Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства. Черновой пол по деревянным балкам Содержание статьи Черновые полы используются в следующих целях. Схема утепления деревянного пола Технология устройства чернового пола в деревянном доме. Пример с лагами Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.Деревянный пол: особенности укладки , ремонт, гидроизоляция, утепление. Перекрытия деревянные по лагам
Черновой пол по деревянным балкам
Назначение черновых полов по деревянным балкам
Особенности конструкции черновых полов
Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.
 Столбчатые фундаменты | Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий. |
 Плиты перекрытия | Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер. |
 Ленточные фундаменты | Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок. |
Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.
Схема устройства деревянного пола на столбчатом фундаменте
Общие советы
Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.
Характеристики древесины, используемой для устройства лаг пола
Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.
 Балки или лаги | Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки. |
 Черепные бруски | Размер - примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола. |
 Гидро- или пароизоляция | Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях. |
В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.
Балки перекрытия пола
Черновой пол в срубе по балкам
Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.
Необрезные ошкуренные доски третьего сорта
Практический совет! Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.
Пример крепления лаг
Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.
Балки, поверх которых будет укладываться черновой пол
Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.
Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.
Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.
Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов
Между этажами брусья желательно прибивать вдоль балок
Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.
Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.
Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.
Листы ОСП
Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.
Укладка листов ОСП
Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.
Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.
Монтажная пена
На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?
Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок. Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.
Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.
Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.
Утеплитель укладывается в шахматном порядке (в данном случае)
Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.
Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.
Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.
Для фиксации используется степлер
Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.
Прибиваются рейки
Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.
Примерная схема вентиляции дома
На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.
Черновой пол на чердачном перекрытии
Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.
Устройство деревянного междуэтажного перекрытия
Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.
Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.
Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик
Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.
Укладка утеплителя
Процесс укладки утеплителя
Еще одно фото процесса
Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.
Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.
При работе используйте защитную маску
Также потребуются перчатки
Укладка влаго- и ветрозащиты
Мембрана должна лежать свободно
Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.
Укладка реек на лаги
Доски прикручиваются к лагам через рейки
Монтаж ОСП
Черновой пол под ламинат
Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.
Деревянный пол на лагах
Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.
- Твердость. Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
- Влажность. Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
- Ровность. Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.
Монтаж чернового пола из OSB на лагах
Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.
Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол
Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.
Покрытие по лагам
На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.
Плиты ОСП
И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.
Видео – Черновой пол из ОСП
pol-exp.com
устройство своими руками, монтаж по балкам, видео-инструкция
Оглавление статьи:
От качества основания полов зависит очень многое. Это и сроки эксплуатации чистового покрытия, и общее качество пола. Современные строительные технологии позволяют создавать уникальные полы, однако до сих пор пользуется популярностью традиционный черновой пол на лагах. Эта технология уже проверена временем.
Все, что необходимо знать о лагах
Лагами называют бруски из древесины или полимерных материалов. Они могут иметь различные размеры, а также разную форму. Лаги располагаются под покрытием чернового пола. Среди преимуществ такого решения можно выделить:
- Высокие свойства тепло и шумоизоляции;
- Равномерное распределение нагрузки;
- Широкие возможности по выравниванию поверхностей;
- Проветриваемый подпол, в полости которого можно расположить различные коммуникации;
- Прочность – черновой пол на лагах способен выдерживать статическую и динамическую нагрузку до 5 т на 1 кв/м;
- Легкость монтажа;
- Доступная стоимость.
Лаги могут обустраиваться непосредственно на грунт, деревянные либо бетонные перекрытия зданий.
Классические схемы полов
Полы могут быть как с подпольным пространством, так и без него. Те конструкции, где подпола нет, называют холодными, однако есть технологии, позволяющие такие полы утеплять.
Черновые полы с подпольным пространством имеют больше разновидностей. Так, различают холодные и теплоизолированные. Утепленный пол оснащен слоем теплоизоляционного материала между лагами либо между опорами.
Устройство простого холодного пола по грунту
Эта схема предусматривает, что лаги будут монтироваться на сухом грунтовом основании. Первым делом необходимо снять весь плодородный слой почвы. Затем поверхность необходимо с особой тщательностью утрамбовать. Далее – поверхность засыпают просеянным песком. Если песка нет, тогда можно использовать щебень или даже строительный мусор, заполненный песком.
Образовавшуюся подушку также необходимо утрамбовать. Для этого рекомендуется воспользоваться виброплитой, но можно изготовить и ручной инструмент из подручных материалов. Он представляет собой достаточно увесистую колоду, которая оснащена ручками.
Затем делают еще один слой засыпки. Здесь уже используют прокаленный песок, шлак, либо плотную глину. Данный слой станет основным в устройстве черновых полов. Уже на этом основании будут монтироваться лаги. Поэтому, такое основание не должно создавать условий для гниения древесины. Что касается толщины подушки, то она должна быть в 3 раза больше, чем толщина выбранного бруска.
Если для подушки будет использован не песок, а шлак, то он должен быть доставлен на участок примерно за год до начала работ по строительству основания. Этому материалу необходимо отлежаться.
В последний слой монтируют деревянные лаги. Верхняя линия бруска должна быть заподлицо с плоскостью основания. Прежде чем устанавливать древесину в грунт, ее рекомендуется обработать антисептическими материалами.
Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга. Расстояние это зависит от ширины досок, которыми черновой пол будет в дальнейшем покрываться. Так, для устройства чернового пола в постройках из древесины, где работы завершаться настилом на основе шпунтованной доски, оптимальное расстояние составляет 60 см.
Не рекомендуется использовать широкую доску. При определенных условиях древесина доски может деформироваться.
Утепленные полы
Устройство утепленного чернового пола на лагах немного отличается от схемы холодного основания.
Так, дно котлована, который получился в результате снятие плодородного слоя почвы, тщательно утрамбовывают, а затем застилают гидроизоляционным материалом. Далее засыпают многослойную подушку. Первым делом засыпается щебень. Толщина его при этом должна составлять не более 8 см. Этот слой также уплотняется, а после – заливается известковыми молочком.
После данный слой застилают рубероидом, а затем сверху устилают листы ДВП толщиной 30 мм. Затем насыпают керамзит с мелкой или средней фракцией. Слой также должен составить не менее 8 см.
Утепляющая основа заливается «тощим» бетоном, где повышено содержание песка. После затвердевания раствора, площадь дополнительно засыпают песком, а затем используют схему по обустройству обычного холодного пола.
Монтаж лаг по разным видам перекрытий
Если перекрытие деревянное, обычно балки не отличаются идеальной ровностью. Устройство чернового пола может быть затруднено, потому что при монтаже лаг по таким перекрытиям не получиться получить максимально ровную горизонтальную поверхность. Лаги следует укреплять на боковых сторонах балок.
Главное преимущество такого способа – отсутствие необходимости в прокладках, которые регулируют высоту. Крепеж осуществляется с помощью неполных шурупов, где длина шурупа составляет меньше длины лаги. Диаметр шурупа должен быть не менее 6 мм.
Когда балки расположены слишком далеко друг от друга, перпендикулярно первому слогу прокладывают второй слог, но более близко.
Если перекрытия бетонные, тогда следует учесть, что в этом случае необходимо озаботиться хорошей гидроизоляцией, а иначе вся конструкция будет постоянно сырая. В этом случае применяется другое устройство чернового пола.
При укладке полов особое внимание уделяется гидроизоляции, а также тепло- и шумоизоляции. Также в обязательном порядке необходима мокрая либо сухая стяжка. И только после всего этого укладывают лаги и настилают чистовой пол.
Для лаг не стоит выбирать короткие брусья. Если длины не хватает, то части стыкуют друг с другом впритык торцевыми частями. Укладываются бруски прямо на стяжку.
На мягкий утеплитель монтаж лаг не рекомендуется. В такой ситуации бруски будут «плавать», что может привести к разрушению финишного покрытия. Если тепло и шумоизоляционные материалы позволяют, то лаги необходимо располагать так, чтобы изолирующие материалы были расположены между двумя брусками.
Укладываем лаги правильно
Перед началом работы основание должно быть тщательно очищено и обработано грунтовочными составами. Деревянные детали просушивают и обрабатывают антисептиком. Это может быть битум. Шумоизоляционный слой можно выполнить из шлака или из песка.
Древесина до и после обработки антисептиком.Монтаж лаг лучше выполнять от окна. Зазор между стеной делают до 40 см. После того, как лаги уложены, плоскость необходимо сверить с правилом. Если вы не увидели просветов, значит, все сделано качественно.
Перспективная технология — регулируемые лаги
Постепенно новые строительные технологии добрались и до этих традиционных полов. Так, устройство чернового пола по этому методу предусматривает готовые балки с резьбовыми отверстиями. Они добавляют надежности конструкции.
К тому же, такие лаги имеют функцию регулировки. Это можно делать, вращая специальные болты, что позволяет без труда в любой момент изменить высоту бруска. Когда регулировка будет закончена, лишнюю часть болта можно просто срезать.
Деревянный пол по лагам
Дерево является одним из самых лучших материалов для обустройства черновых полов. Пол, уложенный по всем требованиям, имеет долгий срок эксплуатации, не требует особого ухода. Черновой пол из дерева или фанеры – простая возможность выровнять кривое основание, высокие теплоизоляционные характеристики, быстрый монтаж, экономичность и доступность.
Лучше всего для устройства черновых полов подходит фанера, плиты ОСБ или листы ДСП. Идеально, если плиты будут со шпунтованным торцом, а толщина плиты будет составлять около 20 мм. Также допускается, что листовые материалы будут уложены в два слоя.
Стелить листы начинают из угла помещения. Первый ряд следует расположить шпунтом к стене. При этом оставляют зазор между доской и стеной. Он должен быть не менее 10 мм. Это так называемый компенсационный зазор. Следующий ряд укладывают со смещением на две лаги. Если доска прилегает друг к другу неплотно, необходимо подогнать их легкими постукиваниями молотком по торцу доски или листа.
Для крепежа применяется обрешетка при помощи поперечных брусков. Настил крепят саморезами. Стыки листовых материалов должны располагаться на центральной оси балки.
Чистовая отделка
При устройстве черновых полов важно избавиться от небольших перепадов высот и различных дефектов досок или фанеры. Для этого поверхность шлифуют или циклюют.
Затем, полы необходимо пропитать масляной пропиткой, паркетным лаком или покрыть восковой мастикой.
Вот и все, что можно сказать о черновых полах. Это простой и доступный способ, который прослужит многие годы. Как обустраивается черновой пол на лагах, можно посмотреть на видео. В ролике доступно показаны все этапы работ на разных типах оснований и перекрытий.
pol-inform.ru
характеристика, способы обустройства, этапы монтажа, советы, видео
Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных 
Независимо от относительно невеликого срока эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их высокое качество, экологические приоритеты, легкий вес, прочность и умеренная цена действуют на покупателя убедительно. Если в области сооружения стен весомую конкуренцию природной органике могут составить кирпич, газосиликатные блоки, пенобетон, то в сфере укладки полов по-прежнему лидирующие позиции занимают пиломатериалы. Выполненные из древесины или прочных полимерных соединений лаги, чаще всего используют при устройстве многослойных конструкций.
Характеристика лаг
Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола. Лагами являются доски или брусья, которые могут быть изготовлены из полимера, металла, дерева или железобетона. Конечно, чаще всего используют пиломатериалы, потому что это дешевле, доступнее и удобнее в случае демонтажа. Но следует упомянуть, что обустройство пола на лагах любого типа проходит практически одинаково.
Следует запомнить, что вместо бруса также могут быть использованы подходящие по размерам доски, скрепленные попарно между собой. В этом случае допустимо некоторое превышение размера сечения. Установка производится на ребро.
Но чаще всего вместо бруса строители используют обтесанные бревна. Это позволяет существенно сэкономить на бюджете. Необходимо лишь соблюсти единственное условие – перед монтажом бревна должны пролежать с год в сухом помещении.
Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола 
Чем же так привлекателен пол со своеобразной воздушной подушкой, образующейся после укладки брусков? В списке преимуществ немаловажны следующие позиции:
Также читайте материалы:
- ценовая доступность материала;
- хорошая тепло- и шумоизоляция;
- возможность увеличить или уменьшить высоту пола;
- минимальная нагрузка на фундамент;
- быстрая установка;
- устойчивость к нагрузкам;
- экономия на стройматериалах;
- наличие пространства, удобного для монтажа;
- возможность выполнить укладку самостоятельно;
- обеспечение оптимального микроклимата.
Более того, аккуратное устройство пола по лагам позволит исключить достаточно дорогостоящий и хлопотный процесс выравнивания, поскольку в нем не возникнет необходимости. Эксплуатационные сроки продлит наличие вентиляционных пустот в конструкции пола. И все же, несмотря на стойкость сработанного таким методом покрытия, его рекомендуется обработать антисептиком, средствами от возгораний древесины и ее старения.
Технические особенности лаг
Укладка по лагам может производиться как на земляное основание, так и на перекрытие, сооруженное из железобетонных плит или громоздких деревянных балок. Все равно во время работы, независимо от типа основы, будут использованы одинаковые материалы.
Выбор сечения
Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если же установка пола производится по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет размер промежутка между элементами, на которые они будут опираться.
Если вы планируете оснастить будущее покрытие теплоизоляцией, следует оставить вентиляционный зазор минимум в два сантиметра между финишным покрытием и утеплителем. В том случае, когда конструкция пола опирается на землю, необходимо учесть толщину наката, что настилается на черепной брусок, присоединенный к лагам.
Сайт PolaRemont.ru рекомендует приобретать брус с «запасом». Поскольку в процессе укладки что-то может пойти не так, и потребуется дополнительный материал.
Чтобы не тратиться на дорогой брус большого сечения, можно уменьшить величину пролета, используя кирпичные столбики.
Делают их обычно из красного кирпича М100 (силикатный используют лишь тогда, когда залегания водоносного горизонта ниже двух метров). Расстояние между такими опорами не должно быть меньше метра двести.
Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5) 
Грамотная укладка по лагам с кирпичными столбцами подразумевает одинаковый уровень опор, равенство между ними и элементами бруса. Но прежде чем приступить к сооружению столбов из кирпича, необходимо подготовить фундамент 40×40 см под каждым из них. Фундамент также можно залить в виде ленты, сразу под несколько столбов.
Учтите, что высота опоры зависит от уровня элементов, на который опирается балка (ростверк из бетона, брус нижней обвязки).
Установка лаг
Установка на деревянное перекрытие
- Прикрепите лаги к балкам. Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок. В этом случае проверьте сперва контрольной рейкой горизонтальный лаг – имеет ли смысл использовать подкладку.
- Крепить лаги лучше всего шурупами диаметром в шесть миллиметров и длиной в два с половиной раза превышающей ширину лаг. Для этих же целей могут пригодиться и саморезы.
- Не стоит вкручивать крепеж в цельную поверхность доски, иначе вы рискуете ее расщепить. Для начала рекомендуем просверлить предварительно в ней отверстие на два с половиной миллиметра меньше, чем шуруп.
В том случае, когда балки расположены недалеко друг от друга, вам придется сделать лаги двойными – сперва уложить на лаги один слой, а затем сверху еще один уже с меньшим шагом.
Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок 
Шаг установки лаг
Это очень важный параметр. Ведь именно на его основания производятся расчеты расхода материалов. Для этих целей вы можете вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько понадобится кирпичей, брусьев, цемента и других строительных материалов, если пол готовится не на перекрытиях.
Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу. Что же влияет на величину шага? Во-первых, прочность чистового покрытия, во-вторых, его мощность. Так, при укладке пола, способного выдержать большую нагрузку, расстояние между лагами можно увеличить. А вот перед настилом тонких материалов, лаги придется располагать часто. К примеру, для досок толщиной пятьдесят миллиметров, расстояние между лагами равняется одному метру.
Но зачастую для обустройства жилого дома используют сорокамиллиметровую доску. В этом случае лаги располагаются друг от друга на расстоянии семидесяти сантиметров. Запомните, увеличение сечения, как и сокращение шага между элементами, существенно повысит прочность будущего настила, правда, и сделает весь процесс более затратным.
Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу
Отступ крайнего от стены элемента не должен быть больше величины шага между лагами. Обычно этот отступ равняется двадцати-тридцати сантиметрам.
Ориентиры для укладки
Чтобы грамотно положить лаги на пол, важно помнить о следующих правилах:
- В комнатах с высокой проходимостью (прихожие) лаги устанавливают согласно направлению движения – это направление перпендикулярное направлению половиц.
- В комнатах отдыха доски настилаются от окна, вдоль направления потока естественного света. Лаги следует расположить «в крест».
Способы крепления
Раньше лаги прикрепляли к балкам или бетонному основанию гвоздями. Это был не самый лучший способ. Поэтому-то его сменила фиксация с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла. Инструкция крепления лагов к полу следующая:
- углы фиксируют саморезами;
- одна часть угла непременно крепится к брусу;
- шляпка самореза должна «утонуть» в древесине;
- к бетонному ростверку или кирпичной опоре угол крепится дюбелями.
П-образное крепежное приспособление послужит отличной альтернативой углам.
В процессе работы нередко возникает такая ситуация, когда не хватает длины бруса. В этом случае состыковать элементы можно следующим образом:
- друг к другу впритык;
- вырубка «в пол дерева».
Не забудьте усилить место стыковки, пришив метровые отрезки пиломатериалов к одной или двум сторонам бруса.
Фиксация лаг с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла 
Установка лаг по грунту
- Разровняйте первым делом и утрамбуйте поверхность грунта. Для этого возьмите большое бревно, приколотите к нему снизу доску и, перемещая с кем-нибудь в паре это бревно, вы выровняете и утрамбуете ухабистую поверхность. Для этих целей доска должна быть не менее 50-миллиметровой толщины, а в диаметре быть чуть больше диаметра бревна.
- Теперь необходимо провести замеры и разметку для опор под лаги. Если для этих целей вы используете брусья нижней обвязки, то отметки можно делать карандашом прямо на них. Если же вы сделали выбор в пользу ростверка, покрытого рубероидом, то отметки ставьте на рубероиде. Помните, что расстояние от стены до первой лаги варьируется от трех до двадцати сантиметров.
Вы, конечно, помните, что для создания опорных столбов, на которые накладывают лаги, потребуется сделать фундамент. Напомним, что он может быть сделан для ряда столбов или конкретно для каждого. Минимальные размеры участка с фундаментом – сорок на сорок сантиметров. Минимальная высота – двадцать сантиметров, из которых пять – высота над земельной поверхностью.
Инструкция по заливке фундамента указана ниже.
- Отмерьте по двадцать сантиметров с обеих сторон на отмеченной на балках оси.
- Сделайте наметки.
- Натяните между отметками шнур
- Те же действия выполняем в перпендикулярной к лагам плоскости. Это позволит наметить углы столбов, что будут находиться в местах пересечения шнуров.
- В углах вбейте колышки, после чего снимите шнуры.
- Снимите часть грунта в намеченных местах. Утрамбуйте этот участок, заполните щебнем и утрамбуйте снова.
- Опалубку высотой в десять сантиметров сделайте в выступающей части будущего фундамента.
- Для гидроизоляции постелите в яме полиэтиленовую пленку. Если грунт у вас глиняный или ранее был выполнен глиняный замок, то потребность в пленке отпадает.
- Произведите армирование сеткой. Сетка должна быть сварена из металлической арматуры. Диаметр арматуры – восемь миллиметров. Ее устанавливают чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
- Заливаем бетон. Чаще всего используется «тощий бетон», в котором цемента меньше, чем песка и щебня.
- Оставляем фундамент сохнуть. На это потребуется до трех дней.
Когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты и уложите отрезки на бетон 
При желании, когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты (40 на 40 сантиметров). Уложите отрезки на бетон. Битумом промазывать не требуется.
PolaRemont.ru все же не советует пренебрегать гидроизоляцией, поскольку бетон хорошо впитывает влагу, будучи непредназначенным для использования в условиях повышенной влажности.
Далее проводим укладку кирпичей. Достаточно двух слоев. Последний расположите перпендикулярно длине лаги. Выбирайте кирпич марки не хуже М100. Для кладки же используйте цементно-песчаный раствор.
Рубероид, нарезанный квадратами 25х25 сантиметров (по размеру кирпичного столбика) и положенный сверху, послужит для гидроизоляции. Далее следует звукоизоляционная подкладка.
Так как вам необходим идеально ровный пол, тщательно выверите горизонталь лаг. Для этих целей первым делом выставите «маячковые» лаги – это крайние от стен элементы, расположенные друг от друга на расстоянии двух метров.
Очень важно не забыть проверить горизонталь лаг относительно друг друга и земли. В случае появления неровностей, излишки следует удалить рубанком. Подкладки помогут замаскировать прогибы. Максимально допустимое отклонение от нормы – один миллиметр на каждый метр.
Далее идет укладка промежуточных лаг. Прикрепите их уголками к столбикам. Для фиксации воспользуйтесь саморезами. Вторую часть уголка к опоре закрепляем дюбелями.
Деревянный пол на лагах (видео)
Устройство пола по лагам
Перед укладкой финишного покрытия, чтобы не загрязнить доски, желательно выполнить малярку стен.
Обязательно осуществите теплоизоляцию. В качестве утеплителя можно использовать базальтовое волокно или любой другой материал. Размещать его следует в пространстве между лагами, если, конечно, они установлены на твердое основание. В том же случае, когда лаги размещены на грунте, утеплитель правильнее будет настелить на черновой пол.
Укладка на лаги проводится из угла комнаты, дальнего от входной двери. При настиле первого ряда между доской и стеной нужно оставить зазор в десять миллиметров. При этом доску нужно развернуть шпунтом к стене. Подобная процедура необходима, чтобы компенсировать расширение дерева, которое непременно произойдет в процессе эксплуатации. Далее закрепляем половицы к лагам саморезами. Просверлите отверстия заранее, иначе доску можно случайно расщепить.
Схема монтажа чернового пола на лагах
Вас также может заинтересовать статья о регулируемом поле на лагах.
Если размер доски меньше длины комнаты, то произведите укладку рядов со смещением: нужно вставить новые элементы в пазы предыдущего ряда и закрепить саморезами с обратной стороны. Важно не забыть чередовать годичные кольца на досках – в одном ряду они должны быть расположены в одну сторону, в другом – в другую. Все доски плотно прижимаем друг к другу и закрепляем к каждой лаге. В последние половицы вкручиваем шурупы и маскируем их шляпки плинтусами.
Рекомендуем прочитать статью о ремонте пола на лагах.
Устройство пола на лагах (видео)
Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных. Кроме того, такой пол при случае можно легко отремонтировать. Главное – качественно выполнить работу, придерживаясь той последовательности, что была обозначена в данной статье.
Рекомендуем прочитать статью об укладке массивной доски на разные виды напольных покрытий.
polaremont.ru
устройство, технология монтажа, утепление, видео
Если для подсыпки планируется использовать шлак, то купить и привезти его на участок следует за год до начала работ, т.к. он должен «вылежаться» 
При сооружении деревянных полов с черновым или чистовым настилом, опирающимся на лаги, существует множество вариантов их конструкции. Выбор самого оптимального варианта определяется, прежде всего, типом основания пола – грунт, деревянное или бетонное (ж/б) перекрытие.
При устройстве полов на лагах по грунту принимаются во внимание климатические и гидрогеологические условия. На выбор конструкции пола на лагах влияет эксплуатационное назначение всей постройки или конкретного помещения, финансовые возможности застройщика. Однако какой бы вариант конструкции деревянного пола на лагах ни был принят, в его основе всегда будут лежать классические конструктивные схемы, о которых мы и расскажем ниже.
При устройстве полов на лагах по грунту принимаются во внимание климатические и гидрогеологические условия 
Классификация деревянных полов на лагах
Лаги могут опираться на опорные столбики, плиты перекрытия, деревянные балки или на предварительно подготовленный утрамбованный грунт. Поэтому в основу классификации подобных конструкций положен тип основания пола:
- по деревянному перекрытию;
- по бетонному (ж/б) перекрытию.
Пол на лагах, установленных непосредственно на перекрытие:
Также читайте материалы:
- пол на нерегулируемых лагах;
- пол на регулируемых лагах.
При сооружении деревянных полов с черновым или чистовым настилом, опирающимся на лаги, существует множество вариантов их конструкции 
Пол на нерегулируемых лагах на бетонной (цементной) стяжке.
Пол на лагах по грунту с подпольем:
- холодный пол с холодным подпольем;
- холодный пол с утепленным подпольем;
- утепленный пол с холодным подпольем.
Пол без подполья.
Пол на лагах по деревянному перекрытию
Если основой пола является деревянное перекрытие, то зачастую его балки неровные.
Поэтому укладка лаг непосредственно на их верхние грани весьма затрудняет последующее выставление их в горизонтальной плоскости. Выходом является прикрепление лаг к боковым граням балок.
Какой бы вариант конструкции деревянного пола на лагах ни был принят, в его основе всегда будут лежать классические конструктивные схемы 
Крепятся элементы к балкам шурупами длиной, не менее чем в 2,5 раза большей ширины лаги, и диаметром не менее 6 мм. При этом никаких подкладок для регулировки высоты деталей не нужно, а для проверки их горизонтальности достаточно контрольной рейки.
Чтобы избежать раскалывания лаг шурупами, рекомендуется в них и балках сверлить отверстия, диаметр которых на 2,5 мм меньше, чем диаметр шурупов.
При большом шаге балок перекрытия прокладывают второй слой лаг перпендикулярно первому, но с меньшим шагом. Еще одним способом исправления такой ситуации является использование более толстых досок для чистового напольного покрытия.
Пол на нерегулируемых лагах по бетонному (ж/б) перекрытию
Эта конструкция пола предполагает использование подкладок с разной толщиной между лагами и обычно существенно неровным перекрытием для выставления уровня пола. Хотя данная конструкция проста в реализации и используется довольно часто, но она далеко не наилучшая, так как со временем происходит высыхание и деформация подкладок, которые могут вылетать из-под лаг, что вызывает скрип и прогибание всей поверхности.
Лаги могут опираться на опорные столбики, плиты перекрытия, деревянные балки или на предварительно подготовленный утрамбованный грунт 
Пол на регулируемых лагах по бетонному (ж/б) перекрытию
В этих конструкциях лаги оснащаются специальными регулируемыми опорами в виде пластиковых винтов-стоек, которые крепятся к бетону дюбель-гвоздями. Регулируемые элементы можно поднимать и опускать по резьбе своих винтов-стоек. Тем самым они легко выставляются в горизонтальной плоскости, что обеспечивает идеальную ровность основания под доски пола, а значит, и отсутствие их скрипа.
Вас также может заинтересовать статья «Делаем регулируемый пол на лагах вместо бетонной стяжки».
Пол на нерегулируемых лагах на бетонной (цементной) стяжке
Эта конструкция включает заливку бетонной (цементной) стяжки с целью выравнивания поверхности перекрытия. Затем уже на ровную поверхность стяжки крепятся лаги. Такая поверхность не деформируется и не скрипит, а стяжка представляет для лаг надежную и прочную опорную поверхность по всей их длине.
Деревянный пол на лагах (видео)
Деревянный пол на лагах с подпольем
Гидрогеологические особенности стройплощадки определяют либо необходимость наличия в конструкции пола подполья (пространство между грунтом и лагами), либо возможность отказа от него для сокращения расходов и трудозатрат.
Если грунтовые воды залегают высоко и создают серьезную опасность для деревянных лаг, то их в обязательном порядке поднимают над грунтом, образуя в полу подполье.
Холодный пол на лагах с холодным подпольем
Этапы устройства такого пола:
- Снятие плодородного слоя грунта.
- Тщательное утрамбовывание естественного грунта.
- Выполнение фундаментов под опорные столбики. Они могут быть отдельными для каждого столбика, а могут быть ленточными под ряд столбиков.
- Сооружение опорных столбиков из кирпича. Кирпичи марки не менее М100 укладывают на цементно-песчаный раствор.
- Выравнивание верхних плоскостей опорных столбиков цементным раствором. При толщине слоя раствора больше 5 см в цемент закладывают арматурную сетку.
- На выровненные опорные столбики для гидроизоляции кладут куски рубероида.
- На рубероид укладывают деревянные прокладки толщиной в 3 см, пропитанные антисептиком.
- На подкладки кладут обработанные антисептиком лаги, а сверху – доски пола.
Холодный пол с утепленным подпольем
В подполье холодного пола засыпается керамзит или шлак так, чтобы сверху оставалось 5 см пустого пространства. Для вентиляции подполья вдоль периметра предусматривают технологический зазор. В плинтусах в обязательном порядке проделывают отверстия для вентиляции подполья.
Строительные нормы предусматривают на 15 м² площади пола два вентотверстия в плинтусах у противоположных стен.
Суммарная площадь этих элементов – 20-30 см². Чтобы в них не проникали мыши вентотверстия закрывают металлическими сетками.
Такая поверхность не деформируется и не скрипит, а стяжка представляет для лаг надежную и прочную опорную поверхность по всей их длине 
Утепленный пол с холодным подпольем
От предыдущей конструкции эта отличается только тем, что утеплитель располагается не в подполье, а в каркасе, прикрепленном к лагам.
Этапы устройства пола:
- к лагам снизу прибивается обрешетка из реек, которая и будет поддерживать слой утеплителя;
- обрешетку перекрывают полиэтиленовой пленкой, на нее укладывают минвату или засыпают керамзит, оставляя между утеплителем и верхней гранью лаг вентзазор;
- утеплитель накрывают пароизоляционной мембраной;
- настилают доски пола.
Еще одно отличие от предыдущей конструкции – это способ вентиляции пола. Для проветривания в этом случае проделывают отверстия-продухи в цоколе дома через каждые 5 м. При морозе их закрывают.
Рекомендуем вам также прочитать статью о технологии устройства деревянного пола на лагах.
Деревянный пол на лагах без подполья
Если грунтовые воды залегают низко, то устраивают простые и максимально дешевые, но довольно холодные полы без подполья. Лаги в такой конструкции опираются на сухой грунт. Этот вид пола хорош для дач и бань, предназначенных для сезонного использования. В средней полосе России и южных регионах ее можно постоянно использовать при наличии у дома высокого цоколя.
Этапы устройства пола описаны ниже.
- После удаления плодородного слоя и утрамбовывания грунта площадь пола засыпается просеянным песком или щебнем, или строймусором с песчаным заполнителем.
- Засыпанную подсыпку тщательно утрамбовывают.
- Засыпают слой прокаленного песка либо шлака, либо плотную глину. Он станет опорой каркаса пола из лагов, поэтому он не должен создавать условий для их гниения. Толщина засыпки должна втрое превышать высоту лаг.
Важно! Если для подсыпки планируется использовать шлак, то купить и привезти его на участок следует за год до начала работ, так как он должен «вылежаться».
Регулируемые полы на лагах (видео)
В последний слой подсыпки «вдавливаются» лаги, верхняя грань которых должна образовывать горизонтальную плоскость для напольного покрытия. Лаги перед «вдавливанием» в грунт обязательно следует обработать антисептиком.
Вышеописанные разновидности конструкций могут стать основой при разработке вашего индивидуального проекта обустройства деревянного пола на лагах. Все известные его типы являются лишь модернизацией базовых вариантов. В зависимости от эксплуатационной нагрузки и климатических особенностей в конструкции заменяются или добавляются новые элементы.
polaremont.ru
на бетонное, деревянное и земляное основание
Сегодня существует множество разновидностей напольных покрытий, выполненных по современным технологиям и обладающих массой достоинств. Однако устройство деревянного пола на лагах все еще пользуется немалой популярностью, ведь такая конструкция имеет ряд преимуществ. Рассмотрим подробнее как сделать укладку пола на лаги.
Преимущества пола на лагах
- Нагрузка на основание, будь то фундамент или перекрытия, распределяется максимально равномерно.
- Конструкция пола на лагах обладает повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
- Образуется пространство, которое с успехом можно использовать для прокладки коммуникаций.
- Есть возможность без особого труда и дополнительных затрат выровнять поверхность пола или поднять ее до необходимого уровня.
- Монтаж конструкции производится довольно быстро, не требует наличия опыта и специфических навыков, позволяет сократить количество используемых стройматериалов и, следовательно, снизить стоимость проекта в целом. При этом полы на лагах являются достаточно прочными и способны выдерживать нагрузку до 5 тонн на кв.м.
Материал для изготовления лаг
Лаги могут быть изготовлены из металла или железобетона, но эти материалы используются крайне редко. Чаще можно встретить пластиковые лаги, которые наиболее просто и быстро устанавливаются. Но безусловным лидером среди материалов для лаг является дерево – благодаря его низкой цене.
В качестве лаг используют брус, за его отсутствием подойдут обтесанные бревна. Еще один вариант – попарно сшитые доски, приблизительно соответствующие в итоге необходимому сечению бруса, которые устанавливаются на ребро. Перед монтажом деревянных лаг их необходимо тщательно просушить и покрыть специальным антисептическим средством или битумом, а также противопожарным составом. Такие действия существенно продлят срок службы всей конструкции пола.
↑ вернуться к содержаниюМонтаж лаг на бетонное перекрытие
Для начала бетон необходимо покрыть слоем гидроизоляции, затем произвести тепло- и звукоизоляцию. После этого нужно сделать стяжку пола. Уже на готовую стяжку устанавливаются лаги. Подробнее как сделать шумоизоляцию пола под стяжку читайте в специальной статье.
Укладка лаг на бетонное основание
Можно прикрепить лаги непосредственно к бетонному перекрытию, которое предварительно обязательно гидроизолировать. В таком случае тепло- и звукоизоляционные материалы укладываются в промежутках между лагами. В качестве звукоизолятора часто применяют шлак, песок или ДВП. Для теплоизоляции можно использовать мягкий рулонный материал, например базальтовое волокно, а также пенополистирол, изоспан или керамзит.
Схема укладки опорных лаг бетонное основание
Крепятся лаги к бетону при помощи металлических уголков, имеющих цинковое покрытие. Одну плоскость уголка соединяют с брусом, вкручивая саморезы в дерево на глубину 3-5 см. Другую плоскость фиксируют на бетоне с помощью дюбелей или анкерных болтов, которые должны входить в основание на 6 см.
↑ вернуться к содержаниюУстановка лаг на деревянные перекрытия
Зачастую балки деревянных перекрытий являются неровными, в связи с этим лаги крепят не сверху на балку, а сбоку. Монтаж производится саморезами с использованием оцинкованных уголков. Можно прикрепить лаги неполными шурупами. Длина шурупа должна превышать толщину лаги не менее чем в 2,5 раза.
Укладка лаг на деревянные перекрытия
Если не хватает длины бруса, элементы располагают встык или скрепляют путем врубки. Место соединения необходимо усилить, для этого по обеим сторонам к лаге пришивают гвоздями фрагменты доски или рейки. Длина вспомогательной рейки должна в два раза превышать расстояние между точками соединения бруса. Если используется метод встык, тогда места соединения соседних лаг должны быть смещены минимум на полметра.
↑ вернуться к содержаниюСооружение пола над земляным основанием
Самый простой вариант – удалить слой дерна, уплотнить грунт, проложить 5 см гравия и залить 5 см тощего бетона. Далее процесс аналогичен укладке лаг на бетонные перекрытия.
Укладка лаг на земляное основание
Но есть и другая технология – кирпичные опоры. Цементный раствор заливают в специально подготовленные опалубки отдельно для каждой опоры или для ряда опор, предназначенных для одной лаги. На полученные основания стелют слой гидроизоляции и устанавливают опоры из красного кирпича. Поверх опор прокладывают еще один гидроизолирующий слой и звукоизоляционный материал. Фиксируют лаги. Монтируют черепные бруски по бокам лаг, на черепные бруски производится черновой настил древесины. Сверху на доски (в промежутках между лагами) прокладывается очередная гидроизолирующая прослойка, а затем монтируется утеплитель. Про утепление пола в деревянном доме читайте тут.
↑ вернуться к содержаниюКак определить сечение бруса
Сечение лаги представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 2 : 1,5где 2 — это высота, а 1,5 — ширина.
Размер сечения подбирают исходя из характеристик будущего напольного покрытия. Чем оно толще и прочнее, тем меньшее сечение могут иметь лаги.
Учитывайте, что высоты лаг должно хватить на организацию вентилируемого пространства между чистовым полом и теплоизоляционным материалом – около 3 см. Если выполняется монтаж лаг на кирпичные опоры, не забудьте о толщине чернового настила.
↑ вернуться к содержаниюКак вычислить необходимое расстояние между лагами
Схема монтажа лаг
Шаг между лагами также определяется на основании собственного веса и возможных нагрузок на будущий пол. Чем меньше шаг, тем надежнее и прочнее пол. Если для финишного покрытия используется стандартная доска толщиной 4 см, то оптимальное расстояние между лагами – около 70 см. Если планируется укладка досок менее 2,5 см толщиной, шаг необходимо сократить до 30-40 см. При использовании в качестве напольного покрытия толстых досок (более 5 см) уместным будет шаг до 1 м.
Каркас из деревянных лаг
Лаги укладывают перпендикулярно потоку естественного освещения, а при его отсутствии (в помещениях типа коридоров) – направлению движения. Лаги должны быть уложены строго горизонтально, это легко проверить с помощью строительного уровня.
↑ вернуться к содержаниюУкладка финишного покрытия на лаги
Доски финишного покрытия укладываются перпендикулярно лагам, причем длина досок выбирается так, чтобы стыки оказывались на середине лаги. Каждый последующий ряд должен сопровождаться смещением стыков на две лаги. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов. Крайние доски должны находиться на расстоянии 1-2 см от стены, впоследствии эти щели закрываются плинтусами. Расстояние предназначено для возможной деформации дерева под действием факторов окружающей среды (температура, влажность и т.д.).
Готовое покрытие шлифуется, грунтуется, вскрывается лаком или окрашивается.
Деревянный пол на лагах обладает внешней эстетикой и долгим сроком службы. К тому же, такое покрытие экологично, пол из хвойных пород древесины способен создать комфортный микроклимат для всей семьи. Выполнив укладку пола на лаги своими руками, вы приобретете новые полезные навыки и существенно сэкономите.
www.pol-comfort.ru
Как сделать деревянный пол - советы профессионала
Когда перед застройщиком встает вопрос, как сделать деревянный пол в своем доме, не каждый знает о существовании нескольких конструкций. Они отличаются друг от друга структурой и дополнительными материалами. Любой профессионал использует именно тот вариант, которому он обучался, и в котором он дока. Мы же решили объединить все конструкции в одном материале и подробно осветить каждую из них.
Начнем с классификации способов. Деревянные полы можно уложить:
- По балкам перекрытия.
- По лагам.
- По бетонному основанию.
Мы выделили второй вариант в отдельный вид, хотя все деревянные полы устанавливаются только по лагам. В этом случае нам придется рассказать о технологии использования лаговой системы как основы половой конструкции, поэтому с нее и начнем.
Деревянный пол по лагам
Представьте себе выстроенный частный дом, в котором отсутствуют полы. К примеру, первый этаж. Что вы видите перед собой? Цокольную часть фундамента, на которой возведены стены здания. Но часть цоколя по ширине свободна. Это делается специально, чтобы цоколь мог выступать опорой для конструкций деревянного пола. Именно на него будут опираться лаги своими краями, так что фундамент станет для них основой и подпоркой. Хорошо, если комнаты в доме небольшие, и лаги спокойно ложатся от одного края помещения до другого, не слишком провисая. Такие элементы могут выдержать большие нагрузки.
Но если комната большая, то провисать будут даже самые прочные лаги. Поэтому под них необходимо установить опоры в виде небольших столбиков. В качестве материала для них можно использовать кирпич, различные блоки, камень, металлические трубы, бревна, брусы большого сечения, сдвоенные или строенные доски, ЖБИ и прочее. Здесь важно выбрать простой и недорогой вариант, к примеру, опоры из кирпича, или залить столбики бетонным раствором, установив внутрь армирующий каркас из металлической арматуры. Первый вариант проще, потому что он не связан с бетонным раствором, который будет очень долго сохнуть.
При этом нужно учитывать, что опоры должны стоять на прочном основании. Поэтому обратите внимание на схему монтажа.
Как правильно установить опоры
Сначала определяется место установки опор. Здесь все будет зависеть от двух факторов. Первый — это расстояние между лагами, а второй — расстояние между опорами вдоль лаг. Первый показатель определяется параметрами используемых половых досок. Чем они толще, тем больше расстояние между элементами. К примеру, при толщине доски 40–50 миллиметров лаги могут отстоять друг от друга на 1,0–1,2 метра. То же самое и со вторым показателем, зависящим от сечения лаг. Есть стандартный диапазон — 80–120 сантиметров. Так что в этом плане проблем возникнуть не должно.
Теперь, что касается самой установки. Начинать надо с заливки фундамента под каждую опору. Для этого делаете небольшие углубления квадратной формы с размерами 40×40 сантиметров и глубиной 20 сантиметров. Выполняете песчаную или гравийную подсыпку толщиной 10 сантиметров, утрамбовываете ее, устанавливаете армокаркас из сетки и заливаете все это бетонным раствором.
После высыхания на каждый фундамент укладывается рубероид, который будет выполнять гидроизоляционные функции. Лучше уложить рубероид в 2 слоя крест-накрест.
Теперь можно собирать из кирпича опорные столбики. Чем мощнее конструкция деревянного пола, тем шире должны быть опоры, поэтому стойки в полтора кирпича вполне достаточно. Кирпичи укладываются с перевязью на цементно-песчаный раствор.
Внимание! Необходимо соорудить столбики таким образом, чтобы их поверхности были горизонтальными и находились в одной плоскости. Это важный момент, который будет в итоге определять ровность деревянного пола.
Итак, опоры готовы, и можно устанавливать лаги. Сегодня на рынке все чаще появляются новые строительные материалы и крепежные изделия, которые упрощают монтажные процессы. В случае с деревянным полом такие упрощения тоже есть. К примеру, крепежный металлический уголок, который устанавливается на опоры и крепится к ним дюбелями-анкерами. А к лаге он фиксируется обычным саморезом по дереву. К тому же этим приспособлением можно сгладить небольшие перепады плоскости, приподнимая или опуская края лаг.
На этом лаговая конструкция готова, и можно монтировать деревянный настил из досок. Но об этом мы поговорим позже.
Деревянный пол по балкам перекрытия
Как сделать теплый деревянный пол
Это более простая конструкция, чем предыдущий вариант, но и более надежная. Ведь, во-первых, сами балки перекрытия — это деревянные брусы большого сечения, которые могут выдержать значительные нагрузки. А, во-вторых, по ним устанавливается лаговая конструкция, делающая половое основание еще прочнее и жестче. Получается сдвоенная система.
Что же такое балки перекрытия, и каких размеров они бывают? Начнем с того, что укладывать их можно на фундамент и на стены, для чего сооружаются специальные гнезда. Их размер зависит от материала балок. Если это сдвоенные или строенные доски, то длина гнезда будет не меньше 100 миллиметров. А если это брусы, то не меньше 150 миллиметров. Пролет такой балки может колебаться от 2,5 до 4,0 метров, а в случае балок из клееного бруса— до 12 метров. В настоящее время производители предлагают балки перекрытия с прямоугольным или двутавровым сечением.
И несколько слов о размерах сечения элементов и их взаимосвязи с шагом расположения балок в пространстве. К примеру, если сечение материала 75×150 миллиметров, то расстояние между элементами — 1 метр при величине пролета 2 метра. Сечение 100×200 мм, шаг — 0,6 м, пролет — 4,0 м. То есть для любого дома, выбирая определенное сечение бруса, вы можете точно подобрать расстояние между балками и наоборот. Все эти параметры определены ГОСТами и СНиПами, так что подбор не вызовет проблем.
Теперь к вопросу сооружения самого деревянного пола. Сделать их будет несложно. Балки перекрытия, хотя и изготовлены из древесины, имеют достаточно большой вес. Так что вам придется пригласить помощников, которые установят их по месту монтажа. Балки обычно не крепят из-за существенного веса, но можно их просто зафиксировать металлическими крепежными уголками, о которых уже говорилось выше, когда разбирался вариант установки лаг по опорам. Выравнивать эти элементы в одной плоскости нет необходимости, потому что подобный процесс легче провести с помощью лаг. Единственное, на что следует обратить внимание — это гидроизоляция концов лаг, которые надо просто обернуть рубероидом.
Теперь устанавливается лаговая конструкция по уже рассмотренной ранее технологии. Лаги крепятся к балкам саморезами или металлическими уголками. Кстати, этот крепеж оказался простым, очень удобным, надежным и универсальным, поэтому другие способы крепежа постепенно отходят на задние позиции. Перед тем как начать крепление, необходимо выровнять всю лаговую систему в одной плоскости по горизонтали.
Для этого надо установить две крайние лаги у противоположных стен в одной плоскости, чтобы они были горизонтальными. Это сделать просто, если использовать лазерный уровень и правило или металлическую линейку. Устанавливаете уровень посередине комнаты и включаете его. Затем на край одной из двух лаг устанавливаете линейку, по телу которой делаете заметку. Этот размер должен в точности совпадать с другими краями той же самой лаги и противоположной. Где-то вам придется один край опустить, где-то приподнять, поэтому нужны прокладки из дерева. Затем натягиваете между этими элементами несколько рядов нитей, чтобы они не провисали, и выравниваете промежуточные лаги по ним. После проводите крепление, утепление пола и установку половых досок.
Деревянный пол по бетону
Как сделать деревянный пол по бетону
Эта конструкция — одна из самых распространенных, особенно в городских квартирах. Такой пол можно монтировать как на железобетонную плиту перекрытия, так и на бетонное основание, залитое по грунту. В любом случае это будет прочный пол из бетонного раствора. Добиться высокой ровности такого основания очень сложно, поэтому выравнивание придется проводить лаговой конструкцией. Технология здесь идентична той, которая описана выше, так что повторяться не будем.
Единственное, на что необходимо обратить внимание — это способы установки и крепления лаг. Их три:
- Непосредственно к бетонному основанию через сквозные отверстия в лагах. Для этого обычно используются длинные саморезы или металлические дюбеля.
- Установка на монтажный металлический уголок или деревянные бобышки.
- Использование специальных самовыравнивающих механизмов, которые имеют вид болтового соединения болт-гайка.
Два первых способа выполняются практически так же, как в уже описанном случае. А вот третий вариант — это новшество, которое появилось не так давно. Для него вам придется купить специальные приспособления и установить их на концы лаг. Правда, сегодня многие производители пиломатериалов сами в заводских условиях устанавливают эти механизмы, избавляя потребителей от возможных ошибок при креплении. Конструкция настолько проста и оригинальна, что выровнять с ее помощью деревянный пол не составит большого труда. Здесь не нужно поднимать или опускать лаги, совершая с ними какие-то сложные маневры. Достаточно гаечным ключом закрутить гайку или болт, чтобы приподнять или опустить конец лаги. Это действительно упрощенная система выравнивания.
После этого лага закрепляется между двумя гайками и шайбами, а сам механизм с помощью площадки-опоры, которая является его основой, прикрепляется к бетонному основанию анкерами. Многие могут усомниться, что такое небольшое приспособление способно выдержать серьезные нагрузки. Не сомневайтесь — все это давно протестировано и проверено. Причем испытания прошли успешно, да и время, в течение которого эксплуатируются самовыравнивающиеся лаги, говорит об их надежности.
Как уложить деревянный настил
Деревянные покрытия в доме
Как видите, соорудить деревянный пол своими руками, а точнее, конструкцию основания, не так просто. Это же можно сказать и о дощатом настиле, потому что в подобной технологии есть несколько нюансов, заслуживающих внимания.
Давайте перечислим этапы сооружения и отметим эти самые нюансы:
- Нюанс №1 — это зазор в 1 сантиметр между стеной и полом. Древесина — материал «дышащий», поэтому при перепадах влажности и температуры она обязательно будет то расширяться, то сокращаться. Зазор — это компенсация расширению. Кстати, он закроется плинтусом, поэтому не будет виден.
- Нюанс №2 — половые доски рекомендуется устанавливать вдоль комнаты. Тогда от стыка между элементами не будут отбрасываться тени. И лучше использовать шпунтованные доски — пол будет монолитным.
- Нюанс №3 — деревянные полы необходимо утеплить. Для этого утеплитель укладывается в межлаговое пространство и закрывается с двух сторон защитными влагостойкими пленками. Кроме того, все деревянные элементы полового основания необходимо обработать антисептиками и антипиренами.
- Нюанс №4 — первая доска монтируется у стены параллельно ей гребнем в ее сторону. Крепление производится саморезом по дереву в паз замка по лагам.
- Нюанс №5 — вторая доска устанавливается рядом и крепко прижимается к первой с подбитием киянкой. Здесь важно, чтобы стык был плотным и без мельчайшего зазора.
- Нюанс №6 — крепление производится в паз, причем так фиксируются все доски. Последний элемент дощатого пола крепится не в паз, а в края ближе к стене. Места крепления закрываются плинтусом.
Заключение по теме
Конечно, на этом возведение деревянных полов не закончено, потому что их придется еще циклевать, красить или лакировать, то есть доводить до ума. Но наша цель — это информация о том, как возводятся деревянные полы, а не как они отделываются.
Насколько сложны описанные процессы? Конечно, все не так просто. Но если учесть нюансы и важные моменты, а также правильно подобрать материалы, то с такой работой можно справиться своими руками. Правда, на этой уйдет больше времени, чем у профессионалов, зато вы сэкономите на оплате их труда.
Автор: Руслан Васильев Поделиться материалом:
Комментарии и отзывы к материалу
polmechty.ru
Как сделать звукоизоляцию деревянного пола в доме | Звукоизоляция деревянного перекрытия
Для устройства звукоизоляции деревянного пола в доме существует два подхода. Первый предполагает сделать конструкцию пола такой, чтобы перемещение по дому вызывало как можно меньше шума, чтобы деревянный пол хорошо гасил звук. Второй подход предполагает укладку в деревянном перекрытии звукоизолирующих и шумопоглощающих материалов. В статье рассказывается о том, как сделать звукоизоляцию в деревянном и кирпичном загородном доме или на летней даче, но часть информации, касающуюся звукоизолирующих материалов, можно применить для устройства звукоизоляции в городской квартире, где сделан деревянный пол на лагах.
Отдельно представлена информация по расчету веса, объема и степени звукопоглощения для различных материалов.
Чтобы разобраться, как сделать звукоизоляцию деревянного пола в доме, советуем Вам прежде ознакомиться с устройством деревянного пола и перекрытия. В этом Вам помогут статьи Устройство деревянного пола на лагах и Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками.
Как сделать звукоизоляцию деревянного пола с помощью самой конструкции пола и перекрытия
Лучшую звукоизоляцию и шумопоглощение обеспечивают деревянные полы на лагах, которые не соприкасаются со стенами дома. В длину лаги делают короче расстояния между стенами так, что между стеной и лагой остается зазор 8-12 мм, необходимый в том числе для осадки дома и подвижек грунта. Крайнюю половую доску укладывают на расстоянии 10-15 мм от стены. Образовавшиеся щели декорируют плинтусом.
Деревянный пол, уложенный непосредственно на балках, хуже поглощает шум из-за жесткой конструкции балок и стен дома. Звук шагов по такому полу передается балкам, а от них стенам дома. В этом случае для звукоизоляции деревянного пола на балки укладывают изолирующие прокладки из войлока или резины. Прокладки из войлока пропитывают антисептическим раствором против заражения паразитами.
Если строится деревянное перекрытие первого этажа с подвалом, межэтажное или чердачное перекрытие, то пол приходится устраивать по балкам. Для лучшей звукоизоляции рекомендуем на балки уложить лаги, которые не будут касаться стен дома. Лаги устанавливают поперек балок. В местах опора лаг на балки следует поместить звукоизолирующие прокладки из войлока или резины. Как отмечалось выше, прокладки из войлока пропитывают антисептическим раствором. В качестве звукоизолирующих прокладок можно использовать толь, уложенный в два-три слоя. Если дощатый настил делают непосредственно по балкам перекрытия, то звукоизолирующий материал укладывают по всей длине балок.
В доме без подвала деревянный пол первого этажа можно сделать менее шумным, если деревянные лаги не крепить к стенам дома и не укладывать на балки, а установить лаги деревянного пола на опорные столбики, которые не соприкасаются с фундаментом дома. Тогда шум шагов и вибрации пола не будут передаваться стенам дома.
Доски для пола соединяют в четверть или в шпунт. Такие соединения обеспечивают лучшую звукоизоляцию за счет отсутствия щелей между половыми досками. Для укладки пола используют высушенные доски. Сырые доски, высыхая через 10 месяцев, неизбежно образуют щели, и для качественной звукоизоляции и не только требуется перекладка пола.
Как сделать деревянный пол не скрипучим
Деревянный пол скрипит от неровности досок и неровности лаг или балок под ними. Чтобы деревянный пол не скрипел, нужно сделать следующее. Во-первых, проследить, чтобы балки перекрытия или половые лаги были уложены строго горизонтально и на одном уровне. Во-вторых, на одном уровне укладывать половые доски. В-третьих, использовать сухой материал, т.к. сырая доска может выгнуться и от этого скрипеть.
При укладке ламината и паркетной доски следите за уровнем дощатого настила, он должен быть строго горизонтальным без прогибов, а также положите слой пароизоляции. Эти действия сделают деревянный пол менее скрипучим.
Как сделать звукоизоляцию деревянного перекрытия или двойного пола с помощью звукоизолирующих материалов
Для повышения звукоизоляции в доме делают двойные деревянные полы или перекрытие с пустым пространством под звукоизоляцию и теплоизоляцию. Существуют разные способы сделать звукоизоляцию деревянного пола и перекрытия.
Звукоизоляцию двойного пола делают так. На черный пол слоем 20-25 мм наносят известковый или глиняный раствор, его просушивают. Затем насыпают слой сухого песка или керамзита на половину высоты до чистового пола. Сухую засыпку заливают известковым раствором. После его высыхания стелют чистый пол. Итак, между черновым и чистовым полом половину пространства занимает сухая засыпка, половину – воздушная прослойка. Это обеспечивает высокую звукоизоляцию двойного деревянного пола в доме.
1 м2 песка слоем толщиной 50 мм весит около 80 кг. Слой керамзита фракции 20-40 мм толщиной 100 мм и площадью 1 м2 весит 35 кг. Слой керамзита самой мелкой фракции до 5 мм толщиной 100 мм и площадью 1 м2 весит 60 кг.
Если, делая деревянный пол, Вы предусматриваете укладку чистового пола (например, ламината, паркета), обязательно положите под чистовой пол слой пароизоляции. Тем самым Вы создадите дополнительную звукоизоляцию в доме, и пол не будет скрипеть.
При строительстве деревянного перекрытия обычно звукоизоляцию делают сухой засыпкой в пространство между накатом и дощатым настилом пола. Накат делают достаточно толстым и прочным, чтобы он был способен выдержать вес засыпки. Доски наката должны плотно прилегать друг к другу для хорошей звукоизоляции, а лучше делать накат из щитов. Звукоизолирующую засыпку можно сделать по такой же технологии, как для двойного деревянного пола. Если накат выполнен из досок, а не из щитов, на накат сначала наносят тонкий слой известкового раствора. Затем на высохший известковый раствор или на щиты наката насыпают ровным слоем сухой песок или керамзит. Толщина слоя засыпки должна составлять половину расстояния от наката до дощатого настила. Засыпку заливают известковым раствором.
Если звукоизоляция одновременно должна обеспечивать теплоизоляцию, то материалом сухой засыпки должен быть сыпучий утеплитель, который укладывается на слой рубероида. Такой вариант засыпки также обеспечит достаточную звукоизоляцию.
«Плавающий» пол – способ сделать звукоизоляцию деревянного перекрытия
Еще один способ, как сделать звукоизоляцию деревянного перекрытия в доме с помощью звукоизолирующих материалов. Самый эффективный способ звукоизоляции межэтажного перекрытия. Кроме того перекрытие получится более легким, нежели при засыпке перекрытия песком или керамзитом (здесь стоит учесть, что меньший вес будет не только за счет разницы веса звукоизоляторов, но и за счет возможности сделать накат меньшей толщины, т.к. ему не нужно выдерживать вес сухой засыпки). Расскажем, как сделать «плавающий» пол в загородном доме.
Конструкцию пола называют плавающей, когда пол опирается на толстый слой звукоизолятора, а не на жесткие элементы конструкции дома. В качестве звукоизолятора используют мягкие материалы: минеральную вату, стекловатин, вспененный полистирол и др. Звукоизолятор стелют сплошным ковром на деревянные балки. Пусть звукоизолятор немного провисает между балок, не касаясь потолка нижнего этажа. Если одного рулона звукоизолятора не хватает на все помещение, края соседних рулонов укладывают внахлест на 100-150 мм. Края звукоизолятора доходят до стены и даже немного высовываются в пространстве между стеной и дощатым настилом. При этом толщину звукоизолятора и размер зазора между стеной и крайней половой доской настила рассчитывают таким образом, чтобы крайняя половая доска плотно прижимала звукоизолятор к стене. В итоге высовывающийся звукоизолятор не будет виден, его закроет плинтус. Для лучшей звукоизоляции рекомендуем плинтус крепить к полу. Около печной трубы край звукоизоляции не должен касаться трубы. Здесь роль звукоизолятора выполняют асбестовый картон или войлок, смоченный в глиняном растворе, которые отделяют деревянные элементы перекрытия от горячей трубы.
Вернемся к конструкции «плавающего» пола. Лаги укладывают на балки (между ними уложен звукоизолятор), причем лаги кладут вдоль балок, сверху. Иногда советуют для удобства укладки временно прибить лаги к балкам, но лучше этого не делать, чтобы не делать дырок в звукоизоляторе и лагах, ведь лаги достаточно толстые и маленьким гвоздем не отделаешься, а заколачивая и вынимая гвоздь, легко сделать трещину в лаге и балке, что совсем нехорошо, а их замена слишком трудоемка. На лаги укладывают дощатый настил.
Как сделать черновой пол в деревянном доме
Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия
Гидроизоляция деревянного пола своими руками
Гидроизоляция пола и стен подвала
Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками
Как правильно уложить ламинат, паркетную доску, штучный паркет
Как выбрать брус и доски
www.domnagorke.ru
