Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

+7(978)126 68 10

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги

ГлавнаяПолУстройство полов дощатых

Устройство дощатых полов - инструкция по укладке. Устройство полов дощатых


Технология устройства дощатых полов.

Дощатые полы — покрытие, которое уже давно зарекомендовало себя как надежное, качественное, и имеющее длительный срок эксплуатации. Даже современные стройматериалы, которые постепенно приходят ему на смену, зачастую не могут заменить такой экологичный и добротный вариант.

Основная особенность деревянного настила в том, что оно оправдывает себя практически на любом грунте и в любом типе помещения. Это идеальное декоративное решение, легкий уход, возможность реставрации и локального ремонта.

Древесина, пригодная для настила из досок

Чаще всего для обустройства дощатого пола применяются доски из хвойных пород. Благодаря их использованию получается прочный и износоустойчивый настил с множеством достоинств при эксплуатации.

Породы деревьев:

  • сосна;
  • ель;
  • пихта;
  • лиственница;
  • кедр.

Именно эти породы имеют очень изящную структуру волокон и могут не покрываться краской. Если отлакировать плотные и светлые доски, то получится блестящий пол с естественным оттенком. Более же дорогие и соответственно престижные породы — дуб, темный и светлый орех, ольха, красное дерево — отличаются уникальной текстурой, однако позволить себе их могут не многие.

Рекомендации:

1. Независимо от того какой вы используете пиломатериал для сооружения пола, он должен быть хорошо просушен. Если же стелить пол досками, которые имеют повышенную влажность или наоборот слишком пересушены, то в скором времени возникнут зазоры, неэстетичные щели и начнется коробление половиц.

2. Во время приобретения стройматериала, смотрите на то, чтобы он был тщательно обработан специальными антисептическими препаратами, которые предостерегают от возникновения гнили и грибка.

3. Перед монтажом напольного покрытия из досок, лаги и прокладки следует также обработать антисептическим средством, а на лицевую сторону нанести мастику, краску и лак.

4. Чтобы предохранить напольное покрытие от древесных грызущих насекомых, обработайте доски и лаги инсектицидом в пастообразном состоянии.

Виды деревянных полов:

  • массивные и паркетные изделия;
  • фрезерованные;
  • необрезные и обрезные доски.

При этом устройство дощатых полов может различаться, однако сама конструкция чаще всего остается прежней:

  • балки или лаги;
  • сам настил из выбранного типа пиломатериала;
  • слой краски или лака.

Дощатый пол своими руками

Качественная технология устройства дощатых полов ориентирована на определенные условия климата. Лучше всего начинать строительные работы в летний сезон, после длительной теплой и сухой погоды, а также в конце отопительного сезона. Это связано с тем, что дерево имеет свойство впитывать большое число влаги из воздуха летом. Соответственно такой настил за зиму может рассохнуться.

Укладка дощатого пола:

1. Сначала следует сделать предварительную разметку.

2. Деревянные доски кладутся на заранее подготовленные лаги с интервалом в 0,1 см. При этом торцевые кромки не должны соприкасаться со стенами. Стыки располагаем на горизонтальных гранях лаг. Укладка дощатого пола создается в разные стороны годичными слоями.

3. Далее следует проверить технологические отступы:

  • между внутренними стенами и досками должно быть расстояние 10 мм;
  • между наружными стенами и досками — 20 мм.

Такая предосторожность позволяет уберечь доски от загнивания и влаги, которая передается холодными стенами.

4. Затем выявляются возможные дефекты:

  • сколы;
  • трещины;
  • пятна смолистые;
  • загрязнения и прочее.

Если вы обнаружили не сортовые доски, то их необходимо отложить для обустройства чернового пола либо отбраковать.

5. При помощи мела или маркера сделайте нумерацию досок.

6. Первая доска устанавливается с помощью гвоздей 10-12,5 см. На каждую половицу расходуется 2 гвоздя, которые вбиваются под небольшим углом с обеих сторон. Шляпки следует сплющить и утопить в древесине.

7. К первой половице по созданной метке прикладывается вторая или одновременно две доски. Крепежи и скобы Смолякова вбивают в лаги с промежутком 50 мм от кромки крайней половицы.

8. В образовавшийся зазор нужно вставить предохраняющую планку, которая располагается вплотную к кромке крайней половицы. В это же место вбивается клин шириной немного больше промежутка между скобой и планкой. Таким образом, создается сплачивание досок, а также плотное прижатие друг к другу кромок.

9. Далее с двух сторон прибиваются доски и вынимаются скобы. Таким же способом фиксируют следующую одну или две доски.

После того как поверхность полностью застелена, создается пристрожка стыков. Небольшие перепады половиц, которые могут образоваться в местах стыка, устраняют подкладкой рубероида, картона или толя.

Места соединения стен и напольного покрытия необходимо закрыть плинтусами или галтелями. Также можно применить модели со скосами и пазами, однако в данном случае следует создать решетку для вентиляции в поверхности пола. Наиболее удобный вариант – это плинтус, который оснащается нащильником. Оптимальный стройматериал для такой детали – хвойное дерево. Что касается пластиковых изделий, то их не рекомендуется комбинировать с деревянными досками.

Пол дощатый в квартире, выполненный из обрезных или необрезных досок

Рекомендации:

1. Монтаж такого пола необходимо производить так, чтобы годичные кольца имели разное направление. Такой метод настила обеспечит идеальную поверхность и довольно приятный рисунок.

2. Если вы используете обрезные доски, то их необходимо прострогать с лицевой стороны и отфуговать. Этот вид настила является столярным, так как позволяет доскам достаточно плотно прилегать друг к другу.

3. В процессе установки первую доску нужно монтировать на расстоянии 1-1,5 см от стены. Затем к ней с помощью скоб приставляют следующую. Между досками и стеной вставляются клинья.

4. Последняя доска подбирается по ширине и монтируется при помощи прокладки и небольшого молоточного постукивания. После настила все доски фиксируются к основанию гвоздями.

Схема дощатого пола из фрезерованных досок

Фрезерованные доски — изделия из дерева, которые произведены заводским способом. Они имеют паз и гребень, расположенный по противоположным сторонам. Их ширина составляет 7,4-14,4 см, а толщина – 2,8-3,6 см. Такой вид настила достаточно просто устанавливается, а для того чтобы доски плотнее примыкали между собой, по лицевой стороне их совмещают с небольшим скосом.

Ход работы:

1. Первая доска ставится пазом к стене с небольшим отступом.

2. Гвозди забиваются в каждую балку (лагу), а шляпки утапливаются на 0,3-0,5 см.

3. По завершению работ, образовавшиеся следы зашпаклевываются.

4. Вторая доска прикладывается к первой, затем они сжимаются скобами или клиньями. После чего фиксируются гвоздями.

Двойной дощатый теплый пол

Если ваш дом расположен на проблемном грунте, следует создать черновой деревянный пол и поднять его над землей не менее чем на 50 см. А пространство, которое образуется между черным и чистым полом заполнить теплоизоляцией.

Конструкция пола сверху вниз:

  • покрытие чистовое;
  • утеплитель;
  • балки;
  • гидроизоляция;
  • столбики из кирпича;
  • стяжка из бетона;
  • глина мягкая;
  • грунт утрамбованный.

Ход работы:

1. Деревянные щиты чернового варианта пола фиксируются к балкам.

2. Щитовая поверхность покрывается смазкой из глины или рубероидом.

3. В качестве теплоизоляции применяют шлак, керамзитовые гранулы, опилки смешанные с известью или плиточные утеплители.

4. Сверху стелют рубероид или же пергамин.

Монтаж чистового пола:

1. Установка проводится по верхней части балок.

2. По углам создают вентиляционные отверстия.

3. Направление чистового варианта досок определяется по направлению движения, либо по направлению света.

Шлифовка напольного покрытия

Шлифовка позволяет устранить сколы и неровности настеленного пиломатериала.

Этапы работ:

  • сначала следует очистить пол от мусора и проверить, чтобы шляпки гвоздей утопали в досках;
  • затем нужно промыть поверхность мыльной водой и просушить;
  • далее производится грубая шлифовка специальным барабанным устройством;
  • угловой тип машины позволит обработать углы в помещении и труднодоступные участки;
  • тонкая шлифовка производится специальным оборудованием с мелкими шкурками.

Лакировка и окрашивание пола

Этапы окрашивания:

  • после тщательной шлифовки поверхность пылесосится и грунтуется;
  • далее при помощи распылителя, кисти или валика наносится краска в несколько слоев (каждый последующий слой должен быть полностью высохшим).

Этапы лакировки:

  • после тщательной шлифовки деревянного покрытия, поверхность очищается от пыли;
  • затем при помощи мягкой кисти или валика вдоль волокон наносится лаковой слой;
  • первый слой следует делать не очень толстым;
  • второй слой наносится спустя несколько часов или суток;
  • по желанию допускается лакировка третьим слоем, однако перед ее нанесением поверхность следует отшлифовать сотой шкуркой.

Обустройство деревянного пола на лагах видео:

деревянный полдощатый пол

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polvam.ru

Устройство дощатых полов

Устройство дощатых полов

Полы состоят из покрытия, прослойки и основания. Покрытие является основной частью полов - верхним элементом, работающим на истирание в процессе эксплуатации, прослойка - промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Она зачастую выполняет функции звукоизолирующей прокладки.

Основание - часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное и цокольное перекрытие. В качестве оснований применяют бетонную подготовку, дощатый настил и др.

Полы должны иметь хороший внешний вид, не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться. Дощатые полы (покрытия) делают преимущественно однослойными.

Они состоят из досок с пазом и гребнем толщиной 28 и 36 мм, шириной 74 ... 144 мм, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий, панели. Доски для настилки полов изготавливают из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12%. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.

Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сортов влажностью до 10 %, за исключением древесины липы и тополя.

Лаги, укладываемые нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, делают толщиной 40 мм и шириной 80 …100 мм, а лаги опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, - толщиной 40 … 50 мм и шириной 100 … 120 мм. Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам, лагам, в полах на грунте должна быть 100 ... 150, длина 200 … 250, толщина от 25 мм.

Доски пола на железобетонных перекрытиях укладывают на лаги со звукоизоляционными подкладками (из минераловатных плит, мягких древесноволокнистых плит). Во избежание просачивания влаги из грунта между прокладкой и кирпичными столбиками кладут два слоя толя, выступающие концы (30 … 40 мм) которого крепят гвоздями к кромкам прокладок.

Для звукоизоляции на междуэтажных перекрытиях под лаги насыпают песок, каменноугольный шлак с зернами крупностью до 10 мм, влажностью до 10 %.

До укладки лаг весь мусор с перекрытий и подпольного пространства должен быть убран. При укладке на железобетонных перекрытиях лаги выравнивают путем подсыпки слоя песка под звукоизоляционные подкладки. Подбивать деревянные клинья под лаги не допускается. Высота подпольного пространства полов на грунте должна быть до 250 мм.

Поверхность всех лаг должна находиться в одной плоскости. Правильность укладки лаг в одной плоскости проверяют во всех направлениях уровнем и рейкой длиной 2 м.

Лаги по длине стыкуют впритык. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м. Стыки лаг должны располагаться на столбиках. Смещение стыков смежных лаг допускается не менее чем на 0,5 м.

В помещениях, где движение людей происходит в определенных направлениях (коридоры, переходы), лаги укладывают поперек прохода, с тем чтобы доски пола располагались вдоль движения. В комнатах лаги располагают поперек направления света из окон. Между лагами и стенами (перегородками) оставляют зазор 20 ... 30 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на одно помещение, после чего подают на место с ярлыком, на котором указано, куда они предназначены. Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.

Настилка досок пола паркетным способом. Доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой. Соединяют их между собой в паз и гребень.

На расстоянии 10 ... 15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной размещают калиброванные прокладки толщиной 10 или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями длиной, равной 2 ... 2,5 толщинам ее, т.е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60 ... 70 мм, а доски толщиной 36 мм - гвоздями длиной 80 .... 90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.

После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают начиная с крайней лаги.

Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т.е. когда они не имеют кривизны, покоробленности и других дефектов.

Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу (см. схему ниже, поз. а), сжим-скобу (см. схему ниже, поз. б), сжим клиновой с подвижной скобой (см. схему ниже, поз. в). Для сплачивания досок с помощью сжимов используют деревянные клинья 1 толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15 ... 20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой - рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).

Сжимы для сплачивания досок пола

а - строительная скоба, б - сжим - скоба, в - сжим клиновой с подвижной скобой; 1 - клин, 2 - скоба, 3 - лага, 4 - клиновой сжим, 5 - шпора, 6 - подвижный упор.

Сплачивают доски сжимами следующим образом. После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам 3 кладут рядом с ней 10 ... 15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивание производят не менее чем двумя сжимами, а доски длиной более 4 м - тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров. После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвозди, а затем добойником втапливают шляпки.

Сжимы-скобы 2 забивают вдоль лаг на расстоянии, необходимом для установки клиньев. Клиновой сжим 4 с подвижной скобой крепят к лаге подвижным упором соответственно размеру лаги. Рычажно-зубчатым сжимом (см. схему ниже, поз. а) доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8 ... 10 досок, после чего скобой 3 зацепляют эту доску, а упор 6 ставят на последнюю доску. Поворотами трубчатого рычага 5 натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса 2, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.

Наряду с этим применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой (см. схему ниже, поз. б). При работе используют одновременно два сжима. После закрепления первой доски пола укладывают 6 ... 8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом 5 перемещают зубчатую рейку 7, сжимая при этом доски.

Сжимы рычажные для сплачивания досок пола

а - рычажно-зубчатый с храповым колесом и натяжным канатом, б - рычажно-зубчатый с храповым колесом и зубчатой рейкой; 1 - станина, 2 - храповое колесо, 3 - зажимная скоба с канатом, 4 - барабан, 5 - трубчатый рычаг, 6 - упор станины, 7 - зубчатая рейка, 8 - корпус.

Сжим для сплачивания досок пола конструкции А. Коваленко показан на схеме ниже. К рычагу 5 шарнирно присоединена стопорная собачка 3. Рычагом приводятся в движение рейка 2 и стопорная собачка. До установки сжима на лагу рейку с планкой 1 освобождают от собачки и устанавливают в крайнее положение (заднее), после чего отводят тяги и сжим кладут на лагу так, чтобы упорная планка 1 подошла вплотную к крайней сжимаемой доске и сжим закрепился на лаге.

Установив сжим, рычагом 5 передвигают рейку 2 в сторону сплачивания досок, при этом собачка входит своим концом в промежутки между зубьями рейки и обеспечивает ее передвижение в сторону сплачивания. После сжима нескольких досок поворотом рычага рейка 2 освобождается от собачки 3 и сжим снимается с места установки. При пользовании этим сжимом выпучивания досок не наблюдается.

Сжим для сплачивания половых досок

1 - упорная планка, 2 - зубчатая рейка, 3 - стопорная собачка, 4 - стопор, 5 - рычаг, 6 - щеки, 7 - рама, 8 - тяга, 9 - захват.

Для устранения провесов, образующихся при сплачивании досок, полы обрабатывают паркетно-строгальной машиной или электрорубанком. До начала фрезерования полы очищают от грязи и пыли и проверяют, утоплены ли шляпки гвоздей. Обработку ведут преимущественно вдоль волокон, снимая слой толщиной не более 1,5 ... 2 мм.

Помимо этого для покрытий полов применяют щиты, в том числе клееные (см. схему ниже). При соединении на лаге 4 с двух торцов щитов 1 образуется паз-канавка, в который вкладывают соединительную рейку 3 сечением 40 х 20 мм. Щиты и рейку крепят к лагам 4 гвоздями. Неровности, образуемые при настилке щитов, устраняют фрезерованием.

Схема укладки деревянных щитов, изготовленных из отходов производства

1 - щит, 2 - нагель деревянный, 3 - соединительная рейка, 4 - лага.

В качестве покрытия полов применяют древесностружечные плиты П-3, изготовленные на нетоксичных клеях. Плиты должны иметь размер сторон не менее 1 м. Их укладывают на лаги (шаг укладки лаг 0,4 ... 0,5 м) вплотную к смежным плитам. Стыки плит следует располагать на лагах. Зазоры между плитами допускаются до 1 мм (в отдельных местах). После прибивания плит к лагам зазоры шпатлюют.

www.armaxbio.com

Устройство дощатых полов: варианты настила

Классически для устройства полов применяется настоящая древесина. С возникновением новых материалов из синтетики многие стали считать полы из досок старыми. Это – недоразумение. потому как при правильном устройстве выходит привлекательный и тёплый настил, за которым приятно заботиться. Он не нарушит вашего покоя скрипом и будет служить очень долго.

Приспособление дощатых полов в самых разных вариациях отличается, хотя в общем их конструкция остается такой же:

  • балки или деревянные бруски;
  • настил из досок из дерева;
  • покрытие из краски или лака.

Подбор материала для пола из досок

Очень часто для устройства полов данного типа применяется древесина сосновых, кедровых, еловых, лиственничных, березовых и даже подобных экзотических пород, как мербау. Их выделяет надёжность, долговечность, любопытная текстура и

привлекательность рисунка. Дабы обеспечить замечательную теплоизоляцию и безопасность пола, доски нужно ложить сухими – влажность не более 10%. В другом случае на протяжении какого-то времени они начнут усыхать, образовывая между собой щели.

В подобранном материале не должно быть каких-нибудь следов плесени или поражения жучками-древоточцами, трещин и сколов. С другой стороны он обязан быть прошел обработку специализированными дезинфицирующими препаратами и антипиренами.

Отделку проводят только с одной стороны, так как лак, краски или остальные составы, которыми накрывают доски с наружной стороны, владеют свойствами защиты.

Конструкция полов из дерева

Однослойный дощатый пол ложится на лаги, которые опираются либо на кирпичные или столбы из бетона при устройстве по грунту, либо на балки или ребра перекрытия. Для поперечных балок применяют в шпунт строганые доски (толщина 29 мм).

Двухслойный — состоит из 2-ух настилов:

  • диагонального нестроганого – базовый пол, толщина 25 мм;
  • строганого шпунтованного – чистовой, толщина 22 мм.

Приспособление полов из досок недостаточной сухости исполняют отчасти прибивая их гвоздками. На протяжении года древесина сохнет, после этого их сплачивают, еще раз зашпаклевывают и накрывают краской.

Грунтовые полы или по перекрытиям между этажами

При устройстве на грунте основанием под дощатый пол служит либо грунт, уплотненный щебнем, либо бетонный подстилающий слой, по которой выкладывают столбы под деревянные бруски – бетонные или из кирпича красного цвета.

На случай перекрытий между этажами, исходя из этого – либо панели перекрытия, либо засыпка из сыпучих материалов, выполняющая одновременно роль шумоизоляционного слоя.

Дощатый пол может быть сделан и на двухслойных дощатых перекрытиях. В данном варианте для основания будет выступать непрерывный настил – слой находящийся снизу из досок расчетной толщины. Данный слой должен в первую очередь быть тщательно антисептирован.

Кладка поперечных балок

Направление укладки поперечных балок строго определенное – поперек направлению потока дневного света из окон. Данное правило не касается помещений с движением людей, к примеру, коридоров. Тут для оснащения прочности настила установка конструкции выполняется в направлении движения, другими словами поперек прохода.

Для выравнивания неровной поверхности частей перекрытия пользуются подсыпкой песком. Стыкуемые деревянные бруски по длине не должны быть меньше 1,0 м. Смещение соседних частей при соединении не должно быть меньше полуметра.

Под деревянные бруски, настеленные на столбиках, при установке грунтовых полов ложат древесные прокладки, отделив их двойным слоем толя или рулонного кровельного материала, и прибивают гвоздками. Состыковываются деревянные бруски на столбиках.

Начинают работы с укладки маячных, с шажком 2 м, сохранив самое меньшее расстояние между поверхностью стены и крайним маячком в 30 см.

Дабы получить хороший ровный пол, нужно обеспечить горизонтальность уровня. Благодаря этому применение уровня в первую очередь.

Горизонтальность установки маячков дополнительно выверяют отфугованной 2-метровой планкой и кладут несколько промежуточных поперечных балок, также контролируя горизонтальность.

Если верхние грани размещены на одном уровне, то между средними поперечными балками и планкой не должно быть просвета.

Некоторые части после проверки могут сместиться, благодаря этому их расшивают планками. Завершив укладку, мусор, оставшийся в подполье, удаляют в начале работ с настилом.

Настил дощатых полов

Пол считается хорошим, если щели между половицами самые маленькие или вообще отсутствуют, что, разумеется, только лучше. Именно к этому и стремятся при настилании пола.

Сначала половицы накидывают на деревянные бруски, образовывая настил, с которым в последующем понадобиться работать. Половицы нужно по очереди поджимать друг к другу. Для этого каждую дальнейшую прибивают в полгвоздя к брусьям, и она становится упором для клина или рычага. Если они прямые, то больших трудов для этого не требуется.

Для неоднократного применения рекомендуется обзавестись особым инновационным упором. Будет лучше, дабы он был толще досок — тогда с его помощью можно прижимать одновременно несколько половиц.

Варианты укладки: популярные варианты

Ключевыми инструментами при классическом варианте укладки пола из досок являются клинышки и скобы. Однако, не обращая внимания на простоту технологии, во время работ чсато появляются проблемы. Практически всегда это бывает связано с размерами поперечных балок. Если они сделаны из относительно тонких досок и установлены с меньшим шагом, то подобной конструкции хватает жесткости, дабы обеспечить стойкость пола. Однако забить в такую доску скобу, не повреждая ее, не выйдет. На данный случай рекомендуется иная методика сплачивания: скоба не вбивается, а служит стопором. Полукольцо, которое из нее сгибают, и обрезок доски служат в качестве хорошего упора для клина или рычага. Таким же успехом скобу можно поменять на струбцину.

Стелить пол из качественно отделанного дерева, разумеется, очень легко. Но они стоят дорого, поэтому очень часто необходимо применять материал, не выделяющийся хорошим качеством.

В таких вариантах увеличивается значимость первого шага – набрасывания досок. Сами они могут быть деформированы по-разному, благодаря этому от этого первого шага зависит последующая сложность процесса напольной настилки.

Разберем пару вариантов

Если положить сплачиваемые доски так, чтобы изгибы сопрягаемых кромок разместились в противоположном направлении, тогда между ними самый большой просвет появится в средней части. Другими словами достаточно притянуть только середину половицы, а кончики прижмутся сами. Подобный вариант имеет бесспорные преимущества:

    1. достаточно прижимов в 2–3 точках;
    2. на середине настила работать намного удобнее, чем рядом со стенами.

    Если положить сплачиваемые доски выпуклой стороной друг к другу, то притягивать придется их кончики. Исходя из этого работать предстоит рядом со стенами на крайних поперечных балках. Применение клиньев в этом положении будет трудно – лучше воспользоваться рычажком.

    Сплачиваемый материал может быть изогнут с различной степенью искревления, однако в одну сторону. Тогда необходимо взвесить порядок укладки. Допустим, если изгиб будущего больше изгиба предыдущего, нужно будет притянуть лишь среднюю часть.

    С досками с обрезанными краями в данном плане легче. За счёт похожих кромок их можно ложить той стороной, которая сделает легче сплачивание.

    Лучший способ укладки половой Доски

    pos-art.ru

    Устройство дощатых полов - инструкция по укладке

    Устройство дощатых полов и их укладка

    Одним из наиболее древних и часто используемых материалов в строительстве является древесина. Благодаря своим эксплуатационным и эстетическим качествам популярность дерева всегда на высоте. Одной из постоянных сфер применения древесины были деревянные полы. Частные дома, дачи и даже современные квартиры, в которых обустроен дощатый пол, всегда будут иметь привлекательный и уютный вид. Создание таких полов – дело, требующее повышенного внимания, определенных навыков и полной отдачи. Чтобы настелить дощатый пол, помимо навыков плотника, потребуется еще знание особенностей его устройства и способов укладки.

    Дощатый пол в квартире на лагах — распространенный вариант и очень удобный

    Укладка дощатого пола требует знаний и умений правильно выбирать древесину. Качество используемых материалов напрямую влияет на результат работы. Для создания красивого и теплого дощатого пола подойдет древесина хвойных пород — сосна, ель, лиственница, кедр. Также можно использовать дуб или ясень. Эти породы порадуют своей долговечностью и прочностью, а также изысканным внешним видом. Выбирая ту или иную породу древесины, следует придерживаться определенных правил:

    • влажность древесины должна быть около 12%. От этого показателя напрямую зависит способность дерева держать свою форму;
    • доски должны быть без трещин, сколов или иных повреждений. Такие доски необходимо сразу отбраковать, иначе потом придется заменять или часто ремонтировать участок пола;
    • выбранные доски следует обработать антипиренами и антисептиками. Эти меры необходимы, чтобы уберечь их от патогенной флоры и короедов, а также снизить пожароопасность дерева;
    • чтобы создать долговечный и прочный дощатый пол, следует выбирать древесину твердых хвойных пород или хотя бы такие лиственные, как дуб или ясень.

    От того, какое основание будет создано под дощатый пол, будет зависеть сложность и стоимость работ. Деревянный дощатый пол в частных домах укладывается по грунту, а на верхних этажах частного дома и в квартирах дощатый пол укладывают на межэтажные перекрытия.

    Схема устройства дощатого пола по балкам

    Обустройство дощатого пола по грунту предъявляет определенные требования к конструкции в целом. Во-первых, такие полы создаются только на столбчатых или ленточных фундаментах. Во-вторых, подпольное пространство должно обладать хорошей вентиляцией, а фундамент качественной гидроизоляцией, чтобы уберечь деревянную конструкцию от гниения, грибка и жуков-короедов. Ко всему прочему, подпольное пространство влияет на микроклимат помещений. Чем качественней будет создана вентиляция и гидроизоляция подполья, тем уютней будет в комнатах. Сама конструкция пола по грунту состоит из следующих элементов: опорные балки или столбы, лаги, основа для изоляционных материалов, гидро- и теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил.

    Важно! Следует отметить, что существует двойной и одинарный деревянный пол. Разница между ними заключается в том, что при создании одинарного пола дощатый настил укладывается непосредственно на лаги, тепло- и гидроизоляция зачастую не укладывается. Одинарные полы самые дешевые и простые в обустройстве, поэтому их создают в дачных домах с сезонным проживанием.

    Для обустройства дощатого пола по грунту необходимо выполнить следующие работы:

    • Если в конструкцию дома заложены опорные балки, тогда лаги укладываются на них. В противном случае придется создавать бетонные или кирпичные опорные столбы. Расстояние между балками и столбиками должно составлять от 70 см до 100 см, это зависит от толщины балок и лаг.
    • На опорные балки или столбы укладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет рубероид.
    • Сверху укладываем лаги и закрепляем их к опорам при помощи металлических уголков и дюбелей.

    Важно! Пол должен быть ровным и находиться в одной плоскости. Чтобы добиться этого, необходимо контролировать горизонтальный уровень лаг при помощи уровня.

    • Далее между лагами обустраиваем основание для гидро- и теплоизоляции. Берем влагостойкую фанеру и укладываем на опоры между лагами.
    • Теперь по всей площади укладываем гидроизоляцию. Для этого прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон, уложенная в два или три слоя.
    • Пространство между лагами заполняем утеплителем, который имеет малую плотность, гибкую структуру, низкую теплопроводимость и при укладке не оставляет щелей. Чаще всего используют минеральную вату или стекловату.
    • Поверх лаг настилаем черновой пол. Для его укладки можно использовать деревянные доски низкого сорта и с минимальной обработкой, толщиной от 15 мм до 50 мм. Главное, чтобы при укладке они были плотно подогнаны друг к другу и прочно закреплены к лагам саморезами.
    • Следующим этапом будет дощатый настил. Для его укладки используется массивная доска высокого качества с обработанными кромками.

    Дощатый пол на бетонном основании — схема

    Обустройство дощатого пола для квартир и верхних этажей частных домов проводится по межэтажным перекрытиям. В современном строительстве в качестве перекрытий используют бетонную плиту. Конструкция дощатого пола в данном случае будет несколько проще, и её легче сделать. Элементами конструкции дощатого пола по бетону являются: пароизоляция, лаги, теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил. Главным условием является создание ровного и прочного основания. Поэтому в первую очередь придется провести полную инспекцию, и если будут выявлены трещины, углубления или другие неровности, придется провести ряд подготовительных работ:

    • очистить от грязи пыли бетонное основание и пропитать грунтовкой глубокого действия;
    • выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью, дать ей высохнуть и приступать к укладке пароизоляции.

    В качестве опорного основания для дощатого пола можно использовать лаги или фанеру. Выбор зависит от типа бетонного основания. Если есть необходимость сэкономить на теплоизоляции, тогда придется сделать качественную бетонную стяжку и выровнять её. После чего можно укладывать листы фанеры, которые будут выполнять функции теплоизоляционного материала, а также опорной основы для настила из досок. Листы крепятся к бетонному перекрытию при помощи дюбелей и саморезов. После чего можно укладывать дощатый пол и закреплять его к основанию.

    Важно! Несмотря на экономность и простоту обустройства фанерного основания, затраты в труде будут на порядок выше в сравнении с лагами. Все дело в количестве крепежа. Так для крепления фанеры необходимо 15 точек крепления на 1 м 2 .

    Конструкция дощатого пола по бетонному основанию с опорами из лаг по своей конструкции ничем не отличается от деревянного пола по грунту. Основным отличием является толщина самих лаг. Если для полов по грунту приходится выбирать более толстый брус 100*100 мм, то для дощатого пола по бетону можно брать более тонкий — 50*50 мм. В дополнение к этому, для дощатого пола по бетону необходимо создавать пароизоляционный слой, который укладывается под лаги или фанеру. Конструкция дощатого пола по грунту и по бетонному основанию должна быть на расстоянии 2-3 см от стен. Это создаст вентилируемое пространство и сохранит пол от сырости. Чтобы скрыть этот зазор, поверх дощатого настила прибиваем плинтус.

    а) — «впритык», б) — «в четверть», в) — «в шпунт». Самые распространенные типы и способы укладки дощатого настила

    Настил из досок является финальным этапом создания деревянного дощатого пола. Работы по его созданию требуют наибольшего внимания и наиболее трудоемки. Для самого настила можно использовать массивную доску толщиной от 25 до 50 мм. Сама доска должна быть с кромками, обработанными определенным образом. Всего существует три способа укладки досок и три способа обработки торцов. Первый способ «впритык» — кромка обрезана под прямым углом и остругана для идеального прилегания. Второй способ «в четверть» — кромка доски с разных сторон обработана таким образом, чтобы при укладке создавался замок внахлест. Третий способ «в шпунт» — кромка досок представляет собой систему шип-паз. При выборе того или иного типа доски следует помнить, что кромки должны быть без каких-либо повреждений и абсолютно ровные, иначе в процессе эксплуатации появятся щели, и пол начнет скрипеть.

    Чтобы настелить дощатый пол, необходимо выполнить следующее:

    • первое, что необходимо сделать, это занести доски в помещение и дать им вылежаться и привыкнуть к микроклимату на протяжении двух-трех дней;
    • делаем разметку пола. Для этого намечаем центральную линию комнаты. От нее откладываем равное расстояние к стене и, не доходя 15-20 мм, отмечаем еще одну. Именно от нее и будем начинать укладывать доски;
    • чтобы соблюсти зазор между стеной и доской, вставляем между ними деревянную прокладку;
    • укладываем и закрепляем первую доску. Если используем шпунтованные доски, то укладываем её шипом к стене. В качестве крепежа используем саморезы, длина самореза должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. В местах крепления просверливаем отверстия под саморез и потай, это необходимо, чтобы доска не треснула при вкручивании самореза. Местом для крепежа выбираем паз с противоположной от шипа стороны доски, где под углом в 45° делаем отверстия. Такой же метод крепления используем при укладке «в четверть». Выполняя укладку «впритык», закреплять доски можно сверху;

    Важно! Настил дощатого пола укладывается перпендикулярно черновому полу. Если длина досок меньше длины помещения, тогда их укладываем «вразбежку» и следим, чтобы их стыки попадали на середину лаг. Каждый следующий ряд необходимо укладывать годичными кольцами в противоположном направлении.

    Способы фиксации досок пола

    • укладываем второй ряд досок, плотно подгоняя их к первому. Для этих целей можно использовать резиновый молоток, чтобы не повредить кромку. При укладке шпунтованных досок следим, чтобы шип плотно зашел в паз. При укладке «в четверть» и «впритык» достаточно убедиться, что доски плотно подогнаны друг к другу;
    • теперь следует произвести укладку и зафиксировать второй ряд. Для этого можно воспользоваться скобами и клиньями, которые вбиваются в доски для их фиксации и прижимания, прежде чем их закрепят. Но при этом существует возможность случайно расщепить доску. Поэтому для получения плотно подогнанных досок можно воспользоваться струбцинами, которые прижимают упор для расклинивания досок;
    • дальнейшая укладка дощатого настила производится повторением предыдущих действий.

    Поверхность созданного дощатого пола циклюют и покрывают каким-либо напольным покрытием. Но для того, чтобы наслаждаться естественной красотой и теплом древесины, поверхность следует вскрыть лаком или покрыть воском. Несмотря на простоту своей конструкции, дощатый пол требует определенных навыков и умений. Но желание делать все своими руками поможет их освоить в кратчайшие сроки.

    http://mrpol.su

    legkoe-delo.ru

    Устройство дощатых полов | Как строить дом

    Циклевание дощатого пола — работа хотя и пыльная, но в целом не трудная, а пол в результате приобретает привлекательный вид.

    Устройство покрытия пола требует подчас немалых затрат, особенно если наряду с жилыми комнатами приходится укладывать покрытие в коридорах, на лестницах и в других вспомогательных помещениях. Поверхность пола можно ничем и не застилать. Особенно, если он — из дерева, материала, который подходит к любому стилю оформления интерьера, будь то традиционный или современный.

    Дощатые полы достаточно прочны, просты для ухода и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Доски старого, потерявшего вид пола следует очистить от грязи, отшлифовать и покрыть прозрачным лаком, сквозь который будет видна красивая текстура древесины.

    Если отдельные половицы старого пола пришли в негодность, их необходимо заменить. В этом случае вновь настилаемые доски желательно заранее обработать морилкой или покрыть лаком в тон остальному полу.

    Не исключен и иной вариант, когда поверх дощатого пола настелено какое-либо покрытие (ковровое или линолеум). И в этой ситуации дощатый пол, даже невзрачный, может еще послужить.

    ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПОЛА

    Причины неудовлетворительного состояния старого пола могут быть разные, например, низкое качество и, соответственно, плохой внешний вид досок, неправильная их укладка да и отсутствие должного ухода. Состояние досок можно установить, лишь сняв напольное покрытие (тоже уже старое). При этом необходимо удалить гвозди и остатки клея. Последние можно смыть с помощью растворителей.

    1. Гвозди или шурупы, которыми крепят доски пола, не должны торчать. Их следует «утопить» на 2-5 мм.
    2. Чтобы не перестилать полы, широкие щели между досками можно заделать специально подогнанными под них деревянными планками. Планки забивают через прокладку (желательно из древесины мягких пород).
    3. Забитую в щель планку строгают заподлицо с полом. Чтобы не было отщепов, стружку снимают тонкими слоями.
    4. Чтобы покоробившиеся доски при шлифовании грубой шкуркой были выправлены, а верхний грязный слой полностью удален, циклевочную шлифовальную машину водят по диагоналям.
    5. Циклевать пол нужно полосами. Сначала намеченную полосу обрабатывают, двигая машину в одном направлении. Затем машину разворачивают и проходят эту же полосу еще раз, но в противоположном направлении.
    6. Обработав пол циклевочной машиной барабанного типа, используя последовательно шлифовальную шкурку крупной, средней и мелкой зернистости, края циклюют виброшлифовальной машинкой.

    Советы

    Гвозди должны быть утопленными

    Прежде чем приступить к циклеванию пола, необходимо убедиться, не торчат ли из него гвозди и шурупы. Если шляпки гвоздей или головки шурупов не утопить, наждачная бумага может порваться. Торчащие шляпки могут послужить и причиной резкого, подобно взрыву, отслоения аброзивной крошки и даже повреждения циклевочной машины.

    Как работать циклевочной машиной

    Включенную циклевочную машину следует постоянно перемещать. В противном случае в месте, где она остановится, образуется «яма».

    Циклевать пол (в отличие от шлифования) следует по направлению укладки половиц. Дойдя до «конечного пункта», барабан машины отрывают от пола, поворачивают машину и делают повторный проход.

    Чтобы пол был действительно гладким, его следует обработать сначала грубой (40), затем средней (80) и наконец мелкой (120) шкуркой.

    Ручной работы не избежать

    Когда все доступные для электроинструмента места будут обработаны, края пола циклюют вручную циклей.

    Техника безопасности

    Чтобы избежать вдыхания пыли и ее попадания в глаза, работать надо в защитных маске и очках. Надежная защита от шума – наушники.

    Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кабель оказался под циклевочной машиной.

    1. На барабан циклевочной машины натягивают грубую шлифовальную шкурку, заправляя ее концы в шлиц вала.
    2. При обработке пола машину водят по диагоналям. Главное здесь – снять с досок грязный слой. Сначала шлифуют всю среднюю часть пола. При обработке выпуклости половиц исчезнут в первую очередь.
    3. Затем обрабатывают пол по краям. В этом случае машину перемещают вперед вдоль досок.
    4. Ту же полосу циклюют повторно, но уже отступая назад. После грубого шлифования пол обрабатывают шкуркой средней, а затем мелкой зернистости.
    5. Пол у стен обрабатывают виброшлифовальной машиной, тоже используя последовательно шкурку разной зернистости.
    6. Там, куда не добраться и виброшлифовальной машине, пол циклюют вручную с помощью цикли. Подождав, пока осядет пыль, пол чистят пылесосом, обращая при этом особое внимание на щели между полом и плинтусом.
    7. Отциклеванные доски грунтуют полиуретановым лаком, разбавленным спиртом. Наносят лак чистой тряпкой.
    8. На загрунтованную поверхность кистью наносят два-три слоя полиуретанового лака. Работают кистью в направлении волокон древесины.
    9. Когда первый слой высохнет, его шлифуют, чтобы следующий слой лака лег на слегка шероховатую поверхность. Пыль удаляют влажной тряпкой.

    При работе с циклевочной машиной образуется много пыли и возникает сильный шум. Здесь не следует забывать о средствах индивидуальной защиты.

    Вторую (виброшлифовальную) машинку применяют там, куда не добраться циклевочной машине барабанного типа. Виброшлифовальная машинка меньше по размерам и весу, поэтому с ней проще работать.

    Но даже использование двух машин не может полностью исключить ручную работу. По краям остаются, как правило, места, отциклевать которые можно только вручную обычной циклей.

    Циклевочные машины чаще всего берут напрокат, поэтому организовать работу следует тщательно, это поможет сократить расходы на аренду техники. По-хозяйски надо подойти и к выбору шлифовальной шкурки. Обычная стеклянная стоит дешевле синтетической, однако финансовый итог может оказаться не столь однозначным: синтетическая шкурка не так быстро забивается и более долговечна. Покупать шкурку желательно с небольшим запасом.

    Отциклевав пол, можно приступить к его лакированию. Здесь важно выбрать наиболее оптимальный вариант покрытия. Оно должно придать полу надлежащий внешний вид и одновременно быть стойким к царапанию и другим воздействиям.

    С помощью современных лаков можно придать любой цвет полу и даже сделать его более светлым. Недостаток же цветного покрытия в том, что неизбежные потертости в местах наибольшей нагрузки заметно выделяются на общем фоне. Избежать этого можно, воспользовавшись глубокопроникающей морилкой, придающей полу желаемую окраску. Этот краситель наносят в направлении волокон древесины. Морилки тоже бывают разных цветовых тонов.

    Если доски пола темноваты, их можно осветлить средствами для отбеливания древесины. При осветлении следует открыть окна и работать в защитной маске. После обработки морилкой или осветления пол покрывают прозрачным, например, полиуретановым лаком. Этот лак бывает глянцевым, полуглянцевым и матовым. Какой из них выбрать – дело вкуса. Однако следует помнить, что на глянцевом покрытии заметнее выделяются царапины и другие дефекты. Кроме того, такое покрытие более скользкое.

    Советы

    Шлифование вдоль волокон древесины

    Чтобы не царапать уже обработанную поверхность, при циклевании краев пола виброшлифовальной машинкой следует работать в направлении волокон древесины. Удалить возможные царапины будет потом довольно трудно.

    Двери и окна должны быть закрыты

    Чтобы образующаяся при циклевании пыль не проникала в другие помещения, двери следует закрыть. Окна должны быть тоже закрыты: в этом случае пыль быстрее оседает и ее можно собрать пылесосом.

    Уборка пыли

    Образующуюся при циклевании пыль необходимо периодически убирать пылесосом, иначе будет трудно определить качество работы в тех или иных местах. Кроме того, шлифовальная шкурка быстро забивается пылью.

    Сушка лака

    Чтобы лаковое покрытие было прочным, каждый слой его после нанесения должен хорошо просохнуть. Затем его шлифуют, протирают влажной тряпкой и наносят следующий слой лака.

    Как избежать царапин

    Полиуретановое покрытие отличается высокой стойкостью к износу. Тем не менее мебель не следует передвигать волоком непосредственно по полу.

    kakstroitdom.ru

    Устройство дощатых полов - технология укладки настила из досок

    Устройство дощатых полов: правила сооружения, нюансы укладки

    Многие люди уверены, что дощатый пол – совсем несовременное покрытие, мол, для оформления жилья нужно отдавать преимущество исключительно новейшим синтетическим материалам. С этим мнением можно поспорить, ведь правильно уложенный настил из досок не скрипит, служит длительное время. А еще он теплый, красивый, за ним легко ухаживать, а если возникают недостатки, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Такой пол прекрасно смотрится в коттедже, загородном доме, вот только о гармонии с интерьером не следует забывать.

    Содержание

    Укладка дощатого пола начинается с тщательного выбора материала. Лучше всего для этой цели подойдут доски хвойных пород, например, сосна, ель, пихта, лиственница. Данная древесина имеет изысканный внешний вид, она прочная и износостойкая. Если в дальнейшем дощатый пол будет покрываться лаком, а не краской, необходимо подобрать светлую древесину с естественным рисунком волокон и сильным блеском. Считается, что самую красивую текстуру имеет красное дерево и орех. Вот только эти материалы довольно дорогостоящие, поэтому если такие затраты недопустимы, то можно остановить выбор на дубе — цена ниже общепризнанных декоративных пород и текстура довольно приличная.

    Следующий момент – для настилки нужно использовать исключительно сухие доски. Работа с сырой или пересушенной древесиной неприемлема, поскольку доски покоробятся, возникнут щели, значит, работа пойдет насмарку.

    Другой немаловажный нюанс – проведение защитных мероприятий, то есть обработка деревянных конструкций, предупреждающая развитие гнили и поражение насекомыми.

    Важно: при игнорировании этапа обработки антисептиками последствия будут крайне неутешительными: пол придет в негодность через несколько лет.

    Особенно разрушают и портят древесину гнилостные грибки, быстро уничтожающие целлюлозу, доски превращаются в труху. Большую опасность представляют и грибки, питающиеся соком древесных клеток. Древесина, пораженная этими микроорганизмами, меняет цвет, становится зеленой или синеватой от плесени.

    [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

    Именно в условиях, характерных для жилых помещений, грибы проявляют активность, поэтому лаги, прокладки, которые применяются для устройства дощатого настила, непременно обрабатываются антисептическими средствами. Аналогично покрываются антисептиком с изнаночной стороны и доски, лицевая сторона в подобном процессе не нуждается, ведь на нее будет наносится краска, лак или мастика.

    Для этой цели оптимально подходит, например, фторид натрия, фторсиликат аммония. Опытные строители советуют использовать препарат не только с антисептическим действием, но еще и предохраняющий от огня и увеличивающий срок службы гвоздей и болтов, которыми скрепляются доски.

    Технология укладки дощатого настила зависит от многих факторов, начиная с толщины досок, типа первичного основания и заканчивая нежеланием или желанием уменьшения высоты помещения. В любом случае приступать к укладке настила целесообразно только после успешного завершения основных работ. То есть, окна и двери установлены, потолок и стены окончательно отделаны.

    Важно: во время укладки влажность помещения не должна превышать отметки 60%, но и слишком низкий процент недопустим.

    Устройство дощатого пола состоит из таких этапов:

    • укладка лаг по подготовленному основанию;
    • настил досок;
    • острожка провесов с последующей очисткой от пыли и стружки;
    • установка вентиляционных решеток и плинтусов.

    Лучше всего настилать дощатый пол по окончанию отопительного сезона: летом древесина впитывает много влаги, поэтому зимой доски просохнут и позже между ними образуются щели. Ну а если все же пол настилается летом, то необходимо выбрать период, которому предшествует жаркая погода (1-2 недели).

    Укладка дощатого пола на лаги

    Настил из досок по грунту производится по специальной бетонной поверхности либо на отдельных опорах, которые никак не связаны с конструктивными элементами. Такое устройство позволяет изолировать пол от стен дома, то есть снизить передачу вибрационных и звуковых колебаний. Однако подобная конструкция требует хорошей гидроизоляции, поскольку влага, присутствующая в земле, очень губительно сказывается на деревянных материалах.

    Для столбиков из красного кирпича хорошим основанием является бетонная подготовка: втрамбованный в грунт щебень, уплотненный грунт, обязательно с ненарушенной структурой. Такие столбики устанавливаются рядами, промежутки между ними зависят от толщины настила. Затем на них укладываются лаги, под которые подкладывается слой толя и антисептированные прокладки.

    Важно: деревянные столбы устанавливать не рекомендуется, поскольку они быстро гниют.

    Зачастую подстилающий слой из бетона неровный, на нем есть впадины и бугры, могут быть и перепады уровня. По этой причине нужно сначала выправить все существующие дефекты, иначе пол будет неровным, а доски начнут скрипеть, прогибаться и «гулять». Для этого необходимо поверхность бетона обработать металлической щеткой либо обдирочной машинкой. Весь образовавшийся мусор следует убрать, а поверхность обработать грунтовкой.

    Устройство дощатых полов начинается с укладывания крайних лаг около противоположных стен (зазор 15-25 мм), затем следуют все остальные. Располагаются они поперек направления света, исключением являются помещения с определенным движением (коридор), тогда лаги укладываются поперек прохода, а доски покрытия, соответственно, вдоль. При этом воздушное пространство под полом не должно сообщаться с дымовыми и вентиляционными каналами, а также в помещениях с площадью > 25 кв. м. применяют дополнительное разделение перегородками на замкнутые отсеки.

    Что касается лаг, то они укладываются строго на одном уровне, при этом расстояние между ними варьируется в пределах 700-1000 мм. Большие промежутки нежелательны, потому что доски сороковки могут прогибаться. В качестве лаг используются бруски, правильность их выравнивания проверяется двухметровой рейкой (она должна лежать на всех лагах без зазоров), а горизонтальность – уровнем, который установлен на рейке.

    Дощатый пол можно настилать в один/два слоя. Второй вариант намного практичнее, поскольку пол гораздо лучше удерживает тепло в доме. При обустройстве двухслойного настила прежде всего оборудуется черный пол из нестроганых досок (толщина 25 мм). Эти доски располагаются по отношению к лагам на 45 градусов и прочно прибиваются гвоздями. А затем настилается чистый пол, при этом хорошо проложить между слоями картон.

    Теперь, когда лаги уложены, можно приступать к раскладыванию строганных досок для разметки.

    Важно: соседние доски подбираются таким образом, чтобы образовавшиеся зазоры были самыми минимальными (1 мм).

    Если необходимо, то доски нарезаются так, чтобы стыки находились непосредственно на лагах. Между наружными стенами и досками делается зазор (ширина 20 мм), между внутренними – 10 мм: чтобы доски не загнивались от холодных стен, а также имели запас пространства (при чрезмерном увлажнении возможно расширение).

    При предварительной раскладке все доски еще раз осматриваются на предмет дефектов: трещин, пятен смолы. Плохие доски либо совсем выбраковываются, либо используются в темных помещениях (кладовая).

    Дощатый настил укладывается годичными слоями обязательно в разные стороны. Этого правила следует особенно придерживаться при использовании широких досок. Затем доски нумеруются, чтобы впоследствии они укладывались быстро, без повторной присторожки.

    На небольшом расстоянии от стены кладется первая доска, которая крепится гвоздями длиной 100-125 мм (2 в каждую доску). Лучшее решение – вбивание гвоздей с наклоном, а шляпки необходимо сплюснуть, утопив в толще доски.

    Потом к первой доске приставляется вторая, на расстоянии 5о мм от кромки крайней доски вбивается в лаги обычная скоба или скобы Смолякова. В образовавшийся зазор вставляется предохранительная планка, а потом вбивается клин. По причине того, что клин вбивается с определенной силой, кромки плотно прижимаются, то есть доски сплачиваются. После прибивания гвоздей скобы вынимаются и укладываются следующие доски. И так далее.

    По окончании настилки стыки досок пристрагиваются для того, чтобы они находились в одной плоскости и были ровными.

    Важно: для устранения несущественных перепадов на стыках под лаги подкладывается картон, рубероид, толь (категорически не щепки).

    Оставшиеся щели между полом и стенами нужно закрыть плинтусами либо галтелями – специфическими профилированными рейками сложной или простой формы. Очень хорошо прилегают к стенам плинтусы со скосами и пазами, но в этом случае нарушается вентиляция дощатого покрытия, поэтому устраиваются в полу специальные вентиляционные решетки.

    Важно: наиболее удобные и практичные плинтуса с нащельниками из древесины хвойной породы.

    Для наилучшей функциональности свободное пространство между уложенными лагами следует заполнить утеплителем, а также заодно проложить под полом разнообразные коммуникации. Также нужно акцентировать внимание на пожаробезопасности конструкции. Что касается направления укладки досок, то это зависит от задумки дизайнера, условий работы, главное не забывать правило — доски в обязательном порядке должны располагаться перпендикулярно к лагам.

    Важно: в последнее время вместо гвоздей все чаще строители применяют саморезы.

    Такой пол предусматривает использование в роли несущих элементов балки, которые служат основой перекрытия. Достоинством такого напольного покрытия является надежная изоляция конструктивных элементов от грунта. Плюс ко всему такая конструкция повышает прочность общего каркаса дома. Но есть и весомый недостаток, который заключается в жестком закреплении балок с венцами дома. Эта жесткая конструкция характеризуется высокой шумностью, потому что все колебания, звуки передаются от пола через балки на стены здания. Поэтому нежелательно устраивать дощатый пол непосредственно по балкам перекрытия, используя их как лаги.

    Дощатый пол по балкам перекрытия

    Повышение уровня шума частично помогает избежать применение изолирующих прокладок из резины, пропитанного антисептиком войлока и других вибропогашающих материалов. Основной метод борьбы с «шумным полом» — установка поперек балок дополнительных лаг, под которые укладываются специфические шумопоглощающие прокладки.

    Для выравнивания деревянного настила применяются ручные и напольные шлифмашины. Сначала нужно удалить с поверхности все, что не прибито и тщательно подмести пол.

    Важно: необходимо проверить нет ли на полу шляпок гвоздей, металлических скоб, чтобы не повредить абразивную ленту.

    Затем следует пройтись по всему полу и проверить нет ли дефектов, требующих ремонта до шлифовки.

    [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

    Это работа шумная и очень пыльная, поэтому нужно воспользоваться защитной маской и защитой для глаз, ушей.

    Инструменты для укладки дощатого пола

    Машину необходимо двигать вдоль половиц, чтобы избежать отколов щепок. Во время шлифования не следует сильно нажимать на машину, потому что сошлифуется значительный слой дерева. Процесс начинается с применения наиболее крупной шкурки, а заканчивается более мелкой.

    Сначала пол необходимо хорошо пропылесосить, а затем можно приступать к окрашиванию. Оно придает полу дополнительное тепло, а также подготавливает к дальнейшей отделке. Для окрашивания можно применить кисть (наносить вододисперсную краску вдоль досок) или распылитель. После высыхания пол становится светлее, но насыщенный красивый оттенок он получит после нанесения прозрачного лака. Устойчивые нитролаки небезопасны для здоровья, да и неудобны в применении, поэтому они вытесняются однокомпонентными акрилатексными, полиуретановыми составами, которые разводятся водой. Они легки в нанесении, практически не имеют запаха, быстро сохнут.

    В основном наносится два слоя лака, первый – не очень толстый (не нужно пытаться заполнить им щели), второй – через 2 часа.

    Важно: если будет необходим еще и третий, то перед нанесением лака следует отшлифовать поверхность шкуркой средней зернистости.

    С одним из интересных вариантов окрашивания деревянного пола ознакомит -ролик:

    Несомненно, укладка дощатых полов – процесс, требующий определенных плотницких навыков и наличия специального инструмента (станок для резки, забиватель гвоздей). Но при соблюдении всех норм можно качественно настелить пол, который не будет скрипеть и будет служить долго.

    Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях

    http://strmnt.com

    legkoe-delo.ru

 

Строительство-Севастополь – 2018 сообщество мастеров строителей Севастополя.