеми столбами обязательно контролируется.

Существует вариант устройства опор только по периметру строения. Но, в таком случае, сечение балок должно быть соответствующим, чтобы обеспечить полу достаточную прочность. После возведения всех опорных столбов сверяется и выравнивается верхний уровень. Возведенным опорам нужно дать выстояться не меньше недели.

Возведенные опорные столбики

Крепление брусьев на опоры

Для установки конструкции на опорные тумбы потребуются такие материалы:

  • брус сечением 6х6см;
  • рубероид;
  • клинья;
  • гвозди;
  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень;
  • антисептик или битумная смазка.

После того, как кирпичные опорные стойки «выстоялись», и цементный раствор стал крепким, можно приступать к укладке балок. Для того, чтобы дерево, соприкасаясь с камнем, не подвергалось гниению, верхушки опор необходимо покрыть несколькими слоями рубероида. Подготовленные клинья, которые необходимы для выравнивания уровня балок, желательно промазать битумной мастикой.

В первую очередь укладывают балки перекрытий на крайние ряды опор, сверяют их горизонтальный уровень. Выравнивают конструкцию только при помощи подготовленных деревянных клиньев и «подушек». После этого кладут балку на центральный ряд опор и подгоняют ее под необходимый уровень. Далее размещают брусья между перекрытиями стен, обязательно проверяя их горизонтальность.

Важно! Несущие деревянные конструкции должны быть из цельных отрезков бревен или брусьев, крепкими и надежными. В том случае, если длина постройки больше длины балок и нет возможности обойтись без стыков, располагаться они должны только на опорном столбе.

После укладки всех балок и контрольной сверки уровня, нужно зафиксировать положение клиньев и «подушек» при помощи гвоздей. Для предотвращения загнивания древесины, выступающие концы балок тщательно обрабатывают любым антисептиком или битумом. Можно так же немного обжечь их на костре. Расстояние между кирпичными стенами и концами балок должно быть не меньше 2 см.

Укладка пола на брус видео

rusograda.ru

К вопросу о смене пола

На протяжении всего июля 2013-го года моя аська имела статус, приводящих друзей в некоторое недоумение. Я честно написал, что «я меняю пол», даже не подумав о том, что это может трактоваться с гендерной точки зрения, а с не с той, которой написал я — с точки зрения «пола» как элемента конструкции загородного дома, приобретенного, мягко говоря, в не очень свежем состоянии, а по сему требующего коренной переделки прежде чем туда можно будет переехать хотя бы частично.

Заранее оговорюсь: все нижеописанное делалось людьми, не имеющими ни строительных навыков, ни соответствующего образования, не говоря уже об опыте. Поэтому если что-то было сделано неправильно — с радостью примем замечания и опубликуем их отдельным параграфом дабы читатель не совершил наших ошибок (если мы их, конечно, совершили). Если в процессе текста были допущены терминологические ляпы — пожалуйста, также поставьте нас в известность. Разумеется, данный материал не является руководством к действию, не носит образовательный характер, это не более чем рассказ о том «как это делали мы».

Изначально намереваясь заменить лишь прогнившие лаги и процентов двадцать досок, в процессе демонтажа мы решили заменить не только вышедшие со строя элементы, но и поменять вообще все. Старый пол был явно ориентирован на отсутствие мебели тяжелее кровати и непритязательный «деревенский» уровень комфорта «в валенках на шерстяной носок по нему ходить не холодно». А нам нужно в тридцатиградусный мороз лежа на полу делать растяжку скукоженных от сидячей работы позвоночников и раскрашивать карандашами раскраски лежа на животах. В общем, долго ли, коротко ли, но старая версия пола была целиком и полностью «списана», частично сожжена, а частично пущена на постройку временного сарая. А до безобразия редкие опорные столбики из силикатных блоков и белого кирпича пополнили аккуратные штабеля «вторичного» строительного материала.

После того, как была выровнена и слегка утрамбована глиняная поверхность грунта, встал первый теоретический вопрос — с какой частотой делать опорные столбы. Вопрос этот состоит из двух частей: 1) Какое расстояние должно быть между рядами столбов (перефразируя, какое должно быть расстояние между лагами). 2) Какое расстояние должно быть между столбами в ряду (перефразируя, на какое количество столбов должна опираться одна лага).

Расстояние между лагами

Очевидно, что единственное назначение столбов — подпирать лаги, поэтому расстояние между серединными линиями «рядов столбов» соответствует расстоянию между серединными линиями лаг. Это расстояние находится в прямой зависимости от толщины «финишной» половой доски — чем доска толще, тем она прочнее, и, следовательно, тем большее можно делать расстояние между лагами.

Расстояние между лагами, см. Толщина половой доски, см.
30 2
40 2.5
50 3
60 3.5
70 4
80 4.5
100 5

Так как доску для пола из соображений унификации мы выбрали толщиной такой же, как и в предыдущей версии пола, 4 см., а также учитывая конфигурацию помещения — расстояние между лагами получилось 65 см.

Количество столбов под одну лагу

Очевидно, что чем толще лага, тем большую нагрузку она способна выдержать, тем реже ее необходимо «подпирать». Поэтому расстояние между столбами, «пролеты» — определяется сечением лаг. Удобнее всего использовать лаги, у которых, если рассматривать сечение, высота в 1.5-2 раза выше, чем ширина.

Длина пролета, м. Сечение лаги, см.
2 11х6
3 15х8
4 18х10
5 20х15
6 22х18

Ширина помещения, где проходили описываемые работы, была 6 м., но не было возможности установить лаги на ростверк. Мы планировали приобрести лаги сечением 15x8 см., но на момент покупки у нашего поставщика пиломатериалов в наличии «здесь и сейчас» были только лаги сечением 15x7.5 см. Прикинув, что пол сантиметра ширины (не высоты!) распределение нагрузки меняют не очень и что из-за невозможности установки края лаг на ростверк фактическое расстояние между опорными столбами получается около 2.8 метров — было решено покупать то, что есть, а не ждать пару недель, «пока напилят».

Делаем опорные столбы

Мы не хотели проверять, насколько высоко находятся грунтовые воды в доме, через дорогу от которого находится озеро. Поэтому исходили из того, что «очень высоко» и заранее отказались от использования для опорных столбов силикатных блоков и белого кирпича, т.к. эти материалы обладают способностью впитывать воду и «поднимать» ее вверх.

Под каждый из опорных столбов выкапывались квадратные ямки глубиной 40 см и длинной примерно на 10 см больше длины кирпича. На дно ямки засыпалось 10 см песка, который хорошенько утрамбовывался, далее засыпалось около 15 см щебня, а поверх заливалась бетонная смесь, сделанная по формуле 1 часть цемента + 3 части песка + 5 частей щебня.

Залив площадки, мы сделали недельный перерыв, посвященный обработке доставленных пиломатериалов, поэтому площадки очень хорошо высохли прежде чем мы покрыли их расплавленным битумом и водрузили на каждую по куску рубероида — для пущей гидроизоляции.

Земля, как известно, круглая, поэтому высота опорных столбиков, которые мы начали возводить по центру площадок, получилась разной. Высота самого низкого места составляла два положенных друг на друга (плашмя) кирпича, самого высокого - четыре. Выравнивали просто: сначала вдоль стены натянули проволоку, выровняли ее по гидравлическому уровню, около противоположной стены натянули еще одну проволоку, концы которой выровняли по тому же уровню. Сложили под этими проволоками опорные столбики вдоль стен. Ну а центральные столбики подгоняли (варьируя количество раствора между кирпичами) по уровню уже при помощи более практичного строительного («пузырькового») уровня.

В итоге получились столбики практически одинаковой высоты. Последний штрих — гидроизоляция посредством еще одного листа рубероида, приклеенного на расплавленный гудрон.

Устанавливая лаги, между лагами и столбиками вставляли от одного до трех кусков ДВП, чтобы идеально выровнять будущую поверхность пола. И только в одном месте помимо трех слоев ДВП пришлось подложить еще и кусок доски.

По мере установки лаг мы временно скрепляли их друг-с-другом, чтобы неосторожным движением не скинуть с «выверенной позиции» — ложили сверху перпендикулярно лагам небольшие бруски длинной немного большей, чем расстояние между лагами, и прикручивали шурупами. Потом, по мере продвижения работ, эти бруски удаляли.

Правильная половая доска обязательно должна иметь по всей длине углубление с нижней стороны («продух») — для того, чтобы не было препятствий прохождению воздуха между лагами. В нашем случае таких углублений не было, поэтому пришлось делать продухи в лагах — неглубокие канавки 5x5 мм. перпендикулярно длине лаг через каждые 1.5 метра.

Антисептическая пропитка древесины

Сказывают, в Голландии до сих пор можно найти деревянные перила, на которые опирался глядя на гладь воды в раздумьях о великом еще Петр Первый. И до сих пор стоят, хоть и соприкасаются с водой. Потому что голландцы каждую деревяшку пропитывают специальными составами.

В нашем случае обработка древесины антисептическими пропитками сразу же увеличила стоимость нового пола в два раза. Лаги, черновой пол вместе с брусками, на которых он держался, обрабатывались «консервирующим» антисептиком «для наружных и внутренних работ», производитель которого обещал не менее чем 25-летнюю устойчивость даже в «экстремальных» условиях.

Финишную половую доску со всех сторон, кроме той, которую предполагается шлифовать и лакировать, покрыли составом, который предохраняет древесину не только от разложения, но и от возгорания.

Конструкция пола

Согласно генеральному плану, пол у нас должен был состоять из нескольких слоев. Самый нижний слой — черновой пол из так называемой «шалевки», тонкой (2 см.) обрезной доски. Держится черновой пол на брусках, прикрепленных к нижней части лаг таким образом, что сечение лаги вместе с брусками становится похожим на перевернутую букву T.

Примерная схема пола.

Единственная функция, которую выполняет черновой пол — это поддерживание пятисантиметрового слоя утеплителя, в качестве которого была использована минеральная базальтовая вата. Несомненные плюсы этого материала: низкая теплопроводность, негорючесть, экологичность, к нему не проявляют интерес мыши. Недостатки: теплоизоляционные характеристики становятся намного хуже, если материал подвергнуть сжатию, либо сделать его влажным. Еще один недостаток: счастливые лица рабочих, укладывающих этот материал без марлевых повязок — все рекламные выдумки. Без марлевых повязок нельзя — частицы материала набиваются в легкие, вызывая кашель. Знакомый прораб говорил, что рабочие не очень любят работать с минеральной ватой, т.к. постоянная работа с ней приводит к развитию хронической аллергии.

Чтобы не допустить потери теплоизоляционный характеристик вследствие увеличения влажности теплоизоляции, между черновым полом и минеральной ватой должна находиться пароизоляция (по некоторым источникам — гидроизоляция, но опыт эксплуатации других «изделий» говорит нам, что «воздух должен поступать», поэтому «паро-»).

А вот поверх утеплителя расстелили гидроизоляцию, ведь наверняка случаев, когда на пол будет что-то пролито — будет не один и не два... Для того, чтобы воздух свободно циркулировал под полом и мог высушить эту лужицу, если она случится, между «финишной доской» и гидроизоляцией оставлен воздушный зазор в 3 см.

Укладка и стяжка чистового пола

Укладывая чистовой пол необходимо иметь в виду, что между стенами и полом должен быть небольшой, в 1-2 см. зазор. Это нужно для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать между комнатой и пространством под «чистовым» полом. Эти зазор впоследствии будет скрыт деревянным плинтусом, в котором через каждые 6 см. будут проделаны отверстия.

Примерно такой плинтус будет обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха.

Положив и тщательнейшим образом выровняв (чтобы с лагами был прямой угол) самую первую доску чистового пола, мы закрепили ее вымазанными в мыло (чтобы легче вкручивались) саморезами, по одному в каждую лагу, заглубляя головки на 5 мм глубже поверхности (имея в вижу будущую циклевку). Каждую последующую доску плотно прижимали к предыдущей нехитрым способом, проиллюстрированным на следующем рисунке.

Стяжка досок пола с помощью клиньев и скобы.

Последнюю досточку пришло укорачивать, отпиливая пару сантиметров по всей длине дисковой пилой, а прижимать — вбивая клинышек между доской и стеной.

Доски прикрепляли саморезами, имея в виду то, что через несколько лет, когда доски окончательно высохнут, а щели подрастут — пол нужно будет перетянуть заново. Только тогда от щелей можно будет избавиться окончательно и бесповоротно.

Циклевка

Суть этой операции заключается в снимании небольшого, до нескольких миллиметров, слоя древесины (как вариант, с красочным либо лаковым покрытием) посредством обработки сначала грубой наждачной бумагой, потом средней и, наконец, мелкой. При чем в последнем случае «циклевка» уже плавно переходит в «шлифовку». Эту процедуру мы уже делали не самостоятельно, а заказывали по объявлению в местной газете. При помощи специальных агрегатов, с большой скоростью вращающих наждачную ленту и всасывающих пыль — за четыре часа работы наш пол сделали идеально ровным и идеально гладким.

Лакировка

Чтобы сделать эту процедуру наиболее приятной, мы приобрели бесцветный лак «для пола» на водной основе — покрывать им можно не заботясь о том, что «надышишься химии» и «угоришь». Растягивая удовольствие (ведь это, по сути, «последние штрихи», «финишная прямая»), покрывали банальными «плоскими» малярными флейц-кистями со щетиной из натуральных волокон.

По идее, перед нанесением первого слоя лака с целью экономии оного надо было обработать поверхность «совместимой» грунтовкой, но совместимой грунтовки строительный гипермаркет нам предложить не смог, а проверять, покрасив фрагмент «на пробу» — не хотелось.

Выждав после первого слоя лака время, намного большее, чем рекомендуемое инструкцией, провели легкую ручную шлифовку мелкой наждачкой, цель которой — убрать поднявшийся ворс.

После того, как пол был хорошенько и неоднократно пропылесосен — нанесли, как и было написано в инструкции, второй слой лака. Ну а после того, как и он высох...

Я обнял этот пол, как измученный моряк, уж и не чаявший увидеть берег, обнимает землю. Если бы по рукой был инфракрасный дистанционный термометр, то он бы, конечно, вряд ли подтвердил единодушное мнение всех четырех участников этого затянувшегося проекта, но так как ничего подобного под рукой не было, то нам пришлось смирится с небольшим нарушением законов физики... этот пол был теплым.

Вентиляция, вентиляция и еще раз вентиляция

Залог того, что пол прослужит долго (читай, не сгниет) — хорошая вентиляция его «подполья». Для этой цели в каждом из углов в фундаменте были проделаны вентиляционный отверстия, так называемы «отдушины». Делать их необходимо под небольшим наклоном — конец отдушины, находящийся внутри дома, должен быть выше, чем находящийся снаружи дома, чтобы исключить затекание воды.

А для того, чтобы вентиляция была активной... мы сделали странное. Практически в центре помещения поставили установили пластиковую трубу, ведущую из под пола, через потолок на чердак и далее — наружу, практически под жестяной конек. Тяга получилась очень хорошей. Что касается эстетической составляющей, то труба будет обязательно замаскирована гипсокартонной конструкцией, гибридом между банальной гипсокартонной перегородкой, с одной стороны и полочками на кухне — с другой.

Но это уже, как говорится, совсем другая история...

Воробьев С. В.

www.vorobiov.com

Устройство полов в частном деревянном доме

Любой деревянный дом сам по себе предполагает наличие деревянных полов. И действительно, в доме, отделанном древесиной, полы из каких-либо других материалов, смотрелись бы совсем не эстетично, словно инородное тело. Дерево излучает мягкий свет, дает тепло. Кроме того, дерево – экологически чистый материал, не содержащий вредных для здоровья веществ. Даже с учетом постоянного развития технологий и внедрения новых материалов, дерево остается на вершине популярности.

Техника настила полов существует уже давно. И, казалось бы, ничего нового уже в этом не может быть. Но это ложное мнение. Поиск новых технологий, облегчающих проведение работ, улучшающих качество настила, повышающих стойкость, продолжается и по сей день. Но в любое время и в любых случаях полы должны соответствовать определенным требованиям: водостойкость, эстетические функции, стойкость к истиранию, гигиеничность, простота конструкции, надежность, долговечность, технологичность укладки пола. Кроме того, полы должны быть теплыми, хорошо гасить звук, легко поддаваться уборке и соответствовать выбранному интерьеру.

Устройство балок на столбах

Полы на опорных столбах еще называют «плавающими». Они делаются в тех случаях, когда в конструкцию стен здания не заложены балки. Работы по устройству такого пола начинают с выемки грунта из подполья на глубину 40-50 см. Затем выкопанное пространство заполняют песком, гравием или щебенкой. Всю эту насыпь надо тщательно уплотнить. Для этого ее несколько раз тщательно проливают водой. Уровень уплотненной прослойки должен быть на 15-20 см выше основного грунта вокруг дома. Только после этого можно приступить к установке столбов. Перво-наперво столбы располагаются по периметру дома. Затем уже устанавливаются внутри дома на расстоянии 70-100 см друг от друга. Такое расстояние в строительстве называют шагом. При установке столбов внутри дома постоянно соблюдается уровень между столбами.

Чем выше Вы устанавливаете столбы, тем надежнее они должны быть и тем большим сечением должны обладать. При высоте столбика до 250 мм его рекомендуют выкладывать «в полтора» или «в два кирпича». Кирпичные столбы можно заменить бетонными, тогда их стены составляют 400×400, 450×450 или 500×500. Сверху на столбы делают гидроизоляционное покрытие из 2-3 слоев рубероида, поверх которого укладывают балки. Они должны плотно лежать на столбах и соответствовать уровню, для этого применяют деревянные клинья и прокладки, которые фиксируют гвоздями.

Полы на опорных столбах не рекомендуется делать в домах сезонного проживания, где нет круглогодичного отопления. Из-за того, что грунт промерзает, происходит неравномерное смещение столбов даже на непучинистых грунтах.

Одинарный дощатый пол

Простейшие одинарные полы – идеальное решение для легких летних домиков. Полы стелятся на балки или лаги. Что такое балки, в принципе, уже понятно. Разберемся с лагами. Лаги – это деревянные бруски сечением 5×5 или 6×6, расположенные горизонтально и служащие опорой для полов. Возможен вариант укладки лаг на балки. Это зависит от толщины половых досок. Если балки заделаны в стены, то вследствие большого расстояния между ними укладка лаг поверх балок необходима.

Если балки устанавливаются на опорных столбах, то расстояние между ними зависит от сечения балок: для балок с сечением 10×10 см рекомендуемое расстояние между ними – до 80 см, с сечением 12×12 см расстояние доходит до 100 см. Рассмотрим два варианта укладки одинарных полов: с использованием лаг и без них.

Первый вариант. Мы имеем следующий материал: балки с сечением 12×12, шпунтованные доски толщиной 3,8 см. Шаг установки столбов – 1 м, шаг между балками – 60 см. На опорных столбах делается балочная конструкция, поверх которой настилаются полы. Для такой установки требуется частая установка опорных столбов.

Второй вариант. Имеем тот же самый материал. Шаг между столбами оставляем тот же, а между балками увеличиваем до 1 м. В этом случае нам уже требуется установка лаг поверх балочной конструкции. И только на лаги уже делается непосредственно половой настил. Расстояние между рядами лаг зависит от толщины досок. В данном случае она равна 3,8 см, соответственно, шаг между лагами будет 60 см.

Двойной дощатый пол

Двойной пол – гарантия более теплого пола. Для этого по нижней стороне балок набивают черепные бруски и на них укладывают настил чернового пола. Черновой пол делают из досок пониженной сортности толщиной 1,5-5 см. Он накладывается на балочную конструкцию, доски плотно подгоняются друг к другу и обрабатываются антисептиком.

Этот черновой пол необходим для того, чтобы на него накладывать утеплитель. Это может быть специальный листовой утеплитель или природный материал. Например, смесь глины и опилок. Для этого глину размачивают в воде и добавляют туда опилки. Эту смесь накладывают на черновой пол слоем 3-5 см. Следующий слой половых досок накладывают только после полного высыхания этой смеси. Также в качестве утеплителя может быть слой керамзитной засыпки толщиной 4-8 см.

Утепленный пол

Такой пол получается еще более утепленный, чем предыдущий, так как там целенаправленно в середину двойного пола накладывается слой теплоизоляции. В настоящее время предлагается большое разнообразие теплоизолирующих материалов. Но наравне с ними можно использовать некоторые традиционные способы. Например, сухая листва и древесные стружки. Над слоем теплоизоляции всегда должно оставаться пустое пространство с воздухом не менее 1,5 см для свободного движения воздуха в подпольном пространстве.

Как двойным, так и утепленным полам требуется вентиляция подпольного пространства. Для этого в углах полов делают отверстия диаметром 5-6 см, которые закрывают декоративными решетками, возвышающимися над уровнем пола во избежание попадания влаги.

 

ibrus.ru