Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Профессия краснодеревщика во все времена была востребованной и престижной. Сегодня умение изготавливать красивые резные изделия из древесины может быть не только отличным способом заработать неплохие деньги, но и увлекательным хобби. Но для того, чтобы резьба по дереву приносила радость и не была обременительной, потребуется специальный инструмент. Все инструменты для резьбы по дереву должны быть выполнены из хорошей стали. На сегодняшний день комплект инструментов для краснодеревщика должен содержать приспособления для следующих видов работы: Чтобы иметь представление, каким образом обрабатывается дерево, необходимо рассмотреть каждый из инструментов более подробно. Обычно все виды приспособлений, предназначенных для проведения работ по деревянным поверхностям, называются резцами. Сюда могут входить все режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и многое другое. Каждый из инструментов предназначен для определенного вида обработки деревянной заготовки. Каждый краснодеревщик индивидуально подбирает инструмент, подходящий под его запросы и вкусы. Но если человек не имеет опыта в обработке дерева и только начинает заниматься этим видом деятельности, желательно придерживаться рекомендаций знающих мастеров. Резцы для точения древесины. Изготовление любого предмета из древесины начинается с вырезания заготовки. Резцы для резания дерева — это острые лезвия, обычно образующие в процессе работы стружку или опилки. При обрабатывании деревянных поверхностей ручным методом используются пилы, фуганки, одноручные рубанки и т.п. Это инструменты, позволяющие осуществлять работу способом «от себя». То есть движение руки мастера идет в противоположную от туловища сторону. Во многих зарубежных странах обработка древесины производится способом «на себя», когда направление движения осуществляется к телу мастера. Как правило, для этого используются специально изготовленные под этот способ работы инструменты — ножовки, пилы и т.п. Это двусторонние резаки, двуручные струги и ложечные резцы. При этом необходимо помнить, что многими устройствами, например, стамесками или ножами, резать «на себя» крайне нежелательно: это может привести к серьезной травме. Также известно еще одно правило, применяемое краснодеревщиками: если требуется обработать большую по площади деревянную поверхность, используется способ «от себя», во время которого работа облегчается энергией движущихся топора, пилы или рубанка. Здесь не подойдет такой резец, как тесло, которым работают только методом «на себя», используя движения кисти руки. Инструмент для пиления. Для того чтобы отпилить дерево, обычно используются многорезцовые приспособления, называемые пилами. Они, в свою очередь, могут быть продольного, поперечного или универсального пиления. Так, пилы, предназначенные для поперечного выпиливания, имеют острые зубья треугольной формы, каждый из которых состоит из двух граней для резьбы вправо или влево. Пилы для продольного выпиливания оснащены зубьями в форме долота. Такая форма позволяет зубьям накапливать между собой опилки и выносить их из тела древесины. Пилы универсального назначения имеют зубцы в форме прямого угла, которые способны резать волокна как поперек, так и вдоль и под углом. Каждый вид пил делится на следующие разновидности: Механические пилы бывают ленточными, двуручными, бензиномоторными и циркульными. Обычно выпиливание заготовки происходит при помощи поперечных пил, раскряживание — одноручными или двуручными, а обработка — ножовками, циркульными или лучковыми. Для грубой работы по дереву применяются пилы с большими резцами, для точной обработки — мелкозубчатые. Топоры: а – Плотницкий; б – Столярный; в – Резчицкие; г – Колун; д – Тесла для выборки углублений; е – Тесла для скульптурной резьбы. Для изготовления заготовок из брусков, кряжа или стволов используются следующие виды резцов по дереву: топоры и колуны. Колун — это тяжелый топор, который применяется при необходимости разделки кряжа. Совместно с колуном используются и металлические или деревянные клинья, которые вбиваются в тело древесины и этим облегчают ее раскалывание. Уже сделанные заготовки обтесываются при помощи бытовых (плотничьих) легких топоров, которые удобно носить на поясе в специальных чехлах. Для обтесывания поверхности деревянной заготовки применяется тесло — вид топора, в котором лезвие находится перпендикулярно топорищу. Это необходимый резец для изготовления вогнутых или фигурных изделий. При необходимости тесло можно изготовить собственными руками из толстой стальной пластинки с остро заточенным и загнутым краем. Строгальный инструмент для работы по дереву. Строганием называется срезание с поверхности древесины тонких слоев стружки. Этот процесс требует использования ручных либо токарных резцов следующего вида: ножей, двуручных струг с прямыми или полукруглыми лезвиями, рубанков, шерхебелей. Финишное строгание обычно производится рубанками, имеющими одинарное или двойное лезвие, закрепленное в корпусе из металла или дерева. Толщина стружки полностью зависит от того, насколько далеко выдвинуто лезвие или корпуса. Чем меньше расстояние, тем тоньше деревянная стружка. Для изготовления кривых или закругленных деталей, каковыми могут быть, например, клепки для бочки, используются специальные рубанки, имеющие вид выпуклого ножа. Для заготовок, вогнутых поперек плоскости, применяются рубанки-горбачи. Существуют также рубанки для изготовления кромок и узких пазов для филенок или досок. Стамески — это самый популярный вид резцов для обработки древесины. Обычно для резки дерева применяются приспособления, представляющие собой стержни из стали, имеющие плоскую поверхность, острое режущее лезвие и хвостовик. Хвостовик закреплен на деревянной ручке с кольцом. Режущие инструменты для резьбы по дереву. Каждая разновидность стамесок имеет свое предназначение. Так, прямые и широкие приспособления используются для зачистки или резки выпуклых или ровных заготовок. Узкие инструменты предназначены для обработки древесины в узких местах деталей. Для работы с древесиной твердых пород или роговыми сучками используются прямые стамески с круглыми лезвиями. Если требуется очистить дерево с дуплом или глубокой полостью, используют стамеску-долото, имеющую толстый стальной стержень. Кроме того, необходимым инструментом в этом случае послужит киянка, которой долото будет забиваться вглубь древесины. Стамесками очень хорошо очищать дерево от ненужных фракций, но основное предназначение этих инструментов заключается в вырезании сложных изделий. Для создания в теле древесины разнообразных желобов необходимы клюкарзы — стамески с изогнутыми или желобообразными лезвиями. Именно они позволяют создать углубление нужного радиуса и глубины. Изначально отверстие вырезается самой широкой клюкарзой, затем используется клюкарза меньшего размера, потом — еще более маленькая и т.д. Кроме того, работа краснодеревщика немыслима без использования стамесок-уголков. При помощи данного инструмента прорезаются треугольные углубления и канавки, чаще всего используемые при плоскорельефной резьбе. Кроме всех описанных приспособлений мастера резьбы по древесине используют и другое оборудование. Например, объемное резание, применяемое при изготовлении художественных произведений, требует использования ложечных резцов. Такие инструменты разработаны столетия назад. Конструкция резцов позволяет использовать их методом «на себя» как вдоль, так и поперек волокон древесины. Так же часто, как ложечное устройство, применяется и двусторонний резец в форме буквы «Т». Этим инструментом обычно обрабатывают заготовки для изделия крупных размеров. Резцы ложечного типа употребляются для вырезания деревянных окружностей, из которых впоследствии могут изготавливаться тарелки, иные предметы посуды и многое другое. Успех работы как любителя резьбы по дереву, так и профессионала во многом зависит от качества инструмента. Именно поэтому необходимо вначале обзавестись всеми необходимыми приспособлениями, а уже затем приступать к работе. 1poderevu.ruОбзор ручного инструмента для резьбы по дереву: обязательный набор. Инструменты по дереву
инструмент для точения, резки и колки
Инструменты для обработки древесины
Приспособления для резки дерева
Чем выпиливать заготовки
Колка и обтесывание древесины
Строгание прямых и фигурных поверхностей
Виды и предназначения стамесок
Использование специальных резцов
Инструменты для резьбы по дереву
Специальных приспособлений существует великое множество, причем, сколько резчиков, столько и мнений о важности и необходимости того или иного инструмента. Их можно подразделить на стандартные и нестандартные. Первые продаются наборами и их легко можно приобрести. Вторые же изготавливаются самим мастером или на заказ.
Бормашина
Для каждого инструмента есть свое предназначение, и результат, получаемый с его помощью, неповторим. Иногда перед резчиком встает такая задача, решить которую можно лишь применив специальную технику, в то время как обычными инструментами поставленной цели не добиться. Пример подобного приспособления – бормашина для резьбы по дереву. Она используется на начальном этапе при обработке древесины твердых пород и при финишной обработке для шлифовки, полировки, особенно в труднодоступных углублениях.
Первым, кто предложил использовать бормашину, был российский скульптор Степан Эрьзя. По его просьбе была создана мощная машина, которой он дорабатывал скульптуры после грубой обработки стамесками. Причиной тому были твердые аргентинские породы дерева – альгорробо и кебрачо, которые никак не поддавались обработке стандартными инструментами.
После обработки бормашиной дерево становится таким гладким, что способно легко передать все изгибы и замысловатые линии скульптуры. Кто-то скажет, что при этом теряется сама структура дерева, тогда как после обработки стамеской сохраняются все движения резчика. Однако все уместно в конкретном случае и для достижения определенной цели, тем более что не нужно делать выбор между этими инструментами – можно изящно их сочетать. Так, как в скульптурах Степана Эрьзи, любоваться которыми можно часами!
artlab.club
Инструменты и приспособления для резьбы по дереву
Заниматься резьбой по дереву без специального инструмента, мягко говоря, неэффективно. Инструменты для резьбы по дереву делятся на две большие группы: основные, предназначенные только для резьбы, и вспомогательные, включающие многоцелевой инвентарь: столярные, разметочные, пилящие и сверлящие приспособления.
Набор резчика весьма разнообразен, при этом чем сложнее работа, чем выше уровень профессионализма, тем большим количеством инструментов пользуется мастер. Для начала вам понадобится нож-косяк, несколько стамесок, мелкая шкурка. Этого хватит для многих видов несложной резьбы. Но обычно чем изысканнее узор, тем сложнее работа и тем больше специфических инструментов требуется. Наборы искусных мастеров резьбы по дереву иногда состоят из сотен инструментов!
Где же взять этот инвентарь? Самый надежный способ для того, кто хочет серьезно заняться резьбой по дереву, – это изготовить его своими силами. Если такой возможности нет, можно воспользоваться услугами мастерской или специалиста по изготовлению инвентаря, особенно это касается инструментов из качественной стали. Конечно, нет необходимости делать самому топор, рубанок или рашпиль. Но в ряде случаев самостоятельное изготовление нужных инструментов оказывается более простым, удобным, дешевым и надежным способом, и не только потому, что большую часть этих инструментов купить невозможно или сложно и что купленные инструменты из-за плохого качества стали иногда не годятся для резьбы. Удачно сделанный и самим же сконструированный, иногда уникальный инструмент может совершенно изменить характер резьбы и конструктивное решение резьбового изделия. С приобретением опыта резчик решает одновременно несколько вопросов: каким будет изделие, из какой древесины оно будет сделано и с помощью какого инструмента? Именно оригинальность придуманного инструмента часто позволяет получить и оригинальную форму поделки. Да и сам такой инструмент в процессе работы совершенствуется или заменяется более удобным.
В последнее время все большую популярность у домашних мастеров приобретают электроинструменты. Их производительность и вправду гораздо выше по сравнению с обычными, но с ними надо быть вдвойне осторожными: очень уж легко испортить всю работу одним неверным движением.
Кроме того, нельзя наивно доверять и покупным инструментам: большинство продаваемых инструментов, если даже они и хорошего качества, имеют неправильный угол заточки. Их нужно обязательно перетачивать, причем существенно изменять угол заточки (делать его более острым). Это замечание относится к стамескам (в том числе и предназначенным для резьбы), топорам, пилам (за редким исключением), ножам, рубанкам и т. д. Не всегда начинающий резчик может самостоятельно выполнить или правильно заточить приобретенный инструмент, в результате этого у него могут возникнуть неверные представления о работе резчика, он не сможет достичь удовлетворяющего результата, его постигнет неоправданное разочарование.
И наоборот, с помощью хорошо заточенного инструмента, выполненного из качественной стали, резать древесину легко. Работа таким инструментом доставляет большое удовольствие. Как правило, во всем процессе изготовления инструмента самой сложной частью является не его конструкция, а именно заточка, вернее, предварительная постановка режущего жала (лезвия).
Постепенно, с годами, резчик по дереву обзаводится многими различными инструментами, но все равно среди них остаются самыми любимыми лишь несколько, те, что оказались удачной конструкции, из хорошей стали, правильно заточенные. Специальные же инструменты, сконструированные самим резчиком, применяются редко, только в тех операциях, для которых они предназначены, но без них эти операции выполнить невозможно.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
diy.wikireading.ru
Какие инструменты необходимы для работы по дереву | Дача
Ручная работа
● Для отпила доски или бруска понадобится пила. Но прежде чем отрезать, нужно правильно отмерить, используйте для этого линейку или рулетку. Если хотите наметить контуры отпила, то возьмите линейку или лекало. Нужно сделать распил строго под определенным углом – понадобится стусло или угольник.
● Обычные ножовки по дереву отличаются друг от друга в основном величиной и частотой зуба, а также углами их заточки и разводкой. Для мелких и точных работ с тонкой доской, ДВП и фанерой лучше подойдет небольшая ножовка с мелким «мышиным» зубом – она не будет крошить кромку спила и он получится ровным, без лохматости.
● Если нужно выбрать паз или канавку в древесине, используйте нож или стамеску. Ножи бывают с цельным лезвием, складным и сменным. Наиболее прост и надежен – обычный плотницкий нож-косяк, у которого полотно продолжается в рукоять с деревянными или пластиковыми накладками. Лезвие такого ножа скошено под углом в 30–40 градусов, и по мере износа его следует точить и править. Универсальный нож со сменными лезвиями не нуждается в точении, он удобен в работе, его лезвия имеют заводскую острую заточку – но к такому ножу нельзя прикладывать большие усилия.
● Там, где не подобраться пилой или рубанком, – поможет стамеска. Стамески отличаются друг от друга по профилю (прямые, полукруглые, угловые) и по размеру режущей части (от узкой до достаточно широкой). Также бывают они цельнометаллическими либо с рукояткой из пластика или дерева. Работая с последними, желательно использовать деревянный плотницкий молоток-киянку, чтобы не разбить рукоятку. Чтобы инструмент хорошо работал, лезвие стамески должно быть всегда остро заточено под определенным углом.
● Гладкую и ровную поверхность доски или бруса получают с помощью рубанка. Хорошо иметь под рукой несколько рубанков: маленький для непрочных, тонких, небольших деталей и большой рубанок или фуганок – для длинных досок, стоек, рам, больших косяков. Для чистовой обработки лучше всего взять двойной рубанок: встроенный стружколом и острые лезвия позволяют получить очень ровную поверхность.
Электроинструмент
● Дисковая (или циркулярная) пила позволяет быстро и эффективно пилить ДСП, распускать доску или брус вдоль волокон. Без нее не обойтись при строительстве дома или дачи. Правильно подобранным диском можно получить тонкий и ровный рез. Основное достоинство ручной циркулярки – компактность. Некоторые дисковые пилы обладают функцией погружения, т. е. позволяют начинать распил не с торца доски, а с любого места в ее середине. Дисковую пилу можно использовать и стационарно: закрепляем ее на верстаке при помощи струбцин, входящих в комплект, и можно распускать доски, как на станке. Основные параметры пилы, на которые стоит обратить внимание при покупке, – мощность, максимальная глубина пропила и частота вращения диска.
Как и любой режущий электроинструмент, дисковая пила требует соблюдения мер безопасности. При пилении нужно занимать устойчивое положение, необходимо полностью прижимать станину к обрабатываемой поверхности и выбирать подачу так, чтобы не перегружать пилу – вращающийся с большой скоростью диск достаточно опасен и требует повышенного внимания, иначе велика вероятность серьезной травмы. Также важно во время работы не повредить вращающимся диском сетевой кабель.
Для распила больших листов фанеры, ДВП, а также при пилении балки, бруса хорошо помогает электроножовка с возвратно-поступательным движением лезвий типа «аллигатор». Или, например, если вы изготавливаете встроенную мебель, с помощью такой ножовки можно аккуратно отпилить край достаточно толстого бруса или доски, подгоняя заготовки «по месту», – сделать это обычной ножовкой очень сложно.
● Электрорубанки обычно используют для выравнивания поверхности древесной плиты, доски или бруса вдоль волокон древесины. У рубанка должны быть качественные лезвия с удобной регулировкой – ведь рано или поздно их придется снимать и точить. При выборе электрорубанка советуем обратить внимание на несколько параметров: удобную и точную регулировку толщины срезаемого слоя, возможность выбрать прямоугольный паз, центровочную канавку для снятия фаски, а также относительно легкий вес самого инструмента. Передача усилия от электромотора рубанка на рабочий барабан осуществляется с помощью зубчатого ремня. За его состоянием нужно следить – рекомендуется периодически снимать защитный кожух для осмотра и проверки ремня.
Иногда производители комплектуют рубанки запасными лезвиями и ремнем, а также разными дополнительными направляющими приспособлениями.
Как и у дисковой пилы, вращающийся барабан рубанка с острыми лезвиями требует внимания и осторожности. Перед обработкой уже использованного пиломатериала убедитесь, что в его «теле» нет случайного гвоздя, шурупа или скобы. Если при работе наскочить на забытый гвоздь, лезвие рубанка и диск пилы будут безнадежно испорчены.
● Тот, кто пользовался беспроводными шуруповертом или отверткой, уже оценили удобство и скорость при работе с ними. При выборе этого инструмента стоит обратить внимание на несколько моментов: удобство патрона, наличие встроенного регулятора усилия затяжки, реверс, регулятор скорости вращения. Чтобы эффективно работать таким инструментом, важно подобрать к нему качественные сменные биты (вставки, которые непосредственно крутят шуруп). Они должны быть определенной твердости, чтобы наконечник биты не сминался о грани шурупа.
● Распилить фанеру или лист ДСП можно и пилой, но электролобзик справится с этим быстрее. Он незаменим, если вам нужно выпилить округлую или фигурную деталь для интерьера (или сделать прорезь, например, под мойку). Работает он довольно просто и надежно, ему нужно только обеспечить достаточно места для выхода лезвия с обратной стороны обрабатываемого листа по всей линии спила. Чтобы не было удара в начале работы, лобзик сначала включается, и только потом лезвие подводится к распиливаемому материалу. При пилении нужно с некоторым усилием прижимать инструмент, чтобы опорная плита электролобзика всегда полностью прилегала к обрабатываемой поверхности. Лобзики делятся на любительские и профессиональные. Их различают по максимальной толщине распиливаемого материала, мощности, а также по комплектации – профессиональные продаются с большим количеством сменных насадок и приспособлений, позволяющих выполнять более широкий спектр работ. Любительские лобзики менее мощные. Они могут пилить дерево толщиной до 50 мм.
● Снять небольшие шероховатости на обработанной поверхности можно и наждачной шкуркой. Но для качественной подготовки поверхности нужна шлифмашина. Они бывают ленточного, вибрационного типа, а также эксцентриковые, угловые и прямые. Выбирать их следует исходя из объема и типа работ.
Ленточная машинка подходит для шлифования больших поверхностей. Шлифовка происходит с помощью непрерывной (замкнутой) шлифовальной ленты. Если она порвалась – ее придется заменить. Для работы с такой машинкой нужна определенная сноровка, и по цене они наиболее дорогие.
Вибромашинка – менее прихотлива, ею шлифуют в основном плоские поверхности. В качестве рабочего элемента используется обычная шкурка, которая зажимается в специальном креплении. Неудобство такой машинки – вибрация, от которой устают руки.
Угловая шлифмашинка наиболее проста, а благодаря своей универсальности – очень популярна. В зависимости от используемой насадки ею можно резать, обдирать, зачищать, полировать различные материалы. Легко меняется расходный материал.
Наиболее эффективный тип машинки – эксцентриковый. Они широко применяются как для грубой, так и для тонкой шлифовки и полировки. Такой машинкой можно обработать фигурные поверхности деревянных и металлических изделий, полировать мебель и даже автомобильные детали.
Для грубой и быстрой обработки поверхности используют крупнозернистый абразив (шкурка, лента или круг), мелкозернистый подходит для окончательной шлифовки. На поверхности не останется следов от зерен.
При покупке не стесняйтесь, расспрашивайте продавца о всех нюансах работы того или иного инструмента – бывает так, что при простом человеческом общении продавец вам честно скажет, какой инструмент, несмотря на рекламу, не стоит брать. Также много полезного об инструментах пишут на соответствующих сайтах в Интернете – перед походом в магазин поинтересуйтесь, «что почем».
Смотрите также:
www.aif.ru
Инструмент для резьбы по дереву своими руками: необходимый набор, описание
Такой вид декоративно-прикладного искусства как резьба по дереву находит все больше почитателей в наши дни. Она становится популярным хобби не только у детей-подростков, но и привлекает достаточно большое число взрослых. Как и любая работа с деревом, начиная от изготовления мебели и заканчивая самодеятельным строитель свои и отделкой жилых помещений, резьба по дереву требует использования специального инструмента, который можно приобрести в виде готовых наборов, а можно изготовить своими руками.
Учитывая немалую стоимость любого оригинального инструмента, выпускаемого под брендами «Татьянка», «Flexcut», «Kogatana» или «Narex», последний вариант является более предпочтительным. Неизвестно будет ли серьезным увлечение этим хобби или это сиюминутный каприз, а специализированной режуще-гравировальный инструмент для резьбы по дереву вряд ли найдет применение в других отраслях домашнего творчества.
Необходимый набор резчика
Не существует универсального инструментария, при помощи которого можно выполнять неповторимые рельефные узоры на деревянной поверхности. Его полная номенклатура достаточна обширна, но делая первые шаги, резчик может ограничиться следующими предметами:
- одним специальным ножом-косяком;
- прямыми и полукруглыми стамесками с лезвием различной ширины.
Со временем этот минимум будет расширяться, но для начала работ и овладения навыками достаточно одного ножа, и двух стамесок – одна с прямым, а другая с полукруглым лезвием. Кроме этого специализированного инструментария потребуется обычный, общеупотребительный инструмент:
- ножовка по дереву с мелким зубом;
- долото;
- набор надфилей;
- наждачная бумага разной степени абразивности.
Изготовление ножа
Делая первые шаги в резьбе по древесине можно ограничиться простым ножом из качественной стали, заточив его специальным образом. Единённое условие — лезвие ножа должно быть достаточно жестким, чтобы при выполнении отдельных резов оно не деформировалось и не изгибалось.
Качество стали проверяют обычным надфилем, который не должен оставлять следов на заточенном лезвии или они должно быть малозаметны. Однако лучше изначально изготовить специальный нож-косяк, который формой лезвия напоминает широко известный сапожный ножик, но имеет меньшую ширину лезвия.
Наиболее часто для самостоятельного производства ножей для резьбы по дереву, имеющих различную ширину и форму лезвия, используют станочное ножовочное полотно по металлу шириной 25,0…50,0 миллиметров. На полотне делают предварительную разметку по контуру которого вырезают лезвийную заготовку.
Так в станочных ножовочных полотнах используется инструментальная сталь (обычно Р6М5 или Р9М3) то для создания заготовки ножевого полотна придется использовать болгарку с отрезным диском по металлу. Заготовку следует вырезать с небольшим припуском. При резке металла кромки детали пригорают (изменяется структура и твердость металла), поэтому окончательную доводку производят на наждачном станке.
Для окончательного изготовления и предварительной заточки ножа используется тот де наждачный круг, а окончательную доводку проводят на наждачных брусках различной абразивности. Боковые поверхности ножевого полотна необходимо отполировать, для его используется войлочный круг и полировочная пас та «ГОИ»
Аналогично этот вид инструмента изготавливается из дисковых пил по металлу. Преимущества использования дисковой пилы – большее количество стандартных толщин дисков. Ножи можно изготавливать разнообразного размера и разной толщины. Если на начальных стадиях работ резьбы по дереву этот фактор не играет особого значения, то со временем, когда потребуется режущий инструмент с полукруглым или фигурным лезвием, толщина заготовки будет иметь немаловажное значение.
На заметку!
Из этих заготовок изготавливают силовые ножи, для выполнения глубоких резов, а инструмент для прорезания неглубоких углублений можно изготовить из лезвия опасной бритвы.
Изготовление стамесок
При самостоятельном изготовлении стамесок резчика по дерева в качестве заготовки обычно используют сверло подходящего диаметра и длины. Процесс заключается в формировании лезвия и придания ему нужной формы. Заточка режущей кромки производится аналогично обычному инструменту. Спиральную сверловую навивку можно не стачивать, а лишь притупить на наждаке острые кромки спирали. Для изготовления стамесок с полукруглым лезвием можно использовать пробойники или хвостовик сверла.
Изготовление рукояток
Для того, чтобы в процессе выполнения резьбы по дереву рука не уставала и перенапрягалась, важное значение имеет размеры и форма рукоятка. Ручки для ножей изготавливаются из двух дощечек-половинок твердого дерева, соединяемых между собой при помощи клея. В дощечках вырезается углубление под хвостовик ножа, после чего последний помещается в это углубление, на соединяемые плоскости наносится коней и половинки зажимаются в тиски или стягиваются струбцинами.
После полного застывания клея зажатую в тисках заготовку рукоятки, в которой уже надежно закреплено ножевое лезвие, предварительно обрабатывают напильником, придавая ей наиболее удобную (эргономичную, анатомическую) форму. Окончательную доводку осуществляют при помощи наждачной бумаги или при помощи ленточной шлиф-машинки. В зависимости от потребностей резчика поверхность ручки вскрывают лаком или оставляют ее необработанной.
На заметку!
Для первых стамесок резчика можно использовать стандартные рукоятки для надфилей или напильников, которые имеются в магазинах бытового инструмента.
Как видно процесс самостоятельного изготовления ножей и стамесок ничуть не сложнее, чем сама резьба по дерева. Для изготовления первичного набора (нож и две стамески) потребуется болгарка с отрезным кругом, электрический наждак и шлиф-машинка. Без наличия электроинструмента самостоятельное изготовление набора резчика будет просто невозможно.
Посмотрев ролик, вы узнаете, как сделать своими руками нож-резак для обработки дерева.
mebeltrends.ru
Инструменты для работы по дереву | Дерево в строительстве и ремонте
Инструменты для работ по#160 дереву
3. Дрель.
4. Ударно-сверлильные инструменты.
5. Рубанок.
6. Стамеска.
7. Буравчик.
8. Сверла спиральные.
9. Пила поперечная.
10. Пила лучковая.
11. Ножовка.
Топор применяют для обтесывания и рубки дерева. Лезвие этого инструмента имеет клинообразную форму.
Коловорот — самый простой инструмент, предназначенный для сверления отверстий. Кроме того, с его помощью, заменив сверло отверткой, можно завинчивать и отвинчивать винты.
Дрель, как и коловорот, служит для просверливания отверстий различного диаметра. Она удобна в применении, что позволяет экономить не только силы, но и время.
Ударно-сверлильные инструменты необходимы для сверления таких материалов, как кирпич, бетон, камень, стекло, плитка, металл.
Рубанок (рис. 1) необходим для строгания дерева. Особенно удобен рубанок с двойным ножом. Для большого объема строгальных работ используют механический рубанок.
Рис. 1. Рубанок
Стамеска (долото) (рис. 2) нужна для выполнения сквозных отверстий, углублений и т. д. Ширина инструмента может быть 0,5, 0,1 и 3 см.
Рис. 2. Стамеска
Буравчик (рис. 3), диаметр которого 0,5 см, используют для сверления мягких пород дерева, например сосны, тополя, ели, липы.
дача своими руками
Инструмент для работы с деревом
Теперь поговорим об инструменте и клее при создании всевозможных поделок своими руками. При работе над деревянной скульптурой или миниатюрой из природных материалов требуется самый простейший инструмент.
Чтобы отрезать лишние отростки у найденного корня или ветки, лучше всего пользоваться любительской ножовкой, а затем срез нужно аккуратно зачистить напильником. Ножовка должна иметь закаленные зубья, так как при работе с твердыми породами древесины, пила может быстро затупиться, например, лиственницы, когда пилите планкен .
Убрать шероховатости и заусенцы, оставшиеся от напильника, можно наждачной бумагой, сначала крупной, потом более мелкой.
У вас должен быть острый перочинный нож и скальпель— хирургический ножик, который можно купить в аптеке.
В работе не обойтись без маленьких ножниц и маникюрных щипчиков. Щипчиками очень удобно обрезать мелкие веточки и все ненужные детали.
Проделать отверстия в желуде, в шишке или в другом материале можно шилом. Желательно иметь шила двух размеров: тонкое и толстое. Нагретым толстым шилом прожигаются отверстия для соединения конечностей и головы с туловищем фигурки. Тонким шилом удобно прожечь глаза, нос и рот.
Для полировки деревянной скульптуры понадобится плоская гладкая костяная палочка или палочка из твердых пород дерева — дуба или самшита. Дерево, натертое такой палочкой, начинает блестеть, не теряя своей первоначальной окраски, приобретает красивый оттенок.
Для больших работ на выручку придет и электроинструмент: шлифовальная машинка ( ее еще называют Дремель) очень упростит рутинную работу. Также не стоит забывать про фрезер, ведь это тоже универсальный инструмент и будет полезен не только при изготовлении поделок своими руками, но и по хозяйству
Склеивать деревянную фигурку или фигурки из желудей, шишек и других материалов можно клеем БФ-2, БФ-3, БФ-4, БФ-5 и БФ-6. Клей БФ продается в магазинах. Он в удобной упаковке — в тюбиках. Этот клей не боится влаги, хорошо сохнет. К тюбику с клеем прилагается инструкция, в которой указано, как им пользоваться.
Красить подставки лучше всего краской темпера, она также продается в тюбиках. Если темперы нет, купите краску гуашь.
Черной краской можно подкрашивать у фигурок глаза, нос и рот в том случае, если вы их не прожигаете.
Все, что здесь перечислено,— это тот необходимый инструмент и материалы, которые потребуются, чтобы устроить свою маленькую мастерскую. И наверняка вы увлечетесь этой очень интересной работой. Но помните - никакой профессиональный инструмент не заменит умение ваших рук. Инструмент служит для облегчения труда, поэтому не всякий человек, накупив инструментов, сможет делать потрясающие поделки без опыта и навыков. Удачи
Что делают из древесины
Материал для беседыСм. также главу Работа с древесиной в книге
Кружок «Умелые руки»
С большим интересом члены кружка «Умелые руки» учатся столярничать. Им нравится работать пилой, рубанком и другими столярными инструментами, изготовлять различные деревянные вещи. Надо всемерно поощрять это стремление, так как навыки работы с деревом всегда пригодятся. Древесина является одним из самых распространенных материалов. Из дерева строятся многие дома, мосты и другие сооружения. В каменных и железобетонных сооружениях почти всегда применяется дерево для настилки полов, изготовления окон и дверей, разных отделочных работ. Плитами, сделанными из древесного и другого растительного волокна, часто покрывают стены и потолки помещений, чтобы сделать их теплее и защитить от проникновения внешних звуков. Кроме того, такие плиты заменяют штукатурку.
На деревянных шпалах укладывают железнодорожные рельсы, а на деревянных столбах протягивают телеграфные линии. Глубоко под землею деревянными подпорками укрепляют и предохраняют от обвала проходы и выработки в шахтах.
Из дерева строят железнодорожные вагоны, речные суда и лодки. Деревянные части есть в автомобилях, сельскохозяйственных машинах, ткацких станках и в очень многих других машинах, станках и приборах.
Почти всю мебель, многие музыкальные инструменты, ящики радиоприемников и телевизоров делают из дерева. Древесина нужна для изготовления ученических ручек и карандашей, инструментов, игрушек и множества самых разнообразных вещей.
Дровами топят печи, деревянные чурки сжигают вместо бензина в газогенераторных автомобилях. На древесном угле работают некоторые доменные печи Урала, выплавляя высококачественный металл. Этим углем пользуются на химических и машиностроительных предприятиях, в колхозных кузницах.
Из тонкой древесной стружки (ее называют древесной шерстью) плетут рогожи, ее применяют для обтирки машин, нужна она и для изготовления прочного строительного материала — фибролита.
Мы уже рассказывали, как из древесной массы вырабатывают бумагу. Древесину перерабатывают также в ценное вещество — целлюлозу, из которой изготовляют хорошую бумагу, вискозу (искусственный шелк) и другие материалы. Перемалывая опилки и стружки, получают древесную муку. Она идет на изготовление некоторых пластических масс, линолеума, линкруста.
Путем химической переработки древесины из нее получают также древесную смолу (деготь), а из смолы — скипидар, древесный уксус, разные кислоты и масло. Этими веществами затем пользуются для изготовления лекарств, для обработки кожи и для других целей.
Древесина — выгодный и дешевый материал. По весу она легче многих других материалов, прочна, легко и хорошо обрабатывается, окрашивается и соединяется при помощи клея, гвоздей, болтов и шурупов. Деревянные сооружения хорошо удерживают тепло и защищают от звуков.
Главные недостатки древесины заключаются в том, что она легко загорается, загнивает и впитывает влагу, меняя при этом свои размеры и форму (разбухает). В Советском Союзе найдены разные способы улучшать качество древесных материалов и устранять недостатки их.
Древесину часто пропитывают смолой и другими химическими веществами. Поэтому, например, железнодорожные шпалы плохо впитывают влагу и не гниют. Таким же путем можно сделать древесину более твердой или менее боящейся огня.
Древесину прессуют — выдерживают под большим давлением и при высокой температуре, после чего она становится прочнее и не разбухает от влаги. Из прессованной древесины делают ткацкие челноки и части разных машин. А спрессованная и пропитанная смолой измельченная древесина становится такой прочной, что ею часто заменяют цветные металлы при изготовлении деталей машин и мелких вещей.
Прочность древесины также увеличивается, когда ее оклеивают в несколько слоев. Так делают, например, фанеру и большие деревянные плиты (щиты), которые применяются в строительстве и при постройке судов и вагонов.
В Советском Союзе лесов больше, чем в какой-либо другой стране. Широко развита у нас и лесная промышленность. Она занимается заготовкой древесины и выработкой древесных материалов.
В лесах лесорубы электрическими пилами и при помощи других инструментов спиливают стволы деревьев, очищают их от ветвей. Мощными тракторами — их называют трелевочными — стволы доставляют к железной дороге или к реке. По рекам особенно удобно отправлять срубленный лес: множество стволов соединяют в огромные плоты, и они плывут по течению.
Большая часть леса попадает на лесопильные заводы. Здесь работают различные машины и станки: лесопильные рамы, поперечные, ленточные, дисковые, цилиндрические и другие пилы, фуговальные, рейсмусовые, строгальные и лущильные станки. На этих станках стволы деревьев распиливают на бревна и столбы, на доски и бруски, на штукатурную дранку и клепку для бочек, на тонкие слои для фанеры (шпон) и тонкую стружку.
С лесопильных заводов древесные материалы отправляют на стройки, на шахты, разные фабрики и заводы.
Почти в каждом городе и районе есть какое-нибудь предприятие лесной или деревообрабатывающей промышленности: лесопильный завод, пилорама, фанерный завод, мебельная фабрика или мастерская и т. д. Следует организовать экскурсию членов кружка на одно из таких предприятий. Там ребята наглядно познакомятся с различными видами древесных материалов и способами их обработки.
Материалы для столярных работ
Дерево — прекрасный материал для изделий кружка «Умелые руки». Членам кружка надо научиться подбирать древесный материал, знать некоторые свойства древесины, особенности ее обработки, освоить простейшие приемы работы основными столярными инструментами.
Древесных пород очень много. В кружке найдут применение лишь некоторые из них.
Сосна. Из всех пород дерева наиболее доступна для кружка сосна, очень распространенная и легко обрабатываемая. Сосновая древесина не очень твердая, но прочная, легко колется, пилится и строгается вдоль волокон. Поперек волокон сосновую доску распилить и, особенно, гладко выстрогать значительно труднее. Острые углы и торцы сосновых досок и брусков легко крошатся. Цвет сосновой древесины — светложелтый, с легким розовым оттенком.
Ель так же, как сосна, распространена и хорошо обрабатывается. Ее древесина — белого цвета, иногда с желтоватым оттенком, она легче и мягче сосновой. Недостаток древесины заключается в том, что в ней попадается много сучков, а при высыхании она сильно трескается.
Береза. В тех случаях, когда требуется тщательно отделать края изделия, особенно не прямолинейной формы, лучше применять березу. Березовая древесина плотнее и тверже сосновой, но также легко пилится и строгается. Колоть березу тоже легко, однако расколоть березовую доску или брусок по прямой линии не всегда удается. Сырая березовая древесина при высыхании чаще трескается и сильнее коробится, чем сосновая. Цвет древесины — светложелтый, с розозатым оттенком.
Липа. Для мелких изделий, особенно при работе ножом, незаменимый материал — липа. Липовая древесина — мягкая, легко пилится, режется ножом или стамеской, не крошится по краям и не трескается. Расколоть ее трудно. Цвет древесины — белый, с желтоватым оттенком. По весу липа легче березы и сосны.
Осина. ольха. тополь. При отсутствии липы для мелких работ можно употреблять осину, ольху или тополь. Эти породы дерева тоже имеют мягкую и легкую древесину.
Дуб. Иногда для требующих особой прочности частей изделий в кружке применяется дуб. Его древесина коричневатого цвета, очень твердая, прочная и плотная, тяжелая по весу. Обрабатывается дуб хорошо, но при этом нужно приложить значительную физическую силу. Члены кружка «Умелые руки» могут использовать небольшие брусочки и обрезки дубовых досок, самим им не следует пилить или строгать дуб.
Какие же древесные материалы чаще всего применяются в столярных работах? В первую очередь доски, выпиленные из стволов деревьев.
Доски бывают толщиной от 1 до 8 сантиметров, а шириной — в несколько раз больше. При толщине от 3,5 до 8 сантиметров доски считаются толстыми. Тонкие доски, толщиной от 25 до 35 миллиметров, называются тесом, а еще более тонкие — в 1 сантиметр — шелевкой. Выстроганные доски, конечно, становятся тоньше.
Если доску разрезают вдоль так, что ширина отрезанной части становится равной толщине ее или немного шире, получаются бруски. Более тонкие бруски из теса называют рейками.
Широкие стороны доски или бруска называются пластями, узкие продольные стороны (ребра) — кромками, короткие поперечные стороны — торцами, а углы — гранями.
Рис. 19. Виды древесных материалов.
Рис. 20. Строение древесины (ствол дерева в разрезе).
Членам кружка надо сообщить первоначальные сведения о строении древесины. Это поможет им лучше и с наименьшей затратой сил обрабатывать доски, бруски и рейки.
Древесина состоит из мельчайших растительных клеток. Сильно вытянутые в длину, они прочно соединяются друг с другом в длинные волокна и располагаются вдоль ствола годичными кольцами. Если ствол распилен поперек, эти кольца видны так же, как и сердцевинные лучи, которые пересекают кольца по радиусам и направлены от коры к центру ствола. Сердцевинные лучи тоже состоят из соединенных в несколько рядов клеток. Они особенно ясно выделяются у дуба и трудно различимы у липы.
При таком строении древесины ее гораздо легче распилить или расколоть вдоль волокон, чем поперек их. Клетки в волокне соединяются между собой значительно прочнее, чем с клетками соседних волокон. Чтобы отделить волокна друг от друга, требуется затратить меньше силы, а чтобы перерезать их — больше. По той же причине строгать древесину лучше вдоль волокон, хуже — поперек, а труднее всего — на торцах.
В досках и брусках волокна расположены заметными для глаза слоями. Направление их бывает различное. Это зависит от того, из какой части ствола выпилена доска, прямой или искривленный был этот ствол, много ли ветвей от него отходило. Лучшая для обработки доска или брусок — из прямослойной древесины, когда волокна ее направлены по прямой линии параллельно краям. Труднее работать с косослойной древесиной, когда волокна идут вкось доски, по спирали или в разные стороны. Изделия из такой древесины получаются менее аккуратные, легко трескаются и коробятся. Случается, что волокна древесины располагаются в беспорядке, запутанно, как бы волнами. Это расположение волокон называется свилеватостью. Свилеватая древесина очень прочная и имеет красивую поверхность, но обрабатывается с большим трудом. Распилить ее по прямой линии и гладко выстрогать ребятам будет не по силам.
Следует избегать кусков сучковатой древесины. Вокруг сучков чаще всего образуется косослой и свилеватость, а кроме того, сучки часто выпадают и портят сделанную вещь.
Необходимый и хороший материал для изделий кружка — клееная фанера. Листы фанеры состоят из нескольких очень тонких слоев древесины, склеенных вместе. Слои расположены так, что волокна двух соседних слоев пересекают друг друга под прямым утлом. А так как число слоев в листе фанеры обычно бывает нечетное, то на поверхности фанеры с обеих сторон волокна идут в одном направлении. Благодаря такому расположению слоев клееная фанера получается прочной, меньше коробится и не колется. Поверхность фанеры гладкая, ее не надо строгать. Удобна она и тем, что ее можно гнуть. Однако фанера боится сырости и жары. От жары она коробится, а от сырости склеенные слои фанеры начинают отставать друг от друга. Поэтому фанеру и изделия из нее хранить следует в сухом месте.
Рис. 21. Отличие древесины по расположению волокон:
1 — прямослойная 2 — косослойная 3 — свилеватая 4 — сучковатая.
Пионерам будет интересно узнать, каким способом получают тонкие спои древесины для изготовления фанеры. Это делается на специальных лущильных станках. В таком станке имеется длинный острый нож. Отрезок ствола дерева (кряж), установленный в станке, быстро вращается и надвигается на нож, который и срезает слой древесины — лущит ее. Поэтому слоистую клееную фанеру называют также лущеной.
Приготовленные таким образом слои древесины называют шпоном. Его выделывают толщиной от 0,2 до 5 миллиметров. Листы фанеры склеивают из разного количества слоев шпона — от трех до тринадцати. Толщина фанеры получается от 2 до 18 миллиметров. Чаще всего верхние слои фанеры — рубашка — делаются из березового шпона, а внутренние слои — из древесины березы, сосны, ели, ольхи и других пород. По верхнему слою такая фанера называется березовой, а по качеству разделяется на пять сортов, которые обозначаются буквами: «А», «АВ», «В», «ВВ» и «СС». Лучшие сорта фанеры называют авиационной, потому что она применяется в авиационной промышленности.
В кружке придется пользоваться преимущественно березовой трехслойной фанерой. Толстая фанера может заменить доски.
Полезно иметь в кружке и небольшое количество однослойной фанеры — так называемой ножевой или строганой. Ее вырабатывают на строгальных станках, где нож движется взад и вперед, срезая тонкий слой древесины. В отличие от лущеной ножевую фанеру не склеивают в несколько слоев. Делают ее из лиственных пород дерева — дуба, бука, ореха, березы и многих других. В промышленности и в строительстве ножевую фанеру больше всего применяют для оклейки (фанеровки) деревянных изделий. Листы ножевой фанеры бывают толщиной от 0,8 до 1,5 миллиметра.
Для скрепления частей деревянных изделий пользуются столярным или казеиновым клеем, гвоздями и шурупами. Небольшой запас гвоздей и шурупов кружку всегда следует иметь. Шурупы отличаются от гвоздей тем, что их острие имеет винтовую нарезку: поэтому шурупы ввинчивают в дерево, а не забивают. Головки шурупов бывают полукруглые и плоские — потайные, потому что их углубляют в дерево на одном уровне с его поверхностью, или, как говорят столяры, «заподлицо».
Рис. 22. Столярные инструменты:
1 — пила лучковая 2 — ножовка 3 — ножи 4 — стамески 5 — рубанок 6 — фуганок 7 — молотки 8 — киянки 9 — коловорот 10 — сверла 11 — шило 12 — отвертки 13 — клещи 14 — рашпиль 15 — угольник 16 — циркули.
Для зачистки поверхности деревянных изделий нужна шкурка. Она делается из очень мелких зерен кремния, электрокорунда, стекла, кварцита и других твердых материалов. Зерна наклеиваются на прочную бумагу или ткань. Шкурку с зернами размельченного стекла называют иногда стеклянной бумагой. В зависимости от величины зерен шкурка выпускается пятнадцати сортов. Они различаются по номерам: чем больше номер, тем мельче зерна. Шкурка с самыми крупными зернами имеет № 12, а с самыми мелкими — № 325. Кроме того, выделываются четыре сорта шкурки с мельчайшими зернами: № М-28, М-20, М-14 и М-10. Цифры здесь обозначают величину зерна в микронах.
Желательно, чтобы в кружке была шкурка, хотя бы двух номеров, например: № 46 или № 60 и № 100 или № 120.
Инструменты и приспособления
Столярных инструментов много. Но для несложных работ в кружке «Умелые руки» можно обойтись основными, самыми необходимыми. Полный набор их изображен на рисунке 22. Однако и этот набор можно сократить. Необязательно, например, иметь в кружке и пилу и ножовку. Можно ограничиться одним из этих инструментов. Если приходится выбирать, то лучше взять лучковую пилу.
Строго говоря, нож не относится к столярным инструментам. Но для юных техников он необходим. Мелкие работы гораздо легче и удобнее выполнять ножом, чем пилой и рубанком. В отличие от переплетного ножа для работы по дереву требуется нож с более длинным лезвием. Удобнее и безопаснее работать ножом, лезвие которого неподвижно закреплено в рукоятке. Но можно пользоваться и складывающимся перочинным ножом лучше, если он будет с гладкой рукояткой, без пробочника и других выступающих частей.
Простой, но полезный инструмент — стамеска. Желательно иметь несколько стамесок различных размеров и форм (плоскую, полукруглую). Если кружок мастерит только мелкие вещи, ему необязательно иметь долото. Его заменит плоская стамеска. При мелких работах для строгания дерева кружок вполне может обойтись только рубанком — деревянным или металлическим. Фуганок нужен в том случае, когда приходится строгать длинные доски или бруски. При тех же мелких работах, особенно с фанерой, коловорот можно заменить простым шилом.
Металлический молоток применяется главным образом для забивания гвоздей. Во всех других случаях лучше пользоваться деревянным молотком — киянкой. Киянку — круглую или прямоугольную — нетрудно сделать самим членам кружка из подходящего березового полена. Надо только попросить старших просверлить отверстие для ручки.
Напильники бывают трех видов: драчевые — с крупной насечкой, личные — со средней, бархатные — с очень мелкой. Специальные столярные напильники с крупной насечкой называются рашпилями. В кружке желательно иметь драчевый напильник или рашпиль, а также личной напильник.
Остальные инструменты особых пояснений не требуют.
Если кружок постоянно занимается работами по дереву, следует позаботиться о приобретении небольшого столярного верстака. На нем удобнее всего пилить и строгать доски и бруски. Устройство верстака видно из рисунка 23. При помощи зажимов и переставных клиньев на верстаке можно неподвижно закрепить обрабатываемую доску или брусок в любом положении: плашмя, на ребре или на торце.
Если верстака нет, то для столярных работ приспосабливают простой стол или широкую скамейку. Ножки стола немного укорачивают, а для большей устойчивости к ним по бокам прибивают косые планки. На переднем левом углу стола или скамейки прибивают упор для строгания досок и брусков — так называемый «ласточкин хвост ». Он представляет собою дощечку размером приблизительно 20 15 сантиметров, толщиною около 1,5 сантиметра, с клинообразным вырезом, в который вставляют при строгании брусок или ребро доски.
С помощью комсомольцев можно сделать съемную верстачную доску. которая укладывается на обыкновенный стол или скамейку, а после работы снимается и прячется. При пользовании такой доской к столу не надо ничего прибивать: ему не наносится повреждений. На левом переднем углу верстачной доски прибивают «ласточкин хвост». Рядом с ним к ребру верстачной доски шурупами или гвоздями прикрепляют еще один упор, удобный при строгании широких досок. Это простая колодочка, один конец которой срезан наискосок, благодаря чему между ребром верхней доски и колодочкой получается зазор. В него и вставляют конец строгаемой доски, установив ее ребром на столе. На противоположном конце верстачной доски делают два приспособления для распиловки досок: вырез, в который можно вставить доску ребром, когда требуется распилить ее вдоль, и упор-барьерчик, к которому можно прижать доску или брусок, чтобы отпилить свисающий со стола конец. Устройство верстачной доски очень несложно. Размеры ее могут быть любые, желательная толщина — не менее 4 сантиметров.
Рис. 23. Столярный верстак:
1 — крышка 2 — подверстачье 3 — лоток 4 — передний зажим 5 — задний зажим 6 — гнезда 7 — переставные клинья (гребенки).
Часто требуется ровно под углом в 90 или точно под углом в 45 отпилить концы брусков и реек. Для этой цели полезно иметь распиловочный ящик. известный под названием стусло. Делается стусло так. Три дощечки скрепляют клеем и шурупами, чтобы получился ящик без боковых стенок в виде жолоба. Размеры любые. Высота продольных стенок — сантиметров 10. В стенах ящика делают пропилы такой ширины, чтобы в них свободно, без трения, входило полотно пилы или ножовки. Два противоположных пропила располагают точно друг против друга под углом в 90 , две пары других пропилов — под углом в 45 , в противоположных направлениях. Брусок или рейки кладут на дно распиловочного ящика, пилу или ножовку вставляют полотном в два пропила и пилят. Линия отреза получается под нужным углом.
Рис. 24. Приспособления для работ по дереву:
1 — упор для строгания ( ласточкин хвост ) 2 — верстачная доска (слева — приспособление для строгания справа — для распиловки) 3 — распиловочный ящик (стусло) 4 — деревянная струбцинка 5 — металлическая струбцинка.
Очень пригодятся кружку особые столярные тиски — струбцинки. Они бывают деревянные и металлические, разных размеров. Струбцинки нужны для того, чтобы сжимать склеиваемые деревянные части самоделок, закреплять обрабатываемую деталь на столе и в других случаях. Столярные струбцинки применяются и при переплетных работах. Две доски, зажатые струбцинками, часто заменяют пресс.
Источники: http://gardenweb.ru/instrumenty-dlya-rabot-po-derevu, http://svoimi-rukami.me/dom-dacha-svoimi-rukami/71-instrument-dlya-raboty-s-derevom.html, http://rifmovnik.ru/lib/2/book05_1.htm
Комментариев пока нет!
postrojkin.ru
Инструменты для резьбы по дереву своими руками делаем правильно
Резьба по дереву – сложное и увлекательное занятие. Она позволяет создавать уникальные поделки, украшать свой дом, делать подарки друзьям и знакомым.
Также резьба будет постоянным источником положительных эмоций, а для некоторых – даже приносить доход. Для детей – это хобби станет великолепным способом занять свободное время и разовьёт художественное мышление.
Чаще всего инструменты для резьбы по дереву делают своими руками. Происходит это по трём причинам:
- Во-первых – в продаже редко можно найти хороший резец.
- Во-вторых – многим это не по карману, особенно подросткам и детям, увлекающимся резьбой. Чаще всего резцы продаются наборами, имеют высокую цену и половина из них вряд ли когда-нибудь понадобится.
- Наконец, третья причина – опытные резчики предпочитают делать инструмент «под себя».
Виды инструмента для резьбы
Использование различных инструментов
Инструменты для резьбы по дереву, изготовленные своими руками (чертежи), можно разделить на три типа – ножи, стамески и штихели.
Нож – это инструмент, который работает прямой или изогнутой режущей кромкой.
Срезание древесины происходит под усилием, направленным, преимущественно, поперёк оси инструмента.
Стамеска для резьбы – это инструмент, при работе которым усилие направляется вдоль оси, по принципу обычной столярной стамески.
Штихель – это инструмент, который представляет собой разновидность стамески. Вначале он врезается в древесину, а потом происходит «отрывание» небольшого слоя дерева при умелом движении резчика. К штихелям относятся всевозможные клюкарзы – особый инструмент, популярный в закарпатской резьбе по дереву.
Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы
Нож-топорик для геометрии
Геометрическая резьба – самый простой вид резьбы.
Она будет лучшим выбором, если вы только хотите попробовать свои силы в резьбе по дереву.
Несмотря на кажущуюся простоту, она позволяет создавать рисунки с «трёхмерным» эффектом.
Также является национальным художественным промыслом в России, Карелии и Финляндии.
Геометрическая резьба не требует большой «твёрдости» рук, как, например, резьба со стамеской. Состоит она из простых элементов – сколышей и треугольников.
Инструмент для резьбы по дереву сделать в домашних условиях своими руками проще, чем для любой другой. Объективно – это единственный инструмент, который можно сделать дома без использования ковки.
Резец для геометрической резьбы – это нож. Внешне он немного похож на сапожный нож для кожи с косым лезвием, но на этом сходство заканчивается. Главное отличие – ширина лезвия и угол среза ножа.
Ширина резца для геометрической резьбы должна быть около 2 см, впрочем, это будет зависеть от величины сколышей, которые намерены вырезать.
Угол «скоса» резца должен быть достаточно крутым, почти прямым – от 80 до 70 градусов. Работать со слишком «острым» носиком нежелательно – резец при такой работе будет закрывать рисунок и не будет видно, что делаете. Кроме того, при слишком больших углах будет постоянно ломаться кончик резца при неловких движениях.
Материал для лезвия
Ковка прутка
Самый лучший вариант – сделать резец кованым из прутка.
Часть лезвия, выступающая из рукоятки, должна расковываться из круглого сечения в плоский нож.
Оно будет меньше закрывать рисунок при работе.
К сожалению, большинство резчиков лишены доступа к кузнице и не имеют навыка ковки.
Для них оптимально будет изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками из старого полотна ножовочного станка по металлу.
Полотно изготавливается из стали Р6М5, иногда – из углеродистой стали. Имеет ширину 25…50 мм и толщину от 2 до 5 мм. Если есть возможность – берите полотно шириной 25 и толщиной 3 мм, оно оптимально подойдёт для резца.
Как отрезать полотно нужного размера и под нужным углом? Ведь оно закалено! Ничего отрезать не нужно. Плотно зажмите полотно в тиски под нужным углом.
Затем ударом молотка просто отломайте полотно так, как нужно – разлом в подавляющем большинстве случаев произойдёт по линии зажима губок тисков.
Потом правьте линию среза на электрическом точиле и предварительно заточите резец. Фиксация полотна в рукоятке осуществляется при помощи зубчиков, которые раньше резали металл. Лучше всего делать это, просверлив отверстия и забив заклёпки, но из-за твёрдости материала сверлить его будет крайне неудобно.
Возможно, вы найдёте другой, более подходящий материал. Главное – он должен быть из качественной стали. Некоторые делают резцы, перетачивая из напильников или из хирургических инструментов, из лезвия ножей для снятия изоляции с проводов. Отличные резцы получаются из сломанных дисковых фрез по металлу из стали Р18. Все эти способы хороши.
О самодельных инструменах по дереву – на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
foxremont.com
