Как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками? Не берись без опыта. Деревянные перекрытия в доме своими руками

Как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками? Не берись без опыта » Remtra.ru

В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используют гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно, если стены строения выполнены из относительно хрупких или мягких материалов – пенобетона, газобетона, бревен или бруса, а тем более, если здание каркасного «канадского» типа.

Бетонные плиты оказывают слишком большую нагрузку на несущие стены – они могут просто не выдержать такого веса и поэтому просто не могут быть рекомендованы к применению. При планировании дома не выше трех этажей использование дерева для перекрытий существенно удешевляет само строительство и позволяет зданию простоять значительно дольше без капитального ремонта.

Как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками, разобраться не слишком сложно. Однако нужно учесть, что от вас потребуются предельно точные расчеты и довольно уверенное владение плотницкими инструментами. Если вы не привыкли держать в руках ничего существенней отвертки с пассатижами и молотком, доверьте столь ответственный этап постройки профессионалам. Если же вы уверенны в своих силах, тогда можно приступать, а советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, надеемся, помогут вам в этом.

Основные материалы и принципы

• Древесина обладает высокой прочностью, она безвредна для живых организмов и относительно недорога. Однако с ней нужно уметь работать, и помнить, что дерево относится к живым материалам, то есть требует ухода и заботы. При оборудовании деревянных перекрытий соблюдают следующие правила.
• Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют остановиться на цифре 6, поскольку давление на изгиб после нее растет куда круче.
• Основные несущие конструкции монтируются из бруса, имеющего сечение в диапазоне от 50х150 до 140х240. В качестве альтернативы может использоваться окоренное бревно аналогичного диаметра.
• Предпочтительней закупать качественную древесину различных хвойных пород: у них выше прочность при изгибе. Лиственные бревна и брус больше ломаются, чем гнутся.
• Материал для этого должен быть основательно сухим, желательна просушка естественным путем, на воздухе и под верхним укрытием. В качестве проверки: простучать пиломатериал обухом: чистый звонкий звук оповестит вас, что дерево достаточно сухое.
• Шаг между балками должен быть выверен. Обычно он колеблется между 60 сантиметрами и 1 метром.

Помимо балок потребуются и другие материалы.

• Черепные бруски в размере 5х5 см. К ним подшивается потолок нижнего этажа, а сами они фиксируются с изнанки балок.
• Доска, из которой будет сделан черновой пол. Подойдет даже не строганная.
• Шпунтованная строганая доска для чистового пола.
• Качественный утеплитель вроде минеральных плит.
• Гидропароизоляция.
• Обрезки рубероида вместе с битумной мастикой.
• Антисептик, хотелось бы – с антипиреновыми свойствами.
• И, конечно же, отделка для сделанного перекрытия.
• Монтаж межэтажного перекрытия
• Все начинается с установки балок. Они закладываются еще на этапе возведения дома, после скрупулезных расчетов и вычислений.

Правила их укладки таковы: Если стена блочная или кирпичная, в стене выполняются особого рода гнезда, куда и помещаются балки. Гнездо должно заходить в стену хотя бы на половину ее толщины; нередко применяется сквозная укладка с обязательной заделкой щелей впоследствии утеплителем, пропускающим пар.

• Если речь идет о деревянном доме, балка врубается непосредственно в его венец.
• При любых стенах бревна/брус пропитываются антисептиками и не трогаются до просыхания.
• Широкая сторона бруса при монтаже должна лечь вертикально – это увеличит его жесткость и повысит сопротивляемость на изгиб.
• Концы проложенных балок режутся с соблюдением угла в 60 градусов и пропитываются мастикой из битума, после чего оборачиваются двумя-тремя слоями рубероида.
• Когда стены выложены и кровля (временная или постоянная) обустроена, снизу балок с обоих боков подшиваются вышеупомянутые черепные бруски. Они послужат опорой для пола на верхнем этаже и основой для крепления потолка на нижнем. Крепятся они саморезами, предназначенными для дерева.
• На верхнем этаже по черепным брускам крепятся черновые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, поскольку особой нагрузки они испытывать не будут. Направление укладки – поперек балок.Черновой пол тоже пропитывается антисептическими составами, если этого не было сделано раньше.
• Следующим слоем на пол пойдет пленка гидроизоляции. Одной из лучших в ряду конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, с заклеиванием всех стыков малярным скотчем.
• Следующий слой устройства, составляющего пол – утеплитель. Чем он толще, тем лучше, однако тут главное не переборщить, чтобы теплоизоляционный слой не торчал над верхним краем балок.
• Поверх утеплителя монтируются лаги, которые должны быть расположены поперек балок. Их толщина – минимум 4 см, фиксация осуществляется уголками из металла, посаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще слой утеплителя: пространство все равно свободно, а теплоизолятор послужит заодно гасителем звука между верхней и нижней комнатой. Он дополняется прокладкой гидроизоляции – это страховка на случай внезапного затопления.
• Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются чистовой доской. На этот раз толщина пиломатериала должна составлять не меньше 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. По обшивке будет укладываться уже финишное покрытие – плитка, ковролин, ламинат или линолеум.

Формирование потолка на нижнем этаже

Здесь предстоят куда более простые работы, поскольку утепления и гидроизоляция уже проложены.

На черепные бруски набивается любой подходящий пиломатериал. Большинство строителей стремятся использовать для этого тонкую обработанную доску, поскольку она может выступать и чистовым покрытием. Однако вполне подойдет и фанера с ДСП, так как в основном народ стремится потолок отделать чем-то другим.

В зависимости от выбранного материала готовый потолок заделывается: шлифуется, пропитывается антибактериальными препаратами, шпаклюется. Останется лишь покрасить, наклеить обои или соорудить двухуровневые потолки – в общем, то, что было запланировано, и вопрос, как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками, можно считать решенным.

remtra.ru

Деревянные перекрытия своими руками

Деревянные перекрытия - один из наиболее традиционных видов перекрытий, сооружаемых своими руками. Их устраивают при строительстве домов из практически любого строительного материала: дерева, кирпича, керамоблока, легкобетонных блоков и других.Об особенностях, способах сооружения и конструкции деревянных перекрытий дома пойдет речь в этой статье.

 

 

 

 

Содержание статьи:

->Конструкция и устройство;

->Накат деревянных перекрытий;

->Обшивка перекрытия;

->Видео.

 

 

Междуэтажные и чердачные деревянные перекрытия конструктивно решаются одинаково. Они состоят из деревянных балок перекрытия и межбалочного заполнения в виде наката из досок или щитов. Несущими конструкциями их служат именно деревянные балки, которые обычно изготавливают из древесины хвойных пород. Они могут быть разных видов: из досок, бруса, отесанных или оцилиндрованных брёвен и двутавровые.

Сечение их определяют, исходя из приходящейся на них нагрузки и их длины. Ориентировочно их соотношение, можно определить как: высота – 1/24 длины, а ширина – 1/1,5-2 высоты.

Расстояние между балками (шаг их укладки) в зависимости от сечения используемого материала и длинны пролета можно определить по таблице.

Сечение балки,мм	П 3,0	Р 3,5	О 4,0	Л 4,5	Ё 5,0	Т, 5,5	м 6,0
Чердачные перекрытия
Доски:
50х160	1200	900	650	500	420	-	-
50х200	1850	1350	1050	800	650	550	450
80х180	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус:
140х180	-	-	-	1800	1450	1200	1050
150х200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160х220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Междуэтажные перекрытия
Доски:
50х160	800	600	450	-	-	-	-
50х200	1250	900	700	550	450	-	-
80х180	1200	1200	900	700	550	450	-
Брус:
140х180	-	-	1550	1200	1000	800	600
150х200	-	-	-	1650	1300	1000	900
160х220	-	-	-	2000	1700	1400	1100

Для того, чтобы применить более короткие и тонкие балки, иногда устраивают несущие перегородки. Это, также, позволяет уменьшить общую  толщину деревянного перекрытия.

Концы деревянных балок перекрытия срезают наискось, антисептируют,  обёртывают двумя слоями гидроизоляционного материала и заделывают в наружные стены и в перегородки. Глубина заделки – не менее 180 мм, при этом длина опорной части должна быть – не менее 150 мм,  зазор между торцом балки и стеной  – 30 мм. При опирании балок на внутренние стены, под них подкладывают два слоя гидроизоляции, например – рубероида.

Торцы балок оставляют открытыми, они должны "дышать", покрывать их рубероидом или битумом нельзя.C боков на них набиваются  бруски сечением 4-5х4-5 см, которые называют черепными.

Виды наката

 

Накат деревянного перекрытия, который может быть выполнен из одинарной доски или щитов (два ряда досок, сбитых перпендикулярно) устраивается по черепным брускам.  Желательно, чтобы низ наката находился в одной плоскости с нижней поверхностью балок. Хотя, иногда последние специально делают выступающими, стилизованными под старину. Все деревянные элементы должны быть антисептированы.

Накат покрывают гидроизоляционным материалом, например рубероидом, так, чтобы он закрывал половину высоты балки. На рубероид кладут утеплитель – плиты из минеральной ваты, пенопласта, шлак, керамзит и другие засыпки.

Подшивка потолка, звукоизоляция и прохождение дымовых труб

 

После монтажа наката и утеплителя к балкам крепят подшивку потолка. Наиболее оптимальным вариантом подшивки могут быть гипсокартонные плиты для потолка, толщиной 9,5 мм - они монтируются быстро и поверхность получается ровной.

При устройстве мансардной крыши или в случае если деревянное перекрытие является цокольным к балкам прибивают дощатый пол. В этом случае, одновременно с теплоизоляцией нужно позаботиться о звукоизоляции деревянного перекрытия. Для этого под доски пола укладывают звукоизоляционную прокладку из материалов, которых сейчас много в продаже. Кроме того, звукоизоляцию обеспечивает и слой утеплителя, чем он больше, тем лучше звуковая изоляция.

Рис.1 Крепление балок к несущим стенам, их сопряжение и разные виды накатов: 1 - стена; 2 - гидроизоляция; 3 - балка; 4 - раствор; 5 - утеплитель; 6 - анкер из полосовой стали; 7 - доски; 8 - щиты; 9 - черепной брусок.

В местах пропуска дымовых труб в деревянных перекрытиях следует оставлять отверстия, которые обрамляют короткими дополнительными балками, опирающимися друг на друга с помощью хомутов. Балка перекрытия должна располагаться не ближе 40 см от наружной стенки дымохода.

Рис. 2 Конструкция деревянного перекрытия: 1 - балка; 2 -черепной брусок; 3 - щит наката; 4 - гидроизоляция; 5 - утеплитель.

Представленные выше варианты заполнения межбалочного пространства традиционны, но сейчас используются редко. В настоящее время, чаще всего, пространство между балками заполняется минеральной ватой, а снизу к балкам крепится пароизоляция и подшивка потолка. Если перекрытие междуэтажное, то по балкам устраивают настил из досок или древесно-стружечных плит, которые служат основанием для напольного покрытия. В случае использования для этого строганых досок, такая зашивка может одновременно служить чистовым полом.

Рис. 3 Зашивка межбалочного пространства доской сверху и заполнение его утеплителем (минеральной ватой).

Видео по теме

 

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик об одном из вариантов устройства деревянного перекрытия, который сейчас используется чаще других - настиланием досок сверху балок. Пространство между балками заполняется минеральной ватой, снизу к балкам крепится пароизоляционная мембрана и после этого производится подшивка потолка.

С этим материалом часто читают:

Железобетонные перекрытия своими руками

< Предыдущая Следующая >

www.postroj-dom.ru

Деревянное перекрытие между этажами

Одной из важных составляющих деревянных домов, а также маленьких кирпичных зданий являются деревянные перекрытия, расположенные между этажами. Они выполняются как очень важный этап строительства, поскольку придают всей постройке прочности, надежности и обеспечивают дополнительную безопасность.

Деревянное перекрытие между этажами своими руками

Для того, чтобы правильно построить деревянное перекрытие нужно произвести ряд очень точных расчетов, которые будут включать в себя сведения о нагрузках на них, материал, из которого делались стены постройки, и другие особенности. Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что она довольно дешевая и имеет большой срок эксплуатации (около 50 лет). Монтажные работы по ее установке не требуют привлечения дорогостоящих машин и специальных приспособлений, поскольку могут выполняться с помощью обычных инструментов, находящихся в арсенале каждого строителя. Кроме этого, благодаря натуральному материалу, который применяется для создания перекрытий между этажами, в доме всегда можно создать дополнительный уют и обеспечить истинный комфорт.

Деревянные перекрытия между этажами могут иметь различную конструкцию: располагаться на деревянных или металлических балках, деревянных или фанерных фермах. Последние конструкции используются для устойчивости больших помещений (торговых центров, спортивных залов). При строительстве частного дома предпочтение отдается деревянным перекрытиям по деревянным балкам.

Существует также три вида перекрытий, которые отличаются своим назначением и возлагаемыми на них функциями. Это цокольные, чердачные и междуэтажные перекрытия, верхняя часть которых выполняется из какого-либо полового покрытия, а нижняя делается из гипсокартона.

При строительстве кирпичного здания чаще всего делают деревянные перекрытия из досок и брусьев, которые покрываются специальными составами для увеличения срока службы, а также защиты от всевозможного влияния вредных веществ и повышения пожарной безопасности.

Для того, чтобы избежать возможных колебаний температуры в доме деревянные перекрытия дополнительно утепляют различными негорючими теплоизоляционными материалами.

Участки деревянных перекрытий, которые непосредственно лежат на кирпичных стенах, обмазывают смолой или накрывают со всех сторон рубероидом. Делая данную конструкцию, используют деревянные балки, толщина которых достигает 8 см (они делаются из толстых бревен, подвергающихся распилу на равные 4 части). Есть случаи, когда для одной балки применяют два бревна (толщиной по 5 см), плотно соединенных между собой и зафиксированных гвоздями. На кирпичных стенах заранее делаются углубления, размер которых составляет 18 см. Они предназначены для будущего размещения деревянных балок, которые крепятся непосредственно к кирпичу анкерными болтами.

Выбирая толщину доски для перекрытий, следует учитывать расстояние между балками, а также возможное их прогибание, которое определяется нормативными документами.

При устройстве перекрытий из дерева главное точно подобрать сечение несущих балок. Что бы облегчить этот процесс предлагаю ознакомиться с таблицами ниже:

— Сечение балок при нагрузке на перекрытие 400 кг/м2 (для устройства полноценного жилого этажа, например мансардного)

— Сечение балок при нагрузке на перекрытие 150-350 кг/м2 (чердак и чердачные помещения без существенных нагрузок)

Деревянное перекрытие между этажами. Видео

postroy-sam.com

Перекрытия частного дома своими руками

Перекрытия дома служат для разделения помещений дома, находящихся на разных уровнях. Кроме разделительной, перекрытия дома выполняют несущую, звуко- и теплоизоляционную функции.  сли вы собираетесь сооружать перекрытия самостоятельно, то должны знать, какими они могут быть, какие к ним предъявляются требования, как рассчитать и подобрать необходимые материалы, а также, особенности сооружения выбранного вида перекрытия, чтобы оно было надежным, прочным и обеспечивало комфортные условия проживания в доме.

Каким требованиям должны отвечать перекрытия дома

Перекрытие при строительстве частного дома вполне можно соорудить своими руками. При этом оно должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать приходящиеся на него расчетные нагрузки - как от собственного веса, так и полезную: вес полов, элементов крыши, людей, мебели, перегородок и т.д. (в зависимости от назначения помещения и вида перекрытия).

Оно должно быть также достаточно жёстким - не должно прогибаться и деформироваться (допустимый прогиб - 1/200 длины пролёта для чердачных и 1/250 для междуэтажных перекрытий).

Уровень тепло- и звукоизоляции перекрытий должен отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и нормам проектирования зданий.

Перекрытия должны обладать достаточной звукоизоляцией чтобы ограждать внутренние жилые комнаты дома от звуков из помещений, расположенных выше или ниже.

Требования по >теплоизоляции самих перекрытий актуальны, если они разделяют помещения с разницей температур  10 °С и более (над холодным подвалом, подпольем, под чердаком, нежилыми неотапливаемыми комнатами). Кроме того, монтаж перекрытий в наружных стенах необходимо производить так, чтобы не создавались «мостики холода», через которые может происходить утечка тепла из помещения.

Важным свойством перекрытий является их огнестойкость - степень возгораемости, которая определяется противопожарными нормами. Поэтому необходимо выбирать такие материалы и конструкцию для их сооружения, которые бы обеспечивали необходимую степень огнестойкости дома.

Перекрытия дома должны быть и достаточно экономичны (требовать минимум капиталовложений), а также, по возможности, иметь небольшой вес и минимальную толщину и быть простыми в устройстве, что особенно важно при сооружении их своими руками. Желательно, чтобы они сооружались из возможно меньшего числа деталей, лучше всего - стандартных или типовых, собираемых на месте строительства с минимальной затратой времени и труда. Они должны быть удобными по форме и весу для работы и транспортировки.

В отдельных случаях к перекрытиям предъявляются требования и по водонепроницаемости, например: при устройстве бани, сауны, бассейна.

Долговечность и надежность построенного вами дома во многом зависит от качества материала и выполнения работ по устройству перекрытий.

Прежде чем определиться с видом перекрытия требуется обязательно убедиться в достаточной прочности и несущей способности стен, необходимой для того или иного их вида. Чем больше их вес тем более прочными должны быть стены, по которым они устраиваются.

Более подробную информацию вы можете узнать из статей об устройстве перекрытий дома, анонсированных ниже:

www.postroj-dom.ru

Перекрытия дома – виды, конструкции, правильный монтаж и устройство | Своими руками

Реклама

Применение быстровозводимых, не требующих использования грузоподъемной техники перекрытий позволяет ощутимо сократить затраты на строительство дома .

Перекрытия как горизонтальные конструкции здания не просто разделяют его на этажи, но и воспринимают силовые нагрузки от жильцов дома, мебели и оборудования, а также обеспечивают устойчивость всего строения.

В этой статье, основанной на советах специалистов Вы сможете найти для себя ответы на следующие вопросы:

1. Варианты конструкций, плюсы и минусы
2. Принцип устройства деревянных перекрытий
3. Способы усиления горизонтальных опор
4. Правила монтажа балочных конструкций
5. Правила монтажа часторебристых конструкций
6. Сравнительные характеристики перекрытий различного типа
7. Простые и доступные по цене варианты перекрытий

Перекрытия в доступном по цене строительства доме должны быть экономичными в исполнении и при этом должны сохранять хорошие эксплуатационные характеристики. Как правило, они состоят из стандартных или типовых деталей, собираемых на месте строительства при помощи механизмов или вручную быстро и без использования кранов и другой грузоподъемной техники.

А их конструктивные элементы имеют удобную для транспортировки форму и весят сравнительно немного. Все это важно потому, что сооружение перекрытий обходится в 15-20 % от общей стоимости дома, а непосредственно затраты на производство работ по их устройству могут занимать до четверти цены материалов. Так что при выборе сравнительно легкой и быстровозводимой конструкции можно существенно снизить строительные расходы. Но не надо экономить на проектировании. Предварительный расчет конструкций позволит выполнить перекрытие из элементов оптимально необходимого размера и не потратить лишние деньги на строительство с чрезмерным запасом, на всякий случай.

Исходя из заданных параметров, для доступного дома можно рекомендовать два вида перекрытий: балочные деревянные (по деревянным балкам) и часторебристые (или сборно-монолитные). Оба эти варианта способны успешно заменить мощные, но более дорогие монолитные или плитные железобетонные конструкции. Основные их преимущества – относительная простота монтажа, сравнительно малые вес и цена используемых материалов. В сравнении с сооружением других видов перекрытий экономия может составить до 20-50 %. Кроме прочего, важное преимущество сборно-монолитной конструкции в сравнении с монолитной – отсутствие необходимости в сооружении опалубки. В целом же, монтаж и деревянного, и часторебристого перекрытия могут осуществлять 2-з человека. Следует также понимать, что легкость перекрытия подразумевает значительное снижение нагрузки на стены и фундамент строения. Если предусмотреть это заранее, то можно сооружать данные конструкции в облегченном варианте, что в свою очередь тоже сэкономит и средства, и время.

Деревянные перекрытия

Деревянные перекрытия состоят из балок, межбалочного заполнения, наката, формирующего черный пол, и отделочного слоя потолка. Основной элемент конструкции – это, конечно, балки. Чаще всего их выполняют из хвойных пород дерева. Именно такой вид и стоит использовать, поскольку лиственная древесина хуже работает на изгиб. Помимо цельного бруса, можно использовать балки, сбитые из поставленных на ребро широких досок, причем итоговое поперечное сечение элементов в подобном случае можно уменьшить на 20-30 %, так как прочность такой балки немного выше, чем у бруса.

Наконец, для доступного дома подойдут клееные брусья, изготовленные из досок-ламелей длиной до 12 м. Такие балки ощутимо более прочные, чем элементы из цельной древесины. Кстати, производят их по индивидуальным заказам в соответствии с согласованными размерами, так что на строительной площадке чаще всего можно обойтись без подпиливания деталей.

Затем идут от краев к центру, контролируя измерительным инструментом или шаблоном соблюдение расстояния между элементами. Также надо проверять горизонтальность балок и при необходимости подкладывать под их концы обрезки досок, просмоленные или покрытые гидроизоляционной мастикой.

В конструкциях наружных стен оставляют специальные ниши – «гнезда» глубиной 150-200 мм, в которые закладывают балки. Длина опорной части балок должна быть не менее 120 мм, но не более 180 мм с таким расчетом, чтобы между стеной и балкой в нише оставалось 20-30 мм зазора. При укладке в стены из кирпича или различных блоков каждую третью или четвертую балку сбоку или снизу закрепляют анкерами, которые заделывают в кладку. Концы балок, причем со стороны как внутренних, так и наружных стен, перед укладкой обертывают двумя-тремя слоями рубероида или покрывают битумной мастикой, чтобы снизить вероятность гниения. При этом торцы не обрабатывают. Ниши заполняют утеплителем (минеральной ватой или пенопластом).

Межбалочное заполнение выполняют из двух слоев: наката (настила), а также звуко- и теплоизоляционных материалов, которые укладывают поверх него. Для первого слоя используют деревянные щиты, доски толщиной 50 мм и шириной от 150 мм или пустотелые легкобетонные панели. Накат прикрепляют на бруски сечением 50 х 50 мм, которые прибивают к боковым сторонам балок. Междуэтажное перекрытие снизу подшивают досками, панелями из ДСП или гипсокартона. Все эти материалы играют роль чернового или чистового потолка. Однако все более популярными становятся голые деревянные балки, оставленные на виду под потолком первого этажа.

Поверх наката размещают плиты из минеральной ваты, экструдированного пенополистирола, пенопласта, керамзитобетона или перлита. Укладывать плиты утеплителя нужно максимально плотно друг к другу. Толщина слоя любого материала для междуэтажного перекрытия должна составлять как минимум 100 мм, а для чердачного и надподвального – 200-250 мм. Для экономии на чердаке накат можно покрыть глинопесчаной смазкой толщиной 20-30 мм для улучшения акустических характеристик, поверх которой засыпать шлак или сухой песок толщиной 60-80 мм. Этот слой нужен для теплоизоляции конструкции.

Наконец, поверх заполнения разматывают армирующую сетку и заливают ее сверху цементной стяжкой, которая будет служить основанием для напольного покрытия в том случае, если это не чердак. Вместо этого можно с шагом 500-700 мм прибить поперек балок лаги, на которые укрепить строганные шпунтованные доски. Воздушная прослойка под лагами обеспечивает вентиляцию подпольного пространства. Между лагами и балками желательно уложить куски оргалита, можно также использовать просмоленные прокладки из обрезков досок и картона.

Важно о клееном брусе

Чаще всего детали, склеенные в заводских условиях, поставляют покрытыми тонким слоем воска, так как это необходимо по технологическим соображениям. В связи с этим поверхность брусьев скользкая, и сразу после монтажа на стены или фундамент поверх них нужно уложить временные настилы, чтобы предотвратить возможные падения и травмы строителей.

Также надо помнить еще об одном моменте. Необходимость в подрезке клееных элементов возникает очень редко, но если что, ни в коем случае нельзя использовать обрезки в качестве дров для камина или приготовления шашлыков. Применяемый при изготовлении деталей клей при сжигании выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека. Такие отходы следует выбрасывать в мусорный контейнер.

Часторебристые перекрытия

Часторебристое (сборно-монолитное) перекрытие конструктивно немного схоже с деревянным. В его основе тоже четыре элемента: балки, межбалочное заполнение, а также арматурная сетка и скрепляющий слой монолитного бетона. Только балки используют металлические или железобетонные, а заполняют пространство между ними пустотелыми блоками. За счет большей прочности металла и бетона такие балки выполняют высотой на 30-50 % меньшей, чем деревянные. Чаще всего применяют элементы с сечением 120 х 40 ММ.

По периметру всех несущих стен выполняют специальный пояс из бетона высотой 200-280 мм. Балки вручную устанавливают на стены, причем их концы заводят в пояс на 8о-120 мм. Шаг между балками принимают равным ширине пустотелых блоков. Обычно это расстояние находится в диапазоне от 0,4 до о,8 м, в связи с чем и называют такие перекрытия часторебристыми. Под балками обязательно необходимо установить подпорки, используя металлические или деревянные стойки.

Пространство между балками полностью «собирают», заполняя пустотелыми блоками из легкого, ячеистого, газо-, пено-, керамзито- или пенополистиролбетона. Они весят от 5 до 18 кг, что позволяет вести их монтаж вручную. Чем выше блоки, тем больше их несущая способность. Но увеличивается и вес, поэтому важен разумный просчет. Укладку ведут от стены к центру. В пустотах блоков при необходимости размещают инженерные коммуникации, в том числе электропроводку.

Балки и блоки в комплексе выполняют функции несъемной опалубки для верхней, монолитной части конструкции. Для этого сначала их накрывают арматурной сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм с ячейками размером 100 х 100 мм. Затем сверху наливают бетон марки М200 или М250. Расход бетонного раствора составляет порядка 0,07-0,12 м3 на 1 м2 поверхности. Бетон надо обязательно уплотнять, например методом штыкования. Используют для этого металлический стержень, который погружают в смесь и затем частыми движениями раскачивают из стороны в сторону.

Проштыковать надо всю поверхность с шагом не более 100 мм. Таким образом удаляют все пустоты, которые образуются в воздушных «мешках» бетонной смеси, и увеличивают прочность стяжки. Вместо стержня можно использовать лопату.

После заливки бетонной стяжки ходить по ней можно уже через 5-6 дней, но выполнять работы по сооружению второго этажа или крыши следует не раньше, чем через ю-14 дней, когда бетон наберет прочность.

Правила выбора

Наилучшим набором функциональных качеств обладает легкое, прочное и надежное перекрытие по клееным балкам, поэтому его можно применять практически в любых типах коттеджей. Однако оно же является наиболее дорогим среди всех доступных вариантов. Более экономичные варианты – сборно-монолитное перекрытие и по металлическим балкам. Однако для обоих этих видов характерен немалый вес, поэтому их можно применять для зданий со стенами из кирпича и керамоблоков. А в коттедже с легкими стенами и фундаментом оптимальный и недорогой выбор – перекрытие с балками из досок или массива дерева.

Также читайте: Виды перекрытий в доме

Способы усиления деревянного перекрытия

При необходимости увеличить несущую способность перекрытия над помещением с большим пролетом балки можно укладывать по перекрестной схеме, перпендикулярно друг другу. Однако такой способ увеличит трудоемкость работ, ведь придется не только

устанавливать больше балок, но и выполнять вырезы в них в узлах пересечений, затем стягивать их хомутами или проволокой. Правда, сами балки в таком случае как в продольном, так и в поперечном направлениях можно укладывать реже. И все же значительно проще

просто снизить шаг балок и уложить большее их количество, уменьшая межбалочное пространство. Другой способ решения вопроса – выбрать элементы потолще или укрепить к ним боковые накладки из досок, тем самым увеличив поперечное сечение балок.

Подробнее читайте:  Укрепление различных видов перекрытий своими руками

Подбор сечения балок

Для междуэтажных перекрытий при пролете в 3-4,5 м следует использовать брусья с сечением от 140 х 100 до 200 х 120 мм. Для пролетов в 4,5-6 м понадобятся балки от 200 х 120 мм до 240 х 160 мм. Для чердачных перекрытий можно использовать элементы с сечением на 20-30 % меньше.

Стальной вариант (перекрытия из стальных балок)

Из своего опыта строительства для возведения доступного дома я могу рекомендовать не только деревянное перекрытие как наиболее экономичное и простое в исполнении, но и конструкцию с металлическими балками, а именно швеллер с уголком для возможности двустороннего опирания. Для таких элементов характерны устойчивость к гниению, огнестойкость и долговечность работы. Кроме того, они имеют меньшую высоту и таким образом экономят пространство в доме. Правда, весят металлические балки немало, но при пролетах до 3-4 м их масса будет порядка 50-100 кг, и можно будет обойтись без применения кранов. Технология выполнения такого перекрытия практически аналогична деревянному.

Перекрытия для каркасного дома – какие?

К главным особенностям перекрытия каркасного дома можно отнести следующие:

• его изготавливают из таких же материалов, что и каркас дома;
• оно должно быть достаточно легким, чтобы его можно было монтировать без применения подъемной техники бригадой из 2-3-х человек;
• оно должно быть достаточно жестким на прогиб и позволять монтировать инженерные сети внутри;
• его звукоизоляция должна соответствовать действующим строительным нормам.

Основные виды межэтажных перекрытий в каркасном доме:

1. Цельный или клееный брус с обшивкой ориентированно-стружечными плитами (ОСП).

2. Деревянная двутавровая балка с обшивкой ОСП.

3. Деревянная сборная ферма с обшивкой ОСП.

4. «Сэндвич» – панель с обвязкой из калиброванного бруса.

5. Металлическая балка из холоднокатаного гнутого профиля.

6. Металлическая сборная ферма из гнутого профиля.

На мой взгляд, наиболее экономически выгодным и в полной мере соответствующим вышеуказанным требованиям является деревянная двутавровая балка (рисунок) с обшивкой ОСП и укладкой между ними звукоизоляционного материала.

Утепление перекрытий

Самое эффективное решение при защите как от воздушного (создаваемого голосом), так и от ударного (ходьба по полу) шумов – устроить в расположенном сверху помещении, являющемся источником шума, плавающий пол. Такая конструкция обычно состоит из перекрытия (железобетонного или деревянного), упругого стекло-волокнистого теплозвукоизоляционного материала и плавающей стяжки. Последняя так называется потому, что устраивается непосредственно на изолирующем ковре и не имеет жестких связей с несущими конструкциями. Ударный шум, приходящийся на стяжку, затухает в слое упругой стеклянной ваты и не распространяется на несущие конструкции.

Однако далеко не всегда есть возможность устроить в верхнем помещении плавающий пол. В этом случае можно кроме укладки утеплителя между лагами смонтировать конструкцию подвесного потолка с заполнением межпотолочного пространства легким, пористым, звукопоглощающим материалом. Одно из преимуществ матов и плит на основе штапельного стекловолокна – их легкость, которая позволяет снизить нагрузку на систему крепления акустического потолка и несущих конструкций, облегчает и ускоряет монтажные работы.

А если перепланировка?

В случае использования в коттедже часторебристых перекрытий обязательно предварительное планирование всех ненесущих стен и перегородок, расположенных над ними.

Так, нельзя допускать, чтобы они проходили параллельно балкам или находились непосредственно над пустотелыми блоками.

Следует максимально использовать перпендикуляры.

И только легкие гипсокартонные конструкции можно размещать произвольно.

Устройство перекрытий в термодоме

Особое внимание необходимо уделить устройству перекрытий в доме, где есть холодный подвал и чердак, так как именно эти места – источники повышенных теплопотерь. Стандартные же межэтажные перекрытия термодома, если они не выступают за периметр стен, то есть не имеют мостиков холода, не требуют создания каких-либо дополнительных уровней теплоизоляции.

Наиболее эффективный выбор для термодома -монолитные перекрытия из так называемых термоблоков перекрытия. Их монтируют из специальных пенополистирольных блоков, которые, соединяя с арматурным каркасом, заливают бетоном. Таким образом создается монолитная конструкция с высокими показателями прочности и теплозвукоизоляции. Расчетная нагрузка на 1 м2 такого перекрытия составляет 410 кг при общей толщине 250 мм, из которых 190 мм – толщина самого термоблока перекрытия. Этот показатель соответствует принятым в Украине государственным строительным нормативам.

Экономичность такой системы очевидна – отсутствие необходимости использования кранов, самосвалов и т. д., уменьшение расхода бетона и арматуры в несколько раз, увеличение энергоэффективности здания и т. д.

Чердак или мансарда?

Способы устройства перекрытий на чердаках и в мансардах отличаются. Поскольку в первом случае речь идет о нежилом помещении, нагрузки на перекрытия незначительны, соответственно, конструкции можно делать максимально легкими. Для устройства же перекрытия в жилой мансарде необходимо произвести тщательные расчеты нагрузок согласно действующим строительным нормам.

Перекрытие в доме с мансардой можно выполнять двумя способами:

1. Конструкцию составляют из ферм крыши, в которых специально усиленный нижний пояс выполняет роль перекрытия. Такой способ актуален, если крыша опирается на стены первого этажа.

2. Горизонтальную основу составляют из деревянных двутавровых балок высотой 240 мм с шагом 300-450 мм. Такой способ подходит для домов, в которых крыша опирается на стены мансардного этажа (высота стен может быть разной по желанию заказчика).

В обоих случаях перекрытия необходимо утеплять и звукоизолировать.

При желании построить двухэтажный дом за разумные средства можно рекомендовать возведение мансардного этажа вместо полноценного второго. Проигрыш в полезной площади будет небольшим, зато отпадет необходимость в выполнении чердачного перекрытия, снизится расход материалов за счет меньшей высоты стен, а итоговая стоимость строительства, исходя их нашего опыта, уменьшится почти в 1,5 раза.

Подведем итоги:

• Основа деревянного перекрытия-балки из цельного бруса или широких досок

• Часторе6риетые перекрытия это конструкция из недеревянных балок, арматуры и легких блоков

• Для балок лучше выбирать дерево хвойных пород

• Чтобы защитить деревянные перекрытия от гниения, торцы балок покрывают мастикой или обворачивают рубероидом

• Настил выполняют из деревянных щитов разной ширины с высотой около 5 см

• Перед креплением гвоздями доски опорных балок лучше соединить специальными фиксирующими скобами

• Блоки для межбалочного заполнения часторебристого перекрытия могут быть выполнены из ячеистого бетона, керамзита и др. Блоки заполнения могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми.

• Тяжелые железобетонные плиты требуют применения массивной грузовой техники, их сложно транспортировать, поэтому они не подходят для доступного дома.

• Стыки между балками перекрытия и стенами должны быть полностью загерметизированы

• Чем выше блоки для укладки между балками, тем больше их несущая способность, но в доступы доме можно обойтись легкими и небольшими «заполнителями»

• Перекрытия в термодоме могут быть выполнены как из деревянных элементов, так и из специальных термоблоков.

• Обычно снизу балки зашивают потолочными панелями, но в некоторых случаях их можно оставить открытыми.

Вид конструкции	Допустимая длина пролета, м	Масса балки, кг/м.п.	Масса перекрытия,кг/м2	Максимально допустимая нагрузка на перекрытие, кг/м2
По деревянным балкам	6	6-12	10-30	1500-3000
По балкам из досок	6	6-8	15-40	400-800
По клееным балкам	12	9-15	30-100	1000-2500
По стальным балкам	7	5-20	300-400	800-1200
Сборно-монолитное	9,6	13-17	220-350	300

Таблица 1 – Свойства и характеристики перекрытий

Автор. Д.Падалка.

Как залить своими руками перекрытие в доме (Поротерм) – фото

1. На верхнюю часть стены (на 2 см слой цементного раствора) укладывают балки перекрытия (в данном случае Porotherm). Под них устанавливают регулируемые стальные опоры.
2. Между балок, по всей длине пролета, укладывают Т-образные блоки перекрытия. По периметру стен делают обкладку из керамических блоков и укладывают венец – арматуру, связывающую стены с перекрытием. Поверхность собранного перекрытия армируется.
3. После выравнивания балок перекрытия по уровню производят бетонирование. Бетонную смесь подают при помощи насоса и тут же выравнивают, не допуская скопления в одном месте. Толщину слоя контролируют с помощью зонда.
4. Забетонированному перекрытию дают выстояться 2 недели, пока бетон не наберет 80 % прочности. После этого монтажные опоры удаляют.

Наращивание междуэтажных перекрытий и перекрытие проема – как сделать правильно

(Автор А.Левенко)

В уже построенных деревянных зданиях может возникать следующая ситуация: необходимо уменьшить или полностью закрыть имеющийся в междуэтажном перекрытии проём – второй свет, лестничное пространство и др.

Иными словами, надо нарастить перекрытие, напольное покрытие верхнего этажа и потолок нижнего. Как правильно решить эту задачу?

Начнём с того, что в большинстве случаев в деревянных и каркасных зданиях устраивают перекрытия по балкам толщиной 50-100 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклеёной древесины (обычно хвойных пород).Такие балки максимального сечения могут перекрывать пролёт, размер которого не превышает 6м. Более дорогое решение-клеёные балки(склеенные из досок-ламелей).

Их ширина-от 60 мм, высота-от 100мм, максимальные же размеры ограничиваются лишь удобством транспортировки (самое распространённое их сечение – 100 х 200 мм). Они значительно прочнее и стабильнее к температурно-влажностным колебаниям, чем балки того же сечения из массива древесины. Ими можно перекрывать пролёты до 12 м без дополнительных опор.

Необходимое сечение и шаг деревянных балок определяют на основании расчёта, где учитывают тип балок, длину пролёта, предполагаемую нагрузку наперекрытие и др.

Обычно пространство между балками заполняют звукоизолирующим материалом (чаще всего плитами из каменного или стеклянного волокна). Чтобы избежать увлажнения плит, их закрывают со стороны нижнего помещения пароизоляцией, а со стороны верхнего – гидроизоляцией.

К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка (например, вагонку), либо ту или иную под-конструкцию для потолочного покрытия. Сверху монтируют обрешётку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол, или сразу же чистовой пол (массивную доску и пр.).

В каком направлении укладывать балки – вдоль длинной или короткой стороны проёма (если его стороны не равны)?

Это определяется расчётом.Отметим, что для повышения несущей способности перекрытия лучше располагать балки вдоль короткой стороны проёма (при этом должна быть достаточная несущая способность у продольных элементов, на которые эти поперечные балки будут опираться).

Другой момент: удобнее укладывать балки в том же направлении, в каком установлены имеющиеся, тогда можно без особого труда настелить новое напольное покрытие с тем же направлением и рисунком, что и у существующего. Притом линейные расширения-сжатия у нового и старого пола будут схожими. Кроме того, по возможности стоит опирать балки на несущие стены для лучшего распределения нагрузки от перекрытия.

Для закрепления балок чаще всего используют опоры из оцинкованной стали (хомуты, кронштейны, уголки и т. п.) в сочетании с саморезами или шурупами-глухарями большого сечения, также сделанными из оцинкованной стали.

Между балками укладывают звукоизоляционный материал, закрывая его снизу пароизоляцией, а сверху – гидроизоляцией. Затем настилают напольное и потолочное покрытия. Если пол из массивных досок кладут непосредственно поверх балок перекрытия, то не рекомендуется опирать торцы досок на существующую балку, ведь для этого потребуется обрезать торцы крайних элементов имеющегося пола, и тогда повредится их финишная отделка, а возможно, и сам их торец.

Лучше опереть доски на новую балку, установленную вплотную к старой, или на брусок, прибитый вдоль верхней поверхности балки (но притом основную нагрузку от досок должна нести всё же балка перекрытия, расположенная на таком расстоянии от имеющейся балки, чтобы не было провисания досок).

Добавим, что необходимо оставить зазор между деревянным полом и стенами – для компенсации линейного расширения пола, для предотвращения его деформации при осадке стены и для вентиляции изоляционного материала в конструкции перекрытия.

Итак: для того чтобы нарастить междуэтажные перекрытия:1. Закрепляют балки перекрытий с помощью опор из оцинкованной стали2. Несущую способность перекрытия увеличивают за счёт использования клеёных балок3. Между балками укладывают звукоизоляционный материал

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Перекрытия по деревянным балкам своими руками Деревянно-балочные перекрытия – как сделать...

Утепление перекрытий дома Как утеплить перекрытия в доме...

Стол из клееной древесины своими руками – фото и чертеж Как сделать рабочий стол из...

Укрепление и ремонт своими руками разных видов перекрытий в доме Как самостоятельно усилить и укрепить...

Как увеличить дом – советы архитектора Как растут домаВ один прекрасный...

Мансардная крыша: переделка чердака в мансарду своими руками Чердак частного дома – переделка...

Деревянный настил своими руками – чертежи, как сделать несколько вариантов Как сделать настил из дерева...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Деревянные перекрытия для частного дома, дачи

Для того чтоб предохранить деревянные балки от быстрого загнивания и поражения грибками, необходимо использовать древесину только первого сорта, очищенную от коры, луба. Важно, чтоб уровень влажности древесины составлял не больше 20%.

Помимо соблюдения данных условий деревянные конструкции чердачного перекрытия,  плоской крыши, наружной стены либо мансарды с наклонными стенами в специальной защите от воздействий климатических факторов не нуждаются.

Конечно же, это в том случае, если конструкция кровли является исправной. Что касается древесины межэтажных перекрытий, то здесь защита нужна лишь для «мокрых» помещений (как правило, в зоне ванных, прачечных, душа и бани).

Специальными химическими средствами пользоваться нет необходимости. Для всех представленных в материале конструкций невентилируемых перекрытий (включая и открытые балки), вполне достаточно использовать защиту для древесины в виде лакокрасочных покрытий либо иной отделки.

Поскольку в вентиляции перекрытия и вовсе не нуждаются, то ее и принимать в   расчет не стоит.

Противопожарная защита перекрытий дома

Нормы противопожарной защиты предъявляют к строительным конструкциям и материалам особые требования. Вообще все строительные материалы относят к горючим либо негорючим. Конструкции, выполненные из разных по своим свойствам материалов, в зависимости от способности задерживать огонь на некоторое время подразделяют на огнестойкие и полуогнестойкие.

Конструкции первой группы полностью препятствуют распространению возгорания. Все эти характеристики зафиксированы в соответствующих строительных нормах. 

Что касается жилищного строительства, в частности, зданий, где пол верхнего перекрытия располагается больше нежели в 7 м от уровня земли, все конструкции межэтажного перекрытия должны являться по крайней мере огнезадерживающими, т.е. быть способными в опытных условиях оказывать сопротивление огню более полу часа.

Для выполнения деревянных конструкций допустимо использование древесины и иных древесных материалов обычной плотности и размеров. Однако, если речь идет об общественных зданиях, то там древесину обязательно обрабатывают растворами, наделяющими ее огнестойкостью. Кроме того, могут применяться и различные негорючие материалы (к примеру, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты).

Конструкция деревянно-щитового перекрытия 

Конструкция деревянно-щитового перекрытия, оснащенная огнезащитным слоем, нужным для задержания пламени в процессе пожара, состоит из следующих элементов:

• основание плавающего пола (выполнено из древесных плит, плотность которых составляет не меньше 600кг/м3),
• стяжка, выполненная из цементного раствора,
• выполненная из плотной ДСП обшивка каркаса щита,
• деревянная несущая балка увеличенного сечения,
• заполнение из минерально-волокнистого материала,
• нижняя подшивка щита,
• плита гипсокартонная огнестойкая.

В ходе проектирования перекрытия по открытым деревянным балкам надо учитывать также тот момент, что данные балки подвержены воздействию огня и снизу, и с боковых сторон.

Параметры стойкости конструкции

Для определения параметров стойкости конструкции из цельной древесины (к примеру, хвойной) скорость выгорания данной древесины принимают равной 0,8 мм/мин. В ходе расчета перекрытий по открытым древесным балкам высотой 24 см при ширине пролета 5,8 м либо 5,85 м ширина балок увеличивается до 120 мм и больше. Таким образом, с учетом огнестойкости в данном случае необходимо выбирать балки, поперечное сечение которых составляет 11 см х 24 см.

Делая вывод из всего вышесказанного, можно сказать, что относительно надежности пожарной безопасности и звукоизоляции перекрытий дома остается еще довольно много вопросов, которые в ближайшие годы предстоит решать объединенными усилиями конструкторов, ученых, изготовителей строительных материалов, проектировщиков, а также строителей.

Балки перекрытия, увеличение несущей способности

В случае необходимости несущую способность балок перекрытия можно повысить. Одним из наиболее распространенных способов решения данной задачи является увеличение поперечного сечения балок посредством крепления на них накладок из толстых досок. При этом концы досок, как и у балок, должны располагаться на опорах.

Также в данных целях можно использовать стальные швеллеры, обладающих П-образным профилем. Швеллеры крепят сбоку к балке на болтах.

Преимуществом этого способа является то, что балки перекрытия при этом достаточно «оголить» (раскрыть) лишь с одной стороны.

Однако, наверное, наиболее технологически простым, и тем не менее, требующим значительных трудозатрат способом является усиление балок посредством укладки дополнительных балок (меж уже имеющихся), перекрывающих пролет от одной опоры до другой. В большинстве старых домов сечение балок перекрытий достаточное (даже с запасом). Кроме того, уложены они с малым шагом, что говорит о добротности строительства.  

В любом случае состояние балок и перекрытий необходимо проверять. Те балки, которые повреждены влагой и вредителями (т.е. ослабленные), требуется укрепить. В результате длительного воздействия влаги вследствие протечек в области свесов могут повреждаться оголовки балок на опорах.

В таком случае поврежденный участок балки лучше вовсе удалить до здоровой древесины. Оставшуюся же часть балки надо усилить и удлинить посредством накладок из довольно толстых досок, способных обеспечить требуемый уровень прочности.

Чистый пол, а также подшивка являются элементами межэтажных перекрытий, однако их относят к разряду отделочных работ. Посему разговор о них будет вестись в следующих статьях.

Статьи о перекрытиях в загородном доме

www.gvozdem.ru

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Монтаж деревянных перекрытий – плюсы и минусы

Конструкция деревянного перекрытия используется в частном домостроении, как правило, в одноэтажных домах и в домах каркасной конструкции. Балочные деревянные перекрытия могут применяться при максимальной ширине перекрываемого пролета в пять метров. Если в качестве балок используются металлические швеллеры, то ширина не ограничивается.

Итак, к преимуществам деревянных балок перекрытия принято относить высокую скорость монтажа без применения специальной подъемной техники (чего не скажешь о безбалочном перекрытии). При этом древесина значительно легче ж/б конструкции, стоимость ее несколько ниже. Но недостатком можно считать более низкую прочность, подверженность порче и гниению, высокую пожароопасность, что заставляет выполнять дополнительную обработку антисептиками. Но это, пожалуй, преследует все деревянные материалы на стройке.

Расчет деревянного перекрытия – собираем все цифры вместе

Монтаж деревянных перекрытий начинается с подготовки. Осуществляется подбор и укладка балок из сосны, лиственницы, ели первоклассного качества, влажность материала не должна превышать четырнадцать процентов (такую влажность бревно приобретает только через год при условии правильного хранения). Нужно знать, что сухая балка меньше прогибается под нагрузкой и намного прочнее.

Для придания большей прочности всей конструкции перекрытия, балки укладываются на расстоянии не более метра, при этом должен быть проведен тщательный расчет деревянного перекрытия по толщине (сечению или диаметру) балок, в зависимости от ширины пролета и принимаемого шага укладки. Можно применять дополнительные меры укрепления металлическими балками или толстыми досками, с учетом возрастания веса перекрытия и возрастающей нагрузки на фундамент.

Считается, что наибольшей прочностью обладает деревянная балка с соотношением сторон 7:5. При этом круглое бревно способно выдержать нагрузку больше, чем брус из него, но сильнее бруса прогибается под нагрузкой. Балка из двух одинаковых брусьев, скрепленных болтами, выдерживает нагрузку в два раза больше, чем оба бруса, уложенные рядом вплотную.

Как правило, устраивая деревянное перекрытие, учитывают минимальный прогиб балки как 1/300 ее длины. Для того чтобы компенсировать возможное прогибание, балка выполняется с так называемым строительным подъемом. Такой прием позволяет компенсировать указанную деформацию. Конструкция из балок с таким подъемом перед монтажом должна иметь немного изогнутую вверх середину, выравнивающуюся потом под нагрузкой.

Для правильного выбора толщину балки принимают не меньше, чем 1/24 часть длины. Заменой брусу могут служить две обязательно скрепленные доски, с суммарным сечением, равным расчетному сечению бруса. Крепеж досок осуществляется гвоздями, саморезами с шагом 0,2 м в шахматном порядке. С уменьшением шага можно несколько снизить требования к сечению бруса или досок.

Устройство деревянного перекрытия дома – соблюдаем все правила при работе

Изготавливаемые брусья укладываются на всю толщину стены в гнезда или обвязку в глинобитных стенах, тщательно выровненных и закрытых несколькими слоями рубероида. Т.к. конденсируемая влага может вызвать гниение концов брусьев, чтобы не делать преждевременный ремонт деревянных перекрытий, ширину гнезд для укладки брусьев выполняют несколько большей, с учетом необходимости вентилирования уложенных концов брусьев.

Выполняя деревянные перекрытия своими руками, концы балки перед укладкой необходимо покрыть антисептическими препаратами, просмолить и обернуть не менее чем двумя слоями рубероида. При укладке в гнездо на ширину стены оставляется зазор для вентиляции. Гнездо также выкладывается рубероидом, торец бруса закрывается просмоленным войлоком. Сами гнезда также следует защищать.

Крайние балки должны быть уложены на расстоянии не менее пяти сантиметров от стен. Пространство от стены до балки должно быть перекрыто соответствующей рейкой, отделенной от балки рубероидом. Расположение балок возле дымоходов – не ближе сорока сантиметров.

Планируя, как сделать деревянное перекрытие, следует понимать, что от его устройства зависит тепло- и звукоизоляция всего дома. Кроме балок в конструкцию перекрытия входит накат, пол и засыпка. Чтобы укрепить накат, к балкам по всей длине прибивается брусок, можно также выполнить шпунтовую выборку. Панели или пластины наката нужно укладывать и подгонять плотно друг к другу. Уложенный накат покрывается толем или смазкой из песка и глины до середины высоты балки.

Сверху укладывается засыпка (опилки, стружка, сечка из соломы, сверху шлак или сухую засыпку). Ее тоже нужно покрыть рубероидом для защиты от влаги. Толщина деревянного перекрытия должна учитывать дополнительно укладываемые доски сверху, на последний слой засыпки, для фиксации его. При этом возле труб засыпки выполняются из несгораемых материалов.

Несмотря на меры, принимаемые для защиты концов балки от гниения, может происходить поражение гнилостным грибком. Должна быть проведена замена деревянных перекрытий: сгнившую часть балки удаляют, оставшуюся часть укрепляют с двух сторон металлическими уголками, двойной доской и т.д.

Таким же образом может быть проведено усиление деревянных перекрытий. В случае необходимости, такое усиление можно обеспечить расположением дополнительных балок в пространствах между гнездами ослабленных балок перекрытия. С увеличением частоты укладки балок можно выполнить тесовую подшивку, застланную рубероидом и засыпанную шлаком или сухой землей.

ogodom.ru

---

• 
  Баня строительство своими руками
• 
  Наличники на входную дверь
• 
  Плиты перекрытия как правильно класть
• 
  Из чего делают асфальт состав
• 
  Устройство дверного замка с защелкой с ручкой
• 
  Цементная декоративная штукатурка
• 
  Дом из газоблока своими руками
• 
  Дует от окна
• 
  Узлы кровли деревянной
• 
  Отвод воды от отмостки дома
• 
  Окна вставляем