Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Все фото из статьи Каждый, кто знает, что такое перо или резак по дереву, имеет прямое или косвенное отношение к наиболее древнему промыслу на Руси – деревянному зодчеству, так как занимался этим сам или наблюдал, как это делают другие. В настоящее время разработаны станки с числовым программным управлением, которые выполняют токарные и фрезерные работы и на них вырезают целые картины, но, тем не менее, ручная работа всегда будет оставаться в цене. Приглашаем вас поближе ознакомиться со столярным мастерством, рабочими инструментами и различными поделками, а также посмотреть на демонстрацию видео в этой статье. Панно «Конёк-горбунок» Перо по дереву – набор с разными диаметрами Бормашина по дереву «Профиль» с возможностью осуществления ручного привода Набор стамесок для резьбы Рашпиль по дереву роторного типа Для более тонкой шлифовки используется наждачная бумага с разным калибром зернистости, а также войлок и сукно для полирования. Примечание. Для ловли крупной рыбы используют приманку, называемую свимбейт, которая стоит достаточно дорого.Но мы сейчас расскажем вам, как сделать такое приспособление самостоятельно, а проявив фантазию, вы сможете сделать и другие копии, но с разной окраской. Рисуем контуры приманки Для того чтобы сделать свимбейт своими руками из дерева, нам понадобится фрагмент ольховой дощечки, которая хорошо просушена и не имеет трещин и сучков, поверхность должна быть гладкой. На ней наносим изображение будущей приманки – рыбки, которую мы хотим имитировать в данном случае, изобразив, кроме общего контура, глаза, плавники и жабры – это нужно будет в дальнейшем. Шлифуем заготовку и размечаем её на будущие составные части Выпиливаем наш рисунок лобзиком по общему контуру и дорабатываем его резаком, чтобы в общих чертах получилась форма рыбы с округлостями туловища. Но такую заготовку обязательно придётся дорабатывать наждачной бумагой, чтобы в дальнейшем можно было наносить краску на гладкую поверхность, на месте глаз сверлите пером небольшое углубление, чтобы придать формам правдоподобность. Размечаете также места фрагментации – приманка будет поделена на три части. Распиливаем заготовку на части и округляем кромки спилов После шлифовки, по намеченным линиям, распиливаем деревянную заготовку на три части лобзиком или ножовкой по металлу, а кромки срезов закругляем и шлифуем ещё раз. Теперь нам нужно разметить места для соединительных винтов и сверлом нужного диаметра сделать под них отверстия. Комплектуем винты с петельками Теперь нам нужно подобрать нужное количество винтов с петельками и вкрутить их в проделанные отверстия, соединив между собой, чтобы рыбка получилась подвижной. Делаем отверстия для погремушек Любая хищная рыба будет реагировать на звук, поэтому, нам нужно как-то озвучить нашу приманку и для этого сверлим в заготовке два отверстия и вставляем туда погремушки, а чтобы они не выпали, сажаем их на какой-либо водостойкий клей. Такие погремушки (на фото они внизу справа) представляют собой пластмассовые запаянные трубки от капельницы, внутри которых находится дробинка или шарик от маленького подшипника. Хвост и плавники вырезают из оргстекла Для того чтобы сделать плавники и хвост, вам нужно взять кусочки тонкого оргстекла и вырезать из них подходящие фигурки. Для фиксации делаете на заготовке прорези острым ножом и приклеиваете оперение на эпоксидную смолу. Отверстия для дополнительной огрузки Так как приманка у нас из дерева, то она будет всплывать (вода имеет большую плотность, нежели древесина), следовательно, нам нужно будет сделать огрузку. Здесь возможны два варианта – первый, просверлить в брюшке рыбки два отверстия и затолкать туда два кусочка припоя, либо подвесить снизу грузик на винте с петелькой. Скимбейт готов к употреблению Все детали шлифуются, вставки зашпаклёвываются, а скимбейт красится и покрывается лаком, чтобы он мог создавать блики в воде. На нижнюю часть приманки крепятся рыболовные крючки и с ним можно идти на водоём, с целью поймать очень крупную рыбу. Примечательно, что стоимость такой снасти получится копеечной, но пользы она принесёт не меньше, чем заводской изделие, а для покраски можно использовать морилку или бейц для дерева, а также масляную краску, покрывая их сверху водостойким лаком. Примечание. Из дерева можно самостоятельно сделать очень много полезных или просто декоративных вещей своими руками, если для этого у вас есть желание и хотя бы минимальный набор инструментов.Так, вы можете украсить свой приусадебный участок различными сказочными зверьками или сделать там скамейки из брёвен.Ну, а для тех, кто уже поднаторел в резке, под силу самостоятельно создать целое панно и украсить ним своё жилище. Обработка древесины на фрезерном станке с ЧПУ Для автоматической обработки пиломатериалов сейчас используются токарно-фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), где изображение закладывается в память агрегата и все работы осуществляются автоматически на прижатой к рабочему столу заготовке. Мощность и рабочие возможности таких агрегатов разные, так же, как и цена, и их можно выбирать в соответствии со своими потребностями (для дома, для промышленного предприятия). Управление такими станками может осуществляться дистанционно, через компьютер, причём не одним, а сразу несколькими агрегатами, задавая для них те или иные программы. Модель Артмастер-0404 Для примера давайте рассмотрим параметры модели станка с ЧПУ Артмастер-0404, фотографию которой вы видите вверху. Такой станок зачастую применяют для ювелирных работ, создания рекламы и в мебельной промышленности – у него компактный и лёгкий порт, предусмотрена возможность перемещения рабочего стола – это даёт возможность работы на скорости 9м/мин, несмотря на то, что здесь шаговый двигатель. Стол предусматривает зону обработки заготовки 400×400 мм, но при этом вы можете доукомплектовать его поворотной осью для обработки тел вращения. Питание, как и многих аналогов, берётся от переменной сети 220В, следовательно, такой станок без каких-либо проблем можно использовать у себя дома. По своим габаритам Артмастер-0404 тоже не представляет собой громоздкой конструкции – его параметры составляют 1800x800x1600 мм, а масса нетто 360 кг. У станка встроенная система управления, но она позволяет добавление новых программ со стороннего носителя через USB порт – это может быть съёмный или жёсткий диск компьютера или флэш-накопитель. Но это средние параметры для таких моделей – они могут уменьшаться и увеличиваться, от чего, вполне естественно, будут изменяться габариты, стоимость и мощность того или иного агрегата. Например, у Артмастер-1212 зона обработки детали достигает 1200×1200 мм и у него есть два электрошпинделя, а система управления здесь может быть, как интегрированной, так и выносной, установленной на отдельной стойке – это предусматривает инструкция производителя. Отделка древесины лазерным станком с ЧПУ Конечно, любой, кто сталкивался лично или понаслышке с декоративной обработкой древесины, знаком с выжиганием, но это делается не только ручным способом при помощи магазинного или самодельного выжигателя, но и при помощи лазера, который управляется станком с ЧПУ. Принцип обработки здесь одинаковый, только в автоматическом режиме скорость производства увеличивается в десятки раз, при этом уменьшаются погрешности и, что вполне естественно, стоимость создаваемого изделия. Для лазерной обработки подходят практически все пиломатериалы, хотя предпочтение отдают таким породам, как кедр, пробка, бук, ольха и всей древесине, которую относят к ценным породам, но при этом также хорошо подходит МДФ и фанера. Как и в любой работе, здесь, конечно, есть свои нюансы, например, это подача сжатого воздуха, чтобы исключить воспламенение пиломатериалов. Дело в том, что чем мягче древесина, тем выше её теплопроводность, поэтому, выжигание на твёрдых породах без их охлаждения ещё возможно, но на мягких это исключено. Но, тем не менее, края обрабатываемой линии всё равно будут обугливаться, но это не мешает, а, наоборот, вносит свой шарм в декоративное изображение. Следует отметить, что при создании картин или, к примеру, мебельных фасадов при помощи лазера, заготовку можно не закреплять на рабочем столе – этого не требуется – только устанавливать заготовку необходимо в нужном месте. Но при аналогичной обработке фрезером без фиксации не обойтись, так как резец снимает лишнее путём механического усилия. В конце статьи хочется отметить одну немаловажную деталь, которую нужно учитывать при декоративной обработке пиломатериалов. У древесины, особенно у мягких пород, пористая структура, которая забивается грязью, попадающей туда вместе с влагой, поэтому разумно использовать порозаполнитель для дерева при окончательной обработке поверхности. rubankom.com Типы сверл и подготовка их к работе Сверла бывают перовые, центровые, спиральные, винтовые (рис. 1). У сверла различают хвостовик, собственно стержень, режущую часть и элементы для отвода стружки. Перовые сверла типа ложечной перки имеют вид удлиненного корытца с острыми краями (см. рис. 1, а). Служат они для сверления отверстий под нагели диаметром 3…16 мм (при длине сверла до 170 мм). В процессе сверления перку периодически вынимают из древесины для удаления стружки. Недостатком перового сверла является отсутствие направляющего центра. Для сверления отверстий большего диаметра применяют перовые сверла других конструкций (см. рис. 1, б). Центровыми сверлами (см. рис. 1, в) сверлят сквозные, но неглубокие отверстия поперек волокон древесины, так как выход стружки в них затруднен. Работают такие сверла только в одну сторону и при нажиме сверху. Их диаметр — до 50, длина — до 150 мм. Спиральные сверла (см. рис. 1, г) более совершенны по своей конструкции. В них предусмотрен вывод стружки, в результате чего отверстие не забивается при сверлении стружкой и имеет чистые ровные стенки. Как и центровьнз, эти сверла имеют центр и подрезатель или же коническую заточку режущей части. Диаметр сверл с конической заточкой — 2…6 мм (короткая серия) и 5…10 мм (длинная серия), а с центром и подрезателем — 4…32 мм. Сверла с конической заточкой применяются для сверления вдоль волокон, с центром и подрезателем — поперек. Спиральные сверла могут оснащаться пластинками из твердого сплава для обработки особо твердых пород древесины. Винтовые сверла (см. рис. 1, д) используют в основном для сверления глубоких отверстий поперек волокон древесины. После прохождения этим сверлом стенки отверстия получаются чистые. Диаметр сверл т— до 50, длина — до 1100 мм. Для сверления отверстий больших диаметров используют пробковые сверла, а для расширения отверстий под головки шурупов или гаек — зенковки (рис. 2). При сверлении древесины применяют также сверла для металла, уменьшая их угол заточки. Сверло должно быть правильно заточено, иначе оно будет рвать, а не резать древесину, а отверстие забиваться стружкой. При затачивании необходимо сохранять прямолинейность режущих кромок. Так как режущая головка имеет ограниченный запас металла, сверло следует затачивать бережно и экономно. Затачивают его на абразивном камне (рис. 4, а) или вручную тонким квадратным напильником, а доводят специальным оселком. Обычно угол заточки сверла составляет 12°. Центровые сверла начинают затачивать с внутренней стороны режущей кромки, остальные — с наружной. Правильность заточки проверяют шаблоном (рис. 4, б). Концы боковых резцов должны выступать не менее чем на 3 мм над режущими кромками горизонтальных резцов. Это дает возможность выступам начать процесс резания раньше, чем горизонтальные резцы начнут срезать стружку. От того, как заточено сверло, зависят прежде всего чистота обработки отверстия и точность сверления. Поперечная режущая кромка должна проходить через ось сверла. При смещении её от оси сверло уйдет в сторону, в результате чего будут происходить неравномерный износ режущих кромок и биение сверла, а следовательно, увеличение диаметра отверстия. Для высверливания в массиве большого количества одинаковых отверстий необходимо иметь в запасе несколько сверл одного и того же диаметра. Периодическая смена сверл увеличит их срок службы. Ручное сверление древесины. Древесину сверлят при помощи сверлилки и коловорота. Для закрепления в них сверл используют зажимные патроны различных конструкций. Ручная винтовая сверлилка (рис. 5, а) служит в основном для высверливания отверстий диаметром до 5 мм. На ее стержне имеется винтовая резьба для передвижения ручки. Усилие от руки, сжимающей ручку, передается стержню, и ок начинает вращаться. Вторая рука оказывает воздействие на нажимную головку. От совмещения этих двух усилий и происходит внедрение сверла в древесину, т. е. процесс резания. У коловорота (рис. 5, б) процесс резания происходит от усилия, которое рука работающего создает при вращении коленчатого стержня коловорота с ручкой посередине. Снизу стержня находится патрон с трещоткой, дающей возможность устанавливать вращение вправо и влево. В коловороте можно крепить сверла диаметром до 10 мм. Для сверления отверстий в обязательном порядке размечают их центры. При разметке учитывают твердость древесины, степень ее раскалываем ости, расположение трещин и сучков, направление и глубину сверления, наличие гвоздей, металлических скоб и т. д. Обычно центры отверстий накалывают чертилкой или трехгранным шилом на глубину диаметра сверла. При сверлении отверстий больших диаметров их центры предварительно засверливают тонкими сверлами, с тем чтобы сверло не ушло в сторону. Центры глубоких сквозных отверстий засверливают с обеих сторон; при этом так же (т. е. с двух сторон) выполняют и сам процесс сверления. Диаметр сверла для засверливания под шурупы должен быть на 0,5 мм меньше диаметра средней части шурупа. В хрупкой древесине и у торцов для головок шурупов рекомендуется делать обнижение (зенкование), чтобы при дальнейших операциях (грунтовании, шпатлевании и окрашивании) головки шурупов располагались заподлицо с поверхностью детали. При выполнении сквозных отверстий необходимо на выходе сверла поставить препятствие (для этого можно использовать кусок дерева), иначе в заготовке неминуемо образуются сколы или трещины. При сверлении инструмент нельзя поворачивать на себя. Не рекомендуется работать незаточенными сверлами и сверлами со сколами режущей части и трещинами. Следует обращать внимание на центровку сверла в патроне, так как от этого зависит правильность сверления. От сильного биения сверло неизбежно уйдет в сторону. Правильная заточка сверла позволит избежать приложения излишних усилий и получения рваной поверхности. Увеличение прилагаемого усилия ведет к порче детали и поломке сверла, а также создает травмоопасную обстановку. Для сверления глубоких отверстий в массиве древесины используют бурав (рис. 6, а), а неглубоких отверстий в древесине твердых пород под шурупы — буравчик (рис. 6, б). Бурав представляет собой металлический стержень с ушком для ручки вверху и винтовой поверхностью с направляющим центром — внизу. У буравчика затруднен вывод стружки из отверстия, поэтому его периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки. Бурав и буравчик не дают той чистоты обработки, какую можно получить при сверлении сверлами. У мастеров по столярному делу имеются ложечные буравчики (рис. 6, в). По сути, это те же перки, только с острым наконечником и конусным винтом. Приём работы буравом следующий: сначала его устанавливают в намеченное место острием, а затем с определенным усилием прижимают к дереву. Когда наконечник углубится в дерево, то дальнейший нажим уже не нужен, необходимо только поворачивать инструмент за ручки. К сожалению, бурав не режет, а рвет древесину, и иногда от этого в заготовке возникают трещины и расколы, особенно вблизи торца. Буравы используют для неответственных столярных работ и в плотничном деле. les.novosibdom.ru Применяемые для обработки отверстий инструменты показаны на рисунке ниже. Сверла а — бурав; б — спиральное сверло; в — перка; г — регулируемая перка; д —зенковка; е — коническая зенковка. Бурав применяют при обработке небольших отверстий, например под шурупы. Буравы изготавливают с ручкой или с коническим хвостом для кренления в коловороте. При сверлении бурав после нескольких оборотов извлекают и очищают от стружки. Витое сверло, используемое для обработки глубоких отверстий, состоит из стержня, буравчика, режущего лезвия и стружкоотвода. Эти сверла удобны для сверления отверстий в деталях из фанеры, так как они не вырывают волокна из кромок отверстий. Перка предназначена для сверления неглубоких отверстий большого диаметра; ее закрепляют в коловороте. Регулируемая перка предназначена для получения отверстий диаметром 14 — 40 мм или 22 — 78 мм. Спиральные сверла используют для обработки глубоких отверстий. Поскольку в отличие от перки сверло не направляется стержнем, центр отверстия предварительно накернивают. Зенковка предназначена для зенкования отверстий под головку винтов и шурупов. Зенковки можно закреплять в коловороте или патроне сверлильного станка. Коническая зенковка применяется для зенкования отверстий в древесине. Иногда зенковки снабжают направляющим стержнем, который необходимо смазывать во избежание заедания. Большие отверстия и различной формы пазы углубляют долотом. Долота бывают плоскими, гранеными, квадратными и полукруглыми. Долота а — плоское; б — граненое; в — квадратное; г — полукруглое. Ширина долота определяется его номером, обозначаемым на стержне. Долотом вырубают древесину, причем обязательно по волокну и заточенной кромкой к материалу. Долбление а — вдоль годовых волокон; I — правильно; II — неправильно; б —киянка; в — полочка для долот. Долота следует хранить аккуратно, лучше в пазу полки, во избежание затупления режущей кромки. Ударяют по долоту киянкой, а не молотком. Долота затачивают, как ножи для рубанка. Смотрите рисунок – Затачивание ножа рубанка. «Домашняя мастерская»,Ф.Кусл, Ф.Крамериус Строгают древесину на столярном верстаке. При строгании боковой грани заготовку зажимают между накладками, а при строгании поверхности — между банкатами. Крепление заготовки между накладками Крепление заготовка между банкатами Во избежание травмы и затупления рубанка банкат должен охватывать не более двух третей заготовки. Вначале ее закрепляют, не затягивая, переворачивают, легко постукивают ручкой молотка по банкатам и… Существуют следующие виды рубанков (рисунки ниже) помимо специальных, например фальцгебелей и т. п.: черновой — для снятия основного припуска, чистовой — для выглаживания поверхности, двойной — для чистовой обработки, имеет двойной нож и снимает тонкую стружку, фуганок — длинный рубанок для выглаживания длинных досок и планок. Рубанок 1 — колодка; 2 — подушка; 3 —… Свежеспиленное дерево имеет влажность 60 — 70 %, при хранении на воздухе влажность снижается до 15 — 22 %. При быстрой сушке древесина коробится, поэтому ее нельзя хранить на солнце. Коробление древесины 1 – сердцевинная доска; 2 — краевая доска. Нестроганые доски хранят уложенными в штабель с зазором 3 см, прокладывая между ними рейки 2×2… www.ktovdome.ru Все фото из статьи Прорезная резьба по дереву является одной из наиболее распространенных техник декоративно-прикладного искусства. Причем большую популярность она получила еще в середине девятнадцатого века. В данной статье мы подробно ознакомимся с особенностями этой резьбы, областью ее применению, а также инструментами, которые применяются для данной работы. Пример прорезной резьбы по дереву Принцип прорезной резьбы заключается в том, что узоры наносятся путем полного удаления фона. Т.е. на дощечке небольшой толщины или листе фанеры выполняются фигурные отверстия. Поэтому такую резьбу называют пропильной или ажурной. Выполняется она методом сверления и выпиливания. Выполненные прорезной резьбой узоры визуально выглядят воздушными и очень красивыми, напоминающими кружева. Причем приемы выполнения узоров достаточно простые. Благодаря этому освоить данную технику могут даже резчики-новички, ведь выпиливать орнаменты гораздо проще, чем выбирать фон и надрезать контуры, как в случае с глухой техникой. Единственное, следует отметить, что края орнамента далеко не всегда получаются ровными, поэтому их приходится закруглять путем срезания по узкой фаски. В некоторых случаях выбирают даже галтели-углубления. Орнаментальный узор Что касается рисунка, то прорезная резьба бывает: Обратите внимание!Неповторимого эффекта можно добиться при комбинации ажурной резьбы с рельефной.Правда, такая техника подразумевает наличие определенного опыта у резчика. На фото — украшенный резьбой фасад дома С давних времен данная техника применяется при оформлении фасадов домов. Причем раньше она была популярной не только в деревнях, но и городах. С ее помощью украшали наличники, карнизы и прочие декоративные элементы. Надо сказать, что домовая резьба не требует особенной чистоты выполнения, так как смотрится обычно издалека. Пример украшения резьбой наличников Область применения резьбы данного вида очень обширна. Помимо украшения домов, ее используют в следующих целях: Благодаря доступности эта техника часто используется для реализации самых разных дизайнерских решений. Отдельно следует сказать о накладной резьбе. По сути, это та же прорезная техника, однако, ее смысл заключается в изготовлении отдельных ризных деталей (орнаментов), которые впоследствии крепятся к сплошной доске столярным клеем, маленькими гвоздиками или саморезами. Правда, чаще всего она комбинирована с рельефной резьбой. Пример накладной резьбы Такая техника также часто применяется для украшения домов. Причем зачастую она комбинируется с обычной прорезной. Коловорот для высверливания отверстий Для прорезной резьбы можно использовать самые разные режущие инструменты, в частности, различные стамески и ножи. Однако, наиболее эффективными являются следующие инструменты: Пила курковка Обратите внимание!Выбор инструментов для работы во многом зависит от размеров заготовки и узоров. Кроме того, выполнить прорезную резьбу можно методом прожигания. Для этого нагревают до нужной температуры нихромную проволоку, после чего прожигают ею древесину по нарисованному контуру. В промышленных же масштабах такая резьба выполняется дорогостоящими станками с числовым программным обеспечением. Надо сказать, что конечный результат во многом зависит не только от инструмента и навыков резчика, но и качества древесины. Как правило, для данных целей используют доски толщиной полтора-два сантиметра, причем материал должен быть хорошо высушенным и быть высокого качества – без сучков, трещин или прочих изъянов. Что касается пород, то можно использовать: Примеры орнаментов для прорезной резьбы После выбора подходящего материала, дальнейшая инструкция по выполнению резьбы выглядит следующим образом: Выпиливание крупной детали электролобзиком Обратите внимание!При выполнении крупных резных деревянных изделий мелкие узоры не будут видны, к примеру, на фасаде или другом крупном объекте.Поэтому при выборе рисунка необходимо учитывать размеры изделия. Вот, пожалуй, и вся основная информация о прорезной резьбе, ознакомившись с которой, вы можете опробовать свои силы в этом декоративно-прикладном искусстве. Прорезная резьба очень эффектно смотрится, но в то же время достаточно простая в исполнении. Поэтому она доступна каждому, к примеру, таким способом можно украсить фасад дачного домика. Ведь цена готовых резных изделий всегда очень высокая. Ознакомиться с некоторой дополнительной информацией по данной теме можно из видео в этой статье. rubankom.comПрорезная резьба по дереву: область применения. Особенности накладной резьбы. Инструменты и приемы. Перка по дереву
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности свимбейтов, рашпилей, напильников, буров, бормашин, резаков, перьев, кромкорезов, цена, фото
Начинающий зодчий
Инструменты
Самодельный свимбейт
Станки с ЧПУ для обработки пиломатериалов
Заключение
Сверление древесины | Справочник | Лесоматериалы
В столярных работах сверление применяется для устройства отверстий под круглые шипы, шурупы и другие металлические элементы при соединении деталей, под пробки при удалении сучков, под пазы при обработке древесины стамеской и долотом. Принцип работы любого сверла состоит в том, что оно, углубляясь в древесину, своими режущими гранями выбирает материал, образуя отверстие.Сверление - Древесина - Основные сведения
Долбление
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности орнаментов, цена, фото
Особенности прорезной резьбы
Общие сведения
Область применения
Накладная
Инструменты и приемы резьбы
Вывод
