Небольшая печь может обогревать целый дом непрерывно и равномерно! Небольшая печь

Небольшая печь своими руками: быстро и экономно!

Если у вас есть загородный дом, то для экономии своих денежных средств вы без особых усилий сможете выложить печь для дома своими руками. В настоящее время воспользоваться услугами настоящих печников довольно-таки дорого. В данной статье мы расскажем, как выложить печь для дома небольшого размера своими собственными руками для отопления загородного дома или любого другого строения - этот момент мы оставляем вам на выбор.

Основное преимущество такой работы – это минимальные финансовые и временные затраты, надежность и долговечность печного устройства.

Каждый дачник мечтает иметь в загородном доме такую печь, чтобы она разогревалась достаточно быстро, а не тогда, когда вам уже пора уезжать, также была бы возможность не только отопления, но и вариант приготовления еды. Конечно, при активно развивающейся инфраструктуре поселков у вас уже может быть проведен газ или вы пользуетесь электроплитой, но согласитесь, что гораздо приятнее провести зимний семейный вечер у печи, выложенной своими руками, или приготовить шикарные домашние блюда в печи, аромат которых будет дразнить и ваших соседей.

Еще одно несомненное преимущество печи: дровяное отопление обходится по теперешним временам гораздо дешевле, чем газ и электроэнергия. С помощью ниже приведенных рекомендаций печных специалистов вам, несомненно, удастся построить печь своей мечты на удивление и зависть всех соседей.

Описание будущей печи

Вес выкладываемой печки для дома достаточно легкий, поэтому фундамент заливать не стоит, но подручными средствами и своими руками необходимо под печное устройство положить толстую доску и закрепить ее лагами.

Печь для дома своими руками будет аналогом буржуйки размером 0.4кв.м., но с расширенным функционалом:

• отопительная основная функция;
• варочная функция, на ней будет установлена чугунная плита;
• камин, так как предусмотрен дымовой зуб.

Печка выкладывается довольно-таки быстро, если вы начнете работу утром, то к вечеру уже сможете совершить первую топку.

первая топка должна осуществляться не дровами, а облегченными материалами, так как не просохший соединяющий раствор от резкого скачка температур в дальнейшем может пойти трещинами, и будет происходить процесс дымления. Для полноценного функционирования печи стоит ей дать просохнуть в течение двух недель.

Необходимые материалы для укладки печи

Печь для дома своими руками должна быть выполнена из полнотелого кирпича, он обладает более высокой теплопроводностью и к тому же вас порадует своей дешевизной. Методы укладки печного камня совсем простые, плашмя и на ребро, все работы вы можете выполнить в домашних условиях своими руками без посторонней помощи.

• Кирпич шамотный – 37шт.
• Красный печной кирпич – 60 шт.
• Чугунная варочная плита – 1шт.
• Лист железа – 1шт.
• Раствор глиняный – 20л.
• Задвижка – 1шт.
• Дверка поддувальная – 1шт.
• Колосниковая решетка – 1шт.
• Дверка топочная -1шт.

перед работами кирпич рекомендуется замочить в воде на 4-5 часов. для верхней плиты используются специальные чугунные панели с удобными конфорками.

Шаги к комфорту в вашем загородном доме

• Определите место, где должна находиться выложенная печь для дома своими руками. На необходимое место под основание будущей печи вашего дома расстилаем своими руками полиэтиленовую пленку, пергамин, гидроизол, рубероид размером -780х530 мм.
• На образовавшуюся подстилку высыпаем сухой песок и разравниваем до слоя толщиной в один сантиметр.
• Далее непосредственно на песочный слой следует выложить 12 кирпичей без скрепляющего раствора. Кирпичный ряд следует выставлять по горизонтальному уровню.
• Сверху выкладывается тонкий слой раствора из глины и выставляется поддувальная дверца, которую предварительно следует обвернуть шнуром или увлажненным асбестовым картоном. Дверцу рекомендуется закрепить прожженной проволокой и заложить второй ряд красного кирпича.

для печной кладки не рекомендуется цементный раствор, а только глиняный раствор, причём чем тоньше, тем лучше, наиболее оптимальная толщина – 3мм. Раствор делаем в консистенции сметаны. профессиональные печники глину намазывают на камень рукой, не накладывают комьями, а размазывают, как масло. Кирпич кладется точно на одно место, простукивается резиновым молотком и больше не сдвигается.

• Следующий ряд сформировать шамотным кирпичом, а сверху над поддувалом установить колосниковую решетку.
• Четвертый ряд укладываем ребром, а с внутренней стороны дымохода необходимо проложить подставки для перегородки. Заднюю стену кладки выполняем без раствора глины, вышибным кирпичом (небольшой выступ наружу).
• Теперь устанавливаем топочную дверцу, перед этим ее нужно обернуть асбестовым шнуром таким образом, что бы она отворялась в направлении снизу вверх. Произвести фиксацию двумя кирпичами, один поставить позади, другой положить сверху вместе с дверцей.
• Следующий ряд обязательно укладываем плашмя, следуя контуру четвертого ряда.
• Это последний ряд, который вы должны выложить на ребро кирпича.

не забывайте протирать швы увлажненной тряпкой – это необходимо для дальнейшей печной отделки. Вам не придется затирать присохшие к печной поверхности растворные комья и неровности.

• Кирпичный ряд – плашмя. Начать с трех четверок, таким образом, вы обеспечите связующее звено с последующим рядом, а заднюю печную кладь сделать из двух кирпичей, поставленных на ребро.

обкалывать кирпичи или стесывать нужно киркой каменщика от углов к внутренней стороне, что бы не получились сколы. Если имеется в наличии, то хорошо подойдет «болгарка» для этих целей с алмазными дисками или специальными дисками для работы с кирпичом.

• Следующим рядом вы закроете топочную дверцу, причем ряд следует заканчивать двумя кирпичами над ней, один кирпич должен быть скошенный для возможности передвижения направления пламени к центру чугунной плиты, когда вы будете использовать печку в каминном режиме.
• Ряд девятый для поддержания дверки в открытом состоянии прокладываем со смещением назад и сверху аккуратно прикладываем влажный асбестовый шнур, он послужит для герметичности чугунной плиты.

без шнура прямо на глину варочную панель устанавливать нельзя из-за разности расширения.

• Выполняем формирование печной трубы с плавным расширением назад. Труба будет насадная или приставная.

в данной печной модели нельзя делать трубу из кирпича, так как произойдет смещение тяжести всей печной установки. В качестве трубной конструкции рекомендуем взять легкий железный материал и наварить на ней радиаторы (различные металлические детали), так вы повысите теплоотдачу дымовой установки. Приваривать детали стоит только к той части, которая находится в помещении.

• Уложить задвижку и уплотнить обмазанным глиной асбестовым шнуром.
• Далее следует провести стыковку четверика дымовой трубы и облегченной металлической трубы.

для того, чтобы труба не получилась кривой, следует проложить перекрытие из 3-х рядов кирпичей.

• Теперь вам следует осторожно вытащить вышибные кирпичи (смотрите пункт 7) и прочистить дымоход от образовавшегося строительного мусора.
• Для того чтобы из-под печи не просыпался песок, нужно сделать предтопочный лист, он прекрасно закроет щель между полом и печью.
• Перед отделкой печи вам надо определиться, как вы ее хотите отделать в дальнейшем, просто побелить, покрасить, обложить керамической плиткой или натуральным камнем. В любом случае вам придется выждать пару недель до полной просушки печной установки и только тогда приступать к активным топочным действиям и отделочным работам.

натуральный камень для такой печи следует выбирать не очень крупных габаритов, чтобы не слишком утяжелять конструкцию. идеальный вариант для отделки такой печи вашего загородного дома послужит оштукатуривание, а потом окрашивание или побелка печной поверхности. Покраску производить надо на высохшую оштукатуренную стену, а для металлических конструкций печки надо приобрести особую жароустойчивую кремневую органическую краску. В побелку же вы можете добавить синьку, охру, ультрамарин или сурик для придания нужного вам оттенка. на время просушки оставьте дверцу и печную конфорку открытой, так печь быстрее просушиться.

• Первоначально вам необходимо провести пробную топку с помощью бумаги, мелких щепок, хвороста или соломы.
• После окончательных облицовочных работ следует установить плинтус.

www.vashcottage.ru

Небольшая печь может обогревать целый дом непрерывно и равномерно!

Экология потребления. Усадьба: Обогревательные свойства новых печных материалов принципиально изменили обогревательные возможности каменных, кафельных печей, а так же разнообразных современных штукатуренных печей.

Каждый из нас знает, что  для того чтобы традиционная кафельная печь,  имела возможность максимально долго (в течение  несколько часов) обогревать жилые помещения, она  должна иметь  большой размер  и вес. Поэтому  печник, который  строил  печь,  ценил ту плитку, которая  была более тяжелой. Так же считалось, что лучше та печь, внутренность  которой полностью заполнена тяжелыми шамотными кирпичами, образуя тем самым стены печи и внутренние  стены дымохода.

Иногда, к сожалению, из-за высокой стоимости, его дизайн был  выполнен в какой-то части из обычного красного кирпича или старой плитки. В качестве связующего материала использовалась натуральная глина, добавляя тем самым вес к целой массе печи. Таким образом, видно,что печь больше и тяжелее, будет обогревать большую комнату в течение длительного времени, а  та, что меньше и легче обогревает помещение  меньшего размера и его период отопления будет гораздо короче.

Меньшую и  более легкую печь необходимо будет чаще  топить  и чистить, таким образом, ее будет трудно эксплуатировать.

Однако, обогревая  дом кафельной печью, какие-либо неудобства при эксплуатации  можно  компенсировать несомненными  преимуществами:

во-первых - очень долгий (12 - 24 часов) отопительный период;

во-вторых -  более плавный обогрев без резких скачков температуры и без раздражающих периодов перегрева;

в- третьих - самая здоровая и самая чистая система отопления, основанная на излучении натуральной  инфракрасной волны, которая излучается  из нагретой керамики, с ограниченной почти до минимума конвекцией  движения воздуха.

К этим преимуществам можно добавить еще  такие как: экономия, так как  печное отопление на самом деле является  очень дешевым, кроме того, полную независимость  от электроэнергии, которую  может обеспечить только этот вид отопления, базирующий на  доступном  возобновляемом источнике энергии, которым является древесина. Поэтому, на основе такой технологии, кафельные печи и  такого рода способ накопления тепла, были  многовековой основой для построения традиционной печи.

Старый печник, мастер печи  из поколения в поколение передавал ученикам и помощникам свои знания и приучал их  правильно применять те же материалы, которые он использовал в течение многих лет.  В течение веков печник использовал  почти не измененные  керамические материалы - кафель, шамот и глину, и строил одну печь для обогрева одного  помещения. Таким образом, он учил подбирать необходимый  размер и вес печи для отопления  помещения, так чтобы печь поддерживала  постоянную температуру в течение долгого  времени. Незначительные изменения  в технологии строительства домов,  позволила печникам сохранить старую технологию построения печи.

Эта ситуация  решительно изменилась  в последние несколько десятилетий. Изменения, внесенные в технологию  строительства жилых домов, которые сегодня мы очень хорошо знаем  строя наши печи и камины в современных  энергосберегающих домах,  настолько огромны, что создали полностью  новые условия  обогрева. Выражаются  они,  прежде всего в  уменьшенной потребности отопления. Построенные в наше время  жилые дома  нуждаются  в обогреве  практически в два раза меньше, чем дома, построенные 20 лет назад. Эти большие изменения в технологии построения домов не остались также без влияния на отрасль печного строения и повлияли на введение изменений в технологию построения  и использования необходимых материалов.

Разработка новых материалов для строительства печей  пошло,  прежде всего,  в направлении внедрения технических параметров, таких как: увеличение веса печи, которая была достигнута за счет использования  более тяжелых, с гораздо  высокой плотностью огнеупорных материалов (так называемый тяжелый или шамотный огнеупорный бетон), и повышения их коэффициента излучения,  т.е. мощности нагрева, через увеличения  так называемой теплопроводмости.

Увеличение, прежде всего этих двух технических параметров - плотности и проводимости - в сочетании с введенной почти повсеместно  технологией  производства при изготовлении теплонакопительных печей, стало основанием получения новых возможностей для отопления.

Обогревательные  свойства новых печных материалов  принципиально изменили обогревательные возможности каменных и построенных из них  кафельных печей, а так же разнообразных современных так  называемых  штукатуреных печей.

Использование новых материалов, дает возможность заранее рассчитать, сколько необходимо для обогрева  не только одного помещения - как это было в традиционной печи - но  и всего дома  даже площадью 200 м2. Именно эта новая возможность, то есть обогрев одним устройством, ( которое  является  современной теплоемкой печью), весь дом является их большим преимуществом , и в то же время самое большое изменение , которое отличается от традиционного печи . Зато так же как это было в традиционной  печи, строя по новым технологиям и из новых материалов сегодняшние печи, мы можем также обеспечить им сбалансированный и длительный  период обогрева (8-12 часов для домов до 200m2, а 24 час для небольших  домов, до 100 m2).  Та же система нагрева, которая основана на  излучении инфракрасной  волны, при условии, что она может быть легко соединена с современными конвекционными и водными системами обогрева.

Если вы хотите правильно подобрать необходимый  размер и вес печи,а так же подобрать соответствующие  материалы для теплонакопительных печей и современных обогревательных устройств, необходимо сначала узнать и определить потребность в тепле, планируемого к обогреву жилого дома. Например, признавая необходимость тепла при низкой температуре -16 ° C здания с площадью 140 м2 , которая является, например, 50 Вт/м2 , мы вычисляем прежде всего его суточную потребность 50 × 140 м2 = 7 кВт х 24 часа = 168 кВтч. Если мы  будем отапливать  печь 3 раза в день ,каждые 8 ​​часов , в одном цикле нагревания мы должны получить 56 кВт энергии .

Если встроенная печь будет достигать эффективности нагрева более чем на 80 % , то есть с 1 кг древесины мы  получим 3,3 кВтч энергии ( 4 кВт х 82,5% = 3,3 кВт), то для выработки в одноразовом цикле 56 кВтч  мы должны будем вложить в топку и сжечь ~17 кг древесины(56 кВтч : 3,3 кВтч = ~17 кг). Если 3 раза в сутки, то есть каждые 8 часов, сжечь 3 × 17 кг = 51 кг древесины, то мы получим из этого количества обгоревшей древесины, нужные на обогрев дома при внешней температуре, -16°C 168 кВтч энергии.  

Если же,  внешняя температура будет колебаться около 0°C, то отопление  может уменьшиться  приблизительно на 40% и обогревать только в ритме двух загрузок топлива в сутки, то есть каждые  12 часов, добывая около 56кВтч на цикл и сжигая только 2 × 17 кг, то есть ~34 кг топлива  в день. Следовательно, зная, что  в примере  этого дома должно  в одном обогревательном цикле обеспечить выработку около 56 кВтч  энергии  через одну загрузку и сжигания в нем 17 кг древесины, то при условии применения  для строительства такой печи новых печных материалов  и  новых параметров отопления, можно рассчитать  нужный вес  и вместе с тем определить  размер ,  сохраняя при этом высокую (более 80% ) эффективность системы обогрева. Эти элементы определяют правильность проектирования и строительства  печи.

Для современных  теплонакопительных печей  утеплительные печные материалы, например Супер Изол, вес и размер печи с КПД более 80% рассчитывается по принципу: 70 кг масса накопления на 1 кг сожженного дерева. Таким образом, для нашего примера  для того чтобы сжечь 17 кг древесины с эффективностью 80% , нам нужно будет (  при применении  печной теплонакопитеной технологии  )  1190 кг веса, например, в системе, где печь весит  400 кг, а канал накопления нагрева теплообменника весит 790 кг, или с помощью стальной печи  с номинальной мощностью ~ 13 кВт, и сожжение около 4 кг дров, накопительный элемент будет иметь вес (13 кг × 70 кг) = ~ 910 кг, а размер (длина) дымохода будет равной около 6 м.

Такую величину и такую пропорцию длины канала к весу теплообменника позволяют нам сегодня достичь только материалы, произведенные по технологии так называемого нового печестроения. Строительство большой массы при относительно коротком ходе выхлопов в теплоемком дымоходе,  а следовательно вне большом объеме теплоемкой печи, является сегодня большим достижением, возможным благодаря новым печным материалам с отличными техническими параметрами.

Возможность обогрева одной печью вместе с дополнительным накоплением внешних  оштукатуренных или кафельных стен, с общим весом до 1,5-2 тонн и в то же время в небольшой компактной форме, является сегодня большим достижением и выгодой из применения технологии нового печестроения.  Небольшая печь, оборудованная  стеклом, которое позволяет просматривать пылающий огонь (то есть так называемые  печи-камины),  может обогревать целый современный жилой дом  непрерывно  и равномерно,  при использовании  2, 3 загрузок древесины  или брикетов в день.

Это не только  удобная система основного обогрева дома, но также доказательство удивительного прогресса в развитии  печестроения. опубликовано econet.ru 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

econet.ru

Постройка небольшой русской печи: рассказ в деталях

Оглавление

1. Начало строительства

2. По ходу стройки

3. Видео горения дров в русской печи

Была задумана и успешно претворена в жизнь идея построить простую печь, которая будет полноценно топить, но только без модной сегодня хлебной камеры, а с функцией русской печки. В размерах были строгие ограничения, поэтому печь получилась без лежанки. Все особенности конструктивного характера можно выяснить и по наглядным фотографиям. Печь состоит из двух симметричных трехоборотных дымовых каналов, в которых присутствует сечение 250х120 миллиметров. Длина купленной топки составляет 750 мм, ширина 250 мм, длина пода русской печки – 700 мм, а ширина – 370 мм. Имеется и плита, размером 410х340. Печку можно было без проблем сделать и с лежанкой, только для нее надо было оставить места целых 1800 мм, которых попросту не было.

На схеме показаны принципиальная идея движения дымовых газов. Сразу нужно сказать, что футеровки здесь отсутствуют. Если судить по зеркалу печи, то ее вполне себе хватит для того, чтобы хорошо отопить помещение размером примерно 40 квадратных метров. Плита на такой постройке не будет сильно прогреваться, так как стоит достаточно высоко. Она больше всего необходима для подачи воздуха при протопке печи, если дверь является закрытой. Для этого снимается один или два блина с этой плиты – на этом место можно и углей подбросить, если нужно – внимательно смотреть стоит, чтобы задвижка была открытой. За врем топки печи будет неплохо прогреваться и под печи. Топливник перекрыт всего тремя рядами, получится также неплохая и сушильная камера. Главная «фишка» этой печи – это топливник вместо подпечья.

Оказалось все-таки, что идея такой печи совсем не нова. К примеру, можно сделать печь побольше размером – получится русская печь с двумя отопительными щитками, а также с лежанкой. Печка автора сейчас уже вовсю эксплуатируется, появились только совсем небольшие трещинки сверху, у подъемного канала. Заказчик также сказал, что это совсем не критично. Можно сказать, что в доме тепло благодаря печи, а еда в ней успешно готовиться. Плита, как и предполагалось не сильно нагревается. Но если блины с плиты снять, то сразу же можно вскипятить чайник. Можно сделать вывод, что для домов небольших размеров такая миниатюрная русская печь – самое то!

Начало строительства

Изначально была сломана старая печь, которая стояла на месте возведения новой печи. Вокруг печки к полу была прикреплена пленка. Было интересное открытие: пыли значительно меньше бывает, если в потолке не закрывать отверстие от старой трубы. Все будет в итоге вытягиваться наверх. Фундамент от старой печи был меньше по размерам нужного – пришлось выпиливать пол и делать добавки до нужных размеров.

Новая печь будет размером 1020х1390 мм колпаковой формы, не трехканальная, как печка, построенная первой. Случалась неприятность с отступками около передней стенки – не получилось поместиться в размеры, придется менять дверь, чего не особо хочется делать. Была проведена изоляция слоем минерита и базальтовым картоном.

Планируется, что дверки станут держаться на проволоке, а не на саморезах. Так намного лучше: одна нитка получается вязальная 2 мм, и одна-две нихромовых ниток – та, что продается для открытых плиток. С размером и расположением будущей печи все нормально: нужно только дверь подвинуть или заменить на более узкую. Если же щитки в стенке придется прятать, то топка получится из комнаты, а не из кухни. И это будет совсем не тот вариант. Второй колпак печи будет меньшего размера – почти в два раза меньше, так что должно быть все нормально. На равномерность прогревания всей печки рассчитывать не приходится – с одной стенки будет находиться русская печка – и если ее не топить одновременно с подтопком, то стенки печи будут холодными. Пока непонятно, как такое решение скажется на появлении трещин. Главное в такой постройке – не перемудрить с конструкцией, и чтобы конденсат в трубу не потек.

Тем временем постройка успешно движется – было сделано еще три ряда.

Также важно, чтобы не получилась постройка «дрова на ветер». Это такие печи, в которых дымовые газы, ввиду конструктивных особенностей не успевают охладиться до оптимальной для них температуры в 100-200 градусов и устраняются в трубу. В итоге и получается, что расход дров идет «на ветер». Необходимо к любой печке приноровиться и верно ее топить. С печами все индивидуально: к примеру, горит пламя бурым цветом, вроде медленное горение – но оно оказывается нормальным, так как печка такая. В другой раз бывает, что и пламя правильного цвета (ярко-рыжего), и тяга хорошая, но по трубе стекает конденсат.

По ходу стройки

В данной печи был интересный вариант шамотного колосника: автор первый раз сконструировал такую модель колосника. Под в топливнике подтопка ожидается, что будет ровным, без каких-либо углублений – это чтобы не только в русской топке, но и здесь можно было бы без проблем поставить чугунок или кастрюльку.

Возник вопрос: из какого кирпича делать перекрышу у русской печки. Стенки будут сделаны из красного кирпича, поставленного на ребро, под также. Шамотным кирпичом получится долговечней, но правильный ли этот шаг, необходимый ли. Температура в русской печи не такая высокая, как в топках колосникового типа. Первая печь была сделана из Витебского кирпича – прошло больше года, и никаких проблем замечено не было. Колосник из клиновых шамотных кирпичей получится еще надежнее. Но установки на плашку тоже будет достаточно: уже проверенный метод, стоят дольше различных чугунных колосников - особенно современных, которые уже на второй год ломаются.

Тем временем был закончен топливник печи. Снимать фаски с кирпича лучше всего плиткорезом – будет ровно, быстро и очень удобно.

Углубления в кирпиче над полочкой сделаны следующим образом: нужно обрезать лишнее с помощью алмазного диска, а далее – зачистить алмазной чашкой. Чашка с простой наждачкой сразу же разлетелась, поэтому нужно будет сразу шлифовать наждачной шкуркой №60 – от ленточной шлифовальной машинки вручную. Кое-где можно применять абразивный брусок по кромкам. Алмазная чашка отличается приличной тяжестью, поэтому необходима болгарка с плавным пуском. К примеру, интерсколовская.

Была далее сделана перекрыша первого яруса. Конструкция топки – с перевалом и хайлом в самом низу. Причина – нижний прогрев. Если хайло будет выше, то получится уже не колпак, а противоточка. Напоминаем, что печка будет стоять в доме 40 квадратных метров с одним этажом – имеется еще пристройка к дому 24 квадратных метра – там есть баня и санузел. Баня отапливается печью «голландкой». Отапливаться печь ю будут две смежных комнаты: топка сделана из кухни, до окон – 3,5 метра.

Сверху топка планируется нечастая. По опыту первой печи можно сказать, что протопив подтопок, можно поставить в русскую печку залитую кипятком кашу – и она там будет прилично томиться, так как ПОД будет нормально прогрет. Основная функция печи – это, конечно, отопление. В русско топке получается замечательна еда «с дымком», в подтопке все замечательно готовиться также будет. Колосники также можно будет делать из кирпича.

Постепенно продвигаемся дальше: много времени отнимает декор.

До этого была печь 630х1400 мм, температура в среднем держалась 22-24 градуса. Далее – еще пара рядов. На маленькой стенке было решено делать без плетенки – отказ был из-за прочистных каналов. Арка сделана на половину кирпича – любой красный кирпич отлично держит температуру, если положить его на ребро.

Труба дымохода планируется кирпичная – на «пятерик» (пять кирпичей), далее на крыше пойдет сэндвич. Одного метра вполне хватит, так как труба по центру крыши станет выходить. Нельзя подстраиваться также под проем старой трубы – иногда проще и намного полезнее заделать потолок и крышу, чем идти в ущерб конструктиву.

Если от подтопка труба не будет достаточно прогреваться, значит нужно будет топить при повышенной тяге. Тут есть замечательные просторы для маневра. Очень плохо, когда тяги не хватает, а дым на выходе меньше 100 градусов – конденсат и неприятный запах будут присутствовать точно – но это совсем неправильный конструктив, тут даже «газку» нельзя будет поддать. Совершенно неизвестно, как себя поведет данная печь потом – у первой печи (первые фотографии) тоже труба «пятерик». Топливник и подтопок того же размера и конструкции – с перевалом, там отличие – два симметричных канала. Данная печь с одним каналом и немного другого типа.

Были сделаны еще несколько рядов: русская печь перекрыта шамотом, уклон имеется примерно 7 см. Засыпка – это песок с кирпичным щебнем. Трубу было решено делать посередине – между русской и подтопком. Не хочется, чтобы горизонтальный канал от русской до трубы был длинным. Коренная стенка, на которую труба станет опираться, всего одна – поэтому в перекрыше был поставлен уголок 63, чтобы было покрепче.

Никаких затяжек для укрепления свода не предусмотрено, так как на свод ничего не давит. Вверху, тем более, имеется перекрыша из уголка. При расширении свод, скорее всего, поднимется вверх, чем сможет создать серьезную нагрузку на бока печи. Сверху есть зазор 2 см. можно было и в уголке перекрытия сделать продольный пропил шириной 5 мм с обоих концов и загнуть его под 90 градусов - в кладке можно просверлить отверстие 10 мм. Получиться в результате своеобразная затяжка. В результате – имеем затяжки на арках и проволоку в 3 мм. Высота горнила в средней точке равняется 45 см.

Первая протопка печи прошла успешно. Сначала дым не хотел идти туда, куда ему положено – огонь также туговато разгорался. Печка сырая, кирпич мочился очень сильно. Пришлось прожечь газету параллельно в прочистке в начале трубы. Русская печка будет пробоваться, когда окончательно просохнет, а в подтопке утром и вечером будет небольшая закладка сжигаться.

Получилась так: в маленькой комнате низ печи прогревается от подтопка. Зимой можно будет по очереди топить топки. Самое горячее место печи – это задняя стенка на выходе из топливника – этого и следовало ожидать. В конечном результате, верхний и нижний колпаки прогреваются равномерно нижний даже немного теплее, чем верхний. С открытой топочной дверкой топки вообще не дымят – хорошая тяга.

Осталось покрасить топочную дверку в черны цвет. За неделю печка заметно подсохла. И в это же время была протоплена русская печка – небольшой закладкой дров из березовых сухих остатков.

В доме нормальный тепловой баланс получился благодаря печи. К примеру, протапливая подтопок шестью поленьями при незакрытой трубе, получается оптимальная температура. Нижний колпак всегда горячее, чем верхний. При топке русской печи имеется только одна проблема – иногда вылетают искры и угольки, поэтому ее без присмотра оставлять нельзя.

Видео горения дров в русской печи

kamin-spb.ru

Как Поставить небольшую современную русскую печь «теплушку»

 

Требования к современной постройке русской печи — традиционно готовить на варочной поверхности пищу. Использовать горнила для выпечки пирогов и разнообразных блюд русская печь, разнообразная кухня или сушка грибов, ягод и плодов, с двухкомфорочной плитой для готовки пищи.

На картинке хорошо видна конструкция печи теплушки

Красивые арочные проемы в перекрытиях добавляют интерьеру изящество и уникальность. По бокам печи можно предусмотреть дровницы для щепы, в массиве печи встроить своми руками несколько небольших печурок для сушки самых разнообразных предметов. Такое устройство русской печи очень выгодно смотрится, несколько полок и печурок будут функционально исполнять свою роль и украшать жилище. Арки и печурки можно украсить своими руками самыми различными перемычками, выложить кладку из кирпичей другого цвета. Подробнее про выполнение арочных перемычек читайте тут.

Можно совместить: русская печь с лежанкой — создать «теплушку», пристроить к печи широкие полати, на которых так комфортно греться в зимние месяцы, когда за окном бушует вьюга.

Как работает «теплушка»

 

На картинке подробно изображен принцип работы печи-теплушки

У теплушки в угол встраивается топливник, это ее основное отличие от русской печи. В обычной русской печи убирается заслонка и открывается задвижка. Это первый режим печи, переходя во второй режим нужно открыть все задвижки и топочную дверку самой плиты. Эта дверка работает в таком режиме как поддувало. Весь дым уходит в трубу через обе открытые задвижки.

Режим работы печи с нагреванием варочной поверхности — сжигание дров на колосниках. В этом режиме нагревается только поверхность и стенки топочной камеры. Необходимо закрывать устье печи заслонкой.

Режим прогревания горнила и лежанки — при открывании только одной задвижки. Горячие газы из топки пройдут через горнило и согреют его. Только после этого они уходят в дымовую трубу.

И еще один режим работы устройства русская печь с подтопком своими руками при закрытой задвижке. Горячие газы уходят в дымоходы и прогревают низ печи. Весь массив у такого сооружения как русская печь отлично прогревается, проходя сквозь щит, поднимаются в трубу. В этом режиме максимально прогревается низ печи.

Полный список и количество строительного материала

1. Красный кирпич — 1600 штук
2. Кирпич шамотный 250 штук
3. Задвижки двух видов — 5 штук
4. Заслонка для горнила
5. Варочная плита — 1 штука
6. Колосник — 5 штук
7. Дверки для топки и поддувала — 4 штуки
8. Стальной уголок и полоска
9. Глина 100 кг
10. Песок

Для кладки также нужна шамотная глина.

Порядовка, печь своими руками

 

Схема-по рядовка выкладки печки — теплушки

Эта схема кладки печи своими руками немного отличается от кладки обычной русской печи, устраиваются дымовые каналы для вывода газа над горнилом. Размер самой печи два метра на метр и 20 сантиметров. Трубу пристраивают к левой стенке.

В самом начале необходимо правильно установить фундамент печи. Его выполняют на хорошем цементном растворе, доводят до уровня пола, выравнивают рейкой и выкладывают кирпичи согласно порядовке. Весь лишний раствор снимают мастерком и затирают тряпкой. Аккуратно проверяют диагонали, точно измеряют стороны. После этого засыпается песок созданной прямоугольной емкости. Правый угол предназначен для основания трубы. Так ставится первый ряд порядовка своими руками.

Второй ряд. Ставится сама кладка с перевязкой швов, причем нужно это делать в каждом направлении.

Третий ряд. При укладывании этого ряда обязательно сформировать зольник. Глубина зольника небольшая, около 350 мм, высота — 65 мм. Для трубы выкладывается сплошная стенка.

Четвертый ряд. Здесь нужно сформировать уступ, который аналогичен любой русской печи. Для чистки печи выкладывается проем в трубе, ширина его около 120 мм.

Необходимо также установить перевал, он будет защищать топливник, а дым уходить по газоотводу. Выкладываем подтопок.

Установить колосник и зольник, подготовиться к установке топочной дверки.

Пятый ряд. Устанавливается кирпич над зольником, прочно фиксируется над проемом. Кирпич должен упираться на стенки и подготовиться к установке колосника.

Шестой ряд. Вмонтировать колосник, обязательно оставить зазор для расширения металлической решетки, он составляет около 5 мм.

Седьмой ряд. Начинайте класть стенки своими руками и приготовьте место для установки дверки. В топливнике тоже устанавливается перевал, который ограничит огонь от ухода в трубу. Высоту перевала можно ограничить двумя-тремя кирпичами. Стесывание края кирпича поможет создать лучшие условия выхода горячего воздуха в трубу.

В шестом ряду кладки начинается работа с укладкой газохода. Все углы кирпичей для улучшения аэродинамики стесывается.

Восьмой, девятый и десятый ряды — подготовка к установке варочного настила.

В девятом ряду подготавливается установка задвижки.

Десятый ряд. Здесь перекрывается дымоход. Плита полностью установлена, теперь нужно установить и укрепить дверцу, уложить стальную полосу по верху плиты. По этой полосе можно укладывать очередной ряд кирпичей.

Удобство данной печи еще и в том, что можно пользоваться плитой в летнее время года, она не будет нагревать помещения при двух закрытых задвижках. Открытой остается только задвижка плиты. Еще про информацию про постройку русской печи на даче вы можете получить по ссылке.

Отделка теплушки

Выложить такую небольшую печь своими руками можно из специального кирпича, который не требует отделки. При желании печь можно оштукатурить и побелить, для этого понадобится глина и инструменты: кельма, полутерок.

Хорошо вымоченную глину наносят рукой и аккуратно размазывают по поверхности. Для придания ей неповторимого внешнего вида можно не прибегать к разравнивающим инструментам. Оставить на поверхности следы пальцев и рук.На видео вы можете посмотреть подробный процесс штукатурки печей

Так же рекомендуем:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка...

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

stroykirpich.com

---

• 
  Точечная застройка это
• 
  Точечная застройка это
• 
  Из каких материалов лучше строить дом для постоянного проживания
• 
  Как в частном доме утеплить входную дверь
• 
  Как в частном доме утеплить входную дверь
• 
  Красивые ворота и калитки из металла фото
• 
  Домик для детей на дереве своими руками
• 
  Домик для детей на дереве своими руками
• 
  Монтаж стеклянных дверей
• 
  Гост арматуры
• 
  Гост арматуры