Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Несмотря на распространение печных конструкций, предназначенных для работы на жидкостных и новых биологических видах топлива, сохраняется и востребованность дровяных агрегатов. Традиционная концепция отопления на твердотопливном материале имеет массу плюсов, но также предполагает и соблюдение специальных правил. Учет нюансов работы топки позволит не только повысить безопасность сооружения, но и сделает эффективнее процесс обогрева. Как правильно топить печь – вопрос неоднозначный и, в зависимости от вида используемой конструкции, предусматривает разные подходы. В классических печных конструкциях при подготовке дело приходится иметь с тремя основными компонентами. Это непосредственно топочная камера, зольник и система дымоотвода с поддувалом. Камера топки должна быть тщательно очищена, чтобы остатки прежнего сеанса не мешали процессу розжига. Кроме того, лишняя масса золы станет помехой вентиляции, необходимой для доступа кислорода. Также расчистке подвергается и сам зольник. Как правило, это небольшой отсек, который желательно обслуживать сразу после завершения процесса. В вопросе о том, как правильно топить печь, особое внимание уделяется системам дымоотвода и поддувала. Изначально оба канала должны быть открыты, чтобы оставалась та самая возможность обеспечения камеры кислородом, необходимым для горения. Что касается канала вывода дыма, то следует приоткрыть заслонку шахты, которая идет от топочной камеры к выводу через крышу. К моменту завершения подготовительных операций следует подготовить полный расчетный объем дров, который будет использоваться на протяжении всего процесса отопления. По крайней мере, нужно ответственно подойти к приготовлению первичной растопочной массы. Она, как правило, составляет ¾ от возможности полной загрузки камеры. Но важно даже не столько рассчитать объем начальной закладки для розжига, сколько само качество дров. Зачастую вопросы относительно того, как правильно топить печь, обуславливаются трудностями именно первого розжига. На его качество влияет множество факторов – от функции поддувала до эффективности разжигающего огня. Но самое важное – это наличие в закладке легковоспламеняемых материалов, в качестве которых может выступать и бумага, и береста с тонкими веточками. Главное, чтобы основа для розжига была сухой. Есть и другой нюанс. Даже в случае успешного розжига сухая часть закладки может быстро израсходоваться, в итоге не начав уверенный процесс горения. Избежать этого позволят тонкие лучины, переходящие в полнотелые поленья. То есть первая закладка должна содержать в себе весь спектр дровяного материала разных размеров. Механизм работы дымового канала и поддувала, как правило, остается скрытым от глаз, поэтому его эффективность иногда игнорируется. Более того, даже в случае открытия канала нет гарантии, что он в полной мере соответствует потребностям очага в кислороде. Данная система четко прослеживается в чугунных и стальных конструкциях. Вопрос о том, каким образом нужно правильно топить металлическую печь с точки зрения достаточного питания воздушными массами, сводится к оценке яркости пламени. Опытный истопник по цвету огня определяет достаточность снабжения кислородом. Так, белый цвет сигнализирует о том, что канал открыт чрезмерно, и задвижку следует немного прикрыть. И напротив, ярко-желтый оттенок говорит о том, что очаг получает нормальный приток кислорода. Когда розжиг успешно состоялся, следует позаботиться о подготовке следующей партии дров, но теперь уже полностью состоящей из цельных поленьев. При этом в маленькие по размеру камеры не стоит закладывать слишком крупные по диаметру дрова, рассчитывая, что огонь с ними справится. Для более эффективного горения рекомендуется их раскалывать пополам. Теперь следует ответить на вопрос о том, как правильно топить печь, чтобы в помещение уходило максимум тепловой энергии. Дело в том, что как раз крупные поленья оставляют большие угли, которые долго тлеют. В самом разгаре отопительного процесса толку от таких кусков немного, поскольку их тепло будет скрадываться поступающим холодным воздухом. Поэтому по возможности их стоит аккуратно вынимать и сохранять для последующих сеансов. Также в процессе обслуживания топки важно своевременно переворачивать слабогорящие поленья. В таких операциях важно достигать равномерности распределения огня по пространству всей камеры. Ответственность за равномерное распределение пламени по горящему материалу повышается по мере завершения процесса. Желательно, чтобы из тлеющих углей было выжато максимум тепла. Для этого можно участить перевороты углей – это не только будет способствовать переходу огня на новые, не затронутые им участки, но и обеспечит больший приток кислорода. Когда синее слабое пламя изменится на белый цвет, можно закрывать канал дымохода. Главной особенностью многих банных печей является наличие прямого дымоотвода. Дело в том, что искривленные и усложненные каналы в жилых домах способствуют длительному сохранению тепла из-за большей площади контакта теплых газов с окружающим их материалом. Так вот, банные сооружения чаще выполняются с прямоточными отводами, что способствует повышению безопасности. Особенно это относится к металлическим конструкциям. Поэтому в поисках ответа на вопрос о том, как правильно топить баню с металлической печью, нужно опираться на нюансы работы с прямым дымоходом. Что это означает на практике? Во-первых, следует быть готовым к быстрому сгоранию закладок. Обильный приток воздуха в данном случае неизбежен, поэтому и процессы тления будут скоротечными. Во-вторых, важно эффективнее выполнять переворачивания заложенной и горящей массы, чтобы на выходе не получить крупные несгоревшие угли. Использование металлических конструкций распространено не только в банях, но и в обычных домах. Такие агрегаты отличаются компактными размерами, поэтому их вполне можно установить даже в гостиной с забором небольшой площадки. Соответственно, возникает другой вопрос: "Как правильно топить металлическую печь, если она установлена в доме?" Общие правила полностью распространяются на чугунные и металлические модели, но есть некоторые ограничения при розжиге. Специалисты не рекомендуют использовать для стимуляции первичного пламени горючие жидкостные смеси. Многие домовладельцы злоупотребляют подобными средствами, что губительно сказывается на экологии. Даже с активно работающим дымоходом полностью исключить вредные испарения из помещения не удастся, поэтому от поливания закладки керосином или бензином следует отказаться. В качестве альтернативы можно воспользоваться специальными спиртовыми таблетками. Они легко и долго горят, что позволит без труда выполнить розжиг – особенно ценен этот вариант, если речь идет о сырых дровах. Кирпичные, каменные и бетонные конструкции отличаются внушительными размерами и, соответственно, требуют больших усилий от истопника. Разжигающая масса должна быть больше и капитальнее, чтобы запустился основательный процесс обогрева всей конструкции. На розжиг потребуется больше времени – порядка 1 часа. Далее на каждую полную закладку может уходить порядка 2 часов. Еще больше ресурсов требуют каминные конструкции. Решая вопрос о том, как правильно топить печь-камин, важно учитывать и особую функцию данного сооружения. Такие конструкции отличаются тем, что, кроме обогрева, предусматривают и возможность демонстрации открытого пламени. Поэтому следует с особой аккуратностью выполнять операции по закладке и смене поленьев. Если закрытая обычная печь дает возможность истопнику отвлечься на некоторое время, то с камином желательно находиться рядом на протяжении всего топочного сеанса. Для понимания особенностей обслуживания агрегатов, работающих по принципу длительного горения, следует ознакомиться с эффектом разделенной топочной камеры. В таких конструкциях происходит не только сгорание дров, но и газа, который выходит в результате их тления. Но есть и другое важное отличие. Такие печи предполагают снабжение кислородом в меньших объемах, что и обуславливает долгий процесс сгорания. Для самого истопника это означает, что дрова нужно будет закладывать не каждые 2-2,5 часа, а с промежутками в 4 часа. В остальном же правила ухода те же самые, но с более внимательным подходом к регуляции канала дымоотвода. Даже правильный подход к обслуживанию печной конструкции не гарантирует достижения максимально возможной теплоотдачи, если сам дровяной материал не отвечает базовым требованиям. Поэтому, отвечая на вопрос о том, как правильно топить печь дровами, многие указывают и значимость выбора подходящего топливного сырья. Опытные истопники рекомендуют сразу отказаться от досок, трухлявых обрезков бревен, слишком крупных и сырых поленьев. Разумеется, не стоит использовать и дрова, которые были пропитаны химическими веществами – результаты их горения не лучшим образом отразятся на экологии дома. Многие домовладельцы отдают предпочтение лиственным видам, таким как ольха, дуб, береза и т. д. В свою очередь, любители банных процедур, выбирают хвойные породы, выполняющие уже специфические функции наподобие распространения благотворного и просто приятного аромата. fb.ru Правильность протапливания отопительного прибора (дровяная или угольная печь любого типа) влияет не только на температуру в доме и расход дров, но и на срок службы печи. Перетоп, то есть сжигание слишком большого количества дров, приводит к разрушению кладки кирпичной печи и увеличению вероятности пожара в помещении, где установлена металлическая печь. Слабая подача воздуха становится причиной отложения сажи на стенках отопительного прибора, грубы и дымохода, что нередко приводит к пожару. Ведь при открывании дверцы печи к раскаленной саже поступает достаточно кислорода для ее возгорания. В результате слабеет кладка стен, разрушаются печка и дымоход, а также велика вероятность возникновения пожара. Избыток воздуха приводит к охлаждению внутренних поверхностей печи и грубы, из-за чего снижается КПД. Температура в топке, загруженной дровами или углем, достигает 900–1200 градусов, однако температура поверхности хорошо протопленной печи составляет 50–70 градусов. Температура грубы, которую используют для увеличения КПД отопительного прибора, составляет 45–60 градусов. При этом температура дыма, выходящего из отверстия дымовой трубы 150–250 градусов. Каким же образом высокотемпературное пламя в топке превращается в тепло, излучаемое стенами печи? Во время топки углерод из угля или древесины окисляется с выделением большого количества тепла и открытого огня. Эта реакция происходит не только в нижней, но и в верхней части топки, ведь языки огня как раз и появляются из-за окисления газообразного углерода. В зависимости от конструкции печи, температура на выходе из топки может составлять 600–800 градусов (печи с грубой или канальным дымоходом) или 200–300 градусов в колпаковых. Это связано с тем, что в колпаковых печах топка является частью колпака, который впитывает жар от раскаленных дымовых газов и, прогреваясь, излучает тепло наружными стенками. В канальных печах эту же функцию выполняют дымоходы (каналы), которые нагреваются от раскаленных дымовых и запасают тепло, постепенно излучающееся в комнату через наружные стенки. От чего же зависит эффективность изъятия тепла и количество запасенной тепловой энергии? Эффективность отбора тепла от дымовых газов зависит от: Чем быстрей движется дым по колпаку или каналам, тем эффективней и равномерней он нагревает камень или кирпич. При малой скорости движения дыма сильно нагреваются внутренние поверхности, расположенные рядом с топкой, однако, чем дальше от топки, тем слабей нагрев. Именно поэтому при неправильной топке (тлении с малым притоком воздуха), происходит перегрев одной части печи при недостаточном нагреве другой части. Такой режим приемлем лишь для протопленных печей с грубами, потому что позволяет поддерживать температуру всю ночь, но даже в этом случае не избежать сильного перепада температур в разных частях отопительного прибора и грубы. Частая топка в режиме недостатка кислорода (тление), приводит к образованию большого количества сажи, которая оседает на стенках колпака и каналов. Помимо опасности возгорания, она еще и снижает скорость нагрева тела печи или грубы, из-за чего падает КПД нагревательного прибора и возрастает расход дров или угля. Не менее важно и состояние дров. Сырые дрова могут дать сильный жар при достаточном притоке свежего воздуха, но, помимо этого жара в дыме будет много водяного пара и свободного воздуха, что приведет к снижению температуры газов, двигающихся по колпаку или каналам. Эта же проблема возникает и при слишком долгой дозагрузке дров или угля. Единственный способ снизить влияние этой проблемы – построить отопительный прибор с газовой вьюшкой, которую иногда называют сухим швом. Газовая вьюшка разделяет дым на горячий и холодный потоки. Горячий поток уходит в колпак или каналы, отдавая им тепло, а холодный сразу же поступает в дымовую трубу и выходит наружу. Чаще всего сухой шов используют в печах Кузнецова и других колпаковых отопительных устройствах, но они подойдут и для канальных печей, если предусмотрен прямой канал для холодного дыма. Если есть возможность выбирать, то лучше всего подходят для отопления дрова этих пород: После того как дерево спилили, распилили на чурки и покололи на поленья, дрова нужно просушить до влажности 10–13 %. Для этого готовые дрова нужно выдержать в сухом проветриваемом гараже в течение одного-двух лет. За это время лишняя влага выйдет и поленья приобретут нужную влажность. Если же сушить древесину в бревнах или чурках, то процесс сушки растянется 3–5 лет. Поэтому сухие дрова менее теплотворных пород дадут больше жара, чем сырые дрова из более теплотворных пород. Подготовка к отопительному сезону начинается с прочистки дымовой трубы, боровка, грубы и самой печи. Во время прочистки со стен и дна каналов удаляют отложения сажи, которые препятствуют движению дымовых газов и создают угрозу возгорания. После этого внимательно проверяют состояние всех металлических деталей, таких как дверки, колосники, вьюжки и поддувала. Если какая-то из этих деталей неисправна, ее меняют. Затем проверяют состояние наружных поверхностей печи и грубы. Трещины расшивают и заделывают кладочным раствором на основе глины. Убедившись, что все в порядке, проверяют тягу, для этого подносят горящую спичку к открытым дверце и поддувалу. При открытой вьюжке пламя должно заметно отклоняться внутрь печи. Если тяги нет или она слабая (огонь почти не отклоняется), то проверяют целостность боровка и дымовой трубы, скорее всего, где-то в них разрывы или трещины. Также возможно выпадение отдельных кирпичей. Если самостоятельно восстановить тягу не получается, нужно пригласить опытного мастера. Большинство правильно спроектированных и построенных печей рассчитаны на однократную закладку топлива. Если же мощность печи меньше, чем необходимо для нормального прогрева всех излучающих тепло поверхностей, то приходится 1–2 раза догружать топливо. Поэтому мощность печи, а также размер топки, напрямую влияют на способ загрузки топливом. Чем больше по размеру топка, тем более крупные дрова можно использовать. При этом необходимо помнить – оптимальные размеры полена 6х6 см (ширина и толщина), а длина должна быть немного короче длины топки. Поленья намного меньшего размера дадут больше жара, но прогорят меньше времени, из-за чего тело печи и грубы не успеет впитать нужное количество энергии. Сильное увеличение размера поленьев приведет к снижению интенсивности огня и выделения дымовых газов, зато они будут гореть заметно дольше. Поэтому готовые дрова укладывают в одном направлении максимально близко друг к другу, заполняя топку до верхнего края дверцы. Растопку можно укладывать как снизу (в этом случае надо будет делать камеру из поленьев), так и сверху. Первый способ подходит для дров любой влажности, второй только для сухих. Для растопки используют бумагу, кору и древесину. На сухую бумагу насыпают небольшой слой тонко настроганных (не толще одного мм) щепок из коры и древесины. Вместо бумаги хорошо подходит сухое горючее – оно не загорится от случайной искры и дает достаточно тепла для розжига крупных щепок. Причем эти щепки укладывают не вплотную друг другу, а так, чтобы между ними свободно ходил воздух. Над ними укладывают слой щепок толщиной 3–5 мм. Следующий слой укладывают из щепок толщиной 10–15 мм. Если дрова сухие, то трех слоев достаточно, для розжига сырых дров нужен четвертый слой из древесных планок толщиной 30–40 мм. Нельзя использовать для розжига печи любые легкие нефтепродукты (бензин, керосин и т. д.), однако можно применять жидкости на основе парафинов. При этом жидкостью поливают только два нижних слоя растопки, причем не более одного см3 на одну печь. Таким же образом можно использовать и отработанное машинное масло. Если одной закладки дров недостаточно, то после прогорания до углей необходимо быстро открыть дверцу и подкинуть несколько чурок, после чего сразу же закрыть дверцу. Нежелательно держать дверцу открытой более пятнадцати секунд, ведь это приведет к снижению температуры в топке и изменению режима горения дров. Поэтому для второй закладки лучше использовать толстые чурки или целые поленья, размер которых не превышает 10х10 см. Более толстые дрова можно применять лишь в печах большой мощности, отапливающих площадь свыше 150 м2. Если тяга слабая или дом сильно остыл, то сначала в топку загружают только растопку из трех слоев. После того как растопка разгорится и прогреет дымоходы и дымовую трубу, в топку загружают четвертый слой растопки, а через 5 минут на горящую растопку укладывают дрова, стараясь не сбить огонь. Причем дрова укладывают партиями по 4–6 штук, после чего закрывают дверцу и подкладывают следующую партию через 5 минут. Такой способ загрузки печи обеспечивает максимальную эффективность при слабой тяге и выстуженном доме. При нормальной тяге и регулярной топке печь растапливают только после полной загрузки дровами. В угольных печах сначала в шахту засыпают уголь, затем сверху укладывают растопку, над которой складывают 5–7 чурок среднего размера. Также можно сначала загрузить в шахту дрова с верхней растопкой, а после их прогорания до золотых углей в 3–5 (с периодичностью 3–5 минут) приемов заполнить шахту углем. Перед розжигом печи полностью открывают все вьюжки и поддувала, а также проверяют тягу. В некоторых отопительных приборах предусмотрена дверца для прогрева дымовой трубы. В таких печах эту дверцу открывают и вставляют туда подожженную бумагу, которая прогреет воздух в дымовой трубе и увеличит тягу в топке. После прогорания бумаги дверцу закрывают и сразу же поджигают растопку. В печах без такой дверцы способ розжига зависит от влажности дров. Если дрова сухие, то их закладывают в печь, после чего поджигают растопку, если же дрова сырые, то сначала разжигают растопку, затем подкидывают дрова как описано выше. После того как дрова разгорелись, в 2–3 приема перекрывают вьюжку летнего режима работы печи, через которую дымовые газы проходят напрямую в дымовую трубу. Закрывать эту дверцу за один раз нельзя, потому что тяги дымовой трубы может не хватить, чтобы сразу же обеспечить нормальное движение дыма по холодным каналам, из-за чего угарный газ начнет выходить через малейшие щели и наполнять воздух в комнате. Колпаковые печи лишены этого недостатка, ведь в их конструкции вообще не предусмотрен летний режим работы. После закрытия летней вьюжки печь постепенно выходит на рабочий режим и прогревает свое тело и грубу. Периодически необходимо слушать звук печи, если она начинает гудеть, значит, тяга слишком сильна (такое бывает во время сильного мороза и ветра), поэтому на треть прикрывают поддувало. Если гудение не прекратилось, то поддувало прикрывают еще на треть, а также на 1–3 см прикрывают вьюжку. В русских печах после закрытия летней вьюжки тягу регулируют, ориентируясь как звук, так и на цвет пламени – голубой огонь говорит о слишком сильной тяге и избытке кислорода, а красный о недостаточной тяге. При нормальной тяге огонь будет желтого цвета с небольшими красными вкраплениями. Из-за отсутствия поддувала в русской печи, тягу регулируют только вьюжкой. В металлических печах со стеклянной дверцей ориентируются на цвет пламени (должен быть желтым с едва заметными красными вкраплениями) и работой с нормальным звуком без громкого гудения. Оптимальное время топки зависит от конструкции печи и грубы. Для металлических отопительных приборов, которые являются современным аналогом буржуйки, время топки может быть любым, ведь они не могут запасать тепло и обладают крайне низким КПД. Время топки металлических печей с подключенной к ним кирпичной грубой зависит от мощности нагревательного прибора. Если мощность печи достаточна для прогрева грубы, то время топки составляет 1–2 часа. Оптимальное время топки дровяных кирпичных печей, вне зависимости от их конструкции составляет 1–1,5 часа, угольных 2–2,5 часа. Это вызвано свойствами кирпича и кладочного раствора. Несмотря на то, что коэффициент температурного расширения этих материалов очень близок, при перегреве расширяются и увеличиваются в линейных размерах неодинаково, из-за чего происходит разрыв кладочного раствора и появление щелей в кладке. Каждая щель – это приток дополнительного воздуха, который охлаждает дымовые газы и снижает КПД отопительного прибора. Поэтому крайне нежелательно перетапливать печь, лучше топить 2 раза в сутки. Если же даже при таком режиме топки в доме холодно, то необходимо либо утеплять дом, либо делать более мощную или эффективную печь, способную генерировать большее количество тепловой энергии. В дровяных печах поддувало нужно закрывать после того, как все дрова превратятся в угли и над ними будут мелькать невысокие (2–5 см) языки пламени. Дальнейшее дожигание этих углей приведет к снижению температуры дыма и охлаждению всех каналов и внутренних поверхностей. Необходимо засечь, за сколько времени дрова прогорают до состояния углей и в дальнейшем завершать топку по времени. Это защитит отопительный прибор и грубу от воздействия холодного воздуха и повысит их КПД. В угольных печах в процессе топки необходимо 1–3 раза (зависит от размеров и качества угля) ворошить топливо кочергой, чтобы шлак ссыпался в зольник, а воздух легче проходил через уголь. Когда высота языков огня сократится до двух-трех см, топку нужно прекращать и полностью закрывать поддувало. В русских печах оставшиеся после топки угли либо сгребают в предназначенный для них карман, откуда дымовые газы напрямую идут в трубу, либо вытаскивают и кидают в ведро с водой или выносят на улицу, после чего топку закрывают специальной дверцей, чтобы защитить от проникновения холодного воздуха. Закрытие шибера (вьюжки) зависит от типа топлива – при топке дровами закрывают, оставляя щель в 1 см, а через 15 минут закрывают полностью (в русских печах закрывают полностью сразу же после удаления углей). При топке углем закрывают, оставляя щель в 2 см, а через полчаса прикрывают почти полностью. Желательно в задвижке вьюжки угольной печи просверлить отверстие диаметром 10 мм, благодаря чему через полчаса после окончания топки, когда уголь остынет и резко сократится выделение дымовыех газов, можно было закрывать шибер полностью. Перед следующей закладкой топлива необходимо освободить топку от золы и оставшихся углей, затем очистить зольник. Это желательно выполнять при полностью открытых шиберах, ведь внутри топки сохраняется температура 40–60 градусов, которой хватит для прогрева дымовой трубы. Во многих деревнях популярен такой способ топки, при котором дрова или уголь медленно тлеют, благодаря чему по грубе постоянно движутся дымовые газы. В таком режиме КПД отопительного прибора очень мал, ведь топливо горит при сильном недостатке кислорода, а значит, выделяется мало тепла и много углерода в виде сажи, которая оседает на внутренних стенках дымовых каналов. Неправильное подкладывание дров или угля может привести к возгоранию сажи в каналах, а это часто заканчивается пожаром, полностью уничтожающим дом. aquagroup.ru Содержание статьи На Руси люди отапливали свои дома печью. Многими поколениями технология доводилась до совершенства. Даже в современном мире жители частных домов и дач не отказываются прогревать помещение дровами. Нередко люди используют печь по старинке, чтобы растопить баню. Независимо от назначения, необходимо проводить розжиг с учётом всех особенностей. Для этого рассмотрим основные нюансы, которые помогут вам разжечь буржуйку дровами. Если вы не использовали буржуйку длительное время, в процессе розжига она начнёт сильно дымиться. Чтобы исключить неприятную особенность, для начала распалите в топке небольшую часть сухих щепок, бумаги или сучков. Таким нехитрым образом вы прогреете дымоход. Далее постепенно подкладывайте дрова с диаметром около 12 см. в имеющийся костёр. howtogetrid.ru Содержание статьи: Издревле дровяная печь была да, пожалуй, и остается в некоторых обделенных цивилизацией уголках нашей необъятной страны основным источником тепла. С переходом на отопление углём, природным газом и электричеством появились новые виды современных отопительных приборов. Но печи востребованы, их активная эксплуатация продолжается. Современный человек встречается с дровяной печью у себя на даче, приусадебном участке и в бане. Как правильно растопить печь? Что надо знать про топливо? Как сохранить тепло? Ответив на эти вопросы, станет понятно, что пользоваться печью не так сложно. Просто необходимо придерживаться определенных правил пользования и эксплуатации, соблюдая их, печь прослужит долгое время: Для поддержания в рабочем состоянии следует выполнить несколько условий: каждый год проводить осмотр и текущий ремонт, удобнее всего летом. Пристальное внимание уделять на появление новых трещин внутри дымоходов и принимать меры по их ликвидации. От двух до трех раз за отопительный сезон прочищать печную трубу и дымоход от сажи. Исключить наличие щелей в кирпичной кладке стен. При горении топлива образуется дым, оседающий на стенках и дымоходах в виде сажи. Большой слой сажи уменьшает теплоотдачу печи, и требует неоправданно большого расхода дров. Тепло теряется — при топке с открытой дверкой, при появлении трещин в стенках печи вокруг задвижек и других печных приборов, при нарушении целостности внутренних печных перегородок, при попадании большого количества воздуха через поддувало. Самое лучшее топливо – это сухое топливо. Заготовку дров желательно начинать в весенне-летний период, когда есть большой запас времени на просушку древесины. Заготовленную древесину следует распилить на небольшие чурбаны так, чтобы они входили в топку печи. Потом чурбаны расколоть на поленья (примерно размером в поперечнике до 8 — 10 см). Хранить их лучше в «дровянике» (сарае) или под навесом. Дрова укладывают в аккуратную поленницу. Такой способ хранения топлива обеспечит полную просушку древесины, экономию места и возможность без затруднения брать дрова для растопки печи. Влажными дровами топить печь нерационально. Во-первых, невозможно прогреть печь до требуемой температуры, во-вторых, сырые дрова плохо горят, в-третьих, при горении влажных дров образуется пар, оседая на стенках печи в виде конденсата. «Гремучая» смесь сажи и конденсата приводит к порче кирпичной кладки дымоходов. При заготовке дров необходимо уделить внимание породам древесины, т.к. разные виды древесины при горении выделяют неодинаковое количество тепла. Самыми распространенными видами в средней полосе являются: береза, ель, сосна, осина. Следует отдать предпочтение заготовке берёзы, так как коэффициент теплоотдачи значительно выше, чем у еловых видов. — Перед каждой растопкой кочергой прочистить нижнюю колосниковую решетку от накопившейся золы. Забитые золой колосники затрудняют доступ кислорода, что сказывается на процессе горения. — Открыть заслонки, задвижку, вьюшку и дверку печной топки. — Иногда при растопке печь начинает дымить. Значит, остывший дымоход необходимо согреть тёплым воздухом. Для этого следует разжечь лучину, стружку или бумагу. — При растопке нельзя использовать быстровоспламеняющиеся горючие материалы во избежание пожара. — Прежде чем начинать укладывать сухие дрова в топку, для растопки следует нарезать ножом тонкую лучину (из еловых пород дерева), можно использовать бумагу, тонкий картон (очень хорошо горят картонные ячейки из-под упаковки яиц), щепки или бересту. Этот материал уложить в виде горки, а сверху начинать укладывать тонкие поленья. — Дрова укладывают в виде клетки или рядами. Поленья необходимо укладывать рядом с топочной дверкой на колоснике. Топку забивать до верха не следует, чтобы частицы — Когда поленья разгорятся, закрыть топку печи дверкой, а поддувало открыть. При плотно закрытой топке печь прогревается быстрее, тепло держится дольше. — Такими печными приборами, как вьюшка, задвижки, поддувальная дверка регулируется пламя горения дров, прикрывая или, при необходимости, приоткрывая. Необходимо следить за их исправностью и своевременно выполнять ремонт или полностью заменить. Определение тяги. Тягу в печи определяют по цвету пламени. Белый цвет пламени, сопровождаемый гулом, показывает, что тяга очень сильна. Прикрытие поддувальной дверки и заслонок уменьшает проникновение воздуха в печь. Золотисто-желтый цвет показывает, что тяга нормальная. Пламя красного цвета с темными полосами указывает на плохую тягу. Из-за слабой тяги дым может идти вовнутрь здания и вызвать задымление. Открыть заслонки и поддувальную дверку, тем самым увеличится приток воздуха в печь. — При сильном прогорании периодически шевелить поленья кочергой, чтобы убрать пустоты, через которые может поступать холодный воздух. — Помешивая угли и головешки кочергой передвигать их в центр топки. Это уменьшит тягу и поможет сохранить тепло. — Появление на углях пламени синего цвета – верный признак выделения угарного газа. Угли следует сгребать ближе к дверке. Топку плотно закрыть, а задвижку трубы не закрывать ещё около десяти минут, чтобы обеспечить полный выход угарного газа. — Как только на тлеющих углях пропадает синий огонек, следует закрыть все задвижки, закрыть вьюшку трубы. Это позволит сохранить тепло надолго. — Угарный газ опасен, отравление им может привести к смерти. Поэтому топить печь следует в дневное время. Чтобы печь протопилась, как следует, требуется времени от часа до двух. Соблюдение этих нехитрых правил при топке дровяной печи поможет надолго сохранить тепло и хорошо обогреть помещение. kakpravilino.com Дровяные печи сегодня еще очень часто используются в загородных домах, особенно в банях, где без нее просто не обойтись. Конечно, можно было бы установить современные устройства, изготовленные из металла, но традиционная русская банька – это кирпичная печь, безопасная и надежна. Тем более, огромное количество поколений мастеров довели конструкцию дровяной печи до максимальных качественных показателей. Так что не стоит раздумывать над тем, какую печь лучше всего выбрать. Лучше подумайте над тем, как правильно топить печь дровами? Для многих может показаться, что это несущественная проблема. Заложил дрова в топку, разжег и жди, когда температура воздуха дойдет до необходимых пределов. Все хорошо на словах, на деле же все по-другому. Поэтому сначала разберемся с вопросом, как правильно топить баню дровами, затем перейдем к основному дому. Хотя оба процесса практически одинаковы, но есть и некоторые различия. [ads-mob-1][ads-pc-1] Начнем с предупреждений, которые отразятся на качестве работы отопительного агрегата. [wp_ad_camp_1] Внимание! В основе эффективной работы дровяной печи лежат: ее хорошее состояние, умение правильно разжигать, качественное состояние дров. Показатель немаловажный, потому что от этого будут зависеть теплопотери прибора. К примеру, небольшая щель между дверцей камеры сгорания и стенкой кирпичной стены снижает эффективность работы на 10%. Почему так происходит? Потому что в эту щель будет попадать холодный воздух, который под действием тяги будет вытягивать через дымоход тепловую энергию. Всего лишь 2 мм зазора, и можете подсчитывать убытки. К примеру, открытая топка без дверцы снижает эффективность на 40%. А это снижение температуры и лишняя закладка дров. Денежные потери налицо, плюс увеличение процесса растапливания бани. Поэтому рекомендации: Конечно, если этих трех операций не проводить, печь все равно будет работать. Но падает эффективность работы, увеличивается время на растопку, уходит больше дров, а соответственно и ваших денег. Теперь будем отвечать на вопрос: какими дровами лучше всего топить печь? В первую очередь они должны быть сухими, поэтому опытные любители попариться знают, что заготовку топлива необходимо проводить заранее, задолго до его использования. Обычно этот срок определяется одним годом, и это минимальный показатель. Дрова укладывают под навес, чтобы ни дождь, ни снег не влияли на них. Их распиливают на бревнышки и раскалывают на четыре части. Именно этот размер считается оптимальным. Хотя каких-то строгих ограничений не существует. Показатель влажности топлива очень важен, потому что влажные дрова под действием огня начинают выделять влажный пар, который конденсирует на стенках конструкции печки и на дымоходе. Хотелось бы затронуть тему, которая касается вопроса: какие дрова лучше для отопления? Все прекрасно понимают, что такой показатель, как плотность древесины, играет немаловажную роль. Чем плотнее она, тем дольше горит и тем больше выделяет тепловой энергии. Внизу показана таблица, где сравниваются породы деревьев по способу их горения в плане выделения тепловой энергии в зависимости от объема используемого топлива. При достижении необходимой температуры вам придется меньше всего использовать дубовые дрова, а больше всего осиновые. Выше уже говорилось о том, что существует оптимальный размер дров, которые обеспечивают максимальное их горение. Так вот спецы в этом деле утверждают, что сечение одного полена должно быть 80-100 мм. Итак, движемся дальше по теме, как топить печку дровами. Разберем последовательность данного процесса и укажем на некоторые его нюансы. В конструкции дровяной печи есть несколько приспособлений, с помощью которых можно регулировать процесс горения топлива и обеспечивать правильный и равномерный розжиг. Их всего четыре: две дверцы от поддувала и от топки, задвижка на дымоходе и вьюшка на границы камеры сгорания и дымохода. Двумя первыми регулируется подача свежего воздуха, двумя последними тяга. Так вот, чтобы правильно разжечь печку, необходимо закрыть дверцу поддувала и открыть дверцу топки. При этом все заслонки (вьюшка и задвижка) открываются. Как только дрова хорошо разгорятся, необходимо закрыть топочную дверцу и открыть поддувальную. Регулируя тягу печи, можно создать максимально правильные условия, при которых топливо будет сгорать эффективно. Как определить, что дрова горят правильно (это опять к вопросу, как правильно топить русскую печь дровами)? Есть несколько существенных нюансов, которые влияют на качество работы дровяной печки. Итак, подведем итог всему вышесказанному. Еще раз повторимся, что есть всего лишь три составляющие эффективной работы дровяной печи: это ее качественное техническое состояние, обратить внимание, каким дровами лучше всего топить печь дома, и правильно проводить розжиг. Будете соблюдать все три правила, значит, печка будет работать хорошо, экономно и эффективно выдавать необходимо для вас тепло. Не забудьте оценить статью: otepleivode.ru Как правильно топить печь? Странный вопрос! Набиваем дров побольше и любуемся пламенем. Однако правильно топить печь или камин — целая наука. Предлагаем нашим читателям освоить ее. Результат процесса сжигания топлива в печи или камине зависит от нескольких факторов. Одним из главных является техническое состояние печи и системы дымовой вентиляции. Разгерметизация топочной камеры, щели вокруг дверцы могут привести к потере тепловой энергии. Специалисты подсчитали, что через трещины шириной в 2 мм в сутки проходит до 15 куб.м воздуха, который не участвует в процессе сгорания и выдувает тепло. В результате суточная потеря может составить до 10% от выработанной в процессе сгорания тепловой энергии. Поэтому опытные истопники не рекомендуют держать открытой дверцу печи во время сгорания дров или угля. Воздушный поток «выносит» до 50% тепла. А открытое поддувало добавит к потерям энергии еще около 20%. Поэтому первым шагом в постижении науки, как топить печь, становится регулярная и тщательная проверка ее исправности. В том числе необходимо контролировать и чистоту стенок топочной камеры и дымохода. Слой сажи ощутимо снижает теплоотдачу. Со временем он накапливается, что ведет к засорению дымохода и ухудшению работы всей системы. К тому же на разогрев таких печей будет уходить больше времени и, соответственно, топлива, что составляет дополнительные расходы. Чтобы избежать этого, по окончании отопительного сезона и перед его началом необходимо проверять состояние всех элементов системы. Дымоход нужно обязательно очищать перед «запуском» печи и в течение всего сезона 2-3 раза проводить его профилактическую очистку. В процессе топки также нужно тщательно очищать решетку колосников от продуктов сгорания. Зола, скапливаясь на ней, мешает нормальному току воздуха. Вопрос очень важный, поскольку качество топлива может свести на нет все усилия, которые хозяин потратил на уход на своей печкой или камином. Сегодня предлагается множество видов сырья для топки: Древесина является доступным и недорогим топливом. Но ее заготовка и хранение требует определенных усилий. Наиболее эффективными по отдаче считаются дрова, высушенные в течение календарного года, ими хорошо топить русскую печь. Сырое дерево при сгорании выделяет влагу, которая снижает теплоотдачу. Большое количество древесных соков содержится в клене, липе, ольхе, осине и тополе, поэтому при сгорании они не дают много тепла. Березовые поленья горят лучше, но после них остается много сажи. Она загрязняет стенки дымохода. Этим же страдают и хвойные породы, содержащие много смолы. Идеальными считаются дрова из бука или дуба. Но их цена слишком высока, чтобы ими растопить печку. Поэтому многие хозяева используют уголь. Наиболее распространены каменный или древесный. Первый более дешевый, но его теплоотдача составляет порядка 4500 ккал/кг. В то время как «выхлоп» от древесного угля равен 8000 ккал/кг. Брикетированный торф близок по эффективности каменному углю (4000 ккал/кг). Но после его сгорания остается много золы, что усложняет процесс ухода за печью в доме. Если же ее владелец решил самостоятельно заготовить торф на зиму, нужно как следует просушить его. Количество влаги в этом виде топлива влияет на образование золы. Пеллеты и топливные брикеты сегодня считаются лучшим из того, чем топить камин. Они изготовлены из отходов древесины, зачастую пропитаны специальными составами, улучшающими процесс горения. А главное, этот вид топлива хорошо просушен, содержание влаги в нем редко превышает 10% от общей массы. К тому же топливные брикеты и пеллеты удобно хранить, они не пачкают, как уголь или торф, и не занимают много места, как дрова. Плюсом топливных брикетов (на волне «евромании» получивших название евродров) является то, что опилки, из которых они состоят, спрессованы под большим давлением. Плотная структура позволяет им дольше гореть, при этом оставляя после себя минимум отходов. Вот мы и подошли к главному вопросу — как правильно топить камин или печь? Существует ряд правил, последовательно выполняя которые можно добиться очень хорошего результата. Рассмотрим их на примере самого распространенного вида топлива — дров. Чтобы растопить печку, используют хорошо просушенные поленья, одинаковой толщины. Это важно, поскольку такая «унификация» поленьев позволит пламени равномерно распространяться по ним. Специалисты рекомендуют заготавливать чурки толщиною не более 10 см. Ни в коем случае нельзя наваливать поленья в кучу. Их нужно разложить рядами крест-накрест, так, чтобы между ними был зазор не менее 1 см. Это обеспечит хорошую тягу и распространение огня по поверхности древесины. Не следует набивать топочную «под завязку». Необходимо свободное место, чтобы пламя вступило в реакцию с кислородом, и чтобы первые продукты сгорания могли свободно покидать топку. Дрова, особенно сырые, часто растапливают с помощью разных специальных химических смесей. Однако специалисты не рекомендуют без крайней нужды прибегать к ним. И тем более категорически запрещают использовать ацетон, бензин или керосин для разжигания печи. Печь топят при закрытой дверце. Но во время розжига ее нужно открыть, равно как и заслонки, и вьюшки. И нужно контролировать тягу. Если пламя имеет белый цвет и в трубе «гудит», тягу уменьшают. Свидетельством того, что она в норме, станет пламя ровного золотистого цвета. Если оно стало синим, значит, в печи скопился угарный газ. Вывести его можно, закрыв дверцу и открыв на 10 минут задвижку трубы. Чтобы печь топить углем, ее сначала растапливаем дровами. Когда они прогорят, на их угли насыпают уголь слоем 5-6 см. Время топки печи в среднем составляет до 1,5 часов. В среднем она прогревается до 70ºС. Перегрев может привести к разрушению стенок. sdelaypechi.ru Пробная топка является лучшим способом проверки качества осуществления работы печником и выявления всех недостатков печи. Производится она в течение двух-трех дней подряд, после полного подсыхания кладки печи, нормальным количеством топлива. Свидетельствует отсутствие дымления о том, что удалась ваша печь, прикосновение рукой к различным местам клади определить поможет степень прогрева и убедиться в его равномерности. Кроме того, должна печь равномерно и медленно остывать. Для более всестороннего и полного изучения работы и выявления всех положительных качеств печи ее испытывают. Качество выполнения работы может быть оценено внешним осмотром правильности перевязки кирпичей, вертикальности стен и углов, тщательности перегонки изразцов, толщины швов и т.д. К примеру, отклонение от вертикали поверхности кладки не должно превышать два миллиметра на один миллиметр высоты, на поверхности кладки неровности допускаются не больше пяти миллиметров у печей без облицовки, и два миллиметра у печей, которые облицованы изразцами. О качестве кладки внутренних частей печи труднее судить, к примеру, свода топливника, прочности установки дверок и прочих печных устройств. Когда производится осмотр после просушки печки, является весьма показательным появление, характер и величина трещин. Не дает возможности наружный осмотр судить в полной мере о качестве произведенных работ и достоинств печи, в его ходе только можно выявить самые грубые дефекты. Испытывают плотность кладки сжиганием при закрытой дымовой задвижке в дымовом канале материала, который при горении дает много дыма, к примеру, тряпок, смоченных в солярке или керосине. Не должно быть при этом никакого дымления. В случае обнаружения сквозных отверстий и трещин, через которые дым просачивается, из заделывают и затирают. Зависит качество работы печи от качества кладки и от правильности ее содержания и эксплуатации. Колосниковую решетку и зольник необходимо перед топкой от золы очистить, чтобы к топливу проходил воздух. Надо поленья в печь укладывать правильно - с таким расчетом, чтобы не менее 200 миллиметров оставалось до верха топливника. Различается теплотворная способность различных видов топлива. К примеру, один кубический метр березовых дров равноценен 0,75 дубовых, 1,1 ольховых, 1,2 сосновых, 1,3 еловых, 1,5 осиновых. Сгорают хорошие дрова до того, как в дымоходы попадают продукты сгорания. Температура печи повышается, теплотворная способность топлива используется максимально. Дрова после колки пролежать должны на улице под навесом не меньше года, чтобы полностью высохнуть. Если использовать непросушенную древесину, то образуется пар в процессе сгорания, который соприкасаясь с внутренними поверхностями печи их, охлаждает и даже может сконденсироваться. Быстро оседает и на конденсат сажа и засоряется печь, что оборачивается снижением эффективности топки и со временем внутренние части быстрее разрушаются. Чтобы каменный уголь разжечь, необходимо печь растопить древесным мелким топливом. Насыпают на горящие дрова слой угля толщиной в 5-6 сантиметров. Когда разгорится уголь, можно слой топлива увеличить до 15 сантиметров и в течение всей топки поддерживать такую толщину. Толстым слоем каменный уголь засыпать не стоит, потому что неэкономичным будет горение. Печь растапливают сухими мелкими щепками, бумагой или лучиной. Категорически запрещается использовать горючие жидкости (керосин, бензин). Растапливая печь, полностью открывают топочную дверку и дымовую заслонку. Топочную дверку после растопки закрывают и поддувало закрывают. Если не закрывать топочную дверку, то на 40 процентов снизится эффективность прогрева печи. Когда разгорятся хорошо дрова, постепенно дымовую заслонку прикрывают, уменьшая силу тяги. Следить необходимо за тем, чтобы в помещение не попадал дым. Чем над печью выше расположена труба, тем заслонку следует больше закрывать. Если плохая тяга и дымит печь (когда труба низкая или в теплую погоду), прогревать рекомендуется дымовую трубу (через вьюшечное отверстие) растопкой. В топливнике при недостаточном количестве воздуха появляется дым, при избытке – начинает печь гудеть характерно. Должно быть горение спокойным и ровным, пламя – ярким, светлым, соломенного цвета. Об избытке тяги свидетельствует ослепительно-белый цвет пламени, темно-красный – о ее недостатке, при наилучшем режиме горения дров цвет пламени – соломенный. Следует топочную дверку по возможности реже открывать. Достаточно за время топки один или два раза перемешать дрова, чтобы лежали они на колосниковой решетке ровно и пустых мест не было, через которые мог бы воздух уходить в дымообороты, минуя при этом слой топлива. В топливнике после сгорания дров много образуется углей. Их необходимо на колосниковую решетку сгрести и продуть струей воздуха до полного сгорания через поддувальную дверку. При отсутствии колосниковой решетки подгребают угли к входному отверстию печи и, прикрыв топливную внутреннюю дверку, при открытой наружной, их продувают воздухом через нижние отверстия внутренней дверки. Когда над слоем угля в топливнике нет голубовато-синего пламени (происходит вследствие сгорания ядовитого оксида углерода), можно считать экономичной топку печи. Спустя 3-5 минут следует закрыть плотно все дверки, вьюшку и дымовую заслонку. Во избежание случайного отравления угарным газом топить не следует на ночь, перед сном. Если каменным углем, торфом или антрацитом топится печь, то необходимо в дымовой заслонке сделать для отвода газов отверстие диаметром 10-15 миллиметров. Из печи выбрасывается пламя. Это происходит при закрытой случайно (или излишне перекрытой) дымовой заслонке или при опрокидывании от порыва ветра тяги. Чтобы подобного опрокидывания тяги не происходило, необходимо увеличивать высоту дымовой трубы. Может произойти выбрасывание пламени и в результате чересчур обильного образования газов в топливнике и их внезапного возгорания. Подобные случаи происходят чаще всего, если пытаются разжечь топливо при помощи различных горючих жидкостей, к примеру, бензина. Если достаточно велика концентрация газов, особенно если дверка закрыта, то может легко произойти взрыв, который способен разрушить печь и послужить причиной возникновения пожара. Когда на всю раскаленную поверхность пода печки загружают большую новую порцию топлива (особенно мелкофракционного), оно «томится», при этом выделяя большое количество летучих веществ, и не разгорается из-за отсутствия пламени и понижения в топливнике температуры, концентрация газов при этом, которые заполняют часть дымоходов печи и топливник, значительно возрастает, и при появлении пламени может произойти взрыв. Такое топливо (мелкий уголь, опилки, торф) необходимо небольшими порциями подбрасывать, давая при этом ему возможность разгораться постепенно. После каждого добавления топлива оставляют дверку топливника приоткрытой. Не следует при этом к ней нагибаться очень близко. Открывать дверки (поддувальную и топочную) необходимо очень осторожно, чтобы не вызвать мгновенного возгорания топлива. Печь дымит. Подобное явление случается, когда каналы печи или дымовой стояк засорены сажей (необходимо в данном случае прочистить засорение), в дымовой трубе или в стенках печи появились трещины, и тяга стала намного слабее (подсасываемый воздух через щели уменьшает его расход через поддувальную дверку), что значительно ухудшает условия горения и значительно понижает температуру уходящих газов, а также массива печи. Нарушена, возможно, внутренняя кладка печи (насадок, дымоходов), прогорела от продолжительной работы кладка или завален осколками кирпичей дымовой стояк. Для того чтобы починить или исправить внутреннюю кладку печи, необходимо выполнить капитальный сложный ремонт. Если сильно охладились печь и дымовая труба, сжигают для восстановления тяги немного соломы или бумаги, которые через прочистную дверку закладывают в дымоход. На остывание печи особенно сильно оказывают воздействие плохо закрытые поддувальная и топочная дверки. Если только одна дымовая заслонка в печи, то необходимо будет еще одну установить или вьюшку. В принципе, в процессе топления печи дровами нет ничего сложного, главное соблюдать основные правила, которые описаны выше. Но хотим вас сразу огорчить, что не у каждого получается с первого раза топить дровами печку, ведь для выполнения этой работы необходимо немного наловчиться и только потом с вас получиться отличный истопник. В этом деле имеются свои нюансы, которые осознаешь лишь со временем. И еще, как бы того не хотелось не получиться по одной инструкции топить все печки. Ведь каждая печь индивидуальна и строил ее не один и тот же человек, поэтому и подход к ней нужен особенный. Удачи вам, и чтобы тяга у печи была хорошая, а дома всегда было тепло и уютно! vremya-sovetov.ruТехнология процесса: как правильно топить печь дровами. Как правильно топить печь
пошаговое описание, рекомендации и отзывы
Подготовка печи к отоплению
Закладка
Проверка тяги
Что следует соблюдать в процессе топки?
Завершение топки
Как правильно топить печь в бане?
Особенности топки в металлических печах
Как правильно топить кирпичную печь?
Как правильно топить печь длительного горения?
Отзывы о выборе дров для отопления
Как правильно топить печь дровами, чтобы было тепло
Как дрова или уголь превращаются в тепло
Какие дрова лучше подходят для топки
Как подготавливают печь к отопительному сезону
Как загружать печь топливом
Как разжигать и настраивать печь
Оптимальное время топки
Завершение топки
Как нельзя топить печь
Как правильно топить печь дровами
Регулярное обслуживание дровяной печи
Какие дрова лучше использовать
Пробный розжиг печи после постройки
Как растопить печь правильно
Регулировка работы печи после розжига
Советы по розжигу печи
Видео: как правильно топить печь
Как правильно топить печь дровами, чтобы было тепло
Условия сохранения тепла при использовании печей
Алгоритм действий при растопке печи
топлива сгорали еще до попадания в дымоход. Это обеспечит равномерное загорание со всех сторон и быстро прогреет печь.Видео правильной топки печи дровами
Как правильно топить печь дровами – технология и нюансы
Особенности процесса топки печки
Состояние печи
Складывать дрова надо правильно
Заготовка дровКачество используемого топлива
Порода дерева Береза Осина Сосна Ель Ольха Дуб Объем топлива (м³) 1,0 1,5 1,2 1,3 1,2 0,75 
Сухие дроваПроцесс топки печи
Устройство дровяной печи
Дровяная печь в домеПолезные советы
Дровяная печь из кирпичаКак правильно топить печь
Что топить?
Чем топить печь?
Как образом начать процесс
Как правильно топить печь дровами
Если по счастливому стечению обстоятельств вы стали счастливым обладателем загородного дома, который оснащен надежным и старинным печным отоплением, вам потребуется непременно узнать те нехитрые, но очень важные правила, о том, как правильно топить печь дровами. Это даст возможность эксплуатировать вашу печь самым эффективным и безопасным образом, и продлить ее срок службы.Первая пробная топка после постройки
Растопка после длительного перерыва
После длительного перерыва перед растопкой печи необходимо в работе проверить состояния тяги и дымоходов, вводя зажженную бумагу или спичку в печь сквозь вьюшечную дверку. Если много сажи на стенках дымохода или печи, они слабо нагреваются, и приходится на топку затрачивать намного больше времени и топлива. Слой сажи толщиной в один или два миллиметра ухудшает значительно восприятие стенками тепла. Необходимо при недостаточной тяге прогреть в первую очередь дымоход. Если не восстановится тяга, то следует прочистить дымоход. Необходимо производить чистку дымохода печи не меньше чем один или два раза за отопительный сезон.Какими дровами лучше топить
Величина закладки дров
На колосниковой решетке толщина слоя топлива рекомендуется следующая:Разжигание каменного угля
Управление процессом горения, заслонки
Длительность топки
Продолжительность топки печей – 1-1,5 часа. Поверхность печи после топки нагрета должна быть до температуры 70-80 градусов, в крайнем случае 90. При более высокой температуре пригорает пыль на поверхности печи, появляется неприятный запах. Поэтому систематически очищать следует лицевые стенки печи, особенно это следует делать в начале отопительного сезона. Длительной топкой перегревать печь не стоит еще и потому, что это обернуться может образованием трещин и расстройством кирпичной кладки.Завершение протопки
Возможные неполадки при топке печей
При эксплуатации печей всегда есть место следующим неполадкам.
Довольно часто случается, что недостаточно прогреваются стенки печи из-за довольно плохого качества топлива, большого отложения на поверхностях внутренних стенок сажи или из-за неплотной заделки заслонок и вьюшек, а также, если закрыты плохо поддувальная и топочная дверки. Следует устранять данные неисправности сразу же после их обнаружения. Метелкой удаляют сажу из дымохода. Приходится смолистую сажу выжигать, огонь разводя в прочистном отверстии дымохода. Хотя и недолго происходит горение, но при этом очень бурно, поэтому следует во время операции соблюдать особенную осторожность. Для того чтобы предотвратить образование смолистой сажи, в наше время начали выпускать химические специальные препараты.
