Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В процессе строительства дома владельцу необходимо решить массу задач, в том числе обеспечить защиту внутреннего пространства. Для этого нужно выбрать подходящий вариант крыши. Строительные компании могут предложить четырехскатные, вальмовые и многощипцовые, которые обладают довольно изящным видом. Но владельцам важны не только эстетические, но и защитные свойства конструкции, поэтому чаще всего они останавливают выбор на обычных двускатных кровлях. Одной из причин их популярности является несложность сборки и высокая надежность. Образуемое под кровлей пространство является достаточным для того, чтобы там можно было устроить просторный чердак или мансарду. Вне зависимости от того, какой тип крыши собирается возводить владелец, для крепления стропил обязательно потребуется мауэрлат. Помимо него односкатная крыша может включать в себя следующие элементы: В целях увеличения срока службы стропил обязательно нужно защитить их от влаги, для чего используются гидро- и пароизоляционные материалы. Их монтаж чаще всего выполняется прямо на утеплитель. С помощью этого материала можно эффективно защитить от холода мансарду или чердак. Завершающим этапом строительства является монтаж на каркас дома кровельного материала. Если мауэрлат устанавливается для двухскатной кровли, то его чаще всего его укладывают только на две параллельные длинные стены. На объектах, построенных с применением бруса, бревна или щитового каркаса, стропильную систему можно устанавливать без мауэрлата. Здесь его функцию выполняет верхний конец или обвязка. Этот элемент крыши также играет важную роль. Обычно для устройства стропильной системы берут брус размерами 100 x 100 мм или 150 x 150 мм. В некоторых случаях разрешается использовать доску 100 x 150 мм. Прежде чем устанавливать стропильную систему с мауэрлатом или без него, необходимо подготовить материал: его распиливают с тем расчетом, чтобы в верхней части ноги как можно плотнее примыкали друг к другу или коньку. В некоторых случаях для устройства посадочных гнезд выбирают место в нижней части ног. Благодаря этого можно получить более крепкую кровлю. Существует несколько способов, которые могут применяться для крепления деревянных стропил к мауэрлату, верхнему концу или обвязке. В редких случаях применяется метод крепления «узлом», который предполагает использование в качестве крепежа трех гвоздей и толстой проволоки. Самым распространенным является метод, при котором ноги стропильной системы фиксируются при помощи оцинкованных стальных уголков с обеих сторон. В результате реализации такого решения можно максимально облегчить конструкцию. По верхнему ярусу для крепления стропил друг с другом используют стальные перемычки или их крепят к коньку на уголки. Если работы проводятся на деревянных рубленых зданиях, то для монтажа бруса используют специальные доборные элементы — салазки. Их применение позволяет сделать стропила более подвижными. Выбор в пользу этих крепежей можно объяснить тем, что для стен здания характерно такое явление, как усадка. Это означает, что жесткое крепление стропильной системы на любой тип крепежа недопустимо. В противном случае ее начнет «вести». В некоторых случаях монтаж наклонного бруса каркаса крыши может выполняться только по нижнему ярусу — к мауэрлату или по верхнему ярусу — друг к другу или к коньковому прогону. У специалистов эти стропила носят название висячих. Однако наиболее распространён другой вид каркаса. Он предполагает размещение под ноги дополнительной опоры в самом центре ската. С помощью этого метода можно изготовить изломанную форму крыши. У специалистов двухскатные кровли подобной конфигурации получили название мансардных, а стропила — наслонных. С учетом характеристик эта конструкция является наиболее подходящей для загородного дома. При расчете расстояния между стропилами любого типа необходимо учитывать толщину выбранного бруса, длину скатов и прочие параметры. Чаще всего их располагают с шагом 60-80 см. В случае возведения крупных объектов наряду с мауэрлатом в конструкцию стропил могут включать и другие поддерживающие элементы — прогоны, стойки и лежни. Причём каждый из этих видов имеет свои особенности в плане монтажа. Первые укладывают по горизонтали, вторые — по вертикали, а третьи размещают по балкам перекрытия. Впоследствии на лежни устанавливают с определенным шагом по всей длине кровли стойки. Они, в свою очередь, служат опорой для конькового прогона. Этот элемент чаще всего изготавливают из бруса размерами 100 x 150 мм. В процессе крепления стропил двускатной крыши в ее конструкцию часто включают и этот элемент. Не останавливает владельцев и то, что это повышает стоимость сооружения крыши. Объяснить это можно тем, что каркас кровли, который установлен с использованием прогона, получается более надежным и лучше выдерживает нагрузки различного характера. В процессе монтажа этого элемента обязательно необходимо соблюдать определенные требования. От этого в значительной степени зависит геометрия кровли. На начальном этапе сборки крыши с коньковым прогоном выполняется монтаж крайних стоек фронтоном. После этого между ними натягивают жесткий шнур, который обязательно нужно проверить на горизонтальность. Далее переходят к креплению промежуточных стоек, следя за тем, чтобы и они располагались строго по уровню. Соблюдение этого требования является гарантией того, что и закрепляемый впоследствии к ним коньковый прогон также будет установлен строго в горизонтальной плоскости. Этот элемент также играет важную роль в конструкции кровли. Для изготовления обрешётки используются доску достаточно большой толщины. Самый распространенный вариант — пиломатериал сечением 2,5-5 см. Рейки со слишком большим или маленьким сечением не используют для обрешётки. Иначе это может привести к таким неприятным явлениям, как коробление или растрескивание. Самым оптимальным для обрешетки является материал шириной 20 см. При расчете шага между досками, как и толщины, необходимо учитывать тип используемой обшивки. Монтаж разреженной обрешётки производится только под жесткие листы. В случае применения рубероида или очень тонкого металла устанавливают сплошную конструкцию. Тогда обрешетка изготавливается не из досок, а из листов толстой фанеры или ОСБ-плит. Ввиду особенностей конструкции двускатной кровли для защиты внутреннего пространства от низких температур разрешается использовать любой доступный материал. Обычно в качестве такового выбирают минеральную вату. Менее популярным вариантом является пенополистирол. Еще реже работы по изоляции кровли проводят с помощью метода напыления пенополиуретана. Укладка теплоизолятора требует использования опоры: если теплозащитный слой создаётся из минваты или полистирола, то обязательно нужно натянуть проволоку со стороны чердака. Крепление листов или плит теплоизолятора выполняется прямо между стропилами. Монтаж минеральной ваты осуществляется просто враспор. Не стоит оставлять без внимания зазоры между пенополистирольными листами и брусом — их заделывают специальной монтажной пеной, а в завершение проклеивают скотчем. Монтаж паро-и гидроизолятора выполняется с незначительным провисом в 2 см строго в горизонтальной плоскости. Эти работы проводят на завершающем этапе монтажа стропильной системы двухскатной крыши. На роль обшивки крыши чаще всего выбирают такие популярные материалы, как: В некоторых случаях может использоваться рубероид. Для отделки дорогих просторных коттеджей нередко владельцы используют глиняную черепицу. В принципе можно использовать любой вариант для обшивки кровли, благо что широкий выбор материалов позволяет выбрать подходящий. Монтаж металлических листов производится на скатах с использованием саморезов. Укладка рубероида осуществляется на сплошную обрешетку при помощи битумной мастики. Она же используется для герметизации швов. В случае использования глиняной черепицы в качестве крепежа применяют саморезы, которые вкручивают в предварительно созданные в кровельном материале отверстия. Одно из важных правил, которое необходимо соблюдать при монтаже стропильной системы двускатной крыши — использовать только наиболее качественные пиломатериалы. Поэтому прежде чем отправиться в магазин за ними, нужно учесть ряд моментов. bane.guru В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы. А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных. Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов: Но будьте тогда готовы и к таким минусам: Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни: Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши. Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить: Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом: Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором. Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам важно понять, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. А потому сначала обязательно составьте подробный проект, и лучше в специальной программе. Только после этого по своей ЗД модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой. Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом им нужно делать срезы. А о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно, не беспокойтесь: вам все лишь понадобится обычный станок. Угол наклона двускатной крыши делают от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы. Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, главная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилым, мансардным, изначально планируют так называемую ломаную двускатную крышу. Ее отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подходит. Обратите внимание, что под большинство кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°. Важно максимально точно рассчитать общую нагрузку будущей крыши, которая будет состоять из постоянной, куда входит вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной – ветровой и снеговой. От этих же нагрузок зависит, какой нужно делать шаг стропил для вашей двускатной крыши. Подобрать нужное сечение стропильных ног вам поможет эта таблица: Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточны показатели на прогиб. Существуют отдельные пункты в разделе СНиПов, которые называются «Нагрузки и воздействия». А самый простой способ увеличить прочность стропил на прогиб – сделать больше сечение. Немного сложнее – усилить специально балкой, выводя ее край на подкос. Чем больше стоек, подкосов и схваток – тем больше у всей стропильной системы стойкости и стабильности. Если у вас есть подозрения или даже точный подсчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущие нагрузки, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не повредит, зато избавит от многих проблем. Заметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража – прямо на автомобиль. Да и для жилого дома такие проблемы – не в радость. Усиливают жесткость стропильной конструкции подкосы, дополнительные прогоны и опорные стойки. Подкосы призваны уменьшать пролет стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°. А прогон – это горизонтальная балка, которая располагается параллельно коньку и закрепляется на вертикальных стойках. Подробнее на видео: А теперь о понятии чердака. Если вы строите крышу бани или небольшого хозяйского помещения, ее можно делать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили в коньке и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляции, таким принципом не обойтись. Здесь уже будут минимум три уровня: Так удобно укладывать утеплитель, ведь крыша жилого дома отличается тем, что вверх поднимается тепло и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается. Итог: зимой снег подтаивает и сползает вниз, замерзая и накапливаясь еще больше у холодного карниза. Проблем от этого немало: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами! Итак, а теперь самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые также необходимо заранее подготовить и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Так, стропила делят на наслонные, висячие и гибридные. Висячие стропила обычно – удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила. Или же вот такой комбинированный вариант: Еще одно отличие в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на срез. Но главная задача и наслонных, и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент. Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время подобрать подходящий материал. В качестве его для изготовления стропил обычно используются: Если на стропильную систему большие нагрузок не ожидается, то стропила делайте из сухой строганной доски с небольшим сечением. А вот если в вашей местности не редкость снег по колено и кровельный материал будет не из легких – тогда некоторые из составных элементов вам придется изготавливать клееными. Вот и вся разница. Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Итак, доска в 40 мм толщиной, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! Причем чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров и вовсе придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм. Для крыши каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов! А еще стропила из доски – наиболее экономичны, и при этом почти не уступают в прочности брусовым. Важно только правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно захватите собой специальный прибор для замера влажности древесины и воспользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую крышу станет вести и коробить, ведь этот материал меняет свои формы при высыхании. У стропил полетят крепления и даже отскочит местами покрытие вашей двускатной крыши. Одним словом, проблем не оберетесь! Зато из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине: И, вам будет интересно узнать, что стропила можно изготавливать не только из дерева! Так, былую популярность себе сегодня возвращают железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства. И, заметим, у этого материала для крыши немало своих преимуществ, наиболее ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь как раз чаще всего «радует» случайными протечками. А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными – смотрите сами: Брус более прочен, но плох тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать врубки. Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал – самый популярный для изготовления стропил. Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, который отвечает требования ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это: А потому при покупке древесины на стропила обязательно проверяйте документы у продавца, которые говорят о качестве продукции. Важен также и сорт древесины. Чем меньше сучков и трещин будет на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и сопротивляемостью гниению и вредителям. Для крыши это то, что надо. Поэтому рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола – это естественный барьер от гниения. Но специальная обработка все-таки нужна. И учтите также такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно приобретать на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда будет получаться сделать идеальный разрез стропила или врубок нужной глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одной влажности и свойств. В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши вам пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Перекосы могут получиться немалыми, т.е. на весь каркас крыши постоянно будут воздействовать разные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик вам скажет, как это плохо и чем это чревато. А потому – материал для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пройдет гладко – будет из чего смастерить первую скамейку перед новым домом. А на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения. Вы ведь не хотите, чтобы через пару лет эксплуатации крыша завалилась? А потому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой. Стропила обычно пропитывают антиспетиком, а поверх обрабатывают антипиреном. Можно также чередовать такую обработку несколько раз. Если же вы используете универсальную пропитку, знайте, что в ее состав обычно входят средства с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био. А вот выбор средств для обработки на сегодняшний день – огромен. Это и универсальные защитные средства, и самые разные антипирены, и антисептики. Определиться легко: если вы строитесь в достаточно жаркой и засушливой местности, в первую очередь применяйте противопожарные пропитки, которые лишают древесину естественной возгораемости. А если ваш дом будет стоять там, где влажность воздуха высока почти круглый год – защищайте от гниения. Можно, конечно, использовать оба препарата – но только не смешивая, иначе так испортится весь материал. Нужно всего лишь выбрать одно средство как пропитку, а второе – как защитный поверхностный слой. Только старайтесь разводить все в той концентрации, в которой указал производитель. Но ничем не обрабатывайте мерзлую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают. Видео-подсказка по теме обработки стропил: Отметим, что кисть или распылитель при обработке стропил дают мало результата – куда лучше полное погружение и последующая сушка. Просто используйте обычную емкость, покройте ее пленкой изнутри и сделайте для будущих стропил «ванную». Причем все это провернуть желательно еще на земле, как только привезете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. А они самые беззащитные в плане попадания влаги. Сушите после обработки детали так, чтобы проветривались всех стороны, и не менее 24 часов. Не забывайте также, что древесина, как любой натуральный материал, подвержена биологическому разрушению. Поэтому, кроме огне-био-защиты, важно продумать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются. А теперь переходим к практике. Первым делом вам обязательно нужно изготовить удобный шаблон, по которому вы сделаете ровные одинаковые стропила: И следуем таким инструкциям: С жестким креплением придется повозиться: Если же речь идет о подвижных узлах, тогда следуйте такому принципу: На практике все на самом деле просто: Как вы видите, глаза боятся, а руки делают! Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их монтажу. Итак, на деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Проще и удобнее всего изготовить фермы прямо на земле, и только затем их поднять. Немного сложнее сборка стропил прямо на крыше, зато поднимать их туда легче. Вот от этого и отталкивайтесь: если у вас есть возможность (кран, например) затащить на крышу 200 кг одной фермы – тащите, если нет – поднимайте каждое отдельное стропило по 50 кг при помощи подручных средств и делайте сборку на месте. Итак, первым делом для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать стропильные фермы, и еще один шаблон для монтажных запилов на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать на стропилах монтажные запилы, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Вот этот треугольник и называется стропильной фермой. Если же толщины или длины доски для изготовления нормальной стропильной ноги не хватает, делайте наращивание стропил. А способов – несколько: Еще учитывайте при расчетах, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы. А потому балку для конька всегда изготавливайте так, чтобы запас прочности у нее был минимум на 25% больше, чем рассчитано изначально. А самые уязвимые части стропильных конструкций – нижние, те, что опираются на мауэрлат. Закреплять стропильные узлы нужно при помощи: Соединить такие стропила можно также шпильками – так даже будет прочнее. Для этого вместо среза теперь делаем врубку в полдерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и закрепляем гайками с широкими шайбами. Начнем с обзора проверенных дедовских методов: Если вы решили сделать стропильные фермы по более надежной новой технологии вам понадобится такой инструмент: Вот как им работать: Более подробно: При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого подрежьте торец каждого под точно таким же углом, под которым делаете крышу, соедините балки плоскостями срезов и зафиксируйте при помощи двух гвоздей. Место стыка закройте деревянной накладкой или металлической пластиной. Еще один полезный мастер-класс: Уже на крыше в первую очередь вам нужно начать с установки тех стропил , которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют фронтонными). Чтобы дополнительно закрепить их, поставьте временные подкосы. Далее протяните между крайними вершинами ферм прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил. Теперь поднимаем и ставим все остальные стропильные фермы на расстоянии друг от друга не менее 0,6 метров. Снова-таки, если некоторые конструкции получились у вас достаточно громоздкими, подоприте их теми же временными подпорами. Остальное –дело техники: krovgid.com Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»? Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно. В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома. На заметку При работе с металлическими фермами используют швеллер или двутавр. Мауэрлат брусового дома есть не что иное, как последний венец, который особенно тщательно зафиксирован на предыдущих. Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс». Он необходим: Внимание! Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее. Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров: Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши. Совет Если в силу каких-то причин перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв брус другого сечения. Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам. Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см. Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни. Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления. На заметку В любом случае в основу расчета параметров мурлата заложена способность опорного бруса выполнять свое главное предназначение – обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двухскатной крыши. На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев: Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см. Установка мауэрлата отличается по технологии закрепления к стенам: Совет Нередко при устройстве мурлата требуется сращивать брусья. Для этого выполняют их зарезку в полдерева и скрепляют либо при помощи болтов, либо используя гвозди. Посмотрите, как на практике осуществляют устройство мауэрлата видео. © 2018 stylekrov.ru stylekrov.ru
Последовательность составления двускатной крыши:
Чтобы составить правильную смету на постройку дома, необходимо точно вычислить площадь крыши. Расчёты могут быть усложнены особой формой кровли, выступами и впадинами. К примеру, всего одна стропила эркера может существенно повлиять на общую сумму расходов во время строительства. Стропильная система эркера включает в себя много материалов, поэтому важно учитывать в расчётах и её.
Действия, которые необходимо выполнить при вычислении общей площади крыши:
На заметку – для рулонных материалов и черепицы длина скатов уменьшается на 70 см.
Монтаж стропильной системы, смотрите на видео:
Расчёт площади должен производиться только по карнизным свесам. После вычисления площади каждого ската узнайте уклон. Для этого нужно каждый элемент умножить на косинус угла уклона крыши. Вот и пригодилась школьная математика в жизни.
Простую площадь наклонной поверхности можно вычислить и самому, умножив площадь ската на косинус угла. Например, эта формула относится к двускатному типу крыши с наклоном в 30 градусов. Но если в проекте задуманы сложные фигуры под разными углами наклонов, то не обойтись без специальных компьютерных программ, которые облегчат расчёты.
Точный расчёт сложных строений можно получить только двумя способами:
Существуют несколько позиций, определяющих сопряжение двускатной ломаной и двускатной прямой крыши:
Этот рациональный приём часто применяют для увеличения площади пространства крыши. Затем это, в свою очередь, применяется для увеличения площади жилого пространства.
Совокупность висячих и наклонных стропил составляет несущую часть крыши из шифера. Эта часть крыши принимает на себя все основные нагрузки, которые затем передаются непосредственно на каркас самого строения.
Самым основным элементом несущей части являются стропильные ноги. На протяжении всего ската они опираются своими нижними концами на балки перекрытия. С другими элементами в конструкции они образуют фермы.
Верхние же финиши должны опираться на прогон, который передаст нагрузку внутренним стойкам. Об устойчивости можно не беспокоиться, она достигается за счёт подкосов, раскосов и связей по диагоналям.
Таким образом, вы смогли из этой статьи больше узнать о двускатной крыше. Надеемся, что эта информация пригодится в ваших строительных начинаниях!
kryshadoma.com Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога. Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей. В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус. Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках. Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей. В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика. Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши. Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на: В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками. Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны. Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны. Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов. Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами. Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д. Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги. Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат: Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами. Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией. На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе. Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5-2,0 м. Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы. Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции. У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двухскатной крыши, который возможно вам также очень поможет при строительстве. Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы. Отличительные конструктивные особенности: Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака. Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение. Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции: Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке. Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил. Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила. Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками: Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка. Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков. Характерные черты стропильных конструкций висячего типа: К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки. Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов. Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски. Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы. Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки. Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой. Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется. Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа. Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения. В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок. В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации. С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка. Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки. Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом. Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что: Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта. Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме. Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит. Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории: Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше. Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции. krovgid.com От того, насколько грамотно смонтирована несущая система крыши, прямо зависит прочность и надежность всей ее конструкции. Стропила являются главными ее элементами. Полностью система включает в себя стропильные ноги, распирающие и поддерживающие все дополнительные элементы (затяжки-ригели, подкосы, опорные растяжки и стойки, боковые прогоны).Вверху на коньковой балке эти ноги стропил соединяются, их же нижние края обычно опираются на закрепленный на несущих боковых стенах мауэрлат. Из всех перечисленных элементов наиболее высокая нагрузка приходится на мауэрлат, поэтому для его изготовления используют прочный мощный брус. Какого он должен быть сечения? Данный элемент способствует равномерному распределению массы всей кровельно-крышной конструкции на стены жилища. Стропила к мауэрлату могут крепиться по-разному. Выбор определенного способа зависит от типа системы (висячей или наклонной), от ее массивности и сложности, от общей величины нагрузок, которые будут действовать на всю конструкцию крыши. В скользящих само крепление состоит из пары отдельных элементов, один из которых способен свободно перемещаться по отношению к другому. По своей конструкции они бывают закрытыми и открытыми. Закрытое крепление Это уголок, с одной стороны которого сделана специальная проушина в виде щели, а другой поверхностью его прикрепляют к мауэрлату. В щелевидной проушине фиксируется петля из металла, оснащенная отверстиями, с помощью которых она крепится к стропилу. Незакрепленная, свободная вертикальная сторона уголка позволяет стропилу слегка смещаться при необходимости, не нагружая и не деформируя своим воздействием стены. Открытое крепление Принцип устройства открытого крепления в целом такой же. Отличие заключается в том, что никакая петля в проушину не вставляется. После монтажа верхняя часть полки уголка загибается вниз для фиксации соединения. Жесткие крепления Сюда относятся всевозможные разноразмерные уголки из металла, LK крепления, держащие установленные с помощью запила стропила.При этом последние не повреждаются гвоздями или крепежными саморезами. Надо заметить, что такие крепления удобны не только для фиксации мауэрлата и стропил. Также они подходят для фиксации мауэрлата с балками перекрытия. Основное преимущество такого крепежа – максимальная надежность и жесткость соединения частей из дерева. Выпускаются также уголки, которые служат для фиксации стропил без запилов. Они имеют большую высоту полок, для их крепления нужно больше саморезов. Изготавливаются они из металла в 2; 2,5 или даже 3 мм толщиной. Еще один способ используется, когда мауэрлат сделан из не очень большого бруса. Такой брусок можно усилить посредством деревянных подкладок различной толщины. Отрезки досок присоединяются гвоздями или саморезами к мауэрлату в тех местах, где встанут стропильные ноги. Тогда в стропилах проделываются специальные вырезы необходимой глубины и формы. Можно надежно прикрепить стропильные ноги к стене посредством прочной проволоки из стали, которая надежно крепится на стальной костыль, надежно вбитый. Стропила можно скобами прикрепить к мауэрлату. Этот метод используется довольно давно, и считается довольно распространенным. Если все сделать правильно, такая стропильная система будет служить много лет. Скобы бывают разной величины, также они могут вбиваться в различных местах. Перфорированную ленту TM можно считать вспомогательным крепежным элементом. Ее применяют, если требуется дополнительная фиксация крепежного узла, для его усиления. В отдельных случаях она оказывается незаменимой. Вид стропильной системы выбирают исходя из того, как расположены несущие стены строения. Каждая такая система предполагает собственные дополнительные элементы, стягивающие или подпорные. Какими отличиями обладает система с так называемыми наклонными стропилами? Кроме основных несущих стен, она обладает еще одной (или даже не одной) опорной точкой. Благодаря этому, большая часть нагрузки со стен снимается. В качестве дополнительных подпорных креплений используют боковые «бабки» и стойки, которые закрепляются на балки перекрытия и подпирают конек. Сами балки при этом также являются для конструкции затяжками, облегчая несущим стенам вес нагрузки стропильной системы. Какие стропила получили название висячие?Те, что кроме двух боковых стен, не имеют других опор. Другими словами, над внутренним пространством самого строения они как бы нависают. Висячие стропила крепят к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность движения: ведь каркасная конструкция обладает всего-навсего парой точек опоры. По своему строению система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление. Чтобы снять со стен какую-то часть нагрузки, используются специальные добавочные элементы (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стены равномерно. Параллельно балкам перекрытия устанавливают ригели, с помощью которых стропила стягиваются меж собой. Такие дополнительные приспособления обеспечивают конструкции большую надежность. Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать разработанные специально для этого правила: Для этого используют удлиненные балки, которые на 40 см должны выступать за линию стен. Поперек балок натягивается струна – так соблюдается равный угол при креплении. Эта струна будет служить ориентиром, когда под подошвы стропил начнут выпиливать пазы. Как происходит крепление балки и стропил? Известно три популярных способа: Число требуемых зубьев (два или один) зависит от величины угла наклона стропильной подошвы. Стропильные концы вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропила на балках стальными уголками или болтовым соединением. Одинарного зуба вполне достаточно, если крепления с балкой происходит с помощью врубки. domsdelat.ru Возведение крыши завершает строительство любого сооружения. Эта конструкция позволяет равномерно распределять постоянные и временные нагрузки, возникающие во время эксплуатации, равномерно по всей площади здания, на внутренние перегородки. Самой распространенной конструкцией является стропильная система двускатной крыши. В большинстве случаев при постройке жилых и нежилых помещений Двускатная крыша является наиболее часто встречающимся видом из возводимых при постройке жилых и нежилых сооружений. Две наклонные поверхности, называемые скатами, соединяясь друг с другом, образуют довольно просторный чердак, не нуждающийся в дополнительной теплоизоляции. Следовательно, при возникновении вопроса, что такое двускатная крыша, можно ответить – крыша чердачного типа. Ее конструкция несложная, и не требует значительных финансовых затрат. Жилой чердак Наверху скатные поверхности соединены друг с другом, а внизу – крепятся к стенам здания. Торец крыши закрывается материалом, аналогичным со стенами. Здесь можно оборудовать чердак как самостоятельное жилое помещение, предварительно утеплив его изнутри. Угол, который образуют два ската крыши, должен препятствовать оседанию осадков на ней и способствовать их быстрому сходу. Строительство домов с двускатной кровлей широко распространено в малоэтажном строительстве. Конструкциия двускатной кровли состоит из следующих элементов (см. схему): Схема конструкции Выбор угла наклона скатов крыши определяется особенностями климата той местности, где производится строительство, от качественных особенностей материалов для укрытия кровли, а также проектного решения здания. Чем больше градусов составляет угол наклона крыши, тем меньшее количество снега и наледи будет на ней задерживаться, вызывая опасность обрушения, но и в то же время больше давления от силы ветра она должна будет выдержать. По этой причине, в тех местностях, которые подвержены возникновению частых и сильных порывов ветра, строят крыши с пологой конструкцией, чтобы они могли выдержать сильное давление. Скорость схождения осадков с крыши и степень образования наледи также зависит и от типа используемого материала, которым кроется поверхность крыши, а не только от большего угла наклона скатов. Качество кровли и его вес взаимосвязаны, это придется учитывать при подсчете той прочности, которую могут выдержать стропилы. Угол наклона Чем больше угол наклона крыши, тем больше потребуется материала для покрытия кровли и рабочей силы, соответственно, тем большие затраты на ее строительство будут произведены. Стропилы являются несущей системой крыши с двумя скатами. Устройство стропильной конструкции определяется многими факторами, в числе которых форма самой крыши, число внутренних стен, длина секции между ними. Стропильная конструкция двускатной крыши включает в себя стропильные ноги, укладываемые вдоль ската крыши, и на которые опирается обрешетка. Стропилы делятся на два типа: Стропилы дают нагрузку только на стены здания. Для того, чтобы предупредить расхождение ног стропил и уменьшить степень распирания, используется стяжка при помощи скоб, которые закрепляются у основания ног стропил. При длине секции больше восьми метров, параллельно месту стяжки устанавливается балка с подкосами. Чем выше будет установлена затяжка, тем крепче окажется стыкование со стропилами. Если в сооружаемом здании есть средняя несущая стена, в таком случае можно применять наклонные фермы,если длина пролета составляет не более 6 метров. Типы стропил можно чередовать. Перед монтажом стропильной конструкции необходимо провести точные расчеты и замеры, определить сильные и слабые места стыковки стропил с другими частями конструкции, от этого будет зависеть вся стойкость сооружения, и поэтому выполнение этой работы еще на стадии проектирования лучше предоставить профессионалам. Мауэрлат представляет собой квадратный деревянный брус сечением 10*10 или 15*15 сантиметров, который является опорой для стропил и крепится на стены здания по всему периметру, равномерно распределяя нагрузки на них. Сначала выкладывается гидроизоляционный материал по всему периметру стен, затем сверху на него крепится мауэрлат на таком расстоянии таким образом, чтобы от наружного края стены оставалось не менее пяти сантиметров. Укладка мауэрлата К стене мауэрлат прикрепляется как можно крепче и надежнее с помощью анкеров, в нем же вырезаются пазы под стропилы. Угол между стропильной ногой и подкосом должен быть приближенным к 90 градусам. В целом, особенности крепления мауэрлата состоят в образовании системы взаимосвязанных друг с другом частей путем присоединения их к стропилам, который образуют собой крепкую основу ската крыши. При использовании нешироких стропильных ног, в дополнение к основным, крепится решетка из досок, монтируемая из подкосов, ригеля и стоек. Стропильная конструкция двускатной крыши представляет собой стропильную систему, в которую при помощи разных крепежных элементов соединяются стропильные ноги или фермы, уложенные под таким же углом, как и угол наклона ската крыши, и прикрепленные концами к мауэрлату при помощи металлических скоб или планок. В зависимости от сочетания наклонных поверхностей и площади чердака, выделяют следующие виды двускатных крыш: При строительстве крыши такого вида, на этапе проектирования и расчетов необходимо довериться профессионалам, от этого в дальнейшем зависит жизнеспособность всей конструкции. В остальном же, это довольно экономичная в плане расхода материалов, как при строительстве, так и при дальнейшем ремонте, и относительно не сложная постройка. Видео урок строительства двускатной крыши: Похожие статьи kapremont24.ruСтропильная система двухскатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа. Мауэрлат для двускатной крыши
конструкция стропил, монтаж мауэрлата, выбор материала
Особенности конструкции
Мауэрлат для двухскатной кровли: особенности монтажа
Для изготовления этого элемента конструкции стропильной системы используют брус достаточно большой толщины - 150-200 мм. Такой выбор неслучаен, поскольку на мауэрлат возлагается функция главной опоры крыши. Монтаж мауэрлата выполняется по верхнему ярусу стен дома. Если владелец решил строить их из газо- или пенобетонных блоков, то перед выполнением этих работ обязательно придется устроить армированный бетонный пояс. Когда же настанет пора устанавливать мауэрлат, достаточно только вкрутить анкерные болты.Стропила для двухскатной крыши
Разновидности и устройство стропильной системы двухскатной крыши
Подстропильная система каркаса
Коньковый прогон
Обрешетка
Теплоизоляционный слой и гидроизолятор
Кровельный материал
Правила подбора пиломатериалов
Заключение
Конструкция кровли состоит из множества различных элементов, которые непосредственным образом влияют на срок ее службы. Не последнюю роль в этом играет мауэрлат, который выполняет поддерживающую функцию. Поэтому выбирать его необходимо так же тщательно, как и остальные элементы стропильной системы. Материал для изготовления кровли не только должен отвечать требованиям влажности, но и быть качественным. Помимо этого, не менее важно правильно выполнить монтаж. Учитывая, что чаще всего владельцы строят двускатные крыши, необходимо учитывать особенности и ее конструкции при креплении мауэрлата.Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа
Определяем угол наклона крыши: рассчитываем нагрузки
Постоянные и переменные нагрузки на крышу
Показатели стропил на прогиб
Усилительные элементы для стропил
Определяем тип крыши: холодная или теплая?
Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?
Сухая доска: экономичный вариант
Прочный металл: противостояние сырости
Брусья: преимущества качественной древесины
Сооружать на земле или на крыше?
Внимание на прочность – правила наращивания длины
Готовим стропильные фермы
Подъем и установка готовых ферм
Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет
Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑
Какие размеры оптимальные ↑
Расчет для двускатной крыши ↑
Устройство мауэрлата ↑
Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие
Расчёт площади крыши
Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж
Стропила – основополагающий элемент
Тонкости крепления стропильных ног
Как обойтись без зубодробительных расчетов?
Специфика висячих стропильных систем
Тонкости большепролетных висячих систем
Висячий тип для мансард
Как крепить стропила к мауэрлату правильно своими руками: двускатной и односкатной крыши: Пошаговая Инструкция +Фото
Оно определяется размером и весом системы стропил, но чаще всего его размер бывает от 150 на 150 мм и, в зависимости от указанных факторов, до 200 на 200 мм.Способы крепления стропил к мауэрлату
Для начала отметим, что возможно два основных типа крепления к мауэрлату: скользящие и жесткие.
Жестких креплений имеется значительно большее количество видов. Наиболее подходящий выбирают исходя из различных факторов: тяжести и массивности деревянных составляющих, выбранного метода установки стропил.
Крепления LK выполняются в разных размерах, и под любую толщину доски или бруска без труда можно подобрать оптимальный. Независимо от размеров таких креплений для их изготовления всегда используется металл одной толщины – 2 мм. Разобраться в них несложно – разные размеры крепежа обозначаются по-разному.
Фиксация на мауэрлате стропил с запилом посредством уголков должна осуществляться с двух сторон. Только так можно гарантировать требуемую жесткость.
Еще один интересный вариант крепления стропил. Они устанавливаются между двумя досками, спиленными под заданным углом, а внизу дополнительно фиксируются LK-креплениями или металлическими уголками. Такая фиксация обеспечивает отличную жесткость и высокую надежность. Данный способ хорош, когда требуется закрепить стропило под определенным углом, слегка подняв его над плоскостью мауэрлата, при этом зафиксировав его на внешнюю вертикальную сторону.Особенности различных стропильных систем
Наклонные стропила
Висячие стропила
Понятно, что в подобном случае основная нагрузка от всей кровельной конструкции приходится именно на мауэрлат.Несколько важных правил при закреплении стропил к мауэрлату
Крепление стропил без мауэрлата
Если мауэрлат не используется, а стропила крепятся прямо к балкам перекрытия, происходит точечное распределение нагрузки от веса всей крыши. 9 лучших строительных и мебельных магазинов!
Стропильная система двускатной крыши: своими руками, схемы, фото, видео, мауэрат
Что такое двускатная крыша
Конструкция двускатной кровли
Угол наклона
Устройство стропильной конструкции
Особенности крепления мауэрлата
Виды двускатных крыш
