Сращивание стропил по длине — варианты и способы. Как нарастить брус для перекрытия

узлы стыковки, шаг установки, как удлинить элементы,

При создании стропильных конструкций для перекрытия больших пролетов и при возведении кровли сложной формы необходимо применение нестандартных по размерам материалов. Если в наличии нет необходимого бруса или строительной доски, следует произвести сращивание стропил по длине.

В стандартном размерном ряде с увеличением длины бруса растет его толщина, что не всегда удобно и технологически оправдано.

Сращивание стропил позволяет увеличить длину стропильных ног, добиваясь оптимального соотношения всех геометрических параметров изделия.

↑

Как удлинить стропила

Прежде чем выяснить, как грамотно удлинить стропила, следует немного углубиться в физические характеристики конструкции и определить, какие именно нагрузки действуют на стропильные системы в различных местах.

Удлинение стропил различными способами очень редко дает возможность обеспечить жесткость конструкции на изгиб. Обычно, в месте соединения получается деталь с одной ограниченной степенью свободы, то есть пластичный шарнир.

Для выхода из сложившейся ситуации стыковка стропил осуществляется на участке с минимальным изгибающим моментом.

Сращивание стропил возле конька

Минимальный изгибающий момент проявляется в непосредственной близости от места опоры стропил. Поэтому для сращивания выбирают место, которое удалено от опоры конструкции не более чем на 15% длины пролета.

На основном прогоне стропильной системы гораздо важнее создать одинаковую прочность элементов конструкции, но при этом на коньковом прогоне задача кардинально меняется.

В этом месте во главу угла ставится обеспечение равного прогиба, поскольку именно таким образом можно гарантировать одинаковую высоту конька на всей длине.Правильный выбор места сращивания стропильных конструкций обеспечивает их надежность

↑

Сращивание стропил

В строительной практике существуют и широко применяются различные способы сращивания стропил.

Выбор определённой методики связан с конструктивными особенностями стропильной конструкции, на него влияет:

• шаг установки стропил,
•  техническое оснащение строительной площадки,
• имеющиеся материалы.

Соединение встык является самым быстрым и довольно надежным способом удлинения конструкций.

Для его осуществления необходимо обрезать сопрягаемые элементы точно под углом 900.

Высокая точность требуется для предотвращения прогиба конструкции в месте соединения. Для закрепления стропильных элементов используются деревянные или металлические накладки, которые монтируются при помощи гвоздей, вбиваемых в шахматном порядке.

Сращивание стропил встык

При наращивании стропил методом косого прируба в месте стыка стропильные элементы подрезаются под углом 450. В качестве крепежного элемента при таком способе наращивания применяется болт диаметром 12 – 14 мм, который устанавливается в середину места стыка.Самым простым  способом является соединение двух элементов стропильных конструкций внахлёст. Здесь не требуется особая точность, поскольку нахлест составляет 80 – 100 см.

Стропильные брусья после установки в оптимальное положение фиксируются гвоздями по всей длине нахлеста. Гвозди следует вбивать в шахматном порядке, что предотвратит возможность раскалывания брусьев. Иногда для соединения конструкции используются болты и шпильки. При этом монтаж происходит по заранее просверленным отверстиям. Такой способ, хотя и является более трудоемким, но отличается повышенной надежностью.

Соединение стропил внахлест

При сопряжении деталей не следует забывать о том, что для соединения необходимо выбирать самый ненагруженный участок конструкции.

↑

Применение и установка различных стропильных конструкций

Соединение стропил между собой и установка конструкций на опоры для стропил с частичным или полным проникновением элементов друг в друга называется сопряжением.

Существует несколько способов соединения стропил в одну конструкцию или крепления их к мауэрлату: соединение зуб-шип, врезка стропильной ноги в тело мауэрлата и др.

Независимо от выбранного способа, установка стропильных конструкций на мауэрлат должна отвечать требованиям надежности и рекомендациям СНиП.

Стоит отметить, что прочность стропильной ноги, собранной из досок, не уступает, а иногда и превосходит аналогичный показатель для цельных брусьев. При этом использование отдельных элементов  для создания стропильных конструкций в большинстве случаев экономически выгодней. Особенно часто такие конструкции применяются для создания кровель с холодным чердачным пространством более простой формы.

При необходимости перекрыть большие пролеты или создать кровлю с мансардой сложной геометрической формы предпочтительней применять цельный брус необходимого сечения.

Интересной стропильной конструкцией, которая может быть собрана из досок, являются спаренные стропила.

Они представляют собой элемент, в верхней части которого (коньковый пролет) устанавливается одна доска, а в нижней (несущей) части — две. Таким способом можно довольно просто создать надежную и прочную систему необходимой длины.

Спаренные и составные стропила:

• Спаренные стропила состоят из досок, которые различным способом соединяются между собой. В большинстве случаев стропила такой конструкции удлиняются соединением встык и внахлест одновременно. В результате такого соединения получается прочная надёжная конструкция.
• Составные стропила соединяются при помощи специального деревянного вкладыша, который должен быть длиннее, чем две высоты сращиваемых стропил.

Стоит отметить, что составные стропила не используются в качестве диагональных элементов.

Правильное сращивание стропил способно обеспечить надежность конструкции в любых условиях эксплуатации. Используя эти методы можно создать кровлю любой сложности с минимальными затратами средств, применяя стандартный ряд строительного бруса и доски.

Также советуем посмотреть:

novakrovlya.ru

Балки перекрытия из свежепиленного бруса

1. Я, как понимаю, прогиб балки под собственным весом (все-таки вес балки при равновесной влажности порядка 85 кг. на пролете, а влажная и того более…) входит в те самые 2,8см. положенных по СНиП, и вес балки уже учелся при сборе расчетной нагрузки? 

2. Если после установки сырой балки подпереть ее снизу (уменьшив этим прогиб), то после высыхания в таком положении (в течение всего лета) прочностные характеристики древесины должны увеличиться, и прогиб будет меньше? 

3. Или, все-таки такое сечение –перезаклад (т.к. из опыта, в жизни все гораздо проще ?)?.

Хочется разобраться в текущем процессе, но в сопромате не силен. Считал, подставляя данные в Вашей статье.

С уважением, Сергей.

23-09-2015: Сергей

В предыдущем посте Е = 6х10 в 8 степени.

С уважением.

23-09-2015: Доктор Лом

Давайте так:

1. Если при расчете прогиба вы учитывали собственный вес балки, то и прогиб от собственного веса учтен. Более того, вы можете отдельно определить прогиб от собственного веса, подставив в формулу вес погонного метра балки.

2. Если вы сделаете подпорку, то после ее демонтажа прочностные свойства не увеличатся (модуль упругости - это не прочностная характеристика). Однако, если вы сделаете подпорку так, чтобы балка имела обратный прогиб 3-5 см, проще говоря, представляла собой арку с достаточно большим радиусом кривизны. И в таком положении ваша балка наберет проектную влажность, то после демонтажа подпорки балка станет прямолинейной или даже останется обратный прогиб. Тут все будет зависеть от того, насколько правильно вы определили нагрузку на перекрытие.

3. 250 кг/м^2 - это достаточно большая нагрузка, как для неэксплуатируемого чердака, но если у вас на чердаке будет храниться старая мебель, металлопрокат и прочие тяжелые вещи, то нагрузка может быть и больше.

И еще, в жизни все гораздо сложнее, чем в теории. Теория не учитывает, что древесина со временем может сгнить, быть изъеденной различными насекомыми и прочие пороки древесины.

06-10-2015: Сергей

Огромное спасибо за своевременный ответ, он и Ваша статья мне очень помогли разобраться самому в ситуации, т.е не слепо доверяться другому мнению (к тому-же еще основанному наверняка не на расчетах), а осознанно перебрать возможные варианты (отвечаю с опозданием – был в отъезде). 

Просчитал все возможные сечения для своих условий – при уменьшении шага балок до 600 мм. подошло бы сечение балки 120х220 мм. (высота не менее), но оказалось, что у нас возможно купить по максимальной высоте только брус 100х200 (да и то как заказная позиция), который даже в сухом состоянии по прогибу на пределе.

В связи с этим, попытаюсь у Вас спросить… Два пролета: 5,5 и 3,6м., между ними средняя несущая. Если брус 100х200мм. со стороны малого пролета выпустить не обрезая (получится консольный вылет за среднюю несущую порядка 1,85м.), и жестко скрепить этот вылет с брусом на пролете 5,5м. увеличит ли это жесткость перекрытия на большом пролете, и на сколько это существенно? Может, существуют какие подводные камни в работе подобного соединения? 

Виноват, спрашиваю Вас в формате форума, несколько абстрактно, но для меня сейчас важно найти направление, с чего начать, вариант решения, а дальше уже поглубже… 

С уважением, Сергей.

07-10-2015: Доктор Лом

На мой взгляд при наличии балок с заданными параметрами сечения более простым и надежным было бы их использование с разным шагом в зависимости от длины пролета. Т.е. достаточно решить обратную задачу (см. ссылку в конце статьи) и тогда можно при пролете 5.5 использовать балки с шагом 0.5 м (или сколько там получится по расчету), а при пролете 3.5 м с шагом 1 м.

Но это не более чем мое мнение, вы задали вопрос и я на него отвечу.

Если вам удастся надежно сплотить две балки (при этом длина сплачиваемого участка в 1.85 м может быть и чрезмерной), то вы получите уже не две однопролетных балки, а одну двухпролетную с разными длинами пролетов. При этом величина прогиба в длинном пролете в зависимости от прилагаемых нагрузок может уменьшиться в 1.5-2 раза даже при той же жесткости. Расчетную схему вы можете посмотреть в статье "Расчетные схемы для статически неопределимых балок".

Но даже если не учитывать совместную работу сплоченных балок, то все равно у вас будут две балки: короткая консольная, при этом нагрузка на консоль будет в 2 раза меньше, чем в пролете, и длинная, нагрузка на которую в месте сплочения будет в 2 раза меньше. Таким образом прогиб длинной балки все равно уменьшится.

Примерно так.

08-10-2015: Сергей

Спасибо за ответ, основное для себя понял. 

Несущей способности перекрытия с моими параметрами хватает, тут основное – идет борьба за уменьшение прогиба перекрытия при имеющемся брусе, как бы сказать, не совсем обеспечивающем уменьшение оного… Был бы брус высотой 22-25см. – и было бы мне счастье, и не ломал бы голову дальше. Но, к сожалению, своих лесопилок нет, политика продавцов – везут только быстро продаваемые позиции, на заказные малые партии – отказ… 

Огромное спасибо, Вы подтвердили жизнеспособность варианта скрепления балок для увеличения жесткости перекрытия на проблемном пролете. Для меня это уже ближе к выходу из положения. Минуса вижу только: продуваемость между балками, конденсат на металлических болтах в слое утеплителя, неудобство при подтяжке болтов, но это уже к математике не относится, буду прорабатывать вопрос далее…

Насчет разного шага на разных пролетах тоже так планировал (приятно щекотнуло свое эго, что мнение знающего человека совпало с моим :) ). Это планирую, как вариант, но, возможно, придется пойти на перезаклад (будет одинаковый шаг) в угоду жесткости конструкции.

Еще раз благодарю, у Вас ответы находятся гораздо быстрей, чем на форумах, да еще и возможно подкрепить расчетами. А понял сам – это уверенность в дальнейшем. Очень жаль, что не стало Вашего форума, иногда бывает нужно чертеж прикрепить…

С уважением, Сергей.

08-10-2015: Доктор Лом

Сергей, если нужно добавить чертеж, то сейчас имеется множество бесплатных сервисов для хранения картинок, достаточно загрузить чертеж туда, а здесь указать адрес страницы. Ну и на крайний случай есть почта, туда тоже можете присылать картинки.сте сплочения будет в 2 раза меньше. Таким образом прогиб длинной балки все равно уменьшится.

Примерно так.

doctorlom.com

Балка Деревягина. Как сделать межэтажные перекрытия с помощью самодельной балки Деревягина.

Как известно, лучшее сечение балки — соотношение ее сторон (в сечении) 7 : 5 . Это сечение достаточно условно и редко когда соблюдается. Обычно используют тот пиломатериал, который есть. Прогиб балки в основном зависит от высоты балки, чем от ее ширины. Т.е. выгодно наращивать балку в высоту, чем просто пропорционально утолщать её. Это просто приведет к утяжелению самой балки и перерасходу материала с незначительным усилением ее несущих свойств.

Круглая балка также имеет свои недостатки. Так например, она может выдержать в итоге бОльшую нагрузку, чем прямоугольная того же сечения, но она имеет гораздо больший прогиб. Поэтому если вам важна именно прочность, невзирая на форму балки (например при перекрытии хозяйственных помещений, навесов и пр.), то лучше использовать круглую балку. Если вам нужен плоский потолок и внешний вид — то прямоугольную.

Но и прямоугольную балку можно значительно усилить путем наращивания ее высоты. До определенных пределов, разумеется, пока не появится тенденция на боковой изгиб балки.

Непосредственная укладка одной балки на другую формально удваивает несущую способность балки. Такого же результата можно добиться и простым укладыванием двух балок рядом друг с другом.

Однако известна схема, которая позволит используя все те же две балки фактически учетверить несущую способность балки (и соответственно межэтажного перекрытия в целом). Это так называемая балка Деревягина. Я к сожалению е знаю предистории ее изобретения, но в данном случае это и не важно.

Как упоминалось выше, если две балки уложить друг на друга, это удвоит несущую способность. И балки эти будут работать каждая сама по себе, передавая нагрузку от верхней к нижней. При этом происходит небольшой сдвиг нижней грани верхней балки относительно верхней грани нижней балки. Это естественно, поскольку даже при одинаковом прогибе и образованию балкой дуги относительно некого гипотетического центра (у каждой балки свой центр), внутренние и внешние части балок имеют разный размер радиуса изгиба (на толщину балки). Соответственно, при неизменной длине балки (отрезка дуги), разница длин граней становится очевидной, так как они соприкасаются разными гранями (одна внешней, другая внутренней) . Т.е. балки работают порознь, каждая сама по себе.

Если же устранить возможность смещения балок относительно друг друга при прогибе, балка становится гораздо жестче. Соответственно значительно уменьшается ее прогиб под нагрузкой. Использование этого эффекта позволит наращивать балки при устройстве межэтажного перекрытия используя стандартный пиломатериал.

Например, если сделать балку из бруса 150 х 150 мм (стандартный, вобщем, случай), длиной 6 метров, расположив их через каждый метр, то нагрузочная способность будет около 250-300 кг на 1 кв. метр перекрытия. Если удвоить количество балок (на той же площади), уложив их через 0,5 метра или положив друг на друга, то нагрузочная способность возрастет до 400 – 500 кг/м2 . Но если использовать балки сечением 150 х 300 мм, то нагрузочная способность перекрытия будет уже около 1000 кг/м2. Но где же вы найдете такой брус? А если и найдете, стоить он будет просто нереально дорого.

Но такую же балку можно изготовить самостоятельно (что вобщем и сделал Дереевягин).

В нижнюю балку врубаются нагели или шканты (шпонки). Ориентация волокон древесины шпонок — перпендикулярно плоскости грани балки. В верхней балке так же вырезаются отверстия под шпонки. При соединении обеих балок шпонки с небольшим натягом входят в обе балки и связывают их. Теперь смещение одной балки относительно другой невозможно, и они стали фактически одной цельной балкой.

Это классическая схема балки Деревягина. И как видите, она достаточно трудоемка в исполнении, даже при наличии современного инструмента (фрезера, дисковой пилы или электрического лобзика). Поэтому не часто можно увидеть вживую такую балку.

Но обеспечить взаимную неподвижность балок в составе балки Деревягина можно и другими способами.

Во-первых, это клей. Современная промышленность предлагает настолько хорошие клеи для дерева, что при попытке разъединить склеенные детали, рвется и расщепляется обычно сама древесина, нежели место склейки. Но для качественного склеивания требуется хорошая подготовка деталей. В частности они должны быть абсолютно сухими (влажность не более 8-12 %), абсолютно гладкими (оструганными). Да и склейка ведется с использованием большого количества струбцин или прессов. Поэтому изготовление балки Деревягина в условиях самостоятельного дачного строительства кажется маловероятным.

Второй способ — использование резьбовых шпилек для стягивания двух балок между собой. (Тут можно использовать и клей). Обе балки сверлятся насквозь, например через каждые 25-30 см в шахматном порядке, и стягиваются резьбовыми шпильками. Это будет достаточно качественная замена шкантам, но и дорогая. И тоже достаточно трудоемкая, поскольку гайки шпилек придется заделывать заподлицо внешним граням балки. А значит придется сверлить еще и расширенные отверстия под них.

При некоторых условиях можно использовать т.н. глухари – длинные винты – саморезы с головкой как у болта. Но под них тоже надо будет сверлить отверстия. И сами глухари большого размера — удовольствие не дешевое.

Вот что действительно нельзя рекомендовать для балки Деревягина — это использование гвоздей. Дело в том, на сбитые гвоздями балки будут действовать как раз силы, направленные на вытаскивание гвоздя из нижней балки и его изгиб. А гвозди слабы на оба эти параметра. Они прекрасно вытаскиваются из дерева и хорошо гнутся. По этой же причине шпилечное соединение балок — не самый лучший вариант. Хотя шпилька или глухарь не будут «вылезать» из балки, то они они могут гнуться и к тому же твердый метал будет сминать древесину вокруг себя.

Самый простой способ изготовить балку Деревягина, на мой взгляд, можно с использованием круглых (цилиндрических) нагелей (шкантов). В их качестве могут выступить, например, напиленные черенки для лопат. Их можно купить готовые, в большом количестве и недорого. Сверлить отверстия под них можно с помощью широких сверел для дерева, которые называются пёрка. Можно использовать, конечно и фрезы. Единственный инструмент, которые потребуется — электрическая дрель.

Что бы отверстия в балках идеально совпадали друг с другом, можно изготовить несложный Н-образный шаблон (см. рисунок). Тогда в одной балке сверлят отверстия используя одну сторону шаблона, а в другой — другую. И отверстия совпадут совершенно точно.

При сборке балки желательно использовать и клей для дерева (особенно для закрепления нагелей). С торцов нагеля необходимо снять небольшую фаску, что бы нагель точнее вошел в отверстие.

Таки способом можно достаточно быстро и качественно сделать балку Деревягина и устроить в доме очень надежное и выносливое межэтажное перекрытие.

Обсудить конструкцию балки можно на форуме.

dom.delaysam.ru

Наращиваем брус

Выступающие края бруса, бревен, стропильных ног и балконных балок часто подгнивают и разрушаются. Предлагаем способ, как нарастить балку.

Прежде всего вредному воздействию подвержены сплошные балки, выполненные из цельного бруса и заделанные в кладку без соединений. Часто подгнивают балконные балки, выступающие концы которых открыты воздействию атмосферных осадков. Они впитывают много влаги из окружающего воздуха, влага удерживается в щелях между балками и полом и способствует возникновению процесса гниения. В таких случаях не обязательно менять весь брус. Если правильно выполнить столярные работы, можно без ущерба для несущей конструкции заменить только кусок прогнившего бруса.

Этот способ известен как соединение «внахлест» с помощью дополнительных металлических соединительных колец. Рассмотрим его на примере балконной балки. Сначала надо освободить балку, для этого снимем обшивку или настил пола. Сгнившие куски деревянной конструкции отпилить, пропилив балку на половину толщины и сделав вертикальный пропил на длину 50 см (см. снимок 6). Новый кусок бруса должен по длине и форме соответствовать выпиленному прогнившему куску. Если соединить старую часть бруса с новой «внахлест», мы получим новый брус прежней толщины и у нас останется достаточно места для крепежа.

Перед тем как скрепить обе части, надо вставить специальные чугунные кольца (например, от фирмы «Bierbach»). Эти кольца имеют зубцы, проникающие в структуру дерева с обеих сторон, так что обе части в дальнейшем не перекашиваются. Затем обе части балки стягиваются болтами и гайками. При стяжке зубцы чугунных колец еще сильнее вдавливаются внутрь дерева, и балка намертво скрепляется. В заключение надо отпилить ножовкой выступающие концы стержней с винтовой резьбой, обработать металлические детали крепежа антикоррозийным составом и покрасить отремонтированную балку в прежний цвет (если речь идет о видимом участке конструкции).

1. Часть балконной балки (несущая конструкция) на конце прогнила. Надо отпилить пилой-ножовкой кусок бруса до «здорового» места.

2. Пропилить балку наполовину толщины, посередине сделать пропил на длину 50 см.

3. Новую часть балки выпилить из куска хорошо просушенной древесины.

4. Утопить два соединительных (шипованных) кольца внутрь прореза на расстоянии 10 см от края.

5. Зажать балку струбциной, просверлить отверстия и затянуть болтовыми соединениями.

6. Балконная балка восстановлена. Осталось лишь покрасить.

Инструменты:

Пила («аллигатор»), бурав, тяжелый молоток, дрель со сверлом для работы по дереву, гаечный ключ, ножовка по металлу.

www.sovetymastera.com

как нарастить брус или доски

У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

Варианты стропильных конструкций.

Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

Наращивание или сращивание — в чем разница?

Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.

Элементы стропильной системы.

Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине. Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции. Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

Основные правила сращивания стропильных ног

Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами. Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест. Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

Инструменты для сращивания стропильных ног.

• топор;
• пила-ножовка;
• поперечная пила;
• лучковая пила;
• молоток;
• киянка;
• рубанок;
• шерхебель;
• долото;
• стамеска;
• ручная или электродрель с набором сверл.

Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º. В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.

Схема сращивания стропильных ног.

При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

Спаренные и составные стропила

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

Схема вариантов удлинения стропил.

В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.

Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов. Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

Удачи! Надежной крыши вашему дому!

1poderevu.ru

---

• 
  Как нарастить брус для перекрытия
• 
  Дома из контейнеров минусы и плюсы
• 
  Дома из контейнеров минусы и плюсы
• 
  Почему плачут пвх окна
• 
  Почему плачут пвх окна
• 
  Как правильно делать укосины
• 
  Как правильно делать укосины
• 
  В деревенском доме теплый туалет
• 
  В деревенском доме теплый туалет
• 
  Как оформить фасад дома своими руками
• 
  Как оформить фасад дома своими руками