Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
При выборе варианта конструкции для лестницы в частном доме стоит обратить внимание на лестницы на тетивах. Это, пожалуй, самый классический способ исполнения. К тому же такую лестницу можно сделать без подступенков, что снизит расходы на материал и облегчит конструкцию. Как выглядят ступени, конечно, каждый знает. Но вот как правильно вырезать тетиву для их крепления? Об этом мы расскажем ниже. Из чего состоит лестница на тетивах Тетива представляет из себя опорные несущие балки, располагающиеся по бокам, с пазами, вырезающимися на внутренней стороне. Пазы предназначены для монтирования ступеней. Таких несущих балок обычно две. Но если лестница с одной стороны примыкает к стене, то в этом случае потребуется только одна тетива с противоположной стороны. Со стороны стены крепление осуществляют на больцах. Различают лестницы на тетиве с подступенками и без (открытая). При этом отсутствие их сделает конструкцию более лёгкой и менее затратной, но вот в плане надёжности она будет уступать.
В качестве строительного материала для тетивы лестницы чаще всего используют дерево или металл. Подойдёт и железобетон, но в домашних условиях будет сложно изготовить такую тетиву.
Самый оптимальный вариант, пожалуй, древесина. Такая лестница и выглядит отлично, и нет необходимости работать со сваркой, которая может испортить внешний вид наличием швов. При выборе древесины стоит обратить внимание на следующие породы: При выборе пиломатериала для будущей тетивы необходимо рассчитать её габариты, чтобы балка получилась цельной, без сращиваний. Длина и ширина должны находиться в соответствии с проектными рекомендациями. Для расчёта используют формулу, которая зависит от длины шага. Существуют несколько правил для грамотного расчёта: Что касается габаритов тетивы, то они будут зависеть от того, какую длину имеет будущий лестничный марш. При этом есть и стандартные размеры. Деревянная опорная балка шириной в 90 сантиметров должна иметь толщину не менее 4 сантиметров и ширину — 30 сантиметров. Подходящим уровнем для прореза пазов является 2-3 сантиметра. Необходимо понимать, что расстояние между пазами и их ширина на внутренней плоскости тетивы будут задавать характеристики пролёта — ширина и высота ступени. К тому же, эти параметры влияют и на угол уклона лестницы. Минимальная ширина балки будет равна 27,5 сантиметрам. Эта величина обусловлена необходимостью оставления полосы тетивы над и под ступеньками шириной не меньше 5 сантиметров. При нанесении разметки на тетиву учитывают, что число ступеней фактически будет меньше расчётного. Это происходит, потому что последняя ступень лестницы является полом второго этажа. Для нанесения разметки на тетиву можно использовать линейку или уголок. Но в этом случае существует риск образования погрешности. Лучше всего подготовить специальный шаблон. Ступени могут располагаться относительно тетивы следующими способами: Опорная линия представляет собой черту, нанесённую на всю длину кромки балки. Её располагают на определённом уровне, но не менее 50 мм. от кромки. После того как готовы все детали лестницы, необходимо произвести их обработку антисептиками и пропитать грунтовкой. Перед началом работ необходимо произвести расчёты и подготовить требующийся материал. Далее производят разметку. После чего можно приступать к изготовлению. Работа будет проходить с помощью следующих инструментов: Пазы вырезают после нанесения разметки с помощью ручного фрезерного станка. Эти работы подготовят тетиву лестницы для установки ступеней. Далее работы делятся на три варианта в зависимости от типа крепления. Делают либо закрытый вырез, либо открытый паз. Есть вариант установки опорных соединений. Крепление ступеней при помощи бруска После этого производят установку конструкции. Тетива лестницы будет примыкать к двум поверхностям — лестничной площадке первого этажа и потолочному перекрытию или половине второго этажа. Максимальная нагрузка в конструкции лестницы приходится на нижнюю опору. В месте верхнего опирания существует нагрузка вертикального типа, если есть горизонтальный опор на площадку. Крепление тетивы может производиться у стены. В этом случае необходимо произвести тщательный замер балки и отпилить верх и низ, где проходит опор на пол и поперечную балку проёма. Опорный брусок: установка Чаще всего используют конструкцию, имеющую врезные ступени. Пазы в опорной доске делают двухсантиметровыми. При этом важно, чтобы все они были одинаковыми и ровными – это поможет избежать «хождения» ступени. Лучше всего использовать шаблон для ровной разметки расстояния. Для его изготовления подойдёт фанера, к которой прибивают планки с отступом 5 см. от каждого угла. Нарезка пазов может производиться вручную, но лучше вырезать отверстия с помощью фрезерной ручной машины, используя трафарет. Изготовка трафарета: После этого переходят к прорезанию отверстий. Для этого подойдёт лобзик или дрель. С их помощью необходимо проделать отверстия размером чуть большим, чем нужно. После этого тетивы кладутся на козлы, и с помощью трафарета наносится разметка. Отверстие диаметром 15 или 20 мм. выпиливают с помощью фрезерного станка. В углах проходят долотом. Монтаж производят в следующем порядке: Расчет положения марша Крепление тетивы к полу может производиться двумя способами: 7lestnic.com Тетива лестницы представляет из себя несущую составляющую лестничной конструкции, выполненную в форме прямых или изогнутых балок заданного сечения, между которыми крепятся ступени лестничного марша. Лестницы на тетивах могут быть: деревянными, металлическими или изготовленными из монолитных железобетонных конструкций (см. видео в этой статье). Готовое сооружение Содержание статьи Безопасность Лестница в доме — это зона повышенной опасности. Поэтому, в целях безопасного использования конструкции марша, существует ряд непреложных правил, которые обязан выполнять каждый застройщик при проектировании и эксплуатации, а именно: Забежные виды Тетива — это не только один из способов крепления, но и один из основных элементов интерьера помещения, при умелом использовании которого, можно изменить к лучшему существующую атмосферу жилища в целом. Типы и размеры зависят от их эксплуатационных характеристик, габаритных размеров помещений и могут представлять из себя следующие конструкции: Марш — это прямая или криволинейная линия, объединенная одной или более промежуточными лестничными площадками (см. фото). Прямые марши Промежуточные площадки предназначены для соединения и разворота лестницы на 90°, 180° или 270º. Также, она может поворачиваться на ¼ или ¾ с помощью забежных (веерных) видов. Веерный вид Маршевые типы допускают делать разворот с одновременным подъемом или спуском по строению. В ряде случаев, такой способ расположения помогает установить сооружение в такой проем, куда марш с промежуточными площадками вписать невозможно. Прежде чем начинать изготовление, необходимо выбрать тип марша и произвести расчеты всех элементов с учетом эксплуатационных требований к этому виду, а также свободно ориентироваться в названиях и назначениях деталей (см. фото). Схема Проектирование необходимо начинать с планирования лестничного проема в перекрытии верхнего этажа, так как от величины проема зависит угол наклона марша, его форма и безопасная эксплуатация. Поэтому, необходимо точно рассчитать высоту между ступенями и перекрытием верхнего этажа. Оптимальная высота нависания равна 2,0 м причем, во время ходьбы по строению этот размер меняться не должен. Расчет проема Проектирование Проектирование выполняем по следующей схеме: Подсказки: ширину, при необходимости, можно увеличить, сконструировав марш без подступенков или установив их под углом к горизонтальной плоскости. Часто застройщики в своем стремлении сберечь свободное пространство в доме, ужимают марш до максимума. Неосторожно сокращают ширину, увеличивают наклон или строят марш без лестничных промежуточных площадок. Эти ухищрения нарушают все нормы и правила безопасной эксплуатации. Оптимальная величина площадки Ширина площадки не должна быть уже примыкающего к ней марша. Площадки, размещенные друг к другу под углом 90°, должны превышать ширину марша минимум на 10 см. Оптимальная площадь, установленная для одноуровневой площадки равна 1,5 м2. Если конструкция содержит в себе минимум два лестничных марша, то ширина площадки равна средней длине шага человека (630 мм). Древесина Выбор древесины должен происходить с учетом условий ее эксплуатации, а также будущего интерьера помещения. Классическими породами дерева для изготовления считаются дуб, бук, ель и сосна. Цена изделий из сосны выгодно отличает этот материал перед вышеперечисленными конкурентами. Для изготовление применяется только хорошо просушенная древесина с допустимой влажностью 8%–12%. Доски для изготовления тетив должны быть с наименьшим количеством сердцевин (сучков) толщиной 500–600 мм. Сердцевинную структуру их необходимо располагать с наружной стороны. Сердцевинная структура досок Тетивы также могут изготавливаться из массивной (склеенной) древесины. Ступени располагаются между двумя массивными досками толщиной 50–60 мм, которые снизу крепятся к полу, а верхний конец доски опирается на промежуточную площадку или на балку перекрытия второго этажа. Способы крепления Крепление ступеней осуществляется путем их установки в подготовленные пазы с внутренней стороны на глубину 15–20 мм. В зависимости от формы пазов для установки, готовые сооружения делятся на следующие конструкции: Крепление Для большей надежности ступени могут укрепляться деревянными брусками, клиньями, шурупами или металлическими шпильками. Монтаж тетивы может осуществляться двумя способами: креплением непосредственно к стенам и с креплением к полу. Наиболее популярная — это марш с врезными ступенями. Изготовление заключается в разметке и выпиливании, с внутренней стороны досок, пазов для установки ступеней и подступенков. Пазы для крепления ступеней и подступенков Для того чтобы конструкция была прочной, без перекосов, необходимо изготовить шаблон для разметки пазов крепления проступей и подступенков. Шаблон изготавливают из листа фанеры прямоугольной формы, на одну грань которого наносится размер подступенка, а на вторую — ширина ступени (фото выше). При соединении конечных точек разметки получаем опорную линию. Параллельно опорной линии на расстоянии 50 мм проводим вторую линию, которая будет соразмерна кромке. С двух сторон шаблона прибиваем две планки, края которых должны совпадать с кромкой. Обрезаем лишний кусок фанеры, и получаем готовый шаблон для разметки пазов. Разметка Инструкция по изготовлению деревянной лестницы своими руками: Фрезеровка пазов ступеней по шаблону Установка С учетом количества маршей и формы проектируемой лестницы для индивидуального строительства, этот метод может корректироваться конструктором в зависимости от эксплуатационных характеристик и предпочтений заказчика. Металлическая сооружение Сооружения являются хорошей альтернативой деревянным конструкциям. Раньше внутренние лестницы такого типа в основном применялись в общественных и промышленных зданиях, но как показывают последние дизайнерские разработки, они с успехом могут использоваться и для оформления современного жилища. Из стального уголка Преимущество металлических типов в том, что при работе с металлом можно создать постройку любого типа и любой формы, причем все узлы марша могут быть изготовлены заранее, в заводских условиях. Применение металла Несущие элементы в основном изготавливают из швеллера или листовой стали, каркас ступеней из уголка или специальных металлических изделий, остальное оформление может быть выполнено из дерева, стекла, керамики и др. Металлический каркас Рассматриваемые сооружения в сочетании с другими материалами — одно из направлений в оформлении интерьера современного жилища. Например, соседство металла, дерева, стекла в одном интерьерном решении, позволяет решать неожиданные технические и дизайнерские задачи. Ж/б изделие Бетонный тип — сложное, но привлекательное сооружение. Такие конструкции лестничных маршей изготавливают из монолитного железобетона. Криволинейные формы таких лестниц проектируют и изготавливают индивидуально под каждый проект. Поэтому бетонная конструкция всегда отличается своим неповторимым видом и оригинальностью. Оригинальный дизайн Лестницы такого плана — это прочные, обладающие эстетическим видом, лестничные конструкции. Для изготовления такой лестницы своими руками необходимо иметь определенные профессиональные навыки. Поэтому, изготовление тетив лучше заказать на профильном предприятии, владеющим специальным оборудованием. Элементы ограждения лестничного марша так же лучше выполнить в заводских условиях, а монтаж производить по месту отдельными прямыми отрезками. olestnicah.ru Основные принципы построения лестницы на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Лестничные проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки, строятся по тем же принципам, что и в лестницах на косоурах. Главное отличие этих лестниц в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски (косоуры) сверху, а в лестницах на тетивах ступени находятся между досок (тетив). Под действием вертикальной нагрузки на ступень проступь прогибается вниз и выпрямляется после снятия нагрузки, при этом на ее концах возникает распор. Чтобы тетивы не «расползлись» в стороны, их обычно соединяют металлическим прутком диаметром 8–12 мм с резьбой на концах и гайками. Либо используют тяжи других конструкций (рис.41). Рис. 41. Лестница на деревянных тетивах с врезными ступенями Наиболее распространенная конструкция — лестница с врезными ступенями. При ее изготовлении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15–20 мм, в которые вставляют проступи и подступёнки. Для плотного прилегания проступи, пазы тетивы делают с ровными плоскостями и одинаковой глубины. Во избежание перекашивания конструкции особое внимание следует уделить точности разметки пазов. Для разметки используется шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, изготовленный из листа фанеры. С разницей лишь в том, что деревянные планки в этом случае прибиваются с отступом в 50 мм. Если отступ не делать тетива будет прорезана до самой кромки доски и превращена в косоур. Размер отступа величина не принципиальная, его можно сделать 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки помните, что тетивы являются не одинаковыми деталями, а зеркальным отображением друг друга. Разметка проступей и подступёнков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другого конца перпендикуляр к вершине линии подступёнка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту и вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия. Пазы для проступей можно изготовить ручным инструментом, однако лучше воспользоваться ручной фрезерной машиной. Из какого бы материала ни была изготовлена тетива, из цельной доски или модифицированной (клееной) древесины, в любом случае пазы под ступени придется выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза удобнее воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету. Для изготовления трафарета прибейте два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно кромкам тетивы так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Положите трафарет на тетиву и нанесите на нем опорную линию. Снимите рейки с шаблона ступени и положите его на трафарет для пазов так, чтобы совпали опорные линии. Проведите линии, соответствующие сторонам ступени. Поставьте проступь на трафарет к линии проступи и обведите ее. При необходимости расширьте размер отверстия на расстояние, равное расстоянию между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины (рис. 42). Рис. 42. Изготовление в тетивах пазов и сборка лестницы С помощью дрели и лобзика сделайте в трафарете увеличенное отверстие для проступи. Положите тетиву на козлы и установите трафарет на тетиве. Совместите линию первой проступи с линией проступи трафарета и временно прибейте трафарет к тетиве. Пройдите тетиву фрезой на глубину 15–20 мм в два–три прохода. В завершение работы обработайте углы пазов долотом. Перед сборкой лестницы торец ступени и паз промазывают клеем. Разновидностей клеев для деревянных поверхностей существует достаточно много. Нет необходимости описывать какой-либо из них, инструкция по применению клея предлагается вместе с ним. В случаях, если пазы тетивы испорчены и ступени заходят в них недостаточно плотно, применяется метод расклинивания ступеней в пазах либо ступени укрепляются штырями, шпильками, болтами, шурупами и т.д. При устройстве соединения на клиньях нужно пазы тетивы расширить с уклоном к задней части, чтобы они получили форму трапеций. Проступь, вставленная в пазы, расклинивается снизу деревянными клиньями, которые прижимают ее к верхней стороне выемки (рис. 43). Нередко для увеличения надежности соединения проступь дополнительно прикрепляют к тетиве шурупами, которые ввинчиваются с наружной стороны тетивы. Головки шурупов заглубляют в древесину тетивы и зашпаклевывают либо шурупы вкручивают глубоко в тетиву, отверстия заклеивают деревянными пробками и зашлифовывают. Рис. 43. Варианты соединений ступеней с тетивами Возможны и другие способы крепления ступеней к тетивам. Проступи крепят к ним с помощью брусков квадратного и треугольного сечения, с помощью прибоин либо на стальных крепежных элементах. В этих случаях тетивы лестницы должны быть выполнены из строганных досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны крепятся шурупами короткие бруски или прибоины. Ступени крепятся непосредственно к ним. Скрепление проступи и подступёнка между собой производят несколькими методами, аналогичными соединениям лестниц по косоурам. При устройстве поворотов лестницы на тетивах, не имеющих междуэтажных площадок, можно воспользоваться приемом, описанным для лестницы на косоурах, то есть использовать центральную опорную стойку или стыковать тетивы на балясинах ограждения (рис. 44), либо использовать вставные поворотные фитинги. Рис. 44. Варианты устройства соединений типа «шип–паз» в тетивах поворотных лестниц Стыкование тетив лестницы на балясинах — красивое и изящное конструкторское решение, которое дает прочное и надежное соединение. В этой конструкции лестницы напряжения, возникающие на тетивах (в нижнем поясе лестницы), переносятся на ограждения (в верхний пояс лестницы). Иными словами, на нагрузку, возникающую при использовании лестницы, работает вся лестница: тетивы, балясины и ограждение. Получается единая жесткая пространственная система.Сочленение тетив на поворотных фитингах более сложное в исполнении, позволяющее не ограничивать проектирование лестницы одним видом ограждения. По сути, этот узел представляет собой усеченный вариант сочленения на балясинах, без верхнего силового пояса. Поворотная балясина, на которой стыковались тетивы в предыдущем варианте, здесь заменяется короткими кусками тетив. К этим узлам предъявляют повышенные требования к качеству врезок и материала тетив. Укрепление тетив двухмаршевых лестниц (рис. 45) достигается аналогичными приемами:— на площадочную балку крепится центральная опорная балясина, в которую врубаются внутренние тетивы восходящего и нисходящего маршей либо тетивы укрепляются болтами к боковым ее граням, пристенные тетивы прибиваются к стене;— на площадочную балку крепятся две стойки уменьшенного сечения, в одну из них врезается шипом тетива восходящего марша, а в другую — нисходящего. Лестничные площадки, чаще всего, изготавливаются из дощатого пятидесятимиллиметрового настила (преимущественно шпунтованного), уложенного поверх площадочных балок, а у стен лестничной клетки — поверх пришитых к ним брусков. Снизу по площадочным балкам делают подшивку. Рис. 45. Варианты узлов соединения тетив на поворотной площадке двухмаршевой лестницы mastremont.ru Во многих частных домах имеется лестница, ведущая на второй этаж. Как правило, ее проектируют еще на стадии разработки планировки всего строения. В принципе, в ходе застройки есть разные работы, которые вполне под силу выполнить самостоятельно, например, смонтировать те же ступени, если они изготовлены из древесины. Однако многие мастера не могут понять, как крепить ступени деревянной лестницы. Из данной статьи вы узнаете об основном способе сборки такого сооружения и убедитесь, что такую процедуру можно с легкостью провести своими руками. Подавляющее большинство лестниц в помещениях собираются именно на тетивах. Так называют опорную конструкцию пролета самой лестницы. Она выглядит как балка с вырезами, которые, в свою очередь, сделаны на ее внутренней части — именно в эти вырезы и помещаются ступеньки. Данный способ крепления мастера называют классическим. Чаще всего тетивы изготавливают из: Размеры готовой тетивы напрямую зависят от длины марша лестницы. Перед креплением ступеней деревянной лестницы стоит учесть следующие параметры: Для того чтобы правильно разметить тетиву, используют два основных способа: Важно! Для каждого способа нужно провести линию опоры. Ее необходимо наметить на 4-5 см от кромки заготовки. Перед тем, как начать выполнять все операции по изготовлению тетивы, необходимо в обязательном порядке пропитать заготовку из дерева грунтовым составом. При разметке тетивы нужно учесть следующие моменты: Для того чтобы изготовить ступени и тетиву, необходимо запастись следующими предметами: Перед тем, как приступать к креплению ступеней деревянной лестницы, нужно вырезать пазы, используя ручной фрезерный станок. После этого конструкцию надо прикрепить к месту расположения деревянной лестницы. Эту процедуру можно провести двумя способами: Следующим шагом будет прикрепление ступеней к тетиве. Ступеньки, которые вы уже выпилили по подходящим размерам и обработали, и подступенки прикрепляются в пазы или же привинчиваются к брускам из дерева, к уголками из металла. Важно! Данные детали очень важно делать с особой точностью, в противном случае — все сооружение со временем будет все сильнее шататься и издавать неприятный скрип. Тетивы должны быть скреплены друг с другом с помощью стяжек через 3-4 ступеньки. Можно закрепить ступени на деревянной лестнице к косоуру из металла или из дерева. Так называется опорная балка, которая имеет пилообразную форму. К ее выступам прикрепляются деревянные детали. Можно установить как один косоур, так и несколько. Ступени прикрепляются к ним с помощью шурупов, причем их шляпки сверху нужно закрыть небольшими деревянными пробками. Важно! Лучшим вариантом будет выпиливание ступеней из дубовой или сосновой породы. Как правило, мастера подступенки не устанавливают — это придает конструкции более легкий и мягкий вид. Также стоит отметить, что даже для сборки лестницы из дерева просто необходимо иметь сварочный навык. После того, как вы закрепили ступени деревянной лестницы, ей нужно сделать хорошее ограждение, состоящее из перил с балясинами. Для этой цели нужно соблюсти несколько правил: Дальнейшая работа заключается в следующем: В завершении на ступени можно уложить материалы, которые противостоят скольжению: Древесина является очень полезным и чистым материалом, в то же время, срок его службы тоже велик. Из данной статьи вы узнали, как крепить ступени деревянной лестницы и убедились, что это не так сложно — достаточно лишь следовать указанным размерам и правильно подбирать технологию и крепежи для фиксации. serviceyard.net Если вы стоите перед выбором варианта конструкции для лестницы, чтобы установить ее в своем частном доме, то обратите внимание на модели на тетивах. Это — классический способ их исполнения. Такую лестницу сделать можно без подступенков, чтобы облегчить конструкцию и сократить расходы на покупку расходных материалов. Что такое ступени — знают все, но вот как делается тетива для их крепления — это уже вопрос более сложный. В этой статье мы расскажем, как изготавливается тетива для лестницы своими руками. Тетива – несущие опорные балки, которые располагаются по бокам, имеют пазы, вырезанные с внутренней стороны. Именно эти пазы используют для установки ступеней. Как правило, таких балок в конструкции предусматривается две. Но в тех случаях, когда лестница примыкает с одной стороны к стене, то требуется только одна тетива с противоположной стороны. А со стороны стены она крепится больцами. Важно! Различают на данный момент такие лестницы открытые и с подступенками. Стоит отметить, что их отсутствие значительно облегчает конструкцию, делает ее менее затратной в финансовом плане, вот только в плане надежности она особо не радует. Изготовление тетивы для лестницы своими руками начинается с выбора строительного материала, чаще предпочтение отдается металлу или дереву. Важно! Оптимальным вариантом смело можно назвать древесину. Конструкции из нее смотрятся красиво, кроме того, отпадает необходимость использования сварки, которая часто портит внешний вид грубыми швами. Обратите внимание на такие древесные породы при выборе подходящего материала: Важно! Чтобы подобрать пиломатериал для изготовления такого приспособления нужно внимательно рассчитать ее размеры, чтобы в результате балка вышла цельной, не пришлось делать сращивания. Ее параметры должны максимально соответствовать проектным рекомендациям. Перед тем, как сделать тетиву для лестницы, произведите ее расчет по формуле, которая будет зависеть от длины шага. Есть определенные правила, которых необходимо придерживаться в процесс проведения расчета: Если говорить о габаритах тетивы, то они напрямую зависят от длины будущего лестничного марша. Кроме того, существуют и стандартные параметры: Важно! Ширина пазов и расстояние между ними задают характеристики пролета, то есть высота и ширина ступеней. Кроме того, данные цифры влияют на угол наклона лестничной конструкции. Важно! В процессе нанесения разметки необходимо учитывать, что количество ступеней по факту будет меньше расчетного числа. Дело в том, что самая последняя ступенька является началом второго этажа. Для нанесения разметки можно использовать уголок или линейку. Относительно тетивы ступени могут размещаться такими способами: Важно! Опорная линия – черта, которая наносится по всей длине кромки опорной балки. Располагается она на определенном уровне, как минимум, 5 см от кромки. После подготовки всех деталей лестницы можно обработать их антисептиком, затем пропитать грунтовкой. Первым делом необходимо рассчитать, затем подготовить весь требующийся материал. Затем проводится разметка. Только после проведения всех этих процедур можно приступать к изготовлению. Осуществляется работа с помощью таких инструментов: Выполните создание тетивы, используя данную схему: Как оказалось, нет ничего сложного в этой работе, конечно же, если все тщательно просчитать, продумать, закупить, принять во внимание все самые важные моменты. Опорные стойки можно устанавливать в уже готовые отверстия в напольной стяжке или с помощью стальных анкеров. serviceyard.net Содержание: Лестничные конструкции на тетивах – это классический способ построения пролета. Они масштабны, прочны и воплощают собой респектабельность и размах. Что же такое тетивы? Это несущие боковые балки с пазами, в которые вставляют ступени. Существует и другая разновидность таких конструкций, когда одна сторона пролета крепится на тетиву, а вторая – к стене на больцах. Различаются лестницы на тетиве наличием или отсутствием подступенков. Открытая лестница без подступенков – легкая, полностью просматриваемая. В то время как марш с подступенками выглядит тяжеловесным, но более надежным. Человек не боится оступиться и попасть ногой в пространство между ступенями. Цена сплошной лесенки будет несколько выше. Форма таких конструкций весьма многообразна: одно- и многомаршевые, прямые и поворотные, с площадками или забежными ступенями. Но для них нужно много свободного места. Такие лестницы нельзя ставить слишком круто. Имеет значение и высота потолков. В достаточно низких помещениях лучше установить более легкую и визуально воздушную конструкцию, например, на косоуре или вдоль стены на больцах. Но если пространство позволяет, широкая надежная лестница на тетиве – оптимальный выбор. На тетиве ступени крепятся к выемкам (пазам), находящимся вдоль внутренней грани несущей балки. Поскольку проступи не лежат на балке, как в случае косоуров, они могут со временем начать скрипеть и прогибаться. Примечание: Работа по установке ступеней в пазы несущих балок более трудоемкая, нежели укладка на косоуры, поэтому цена изделия на тетиве будет выше. Это наиболее часто используемый способ крепления ступеней. Тетиву для лестницы нетрудно сделать своими руками. В деревянных досках вырезаются пазы глубиной до 20 миллиметров. Плоскости пазов обязательно должны быть идеально ровными и одинаковой глубины. Иначе ступень будет двигаться. Чтобы ровно разметить расстояние между пазами, применяют шаблон, вырезанный из фанеры, его легко сделать своими руками. К квадратной фанерной заготовке прибивают наискосок деревянные планки, но не точно по углам, а с отступом в 50 миллиметров от углов. Если это не сделать, то тетиву можно по ошибке превратить в косоур, то есть прорезать выемки до ее краев. Важно:Если задумана лестница с двумя боковыми тетивами, то при прорезывании пазов помните, что балки должны быть зеркальными по отношению друг к другу. Как сделать разметку для пазов своими руками Сначала проведите линию вдоль длинного внешнего края балки, отступив 50 миллиметров. Это будет опорная линия. Далее, перемещая шаблон вдоль этой линии, рисуйте контуры пазов. При перемещении деревянная планка ровно скользит по верхнему краю заготовки. Обращайте внимание, чтобы верхушки пазов соприкасались с точно нарисованной опорной линией. Как нарезать пазы Вы можете вручную выбирать отверстия на балке, но лучше воспользоваться фрезерной ручной машиной. Какой бы материал вы не выбрали – монолит древесины или клееные доски – вам придется резать наискосок к волокнам. Поэтому возьмите фрезерный станок и режьте по трафарету. Чтобы изготовить трафарет для фрезеровки своими руками: Следующий шаг – прорезывание отверстия. Возьмите лобзик или дрель и проделайте несколько увеличенное отверстие для ступени. Затем вам понадобятся козлы. Положите на них тетиву и наложите на нее трафарет. Совместите линии: первой ступени и проступи на трафарете, приколотите в этом месте трафарет (на время). Фрезерным станком выпилите отверстие на 15 или 20 миллиметров. В углах пройдитесь долотом. Таким же образом нарежьте остальные пазы. Итак, вы своими руками нарезали пазы в тетивах. Теперь конструкцию нужно собрать. Намажьте клеем пазы и торцы проступей и до упора вставьте ступени в отверстия. Для большей надежности и прочности соединений проступи к тетиве привинчивают шурупами с наружной стороны. Чтобы головки шурупов не торчали из балки, их заглубляют в тетиву и сверху надевают деревянные пробки, шпаклюют и шлифуют. Ваша лесенка готова. В следующих статьях мы расскажем о других способах крепления ступеней к тетиве. А пока посмотрите видео, которое дополняет статью. Напишите о ваших впечатлениях или поделитесь опытом. 7lestnic.com По мнению многих архитекторов, при выборе дизайна лестницы особое внимание стоит уделить тому, чтобы данная установка органично вписалась в общий стиль интерьера сруба, а не выглядела инородным архитектурным элементом. Стиль восходящего приспособления и общий стиль дома должен гармонировать. Лестница является наиболее объемным элементом жилого помещения, который обеспечивает связь этажей между собой. Конечно же, в деревянном доме воздвигнем сооружение для подъема и спуска из древесины, что привнесет особую атмосферу теплоты и уюта. Древесину, каких пород лучше подбирать для изготовления внутренних лестничных систем, мы рассматривали в предыдущей статье, когда говорили о межэтажных устройствах в деревянном доме. В той же статье мы подробно рассмотрели изготовление лестничного пролета на деревянных косоурах. Фактически все сказанное в предыдущей статье относительно восходящих установок на косоурах можно применить к построению на деревянных тетивах, и наоборот, потому что основные конструктивные принципы их сооружения идентичны. Единственное и главное различие систем заключается в способе опирания уступов. В данной статье разберемся в конструктивной особенности сооружения восходящих строений на деревянных тетивах, проясним некоторые моменты, которые помогут возвести подобное приспособление в деревянном доме, и расскажем, как сделать узлы соединений лестничных элементов надежными. Приступки, под воздействием вертикальных нагрузок, передают горизонтальный распор своими концами на несущие наклонные опоры, и чтобы доски не разошлись в стороны, их необходимо скрепить между собой. Обычно опоры соединяют металлическими прутьями (d 8-12 мм) с резьбами на обоих торцах, и при помощи гаек. Можно воспользоваться стяжками иной приспособления, например, с деревянными клиньями либо из металла (рис.). Классическим вариантом сооружения на опорных брусьях является лестница с врезными ступенями и подступенками. Данная технология предполагает изготовление в заготовках тетив выемок для уступов и подступенков. Вырезы выполняются глубиной в пределах 1,5-2,0 см, с ровными плоскостями, но и, конечно же, с равной глубиной под каждый приступок. Чтобы проступь плотно лежала в косом балочном бревне и для избегания перекашивания всего механизма разметку выемок на заготовках стоит производить с помощью специально изготовленного из листа фанеры шаблона. Шаблон идентичен шаблону для разметочных работ на косоурах, но деревянные планки в данном случае прибиваем с отступом. Величина отступа не принципиальна, можно сделать его 20 мм либо 50 мм. Но если на косых прогонах не сделать отступ, то пиломатериал прорежется до кромки и превратится в косоур. Разметочные работы на косых опорах производятся в зеркальном отображении, об этом стоит помнить. В разметочных работах шаблон перемещаем вдоль кромки доски. Разметку производим карандашом. Для начала вдоль кромки доски несущей балки нанесем опорную линию с отступом на выбранное расстояние. Вершина линии приступка должна быть отмечена в стыке с опорной линией доски. На концах опоры, размеченные линии проступей должны соответствовать уровню полов верхнего и нижнего этажей либо междуэтажной площадке. Концы балок после последних отмеченных уступов можно отпилить, но лучше сделать это после примерки подготовленной наклонной доски по месту расположения, данные концы могут понадобиться для врезки в перекрытие. Расположим полученный шаблон на заготовке и отметим на нем опорную линию. Далее снимем с фанеры бруски и состыкуем ее с шаблоном для пазов, с совпадением опорных линий. Отметим линии, которые соответствуют сторонам приступка. Пиломатериал поставим торцом на фанеру к линии проступи и прочертим ее периметр. Размер предполагаемого отверстия можно расширить с учетом, например, промежутка между фрезой и фланцем округлой формы фрезерной машины (рис.). В фанере шаблона с помощью лобзика либо дрели вырежем отверстие для проступи. Пазы для проступей можно выдалбливать вручную, но лучше воспользоваться фрезерной машиной. Пазы в несущем брусе выбирать необходимо по направлению к волокнам под углом, вне зависимости используемого материала для данного приспособления. Приступаем непосредственно к фрезерованию выемок. Древесину косого прогона лучше расположить на козлах, наложим сверху трафарет, совмещая размеченную линию проступи на опоре с линией проступи в трафарете, временно закрепим трафарет на брусе. Фрезой в пару-тройку приходов пройдем балку на глубину не более 20 мм, углы пазов в завершение необходимо будет аккуратно обработать долотом. При сборке установки, торцы уступов и выемки косого бруса рекомендуют обработать клеем. Необходимости советовать какой-либо клей конкретно нет, поскольку существует широкое разнообразие предлагаемых составов для деятельности с деревянными поверхностями, к которым в обязательном порядке прилагаются аннотации. Дополнительно приступки можно укрепить болтами, шпильками, шурупами, штырями и т. д. С наружной стороны несущей опоры можно ввинтить шурупы в толщу проступи. Чтобы мест дополнительных соединений не было видно, головки креплений заглубим в древесину и зашпаклюем. Можно шурупы достаточно глубоко вкрутить в опору и заклеить отверстие пробками из древесины, а потом зашлифовать данные места. Уступы к наклонным опорам можно прикрепить с помощью квадратных либо треугольного сечения небольших брусков. Бруски и прибоины к древесине крепятся с помощью стальных элементов креплений. В подобном варианте соединения уступов с несущими наклонными балками, в древесине той самой балки нет необходимости делать выемки, а сами заготовки должны быть строганные и гладкие. Согласно разметкам, с внутренней стороны к наклонным балкам крепим шурупами либо гвоздевым боем бруски, либо прибоины. Заготовки приступов накладываем на бруски либо прибоины и закрепляем с помощью, например, саморезов. Способы креплений всходов и подступенка в данной лестничной системе аналогичны соединениям устройств на косоурах, более детальные скрепления можно рассмотреть на рисунке. Достаточно надежное и крепкое соединение представляет собой стыкование несущих опорных балок восходящего сооружения на балясинах. В данном приспособлении, напряжение горизонтального характера, возникающее в наклонных брусьях, переносится на ограждение. Получается, что возникающее напряжение распределяется по всему лестничному механизму: ограждение, тетивы и балясины. Произведение сочленения опорных брусьев с помощью поворотных фитингов в исполнении является достаточно не простым устройством. При этом подобное решение дает возможность не ограничиваться при подборе типа ограждения для марша. Поворотные места стыковок опор выполняются короткими кусками наклонной балки. Гораздо надежнее обустроить поворот восходящего сооружения с площадкой. Лестничные площадки обустраиваются, чаще всего, из шпунтованного дощатого настила. Настил из пятидесятимиллиметровых пиломатериалов укладывается на площадочные балки. Низ площадочных балок обшивают для эстетичности подшивкой. Чтобы древесина устройства не рассыхалась, вблизи или же непосредственно под строением, расположите большое комнатное растение, чтобы процент влажности в воздухе комнаты всегда был повышен. Выполнение многих узлов сочленений предусматривает наличие некоторого опыта в столярных работах. При недостатке опыта лучше узлы сочленений несущих наклонных балок выполнить с помощью специальных стяжек, поскольку врезные места, выполненные на клее, со временем могут расшатываться и начать скрипеть. Будем надеяться, что наши рекомендации стали вам полезны. srubnbrus.comКонструкция лестницы основанная на деревянных тетевах. Как разметить тетиву деревянной лестницы под ступени
Инструкция по изготовлению тетивы для лестницы своими руками
Что такое тетива
Материал
Расчёт тетивы
Инструкция по изготовлению
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Тетива лестницы: правила изготовления
Основные требования к конструкции
Типы конструкций
Деревянное строение на тетивах: расчет конструкций, выбор материала
Расчет проема в перекрытии для установки
Расчет деревянных сооружений
Определение ширины лестничных площадок
Выбор материалов для изготовления
Изготовление и монтаж
Металлические тетивы
Бетонные элементы
Лестница на деревянных тетивах - Мастремонт.ру
Как крепить ступени деревянной лестницы?
Лестница на тетивах
Материалы
Параметры
Инструменты
Установка
Прикрепляем ступени косоуром
Завершающая отделка
к содержанию ↑Безопасность
к содержанию ↑Видеоматериал
Поделиться в соц. сетях:
Тетива для лестницы своими руками
Что представляет собой тетива?
Из какого материала изготовить тетиву?
Как самостоятельно рассчитать тетиву?
Изготовление тетивы своими руками
к содержанию ↑Видеоматериал
Поделиться в соц. сетях:
Надежные и прочные: лестницы на тетиве
Особенности при проектировании лестниц на тетиве
Деревянные конструкции с врезными ступенями
Как изготовить шаблон:
Собираем лестницу
особенности конструкции и рекомендации по изготовлению
Лестница на тетивах с врезными ступенями
Приступки в устройствах на косоурах опираются непосредственно на сами косоуры (доски), то есть накладываются сверху. В подъемных установках на тетивах, уступки располагаются между тетив (досок). Тетива для восходящей системы делается из цельной либо модифицированной доски толщиной примерно 6-8 cм и шириной районе 22-24 см.Изготавливаем в тетивах пазы
Для качественного выполнения выемки в опорном прогоне воспользуемся фанерным трафаретом. Трафарет изготовим из прямоугольного отрезка фанеры и из двух брусков, прибитых к фанере параллельно удлиненным сторонам, таким образом, чтобы они лежали на расстоянии равном ширине используемого пиломатериала.
В процессе сборки восходящей системы может проявиться неудобство в виде испорченных пазов в наклонном брусе, в которые древесина приступка входит не достаточно плотно. Данное недоразумение можно исправить с помощью метода расклинивания заготовок уступов в выемках (пазах). Для этого выемки несущей опоры расширим в форме трапеции с углом уклона к задней части. Вставленную в отверстие заготовку проступи расклиним снизу клиньями из древесины, которые плотно прижмут проступь к верхней части выемки (рис.).Узлы соединений тетив на поворотной и двухмаршевой лестнице
Часто при обустройстве лестничного пролета, не имеющего междуэтажных площадок, появляется необходимость в повороте марша. Деревянная лестница на тетивах в поворот может войти таким же способом, как и установка на косоурах, с использованием центральной опорной стойки либо стыковки наклонных балок на балясинах, но можно воспользоваться и вставными поворотными фитингами (рис.).
Закрепление несущих наклонных балок двухмаршевых лестниц производится приемами подобными рассмотренным способам выше (рис.). Например, на балку площадки крепим центральную опорную балясину, в которую врежем наклонные брусья обоих маршей (нисходящего и восходящего). Или же наклонные брусья восходящего сложения к балясине прикрепим болтами, а пристенные балки прибьем к стене. Другой прием закрепления наклонных несущих балок выглядит следующим образом: на площадочную балку прикрепим две стойки несколько меньшего сечения. В одну из стоек шипом врежем тетиву восходящего марша, а в другую стойку – тетиву нисходящего.
