Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Как сделать армированную газобетонную перемычку? Армирование перемычек


Какая арматура нужна перемычек. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Бетонная перемычка для окон и дверей

В данной статье опишу, как сделать ж/б - железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

  • арматура диаметр 12 мм;
  • проволока катанка диаметр 6 мм;
  • проволока вязальная диаметр 1.4-2 мм;
  • доска обрезная 25x200 мм;
  • гвозди 70 и 100 мм;
  • цемент марка 400;
  • песок речной;
  • щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800x2100 мм, ширина межкомнатной стены - 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки - 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы - Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня - 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

  • 4 прута арматуры диаметром 12 мм, размером 1200 мм;
  • 6 четырехугольников из катанки диаметром 6 мм, размером 100 на 100 мм;
  • вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000x2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня - все зависит от погодных условий и сроков.

Перемычка из арматуры

Перемычки над оконными проёмами шириной 1.5 и 2.3 м, будут устраиваться в лотковых блоках. 4 нитки арматуры (2 внизу и 2 вверху) 4 декабря При строительстве здания особенную роль играет дверные перемычки. Они служат для равномерного распределение нагрузки на дверной проем от вышележащих кирпичей на стену дома .Если здание построено из кирпича или газосиликатных блоков то нагрузка на перемычку над дверным проемом не велика, поэтому для их производства применяется облегченный вариант арматурного каркаса. Оконные и дверные перемычкиДля перекрытий оконных и дверных проемов общественных зданий и жилых домов предназначены железобетонные перемычки.используются тогда, когда сила тяжести ложится на стену над дверными и оконными проемами.Не несущие железобетонные элементы или кирпичные кладки с применением повышенной прочности растворов используются, когда на стенах нет нагрузки и ширина проема не превышает 2м. В таких случаях для поддержки нижнего ряда кирпичей, закладывают стержни из арматуры.Если стены из природных и искусственных камней в перекрытии проёмов допускают применение перемычек. Для дома, которое построено на основе ЖБИ, перемычки повышают прочность этого здания.Замена старых межкомнатных дверей и дверных перемычек на новые.Всё очень наглядно и понятно. Есть вопрос. Арматура для перемычки нужна? Спасибо за статью. Успехов.10 сентября Если вы решаете сменить межкомнатные двери и окна, потому что они устарели на новые, это обычное дело. Вместе с окнами и дверями, нужно сменить дверные и оконные перемычки.Если этот и старый дом, замена окон и дверей, значительно улучшит общий вид постройки.Приступить к монтажу дверной и оконной коробке, нужно только после того, как будет сделан ремонт помещения и выровнены стены до состояния идеального.Если решаете сделать свое жилье уютным и красивым, то конечно нужны новые окна и двери, они будут дополнять интерьер комнат, а не «вырываться» из него. Они должны делить общую площадь на разные по величине зоны.Если решаете самостоятельно произвести монтаж дверей, чтобы сэкономить немного денег, то не следует с головой «бросаться в омут». Это важное мероприятие и нужно как следует подготовиться, прежде чем приступить к работе, чтобы после ремонта не созерцать, свои ошибки и неудачи.Лучше всего менять двери и окна во всей квартире, чтобы они были идентичны. Если вы поменяли, но с промежутком в один год, то можете обнаружить, что оконные и дверные перемычки имеют разную ширину, чего не должно быть.2.7. В качестве ненапрягаемой продольной арматуры перемычек следует применять арматурную сталь: горячекатаную класса A-III по ГОСТ 5781-82Вы думаете, что такие мелочи ничего не изменят? В этом случае вы сильно ошибаетесь.Если мы поставили целью сделать качественный ремонт то даже перемычки, должны быть на высоте. Поэтому вам не мешает посоветоваться со специалистом. какие оконные и дверные перемычки установить. Установка дверной перемычкиПрежде, чем начать установку дверной перемычки, нужно сделать маленький не сложный расчет.Несколько важных моментов нужно выяснить, прежде чем произвести расчет.Перемычка = что это такое? Эта часть стены, удерживающая кладку над проемами и перекрывает оконные и дверные проемы.Перемычка над дверным проемом это конструктивный элемент для поддержание стены. Перемычки, которые воспринимает вес кладки над ними это не несущие перемычки, а те. на которые кроме кладки упираются еще перекрытия называются несущиеНужно определить, какая масса кирпича опирается сверху на перемычку. Учитывая эту нагрузку можно подобрать марку дверной перемычки.Также нужно не забывать еще один параметр, глубину отпирания, чтобы узнать на каком участке перемычка передает нагрузку на стену.Имея эти значение уже можно и определить дверную перемычку, которая удовлетворяет ваши карманы. Чтобы купить перемычки по дешевле, нужно в первую очередь, узнать где база со стройматериалами, где ценны разумные. Оконные и дверные стальные перемычкиОконные и дверные стальные перемычки обладают большой жесткостью. Они используются если ширина проема, больше 2,5 м.Если предусмотрены большие нагрузки, то можно их использовать и при меньшей ширины.Некоторые рекомендацииПрименять нужно уже готовые железобетонные перемычки ( залитые заранее или купленные) или те которые изготовляются с помощью съемной опалубкиВысота перемычки должна быть не менее 1/20 длины проема, желательно ширину делать по ширине стены, чтобы уступы были меньше.Лучше заливать перемычку, чтобы верх последнего уложенного кирпича,была на одном уровне с верхней частью перемычки. Таким образом, можно продолжить кладку без перепадов.Для избежание появления пустоты, необходимо утрамбовать раствор заливая в опалубку.. Консультируетесь с профессионалом, какие перемычке лучше нужны для вашего дома.

Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки». Какой каркас делать и из какой арматуры? Спасибо.

Над проемами размером до 600 мм устраиваются рядовые перемычки из арматуры диам. 6АI по две штуки на каждые 120 мм толщины стены

Сборные железобетонные перемычки устанавливают в стенах в процессе кладки. Концы стержней из арматуры периодического профиля анкеровать НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

В целях экономии хочу вместо перемычек использовать арматуру (по три прута длинной 125 см). Скажите можно ли так делать? выдержит ли арматура нагрузки кирпича? 2 марта

В раствор потом втапливают прутья арматуры. Слой идет под первый ряд кирпича рядовых перемычек. Перемычка из кирпича.

Над проемами в перегородках толщиной 80 мм из керамзитобетона нужно устроить перемычку из трех стержней арматуры d=8мм, опирание по27 ноября

И второй вопрос по перемычкам дверным и оконным, можно ли делать их скажем из арматуры 20мм, проложив штуки 3-4 и сверху заложить газоблоком сделав в них пазы?

Перед кладкой рядовой перемычки на опалубку наносят слой раствора толщиной 20-30 мм, в него укладывают арматуру из трех стержней диаметром 4-6 мм.

Технически возможно встроить монолитные перемычки из пористого бетона до кран, поскольку детали (U-образные блоки, арматура, бетон) не требуют в работе особых

Можно изготовлять перемычки из антисептированных деревянных брусьев. Клинчатые перемычки (без арматуры).

Оконные и дверные перемычки. Для перекрытий оконных и дверных проемов таких случаях для поддержки нижнего ряда кирпичей, закладывают стержни из арматуры.

Под нижний ряд кирпича в перемычке в слой раствора толщиной 2,5–3,5 см необходимо установить металлическую арматуру в количестве с расчетом по одному

Поперечник арматуры для перемычки находится в зависимости от ее типа. В этом случае была выбрана «бэшка»

Иногда используют готовые бетонные перемычки и ригели. Тем самым вокруг оконного проема образовывался как бы пространственный каркас из арматуры, и

Перемычку вы можно сделать и четырех стержней 20 арматуры расположенной по два стержня сверху и снизу и связать хомутами через 10см из арматуры диаметром

К плюсам готовых перемычек можно отнести скорость монтажа - не нужно делать технологическую паузу, пока монолитный бетон наберет положенную прочность (не забываем, что по нормам это 28 суток). Кроме этого при больших проемах возникает вопрос, как правильно заармировать перемычку, чтобы она имела нужную несущую способность. При использовании готовых перемычек такой вопрос не возникает - все уже просчитано и заармированно, как надо. К примеру, у меня по проекту использовались перемычки максимальной длинны 3,6м. Без спец. расчета армировки, марки бетона и прочих ньюансов, самопальной такою перемычку я бы делать не рискнула.

К плюсам готовых перемычек можно отнести скорость монтажа - не нужно делать технологическую паузу, пока монолитный бетон наберет положенную прочность (не забываем, что по нормам это 28 суток).

Я когда выбирал какие перемычки делать, спросил своих вуек а сколько должна стоять перемычка до затвердения . Ответ был: 3 дня максимиум, а если оставить опалубку и подпорки - на следующий день можно на нее кирпич ложить . Естественно ни про какие 3 недели они даже слышать не хотели и тыкали пальцем что у соседей только вчера залили а сегодня уже киппич кладут.После этого я молча поехал на Ковальскую и заказал все перемычки заводские 8)

За 28 суток бетон набирает практически полную прочность,добирая ее несколько лет.А в первые сутки 80%.Думаю этого достаточно,чтобы начинать кладку,к тому же на перемычку давит не вся стена,а лишь несколько блоков пирамидой с основанием на перемычке.У себя ложил ГБ через 6 дней(в воскресение залил и в следующую субботу продолжил). Все нормально.

За 28 суток бетон набирает практически полную прочность,добирая ее несколько лет.А в первые сутки 80%.Да, 28 дней это некий условный срок, когда бетонное изделие набирает некую нормативную прочность, насколько я помню, 70%. Т.е. это параметр не качественный, типа до 28 дней бетон непрочный, а после 28 - прочный, а количественный.

Но главное не это, а то, что заводские перемычки лишь в теории просчитаны и заармированы как надо. Если бы так было на практике, то с превеликим удовольствием ими бы воспользовался. Но после того как увидел одну треснувшую заводскую перемычку и какая арматура стоит во второй, ради собственной безопасности решил лить. Да и заводские настолько толшине поротерма не соответствовали, что с ними одна головная боль была бы. Про цену этого нехитрого заводского изделия вообще молчу.

У мене піноблок +пінопласт+цегла лицювальна. Всі перемички несучі і ненесучі робив монолітними. Армування рахував сам-економія в мене була стприблизно 40%. Цеглу над проемом ставив на ребро і нанизував на арматуру, без кутика (уголка) :) .[/img]

Но главное не это, а то, что заводские перемычки лишь в теории просчитаны и заармированы как надо. Если бы так было на практике, то с превеликим удовольствием ими бы воспользовался. Но после того как увидел одну треснувшую заводскую перемычку и какая арматура стоит во второй, ради собственной безопасности решил лить. Да и заводские настолько толшине поротерма не соответствовали, что с ними одна головная боль была бы. Про цену этого нехитрого заводского изделия вообще молчу.

У меня все просчитано в стремных местах нарисованы перемычки какими-то уголками, в очень стремных балки, я так понимаю на основании швелеров, а в не очень готовые, но половины из них не вижу в списках заводов.

Возможно для несущей стены использовать комбинированно несущие и ненесущие перемычки. К примеру, у меня стена шириной 400мм, уложено две несущих перемычки, шириной 120мм (наружная часть стены) и одна ненесущая, такой же ширины (внутренняя часть стены).

у вас неправильно уложены перемычки. несущие должны быть внутри, не несущие - снаружи стены. хинт: у вас плиты перекрытий опираются на внутреннюю или наружную часть стены?

Вы когда кладете готовые перемычки, считаете итоговую нагрузку, сравниваете с допустимой. скорее всего нет, а просто берете по длине. посему разговоры о достаточной прочности готовых в сравнении с тутжелитыми просто самообман. мои работяги вообще заливали на всю ширину стены, подкладывая внутрь опалубки с наружной стороны пенопласт. при этом ширина перемычки была 350мм, а высота равна пеноблоку = 200мм. думаю, что это более чем достаточно. а поскольку я платил за перемычки в м.п. и стоимость бетона примерно равна пенобетону, думаю не прогадал.

подпорки под опалубку снимали недели через 3, кладку начинали через 3 дня, а до этого перемыка работет по сути на сжатие. а не на изгиб. так что ей все равно лишь бы подпорки были адекватными нагрузке - стене.

А если у вас пено-газобетон,вырезаете в блоках выемку 150х100мм и льете в нее бетон+арматура квадратом.Дешево и сердито.

Чета не пойму как пилой сделать U-блок? А именно, как сделать горизонтальный пропИл? Два вертикальных понятно; а дальше?

Источники: http://postroy-sam.info/svoimi-rukami/95-betonnaya-peremychka-dlya-okon-i-dverej.html, http://dgzt89.ru/peremyichka_iz_armaturyi.html, http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-3616.html

Комментариев пока нет!

armaturasila.ru

Устройство перемычки в фундаменте: технология работ

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      фундамент лента

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Установка опалубки

      Заливка фундамента под дом

      вухэтажного загородного дома с мансардой

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундамента

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Опалубка для ростверка

      Как армировать ростверк

      Арматура траншея

      Необходимость устройства опалубки

      гидроизоляция цоколя

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоискусственный материал

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Что такое цоколь

      Закрыть свайный фундамент

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи
    • ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоиспытания свай

      Динамические и статические испытания свай

      Использование железобетонных свай

      Использование железобетонных свай

      винт свая

      Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Перемычки своими руками

Перемычки своими рукамиПри строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе.

На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.

Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:

  • несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
  • ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
  • карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
  • прогоны – несущие перемычки больших размеров;
  • ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.

Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.

Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками

Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками

Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.

Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.

Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).

Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.

Опалубка под перемычку

Опалубка под перемычку

Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.

Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.

Перемычки своими руками. Фото

В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.

Утепление перемычки

Утепление перемычки

Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

Утепление перемычки твердым утеплителем

Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

Армирование перемычки

Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.

Усиление опалубки подпорками

Усиление опалубки подпорками

При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.

При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.

Заливка железобетонной перемычки своими руками

Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.

При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.

При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.

После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.

Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.

Итак, подведем итоги.

Во-первых, перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.

Во-вторых, окна лучше делать с четвертью.

В-третьих, перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.

postroy-sam.com

На какой дистанции вставить арматуру для перемычки. Какая арматура. Armatura-Tonna.ru

Доброго времени суток всем.Нужна помощь, советы, возможно есть примеры реализованные у кого на стройке похожие на то что нужно мне.Дом мансардный. Стены газосиликат, 40 см. Скорей всего в будущем еще утеплим.Перекрытие по плитам.Вот план раскладки плит перекрытия:http://www.domsovetov.by/imagehostin. 4973a979f6.jpg

Нужно разобраться с армированием перемычек, балок, армопояса, их желательной высоты.После всех перемычек, следующий ряд – это армопояс. Армопояс, где это возможно, планирую сделать так, от улицы приклеить блок 10 см. потом заложить утеплитель 10 см. бетон – 20 см. Высота получается по блоку - 25 см. Армировать в 4 нитки 10-й арматурой, 2 снизу, 2 сверху. 10-я арматура потому, как вроде должно хватить по расчету и ее имеется в достаточном количестве. В местах где армопояс проходит над оконной перемычкой добавить армирования.

Вот сами перемычки:

Перемычка 1.Ширина окна – 3 метра, с учетом опирания перемычки по 25 см с двух сторон, получается 3,5 метра вся перемычка. Планировалась выставить опалубку, со стороны улицы заложить утеплитель 5 см.(еще вопрос, не будет ли в такой перемычке снизу место промерзания), залить самомесным бетоном 250-350 марки. Вопрос в армировании. Но подумалось вот что, так как на данную стенку плиты не опираются, сверху мансарда с крышей, может взять обычные u-блоки либо выпилить самому, в них заложить утеплитель от улицы 5 см. и залить перемычку, но опять таки хватит ли ширины и высоты перемычки на такую длину и какое армирование туда надо. В этом случае проще с опалубкой и армопояс по плану тогда проходит.Если все же останавливаться на первом варианте возможно есть смысл выставлять опалубку сразу и для перемычки и для армопояса, армировать, ставить утеплитель от улицы на всю высоту и заливать одним махом, бетон уже скорей всего буду заказывать в таком случаи, так как объем будет нормальным. Получится в раене окна перемычка высотой 50 см. которая переходит в армопяс с двух сторон. Тут будет гемор с опалубкой, надо будет очень хорошо укреплять, сколько утеплителя заложить от улицы, если 5см.- ширина перемычки получится 35 см, если 10 см.– 30 см.на перемычку.

Перемычка 2.Ширина окна – 2.1м. с опиранием перемычка получится 2,5м. Сверху армопояс и пп.Вопросы все теже в реализации, армировании, лить отдельно или в u-блоках, завязывать вместе с аромопоясом или нет.

Перемычка 3.Угловая, состоящая из 2-ух, 0,9 м+2,1 м. С опиранием получается 1,3м.+2,5м. На 1.3м. сверху пояс и плиты перекрытия, на 2,5 м. – пояс. Вопросы все теже в реализации, армировании, лить отдельно или в u-блоках, завязывать вместе с аромопоясом или нет.

Перемычка 4.1,8 м. с опиранием – 2,2 м. сверху пояс, дальше пп, рядов 5 блоков, крыша.

Перемычка(балка) 5.1,5 метра, часть монолитного пояса, здесь он шириной 30 см. Возможно в этом месте стоит увеличить высоту перемычки больше чем 25 см. ведь будет опирание пп.

Перемычка(балка)6.2,1 м. часть монолитного пояса. Здесь тоже может стоит увеличить высоту, будут опираться пп, а на мансарде возможно будет еще стена, дальше крыша.

Балка 1.Ширина пролета 4 м. часть монолитного пояса выходящего наружу, на ней не будут опираться пп, только сверху 5 рядов блоков и крыша.

Балка 2.Ширина пролета 3,3 м. часть монолитного пояса, на ней будут опираться пп, сверху 5 рядов блоков, фронтон, крыша.

Еще картинки по перемычкам:

Буду рад любым советам.Заранее спасибо.

@tut. u-блоки быстрее, можно обойтись без долгой установки опалубки и бетононасоса т.к. бетона меньше, это большой объем работы и денег.

у меня все балки залиты вместе с поясом, я доволен.

Но у меня между поясом и перемычками ряд блоков.

исходя из вашей вводной:

После всех перемычек, следующий ряд – это армопояс.

Будет глупо лить в два этапа. очень глупо.нигде не увидел есть ли у вас ригели, на которые опираются плиты. Т.е. проемы в стене несущей, под местами опирания плит. сколько в этих местах высота армопояс+перемычка+блоки?

считать есть смысл всегда, но если высота заливки бетона будет в два блока, (50см) то 100% хватит даже 3 12е арматуринки на небольшие пролеты до двух метров.

Давайте подробную инфу, посчитаем.

Бетонная перемычка для окон и дверей

В данной статье опишу, как сделать ж/б - железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

  • арматура диаметр 12 мм;
  • проволока катанка диаметр 6 мм;
  • проволока вязальная диаметр 1.4-2 мм;
  • доска обрезная 25x200 мм;
  • гвозди 70 и 100 мм;
  • цемент марка 400;
  • песок речной;
  • щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800x2100 мм, ширина межкомнатной стены - 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки - 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы - Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня - 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

  • 4 прута арматуры диаметром 12 мм, размером 1200 мм;
  • 6 четырехугольников из катанки диаметром 6 мм, размером 100 на 100 мм;
  • вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000x2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня - все зависит от погодных условий и сроков.

QUOTE(DULIK #064; Jul 17 2007, 01#58;21 AM)

Проветствую, это - Михаил.

Я не профи, но исходя из инфо, накопленной в моем пейджере (башка) думаю:1. как минимум опирать перемычку на 1 целый блок ТИСЭ, а лучше - 2.Хотя, мауэрлат все равно будет лежать на всей стене и крепиться к ней, то нагрузка от кровли ляжет равномерно на ВСЮ стену.2. Высоты в 15 см - достаточно, но если не в лом возиться - залейся на 30 см.3. Главное не забудь про арматуру: работает нижний слой арматуры - ОСНОВА.Что такое ПЕРЛИТ в виде утепления? Засыпаешь?

Сегодняшний день - начало моего строительства: первые поставки песка + щебня и начал обрубать выступающие части блоков цоколя.

Спасибо.Начну с конца. Перлит - это типа керамзита, только свойства получше. Его то и хочу добавлять в пескобетон, чтоб перемычка Теплая была . Только не знаю стоит ли?.Арматуру естсественно класть буду.А какой лом быть может, что 15 лить что 30, опалубку все равно городить придется.Суть то вот в чем. Пролет большой 2.5 метра. Нужно ли столбы под них лить, и если нужно, то можно ли теплые .

Группа: MembersСообщений: 396Регистрация: 23-March 06Из: Московская областьПользователь №: 119

Если утеплитель будет укладываться по наружней поверхности стены, то изготовление перемычек существенно облегчается (утепляется как и вся стена). Нагрузка на перемычку при пролете 2.5 м. довольно существенная, поэтому к ней будут высокие требования по несущей способности, а такую способность (для самодельных перемычек) могут дать. - увеличение длинны арматуры в зоне зажатия (т.е. в местах опирания на стену) и связывание ее с арматурой опорных столбов (каналов в блоках в которые вставлены прутки арматуры и залитые на всю высоту канала бетоном). Для таких длинных пролетов - стоит залить по два канала с каждой стороны проема, с закладкой в них по 4 прутка вертикальной арматуры на всю высоту канала (бетон с арматурой в этих каналах будет работать как колонна, препятствуя отклонениям и более равномерно передавать нагрузку от перемычки) и связать выпуски арматуры из каналов с арматурой перемычки и заодно согнуть под углом 90 гр концы арматуры из перемычки или выполнить крючками вокруг вертикальных прутков. Все эти манипуляции направлены на максимальное закрепление арматуры перемычки от смещения#092;вытаскивания ее из слоя окружающего бетона под нагрузкой, т.к. усилие на разрыв#092;растяжение у арматуры значительно больше усилия вырывания опорных хвостов из бетона.- обеспечить высокую марку бетона и хорошее его взаимодействие с арматурой (увеличить кол.#092;марку цемента, добавить пластификаторы, тщательно уплотнять смесь в перемычке, использовать твердые наполнители и т.д.), следить за влажностью в период созревания, не спешить с распалубкой и подачей нагрузки.Высоту перемычки лучше взять 30 см, т.к. да же заводские перемычки для длинных пролетов делают высотой 22 см. при том что качество бетона и его связь с арматурой у заводских выше, чем у самодельных .

Не знать что-то, не стыдно, стыдно не пытаться узнать.

Группа: MembersСообщений: 396Регистрация: 23-March 06Из: Московская областьПользователь №: 119

Если решите делать теплую перемычку, есть разные варианты :- ставите опалубку и в средней части разделяете вертикально тело перемычки утеплителем (т.е. получается как бы две перемычки - одна внутренняя, а вторая наружняя и между ними утеплитель). Например берете минплиту толщиной 5-10 см, нарезаете полосками шириной 30 см (по высоте перемычки), запаиваете герметично их в полиэтиленовую пленку (обычным утюгом через газету), это что бы при заливке бетоном влага не попала в минплиту и заливате перемычку, при этом арматурные каркасы перемычек будут отдельными.- ставите, как советуют FFY и qwerty, два швелера#092;двутавра, между ними закладываете утеплитель (который заодно не даст раствору проваливаться при формовании первого ряда блоков на перемычке).- укладываете 4 уголка (меньше вес одной штуки и можно управиться одному), снизу подпираете#092;закрываете проемы между уголками досками, ставите в средней части между внутренними уголками утеплитель высотой равной высоте уголков и заливате на высоту уголков. А что бы потом не мучиться с подгонкой высоты блоков можно либо сразу на свежих блоках (на которые будут опираться уголки на стене) срезать верх на величину высоты уголков, либо при формовании первого ряда блоков на перемычке, срезать верх или не доформовывать блоки на нужную высоту.Опирать перемычку достаточно на один блок (50 см). т.е. на блок с залитыми двумя каналами ближайшими к проему. Если бы перемычка была не такой длинной - достаточно опоры на один залитый канал (половины блока 25 см).Твердые наполнители, например гранитный щебень, но это не критично, можно обойтись и обычной щебёнкой.

Не знать что-то, не стыдно, стыдно не пытаться узнать.

QUOTE(Ленуся #064; Jul 18 2007, 08#58;41 AM)

Значит можно и пескоперлитобетон? Видимо пропорция будет 2.5 песка, 2.5 перлита, и 1 цемента. Или цемента побольше добавить? Или другой состав смеси?

Все-таки я не совсем понял?

У Вас после перемычки будет положена пара-тройка рядов ТИСЭ, потом армопояс и после - мауэрлат. Верно? Дальше пойдет крыша?Если так - нужно ли городить огород вокруг вертикального армирования, излишней крепости перемычки? Ведь крына будет опираться на мауэрлат, который будет в свою очередь практически равномерно ложиться и давитиь на армопояс (перекрывает всю стену по длине) Он сам служит как перемычка. Или моя мысля не в том направлении течет ??

Прошу прокоментировать этот вопрос Олега (. )

Источники: http://www.domsovetov.by/printthread.php?t=8457pp=40, http://postroy-sam.info/svoimi-rukami/95-betonnaya-peremychka-dlya-okon-i-dverej.html, http://www.ti-se.ru/forum/index.php?showtopic=3697

Комментариев пока нет!

armatura-tonna.ru

Как сделать армированную газобетонную перемычку?

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как лучше сделать перемычки в газобетонных стенах, из каких материалов выполнить, какую арматуру применить?

При строительстве домов и построек из газобетона рационально применять армированные перемычки, которые, в сравнении с железобетонными перемычками, проще в исполнении.

В своих проектах, с целью экономии финансов и времени для возведения газобетонных конструкций, мы очень часто применяем такое конструктивное решение.

Как правильно сделать армированные перемычки в газобетонных стенах?

Сооружая наружные газобетонные стены, строители всегда стремятся избавиться от «мостиков холода» в уровне перемычек. Поэтому монолитные или сборные железобетонные перемычки из тяжелого бетона следует утеплять. Для этого либо в качестве несъемной опалубки используют теплоизолирующие U-образные газобетонные блоки (дорогостоящие и весьма хрупкие при перевозке и монтаже элементы), либо, после снятия съемной опалубки при наружной отделке строения, утепляют брусковую перемычку плитными утеплителями. Следует подчеркнуть, что такие мероприятия достаточно дорогостоящие и не всегда оправданы.

В отличие от железобетонных, армированные перемычки имеют важное достоинство: их не нужно утеплять, так как стальные армирующие элементы расположены вдоль перемычки и не создают «мостиков холода».

Армированные перемычки можно использовать для дверных и оконных проемов шириной до 1,2 м.

Наилучшим образом, если над подобными перемычками будет расположен монолитный железобетонный пояс, который распределит давление от конструкций междуэтажных перекрытий на стены здания. В случае непосредственного сосредоточенного опирания на армированную перемычку балочных конструкций, необходимо армирование перемычки выполнять строго по расчету. Такой расчет может выполнить опытный инженер-конструктор.

Чем армировать перемычки?
  • стержневой арматурой периодического профиля (арматура классов: А-III; А400С, А500С) диаметром 8, 10 и 12 мм, см. фото 1а;
  • жесткой арматурой из стальных уголков (63х5; 63х6; 75х5; 75х6 мм), см. фото 2;
  • стержневой арматурой и стальными уголками (комбинированный вариант), см. фото 1б.
Армированные перемычки - конструкция

Фото 1. Армированные перемычки: а) со стержневой арматурой; б) с уголками и стержневой арматурой

Перемычки, армированные уголком

Фото 2. Перемычки, армированные уголком

 Элементы армирования перемычек следует заводить за пределы проема (на простенки) не менее чем на 350 мм с целью их анкеровки в стены и надежного опирания перемычки на простенки.

Порядок возведения армированной перемычки в газобетонной кладке

Армированные перемычки изготавливают в такой последовательности:

  1. Выполняется кладка газобетонных стен до уровня перемычек.
  2. Устанавливается съемная опалубка, которую можно выполнить из деревянного бруса или щита (дощатого, из фанеры или OSB плиты).
Опалубка из деревянного бруса для выполнения армированной перемычки

Фото 3. Опалубка из деревянного бруса для выполнения армированной перемычки

Щитовая опалубка для выполнения армированной перемычки

Фото 4. Щитовая опалубка для выполнения армированной перемычки

  1. Подготовка армирующих элементов: заготовка элементов нужной длины, их укладка в проектное положение (при использовании уголков выполняется их грунтовка или окрашивание эмалью).
  2. Выполнение штроб в газобетонных блоках, см. фото 5.
Газобетонный блок с штробами для укладки арматуры

Фото 5. Газобетонный блок с штробами для укладки арматуры

  1. Нанесение клея в штробы и установка газобетонных блоков в проектное положение, см. фото 1.
  2. Снятие опалубки. Обычно опалубку снимают спустя 1,5…2 недели после изготовления перемычки.
  3. Элементы из уголка оштукатуриваются цементно-песчаным раствором по металлической сетке (применяются просечно-вытяжной лист или тканная штукатурная сетка).

Удачного вам возведения армированных перемычек. Надеюсь наши советы вам помогут сэкономить на стройке кучу денег ))).

Рекомендуем также прочитать статью о кладке газобетонных блоков с применение самодельных ручных приспособлений.

Автор публикации – эксперт GIDproekt

Исмагилов Андрей Олегович

Андрей И_130х150

gidproekt.com