Устройство и принцип работы русской печи. Размеры русской печи

Схема и размеры русской печи. О русских печах. Vip-Ochag.ru

Малая русская печь

17 Августа

Чаще всего современная русская печь занимает площадь 153х165,5 см. Печь большего размера будет прогреваться и отдавать тепло неравномерно, что приведет к появлению трещин в кирпичной кладке. Если же размеры печи очень сильно уменьшить, невозможно будет уместить варочную плиту. Да и для лежанки - одного из важных достоинств русской печи просто не останется места. Публикуем схему кладки одной из самых миниатюрных русских печей, в которой можно готовить пищу и печь хлеб.

У этой печи лежанка длиной 130 см. Если печь расположить отступив от стены 40 см, то лежанку можно будет удлинить до 170 см. Печь удобна в эксплуатации. Топить ее можно в шести режимах. В первом, втором и третьем режимах дрова горят в горниле [14]. Во всех режимах дымовая задвижка 2 открыта.

Первый режим. Традиционная топка по-русски. Открыть дымовую задвижку [1], открыть горнило (заслонка 9). Горячие дымовые газы напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. КПД печи не больше 30%. Низ печи не прогревается.

Второй режим. 5-10 мин печь топится в первом режиме для создания тяги в дымовой трубе. Открыть дымовую задвижку [3] и поддувальную дверку [12], а дымовую задвижку [1] и горнило закрыть. Горнило прогреется интенсивно, а остывшие дымовые газы через дымовую задвижку [3] и дымовую трубу уйдут в атмосферу.

Третий режим. 5-10 мин печь топится во втором режиме. Закрыть дымовую задвижку [3]. Прогрев горнило, дымовые газы по опускным дымоходам [21] пойдут в основание печи и по горизонтальным дымоходам [23] прогреют нижнюю ее часть, а потом через окно [24] поступят в дымовую трубу. КПД печи достигает 80%.Температура у пола комнаты будет лишь на 3-5 градусов ниже, чем под потолком (что соответствует санитарной норме отопления жилых помещений). Плита в этом режиме не греется.

Четвертый режим. Дрова горят на колосниках [7] варочной плиты. Открыты поддувальная дверка [11] и дымовую задвижку [22]. Горячие дымовые газы через дымовую задвижку [22] напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. Так готовят обед в теплую погоду, практически не прогревая помещение.

Пятый режим. 5-10 мин печь топится в четвертом режиме. Закрыть дымовую задвижку [22] и топить, как во втором режиме. В этом режиме можно нагревать лежанку и горнило.

Шестой режим. 5-10 мин печь топится в пятом режиме. Закрыть дымовую задвижку [3] и топить, как в третьем режиме. Это самый экономичный режим для зимы. Печь прогревается целиком, и на плите можно готовить пищу.

Порядковая схема кладки малой русской печи:

Для строительства печи потребуются материалы:

Устройство малой русской печи:

1 - дымовая задвижка при топке по-русски;2 - основная дымовая задвижка;3 - дымовая задвижка горнила;4 - штырь для подвешивания продуктов копчения;5 - стальные полоски или уголки;6 - чугунная варочная плита;7 - колосники варочной плиты;8 - колосники горнила;9 - заслонка горнила;10 - топочная дверка варочной плиты;11 - поддувальная дверка варочной плиты;12 - поддувальная дверка горнила;13 - прочистные дверки;14 - горнило;15 - под горнила;16 - шесток;17 - температурные щели;18 - поддувало горнила;19 - поддувало варочной плиты;20 - печурки;21 - опускные дымоходы;22 - дымовая задвижка варочной плиты;23 - горизонтальные дымоходы нижнего прогрева печи;24 - окно входа дымовых газов в дымовую трубу;25 - тупик

Материал предоставлен печником Г.РЕЗНИКОМ

Смотрите также в этом разделе:

Отопительные печи

За свою историю люди придумали множество приспособлений, чтоб отапливать свои жилища. Вначале пользовались кострами, для согревания пещер, с эрой расцвета науки и Римской Империи, древними учеными были изобретены специальные печи для жилищ богатых господ.#133;

Печи для бани в Нижнем Новгороде

Печь в бане – это ее суть и основа. Какой бы тип печи не выбрал будущий владелец бани, на качество ее эксплуатации будут влиять дрова, которыми будет топиться печь и камни, которые будут давать жар.#133;

Что такое тандыр и как им пользоваться?

Благодаря конструкции тандыр можно использовать в любое время года. К тому же во время использования он не вызывает никаких трудностей, уход за ним тоже не вызывает особых проблем#133;

Как выбрать электрический водонагреватель на дачу

Электрические водонагреватели выпускаются двух видов - проточные и накопительные. В проточном водонагревателе холодная вода проходит через трубу, в которой находится нагревательный элемент, и вытекает из устройства уже горячей.#133;

Дачный сайт Нижнего Новгорода и области | Карта сайта | Своими руками Все статьи принадлежат их авторам. Изображения, используемые для оформления статей, предоставляются авторами либо берутся из аналогичной статьи, опубликованной на сайте автора.Редакция: [email protected] • Партнёры • Слушать радио онлайн бесплатно

Что нужно знать о кладке русской печи

Большинство из нас, вспоминая детские сказки, помнят, как Иванушка проводил свободное время на лежанке. Сейчас у многих появилась прекрасная возможность повторить его подвиг. Конечно, на ней можно не только беззаботно лежать, но и готовить вкуснейшие блюда, а в некоторых случаях, даже она сможет отопить небольшой домик. Учитывая, что дровами в летний период можно запастись абсолютно бесплатно, её выгода очевидна.

Схема современной русской печи ничем не отличается от печных конструкций прошлого века. Если разобраться, то это очень выгодное сооружение, но его строительство может отнять у вас немало финансовых ресурсов, если вы доверите дело печнику-профессионалу. Куда проще, да и намного дешевле, осилить строительство в одиночку, тем более, что процесс не подразумевает никаких премудростей.

Размеры русской печи

Учитывая широкую функциональность, становится понятно, что размер русской печи не может быть маленьким. Минимальная площадь, которая ей необходима, составляет 2,5 кв.м. Однако, эта цифра может варьироваться в зависимости от комнаты, где будет осуществляться строительство, и функций, которыми будет обладать груба.

Основное пространство отводится духовке. Она необходима, если планируете использовать печь для выпекания. Немного меньше места требуется топке. В ней будет сгорать топливо, в роли которого выступают дрова.

Прежде, чем приступить непосредственно к строительным работам, вам необходимо составить чёткий план действий. Первоначально нужно определиться с размером и формой. Для этого вам нужно составить схему русской печи, на которой будут указаны её параметры. Когда подготовительные работы окончены, можно приступать к самому главному — строительству.

Самостоятельная кладка русской печи

Как вы понимаете, от размеров русской печи напрямую зависит её вес. Это достаточно массивное строение, поэтому в целях безопасности, вам нужно позаботиться о надёжном фундаменте для неё. Нет, копать траншею не придётся. Достаточно сделать хорошую стяжку, скрепив её прутом арматуры. Делается это для того, чтобы строение через пару лет не покосилось. Тогда у вас не получиться просто подправить недочёты, а придётся заново перестраивать печь целиком

Что касается материала, то наилучшим для строительства будет кирпич. В связи с постоянным контактом с открытым огнём, кирпич обязательно должен быть печным или огнеупорным, чтобы высокие температуры не смогли оказать на него разрушительное воздействие.

После заливки основания, ему необходимо дать время для полного застывания. В зависимости от толщины, на это может уйти не менее двух дней. Сама рабочая зона делается на высоте 0,8 м от пола. Так обращаться с печью будет наиболее комфортно. В нижней части остаётся специальная зона, именуемая подпечьем. Её назначение — хранение дров и прочих сопутствующих материалов.

Перед тем, как начать кладку русской печи. ещё раз проверьте размеры. Для этого выложите первый ряд кирпича без раствора. Так вы сможете определить объём и заочно увидеть очертание будущего объекта. Всё совпадает? Приступаем!

Беря во внимание постоянный контакт с высокой температурой, использование цементного раствора крайне нежелательно. Гораздо предпочтительней будет работа с глиняной смесью. Здесь у вас есть два варианта: купить уже готовую сухую, или приготовить состав самостоятельно. Если вы решили и тут сэкономить, то на 2 части глины берите по 1 части песка и цемента и 0,5 части гашёной извести. Всё тщательно перемешайте и за дело!

Во время кладки русской печи вам не стоит спешить. На это у вас уйдёт 2-3 дня. Такой период необходим для того, чтобы конструкция успела «схватиться» и не завалилась под собственной тяжестью. Заключительной частью работы является строительство дымохода. К этому процессу стоит подойти очень ответственно, потому что от тяги в трубе зависит работоспособность всей печи.

Закончив строительство, дайте раствору пару дней для полного высыхания. Теперь можете замешивать тесто и выпекать вкуснейший хлеб, который получится особенно вкусным в собственноручно построенной каменке.

Интересное на сайте

Благодаря данному сооружению можно не только сохранить свои запасы для обогрева зимой сухими, но и упорядочить их. Заполнение ниш для хранения способствует удобному пользованию: элементы далее. »

Многие желают на своем дачном либо придомовом участке возвести полноценный загородный или гостевой домик со всеми удобствами, который пригоден для эксплуатации в любое время года. далее. »

В 70-х годах 20-го века на рынок строительных материалов пришел шлакоблок. Вначале из этого материала строили подсобные помещения, гаражи. Но, оценив достоинства недорогого материала, пустили далее. »

Данный вариант возведения кровли относится к наиболее сложным в выполнении конструкциям. Но множество владельцев все равно отдают ей предпочтение, ссылаясь в своих доводах на ее далее. »

Рассматриваемый вариант кровли наиболее предпочтителен для возведения в широтах, отличающихся частыми и обильными осадками, а также резкими и сильными порывами ветра. Ее конструкция предполагает легкое далее. »

Русская печь с лежанкой: устройство, схемы кладки

Русская печь с лежанкой обладает массой полезных качеств и до сих пор многими используется как основное средство обогрева дома. Классический вариант этого «отопительного прибора» обладает сравнительно низким КПД из-за конструктивных недостатков. Во-первых, для растопки классической печи требуется большое количество горючего материала. Во-вторых, КПД обогрева конструкций, выполненных по старинным схемам, составляет порядка 50%. В связи с этим, в свое время конструкция была существенно усовершенствована.

Русская печь с лежанкой размеры

Для эффективного обогрева помещения площадью в 40 квадратных метров размеры печи должны составлять 2,2(2,5)х1,5х2м (длина, ширина, высота). Эти параметры применялись еще до модернизации методов обогрева, так что сейчас при той же отапливаемой площади их можно уменьшить. Принцип работы классической печи больше всего напоминал каминный, и именно поэтому она обладала достаточно низким КПД. Кроме того, на высоте до метра конструкция вовсе не прогревалась. Сейчас ее устройство предполагает дополнительную прокладку дымовых каналов, за счет чего значительно снижается расход горючего материала, время растопки и повышается теплоотдача.

Существенно изменился и внешний вид конструкции, современные варианты существенно отличаются от тех, что мы привыкли на картинках. В классическом варианте лежанка, фактически, являлась перекрытием, на которое как-то еще нужно было залезть, используя лесенку или стул. Естественно, что такой вариант был весьма неудобен для маленьких детей или стариков и иногда это даже приводило к травмам. Теперь же лежанку пристраивают внизу на высоте 70-90 сантиметров и длинной 1,5-1,6 метра, а рядом устанавливают приставной подголовник. Это необходимо чтобы избежать негативного эффекта от «перегрева» головы.

Кладка русской печи с лежанкой

Как и в любом другом случае, строительство начинается с заливки фундамента. Однако следует учесть два основных момента, он должен закладываться ниже точки промерзания грунта и никак не связываться с фундаментом самого дома. Это позволит избежать растрескивания основания и снижения эффективности теплоснабжения. Кроме того, для гидроизоляции в траншею необходимо уложить двойной рубероид или же другой материал. Порядовка теплушки может немного отличаться в различных схемах. Тем не менее, классическим вариантом является кладка в 32 кирпича от фундамента и до трубы.

Чертежи русской печи скачать – образцы

Сами чертежи и схемы кладки для разных объектов могут отличаться. Поэтому перед началом работ следует четко определиться, для каких целей будет использоваться ваша печка. Допустим, для отопления и готовки вполне можно выстроить небольшую теплушку длинной в 1,5 метра, которая гармонично впишется практически в любом помещении. С различными примерами вы можете ознакомиться на фото.

Рубрика: Камины Дата: 21.06.

Статьи по теме:

Советы по строительству печи для бани

Многие люди хотят построить на своем участке настоящую баню. Но, как известно, одного желания мало, нужно его еще

Все необходимое для русской бани

Как правило, строительство любого загородного дома заканчивается строительством бани, ведь без нее не будет доброй традиции попариться. Баня

Виды печей для отопления дома

Современные печи отопительные дают возможность эффективно обогревать помещение с минимальными затратами энергетических носителей. Более 30% семей в России

Печь-камин с водяным контуром

Обычно загородный дом используют для проживания в тёплое время года, но многие люди приезжают туда и в более

Особенности выбора печи для бани

На сегодняшний день очень распространенным среди собственников загородных домиков является возведение бань. Баня для каждого человека является тем

Оставить комментарий

Источники: http://lovedacha.ru/malaya-russkaya-pech.html, http://papamaster.su/chto-nuzhno-znat-o-kladke-russkoj-pechi/, http://remrep.ru/russkaya-pech-s-lezhankoj-ustrojstvo-sxemy-kladki.html

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

элементы, размеры и принцип работы

В этой статье вы найдете информацию обо всех элементах русской печи, о том, для чего они предназначены и как работают. Также вы узнаете, по какому принципу работает печка. Вы сможете понять, каких размеров бывает русская печь в соответствии с каждым видом: с лежанкой, с варочной камерой и с камином в соседней комнате.

Устройство русской печи

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

Перетрубье — место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.
Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.
Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.
Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.
Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.
Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.
Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.
Перекрыша — последний кирпичный слой.
Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.
Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.
Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.
Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.
Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.
Очёлок — внешняя часть печки.
Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.
Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.
Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.
Щека — внешняя стена горнил.
Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.
Запечек — расстояние от печи до стены.
Опечье — основание печки.
Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.
Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.
Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.
Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.

к содержанию ↑

Принцип работы русской печи

Принцип работы печи довольно-таки прост: после того, как вы горизонтально выложили дрова, воздух начинает циркулировать. Он начинает поступать через нижнюю часть устья, потом дрова начинают постепенно разгораться, что помогает нагреться печи до больших температур. Сначала дрова выделяют продукт, который собирается под сводом, а потом уже выходят в верхнюю часть устья. Далее угли попадают в хайло, и дальнейший продукт попадает в дымоход.

к содержанию ↑

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

С лежанкой;
Без лежанки с плитой;
Мини.

Размеры у них такие:

С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

к содержанию ↑

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них — с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Устройство

к содержанию ↑

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки — печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

к содержанию ↑

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини — печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью «Экономкой», так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Мини-русская печь

pechnoy.guru

Русская печь | Новости в строительстве

Русская печь с плитой имеет большое преимущество перед любой обычной печи.Если необходимо,то летом плиту можно использовать для приготовления пищи, а зимой для отапливания всего дома.

Устанавливается такая печь в доме площадью 30-40 м².Располагают ее так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в отдельную комнату отделенная от остального помещения кирпичной или деревянной глухой перегородкой. Размеры печи следующие :-1530 х 1650 мм, высота до полатей-1540 мм.

Материалы:

• Кирпич красный, шт-2000; глина с песком, кг-3150;

• Дверцы: топочная-140 х 250 мм-1 шт; самоварная 130 х 130 мм-1 шт; поддувальная 130 х 130 мм-1 шт;

• Задвижка 300 х 250 мм-1 шт; колосниковая решетка 260 х 280 мм-1 шт;

• Настил из чугунных плит с двумя конфорками-180 х 445 мм-1 шт;

• Заслонка 430 х 340 мм-1 шт; водогрейная коробка -400 х 160 х 280 мм-1 шт;

• Подтопочный лист из кровельной стали -500 х 700 мм-1 шт;

• Вьюшка диаметром 220 мм с дверцей 140 х 25 мм-1 шт;

• Уголковая сталь 25 х 25 х 1150 мм; Полосовая сталь 4 х 25 х 1100 мм.

Фундамент:

Так как у такой печи получается довольно большой вес, необходим солидный фундамент под печь из бетона, бутового камня или кирпича. Выкладывают фундамент размером 1680 х 1780 мм с хорошей гидроизоляцией, на которой с помощью столярного угольника, строго по размеру вычерчивают основание печи. Рекомендую до кладки первого ряда внимательно рассмотреть общий вид и четыре разреза печи по А—А; Б—Б; В—В и Г—Г, приведенные на рисунке -1.

В разрезах даются основные размеры толщины стенок ( 120 мм), ширины каналов (270, 190 и 140 мм), направление горячих газов, размеры варочной камеры, номера задвижек (9 и 10) и т.д. В процессе кладки особое внимание следует обращать на перевязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и полное заполнение швов раствором.

Рисунок-1. Русская печь с плитой и обогревательным щитком

Русская печь с плитой

1, 13-чистка; 2- водогрейная коробка; 3-шесток; 4-чугунная плита; 5-самоварник ∅-100 мм; 6- перекрыша; 7- труба; 8-перекрыша щитка обогревательного; 9, 10 – задвижки; 11-вьюшка, закрываемая дверкой ; 12-гидроизоляция; 14-засыпка.

Для того чтобы в процессе работы легче было работать, следует в начале раскладывать кирпичи в порядовках без раствора. Затем их снимают по одному и укладывают на приготовленный глиняный раствор, проверяя на горизонтальность, вертикальность и прямоугольность каждый уложенный ряд. Особое внимание обращать на перевязку швов, на качество самих швов ( полное их заполнение раствором, толщину швов и т.д) и чистоту дымовых каналов с внутренней стороны.

Русская печь, порядовка

• Первый ряд при кладке печи кладут как указано в чертеже ( смотри рисунок-1). Наружные ряди по периметру кладут из отборного, целого кирпича, а в середине можно бетонировать или можно заполнить боем кирпича.

• Следующий ряд-второй, кладут согласно чертежу, с перевязкой швов. Кирпичи первого ряда перекрываются кирпичами второго ряда. Ставят поддувальную дверку , закрепляют ее кладкой и оставляют против нее зольник ( поддувало). В этом же ряду оставляют чистку.

• При кладке третьего ряда а также четвертого получается пространство под колосниковой решеткой-поддувальник ( зольник) и канал, который отгораживается стенкой толщиной в кирпич.

• Четвертый ряд кладут согласно чертежу, с перевязкой швов.Канал перекрывают перемычкой, а острый угол внутри канала можно закруглить.

• На пятом ряду перекрывают поддувальную дверцу и чистку. Боковые стенки кирпичной кладки стесывают для образования пят и устанавливают опалубку для кладки свода.

• На шестом ряду начинают выкладывать свод, согласно порядовке, и завершают кладку свода, подъем которого доходит до восьмого ряда. Закончив с кладкой свода, опалубку убирают в сторону.Затем выкладывают стенки и устанавливают с лицевой стороны печи водогрейную колонку.

• На седьмом ряду продолжают выкладывать стенки, затем перекрывают устроенный ранее канал и оставляют над ним три отверстия для вертикальных каналов, в местах, указанные на чертеже: один -около водогрейной коробки и два – в обогревательном щитке. Образовавшееся пространство между стенками и сводом заполняют глиняным раствором.

• На восьмом ряду кромки кирпичей, которые укладываются над поддувалом необходимо стесывать для образования наклонных поверхностей.Колосниковую решетку укладывают таким образом, чтобы она лежала свободно. А между колосниковой решеткой и кладкой необходимо оставлять зазор не менее 10 мм для температурного расширения.

• На девятом ряду ставят с левой стороны печи, против колосника топочную дверку для топливника плиты и щитка и закрепляют. Каналы тем самым, остаются без изменений. Около водогрейной коробки (с задней стороны топливника печи), стесывают кирпич под углом 45°, что обеспечивает скатывание топлива на колосниковую решетку, (смотри разрез А-А).

• Десятый ряд перекрывает установленную ранее водогрейную коробку двумя кирпичами имеющие стесанные стороны.Стороны стесывают, для облегчения прохода дымовых газов в канале и топливнике печи. Далее в этом же ряду со стороны щитка закладывают чистку и оставляют четыре канала, из них три канала в щите ( один длинный ).

Над сводом в процессе кладки образуется как бы ящик, который заполняют засыпкой из мелкого сухого гравия, смешанного с песком или крупнозернистым сухим песком и уплотняют хорошо. Можно сделать это и после укладки 11 ряда, при этом мелкий гравий засыпают до уровня кладки 10-го ряда а в 11-м ряду сверху насыпают сухой песок выравнивая гравий. Засыпку нужно сделать с подъемом к задней стенке, она является нижней частью пода, которая сильно нагревается, отдавая тепло варочной камере.

• Кладку 11 ряда ведут строго по чертежу. Дверку топливника нужно перекрывать а чистку оставляют.Оставляют также три канала со стороны щитка, вместо четырех, один из которых идет в дымоходную трубу. песок насыпанный выравнивают придавая ему нужный угол наклона от задней стенки варочной камеры к устью.

• На двенадцатом ряду ведут сплошную кладку стенок и пода печи. Если под печи настилается тут же, сначала выкладывают в четверть кирпича заднюю стенку варочной камеры. Лучше под печи настилать после того, как вырисовались уже размеры варочной камеры, то есть через двух-трех рядов кладки, но также можно настилать и после завершения кладки печи.

Со стороны щитка на этом этапе остаются три канала, средний канал-длинный.На тонком слое глиняного раствора укладывают настил из чугунных плит строго горизонтально, образуя шесток. С передней стороны уложенных плит крепят угловую сталь, которая будет предохранять кладку от быстрого разрушения. На этом этапе перекрывают чистку.

Размер пода печи 950 х 890 мм, подъем от шестка к задней стенке камеры должен составлять -30-40 мм. Его следует настилать без раствора по засыпке из самого ровного кирпича, начиная от шестка. Выстлав под , его следует посыпать мелким песком и тщательно протирают кирпичом, сглаживая неровности. Чем ровнее под, тем легче передвигается по нему посуда. Швы между кирпичами пода засыпают мелким песком или золой.

• На тринадцатом ряду ведут кладку стенок толщиной 190 мм ( 3/4 кирпича) варочной камеры.Варочную камеру с наружной стороны выполняют в половину кирпича а с внутренней стороны -из кирпича на ребро. Такой толщины делают только три стенки: заднюю и две боковых. Стенки шестка закладывают в половину кирпича. Переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем ( через устье загружают топливо и посуду) выполняют такой же толщины-в пол кирпича.

Устье лучше выкладывать по дуге выполненной из полосовой или угловой стали с приклепанными лапками, которые закладываются в кладку. Между кирпичной кладкой и дугой рекомендуется проложить асбест, чтобы закрыть щель (глиняный раствор будет быстро выпадать). По обеим сторонам передней стенки варочной камеры печи остаются щечки шириной по 250 мм.

В обогревательном щитке, на этом этапе, ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают.Образуются в результате пять каналов , которые разделяются стенками толщиной в половину кирпича. До 28 ряда включительно эти каналы остаются без изменения.

• Четырнадцатый, 15 и 16 ряды кладется по чертежу. Кирпич следует укладывать на ребро по двум боковым стенкам. При этом рекомендуется слегка наклонять вовнутрь камеры, как бы закругляя ее. Это происходит за счет утолщения шва ( глиняной прослойки ).Некоторые печники этот кирпич укладывают строго вертикально вплоть до пят закрываемого свода.

• 17 ряд завершает кладку передней и задней стенок варочной камеры по форме свода. Высота передней стенки -480 мм, задней -510 мм, считая от пода. При кладке свода он опирается на стенки. Внутри варочной камеры на ее боковых сторонах, которые выложены в четверть кирпича, выполняют пяты, стесывая кирпич. Они как и свод должны иметь подъем к задней стенке на 30 мм.Далее следует устанавливать опалубку для кладки свода. Кладку свода начинают выполнять от пят и двигаются к середине. Кладку можно вести одновременно с двух сторон или поочередно с одной и с другой стороны. Опалубку легче будет снимать после окончания кладки если ее сделать разборной.

• На восемнадцатом ряду завершается кладка свода. работу ведут попеременно, с одной и с другой стороны, укладывая одновременно по одному -два ряда. В этом ряду перекрывают шесток, для чего с наружной стороны укладывают угловую сталь. С внутренней стороны укладывают полосовую сталь и в дальнейшем на угловую и полосовую сталь кладут перетрубье.

Применять вместо стали деревянный брус запрещается в целях пожарной безопасности. Далее с этого места начинают выкладывать печурку со следующими размерами: ширина от 150 до 200 и высотой 210 мм с перегородками между ними в полкирпича. Печурки перекрывают последним или предпоследним рядом кладки целым кирпичом так, чтобы он опирался на стенки перегородки концами минимум на 25 мм.

Свод печи имеет подъем к задней стенке. При этом горячие газы сначала направляются к задней стенке и способствуют более сильному нагреванию камеры. Газы задерживаются под сводом на какое-то время под сводом, чему способствует газовый порог-стенка высотой 160 мм над устьем варочной камеры. Таким образом нагревается не только стенки камеры и свод но и под. Под поднятый к задней стенке, обеспечивает полное сгорание топлива вдали от устья.

• Девятнадцатый ряд кладут по чертежу . С левой стороны перетрубья, при выполнении кладки стенок с двух сторон стесывают кирпич, образуя пяты использующиеся для кладки перекрытия под отдельный канал самоварника. При этом кирпичи, которые примыкают к своду, тоже стесывают, чтобы они плотнее ложились на него. Кладку ведут на глиняном растворе. Начиная с этого ряда, перетрубье постепенно укорачивают ( закладывают кирпичом), что необходимо для формирования полки -ящика, в котором будет собираться сажа из дымовой трубы печи. Ее выкладывают до 23 ряда включительно.Сверху и с нижней стороны кирпичи стесывают ( смотри рисунок-1, разрез А-А).

• На 20 ряду устраивают перекрытие под каналом для самоварника. Перетрубье уменьшается по длине еще больше а кирпичи которые укладывают на свод стесывают.

• На 21 ряду еще больше уменьшается перетрубье, стенки печи над сводом выравнивают за счет укладки глиняного раствора разной толщины ( толще к перетрубью, разрез В-В). Свод при этом должен быть выложен с уклоном 30 мм.

• На 22 ряду над сводом выравнивают перекрытие и ставят дверку размером 130 х 130 мм. Штриховка в перетрубье показывает что верх полки -ящика стесывают.

• На 23 ряду кладут щиток и перетрубье. В нем заканчивается кладка ящика для сбора сажи.

• 24 ряд кладут по чертежу, таким же образом как и 23 ряд, при этом увеличивают отверстие перетрубья и перекрывают самоварник.

• 25-й и 26-й ряды выкладывают с соответствующей перевязкой швов. Они аналогичны кладке 24-го ряда.

• 27-м рядом перекрывается перетрубье, что необходимо в дальнейшем для установки вьюшки. Ставят задвижки 10 ( 300 х 250 мм) с передней стороны печи в канале трубы -9 ( 300 х 170 мм) с правой стороны в щитке. Таким образом, последний канал щитка перед выходом в трубу перекрывается задвижкой ( смотри разрез Б-Б).

• 28-й ряд кладут с перекрытием перетрубья, устанавливают дверку и вьюшку ( смотри разрезы А-А и Б-Б).

• 29 -й ряд кладут согласно порядовке, из пяти каналов со стороны щитка остаются три, самый меньший -средний.

• 30-й ряд -из трех каналов остается только два горизонтальных, один из которых берет начало от вьюшки.

• 31-й ряд. Для перекрытия канала его сужают, укладывая четверти кирпича с внутренней стороны перетрубья. Этот ряд образует горизонтальный канал от самоварника к трубе.

• 32-й ряд перекрывает все каналы за исключением трубы сечением 250 х 380 мм.

• 33 -й ряд выполняют как и предыдущий строго соблюдая перевязку швов и уменьшая сечение канала трубы до 250 х 250 мм.

• 34-й ряд-кладка шейки печи в шесть кирпичей без изменения сечения канала. Шейку кладут до распушки.

Печь русская

Рисунок-2. Внешний вид русской печи с нижним прогревом

Внешний вид русской печи с нижним прогревом

Русская печь с нижним прогревом представлена на рисунке-2. Размер печи: 1270 х 1410 мм, высота -1820 мм. Масса -4200 кг, теплоемкость такой печи составляет 4500 Вт( 3869 ккал/ч). У такого типа печи газоходы располагаются под горнилом и шестом. Печь удобна и многофункциональна, поэтому не удивительно что пользуется популярностью среди населения.Дополнительно можно устанавливать в подтопочной части емкость для горячей воды.

Рисунок-3. Русская печь с нижним прогревом

Русская печь с нижним прогревом

1-дымовая труба; 2-вьюшка; 3,5-задвижки; 4-заслонки; 6-горнило; 7-нижняя камера; 8-вход в дымовую трубу; 9-водогрейная коробка; 10-кирпичные столбы; 11-топливник; 12-газовыпускной проем в поду; 13-чистки; 14-металлические связи.Печь состоит из двух камер: верхней ( горнило) и нижней -отопительной. В нижней камере -7 расположены водогрейная коробка -9 и кирпичные столбы -10 на которых размещен под горнила. При кладке русских печей необходимо добиться, чтобы подтопочные элементы в достаточной мере прогревались. Известны различные модификации таких печей, так как представленный проект можно бесконечно модернизировать.

Материалы:

• Кирпич керамический, шт-1100;

• Глина обыкновенная, кг -2250;песок, кг-1720;

• Колосниковая решетка 380 х 250 мм-1 шт

stroivagon.ru

Что нужно знать о кладке русской печи

Русская печь кладка Большинство из нас, вспоминая детские сказки, помнят, как Иванушка проводил свободное время на лежанке. Сейчас у многих появилась прекрасная возможность повторить его подвиг. Конечно, на ней можно не только беззаботно лежать, но и готовить вкуснейшие блюда, а в некоторых случаях, даже она сможет отопить небольшой домик. Учитывая, что дровами в летний период можно запастись абсолютно бесплатно, её выгода очевидна.

Размеры русской печи

схема русской печи

русская печь кладка — этапы 1-26

русская печь кладка — этапы 27-42

Самостоятельная кладка русской печи

Перед тем, как начать кладку русской печи, ещё раз проверьте размеры. Для этого выложите первый ряд кирпича без раствора. Так вы сможете определить объём и заочно увидеть очертание будущего объекта. Всё совпадает? Приступаем!

papamaster.su

Русская печь - традиционная печь русской избы. Экопарк Z

Русская печь обладает большой массой и большой тепловой инерционностью, что позволяет топить её не так часто, как печь типа Булерьян. Частота топки Русской печи зависит от внешней температуры и качества теплоизоляции дома. Чтобы Русская печь не слишком быстро остывала, всегда можно подложить сухих дров и перевести Русскую печь в режим тления дров.

Привожу толковую и подробную информацию о том, как создаётся Русская печь ( rmnt.ru/story/fireplaces/578267.htm ) :

Как сделать настоящую русскую печь своими руками

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»
Тонкости приготовления кладочного раствора
Как замешать глиняный раствор
Фундамент для русской печи
Печная кладка
Кладка порядовок

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама.

Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова.

Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трёх типоразмеров: 231*160, 213*147 и 178*124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см. в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м2.

Состоит она из следующих элементов (начнём снизу):

Подпечье (опечек). Он используется для хранения и сушки дров.
Холодная печурка — небольшая выемка, в которой хранится посуда.
Шесток — пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
Под — пол варочной камеры. Он имеет лёгкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжёлую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
Горнило, или варочная камера — место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон вперёд. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку.
Перетрубье — камера, расположенная над шестком. Выше него располагается труба дымохода.
Самоварник (душник) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.
Вьюшка — дверца, перекрывающая дымоход полностью. Через неё можно добраться до заслонки — металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи — на ней можно спать.

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка

Наиболее распространённой в наши дни является усовершенствованная русская печь. Её отличие — в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным.

Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к. в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита.

Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи. Это происходит благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак.

Её конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым ещё в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Её размеры — 1290*1290*2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.
Решётка колосниковая 380х250 мм.
Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
Вьюшка с диаметром 230 мм.
Заслонка горнила 450х380 мм.
Коробка водогрейная 500х120х280 мм.
Плита с двумя конфорками 400х700.
Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.
Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.
При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.
Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из неё можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной».

Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек.

При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами.

Если шарик рассыпался ещё раньше — раствор слишком «тощий».

Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный.

В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Как замешать глиняный раствор

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м3 раствора. Соответственно, берётся нужное количество ингредиентов в соотношении, указанном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объёма взятой глины. Например: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3 воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придётся запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм. для шамотного кирпича и 5 мм. для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

Фундамент для русской печи

Поскольку печь — массивное и тяжёлое сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Поэтому начинать строительство печи в уже возведённом доме будет проблематично — об этом следует подумать заранее.

Идеальным по надёжности вариантом будет плитный монолитный фундамент из железобетона. Подошва фундамента печи не связывается с фундаментом дома и является независимой конструкцией. Возведение его осуществляется по стандартной технологии.

Обрез, т. е. выступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см. Перед началом кладки на фундамент укладывается гидроизоляция — рубероид, сложенный в два слоя.

Чаще всего печь располагается у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент. В этом случае его подошва должна находиться на одном уровне с подошвой основания печи.

Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпается песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см. Русская печь

В случаях, когда печь размещается у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, котлован его расширяется и производится песчано-гравийная засыпка с тщательной послойной трамбовкой.

После этого устраивается плитный фундамент печи с зазором в 5 см от основания дома — отступкой, при этом глубина подошвы фундамента печи — не менее 50 см. В отступку засыпается песок, а её торцевые стенки формируются кирпичной кладкой.

Если печь устанавливается в проёме, прорезанном в несущей деревянной стене, необходимо соединить получившиеся концы нижнего венца. Это делается при помощи полос стали толщиной 6 мм. и шириной 60 мм., которые накладываются на брёвна с двух сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм.

Проём обрамляется деревянными стойками. Между ними и будущей печью должен образоваться циркуляционный зазор шириной около 5 см., который называют разделкой. В фундаменте дома под стеной также должен быть заранее предусмотрен промежуток, равный ширине основания печи плюс отступка по 5 см. с каждой стороны.

Печная кладка

Главное требование к печной кладке — герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими — не более 5 мм.

Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счёт обмазывания глиной стенок печи изнутри — это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи. Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично.

Применяются методы кладки:

«в кирпич» — т. е. толщина стенки равна длине кирпича;
«в полкирпича» — кирпич кладётся плашмя вдоль стенки;
«в четверть» — кирпич укладывается на ребро.

Перевязка швов производится за счёт использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд — тычком наружу) или неполноразмерного материала.

Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи.

Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние — обычно «в полкирпича».

Кладка порядовок

Порядовки — пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.

Первый ряд предпочтительнее класть из пережжённого кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до 3/4 длины.

Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.

2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.

3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережжённой стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.

4-й ряд: перекрываются подовые каналы.

5-й ряд: устанавливается решётка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладётся без раствора.

6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.

7-й ряд: устанавливается колосниковая решётка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.

8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом — с помощью закалённой проволоки.

10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.

В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съёмной колосниковой решёткой.

12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остаётся отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.

Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.

13–16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала.

Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

22–23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

25–26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю.

В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

В приведенном тексте не хватает данных о расходе разных видов кирпичей — можно посчитать их количество, рассматривая фотографии порядовок, но уж больно это муторно.

Считаю, что начинать набираться опыта нужно на создании небольшой летней Русской печи под высоким навесом с разборной крышей, чтобы после высыхания швов вывести трубу над крышей и начать пользоваться Русской печью для приготовления пищи.

Вряд ли моя супруга захочет регулярно пользоваться такой Русской печью для приготовления пищи, так как привыкла пользоваться электрическими плитами и в Москве, и на даче. Но освоить приготовление пищи на ней придётся и мне, и супруге, ибо в экопарке могут быть проблемы с электроснабжением, а вот с дровами проблем быть не должно.

Со временем придётся решить, что делать с этой первой Русской печью.

1. Разобрать? Глупо — будет жаль затраченного труда.

2. Придётся строить стены, чтобы зимой не засыпало снегом. Вижу три варианта, как может быть использована первая Русская печь.

3. Построить небольшой каркасный Мини-Дом-Куб 5*5*5 м. для проживания в первый год освоения экопарка, а Русская печь займёт место в Юго-Западном углу Дома-Куба. При строительстве Мини-Дома-Куба использовать идеи Микродома.

4. Построить купольный дом с внутренним радиусом 4-ре метра и вертикальной стеной высотой два метра — это даст возможность поставить перекрытие и иметь двухэтажное жилище. Труба-сэндвич должна быть установлена на кирпичную трубу и выведена наверх по центральной вертикальной оси Купола. Передняя стена Русской печи должна, по моему мнению, смотреть на Север.

5. Построить утеплённый Гараж, который зимой иногда использовать как мастерскую, а Русскую печь расположить в глубине Гаража. Русская печь позволит не заниматься чисткой снега с крыши Гаража: затопив Русскую печь, прогреем крышу, и снег соскользнёт с крыши.

Судя по фотографиям, эта Русская печь имеет ширину и длину в 5-ть кирпичей, то есть размер примерно 1270*1270 мм., так как стандартный размер красного керамического кирпича 250*120*65 мм. Заявлен же размер 1290*1290 мм., который можно получить при более крупных кирпичах или при вертикальных швах 10-ть мм.

Размер лежанки получается примерно 1270*745 мм., что, по моему мнению, маловато для полноценного ночного отдыха. Таким образом, представленная Русская печь годится лишь для коротышек, а точнее лилипутов, но никак не для нормальных русских людей.

Считаю, что ширина печи должна быть примерно 1800-т мм., а для высоких людей даже больше. Получается, что нужно или самому продумывать модификацию предложенных порядовок, или искать описание конструкции Русской печи с более приемлемыми размерами.

Таким образом, следует считать, что представленная Русская печь даёт лишь общее представление о её конструкции и особенностях создания, поэтому нужно искать дополнительную информацию о создании Русской печи.

Чтобы ускорить процесс, имеет смысл найти опытного печника, который гарантированно сложит хорошую Русскую печь. Например, можно обратиться в фирму «Тверская артель» ( kaminopech.ru/russkaya-pech ) :

Считаю, что перед созданием Русской печи имеет смысл позвонить в фирму «Тверская артель», чтобы выяснить информацию по расходу материалов, их стоимости, стоимости работ и многое другое.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта. Русская печь Продолжение тут…

ep-z.ru

Фундамент русской печи - размеры и правильное обустройство конструкции

Оглавление:

Работы нулевого цикла всегда выполняются с особой скрупулезностью. Каждый добросовестный строитель понимает, что залезть и исправить досадные недочеты в конструкции «подошвы» здания – весьма хлопотное и дорогостоящее мероприятие.

Дорогие самоделкины! Если хотите в будущем избежать крупных проблем, делайте фундамент для своего «детища» согласно всем (без исключения!) строительным нормам, даже если возводите весьма скромный по размерам объект. Например, фундамент русской печи, о котором сегодня пойдет речь. Обустройство установочного плато для банного «сердца» требует выверенных и точных действий опытного строителя, помните – малейшая промашка ставит под угрозу нормальное функционирование всей парильни. И мы объясним, почему.

Чем грозит бане неправильный фундамент печи?

Классическая русская печь строится вручную из жаростойкого керамического кирпича. Это тяжелое сооружение, вес которого зачастую переваливает за тонну, поэтому «корень» для него должен обеспечивать надежную, прочную и, главное, «персональную» стыковку с землей. Это означает, что фундамент тяжелой кирпичной печи для бани должен быть отдельным и ни в коем случае не состыковываться с «подошвой» основного здания.

Несмотря на относительно миниатюрные размеры жаровни, основание должно быть глубоким и представлять собой сплошную цельную плиту. Для определения правильной глубины залегания фундамента и предупреждения угрозы со стороны грунтовых вод, окончательный расчет выполняется по результатам геологической разведки строительного участка, дающей ответ на такие вопросы׃

Глубина пролегания подземной «реки» и ее сезонные колебания
Тип грунта рабочей зоны (послойно)
Уровень промерзания грунта

Нарушения строительных норм при возведении печного фундамента приведут к плачевному результату. Ваша жаровня начнет серьезно «барахлить» и в последствие полностью выйдет из строя. Реанимировать ее не выйдет, пока не будут устранены неполадки в «подошве», а это означает, что печь придется разбирать и складывать по-новому.

Основные проблемы в работе жаровни, косвенно указывающие на ошибки в расчетах фундамента׃

Сквозные трещины в кладке печи
Нарушение целостности дымоходных каналов
Разрушение отдельных участков кладки

При всех этих поломках нормальное функционирование печи невозможно. Даже если поврежденные участки будут отремонтированы, дефекты быстро появятся вновь, что напрямую свидетельствует о неправильной закладке печного фундамента.

Вернуться к содержанию

Из чего строим фундамент для русской печи?

Знаете ли вы, на каком фундаменте делали русскую печь на Руси наши предки? Не имея под рукой богатого ассортимента стройматериалов, они для этих целей использовали массивные бревна из хвойных сортов дерева. Лишь позже ненадежный деревянный настил стали заменять камнями и битым кирпичом.

На сегодняшний день самоделкины могут использовать несколько вариантов обустройства печной «подошвы»׃

Бутобетонный печной фундамент

Бутобетонный фундамент

Это народный способ усиления бетонной «заливки» специальным речным камнем – бутом, который отличается от обычных булыжников плоской формой.

Кирпичный фундамент

Для строительства используют только полнотелый красный кирпич с высокими техническими показателями по морозостойкости и прочности.

Фундамент из железобетонных блоков

Для самостоятельного строительства используют миниатюрные блоки 40х20х20 см, вес которых позволяет выполнять все ручные манипуляции с материалом.

Классический монолитный бетонный фундамент с арматурой

Современный способ получить надежную цельную основу под печь, усиленную сеткой из толстых металлических прутьев.

Последний способ – самый популярный среди самоделкиных, поэтому именно на нем мы остановимся подробнее, рассмотрев основные моменты выполнения работ по закладке монолитной железобетонной основы.

Вернуться к содержанию

Технология выполнения работ по кладке фундамента для русской печи

Рытье котлована

Параметры ямы для фундамента должны быть увеличены на 15 см для корректной установки опалубки и дренажной боковой прослойки из песка, щебня (битых кирпичей и т.п.).

Закладка фильтрующей подушки

Дно ямы покрывают плотным слоем песка (15-20 см), который несколько раз поливают водой до тех пор, пока присыпка перестанет оседать под своей массой (периодически досыпаем песок до нужного уровня). После таких «гигиенических» процедур влажный песок еще раз тщательно выравнивают и утрамбовывают.

Затем следует 20-сантиметровый слой из щебня, который можно слегка «разбавить» боем кирпича и некрупными камнями. Каменная «масса» накрывается тонким слоем песка, который снова поливают водой (несколько раз!), дабы сыпучий материал хорошенько заполнил возникшие верхние пустоты. Сверху насыпают 10-сантиметровый слой щебня, который тщательно утрамбовывают и накрывают двойным слоем рубероида.

Монолитный фундамент кирпичной каменки

Установка опалубки

Для формирования монолитного бетонного фундамента используют строительную опалубку, которая фиксирует форму будущей «подошвы» до полного ее застывания. Для ее изготовления чаще всего используют доски и фанерные листы, при этом каждую сторону короба страхуют подпоркой. Между краем траншеи и опалубкой должна оставаться щель в 10 см. Перед заливкой бетона короб хорошенько увлажняют во избежание вытягивания из раствора драгоценной влаги.

Укладка арматурного «скелета»

В траншею заливают 4-5-сантиметровый слой «стартового» бетона, который поможет зафиксировать будущий скелет «подошвы». Как только он начнет застывать, приступают к установке арматуры. Ее связывают в сетку с помощью проволоки, строго проверяя горизонтальность и вертикальность прутьев. Помните, концы металлического каркаса не должны доходить до всех краев будущей «основы» на 1,5-2 см.

Заливка бетона

Замешиваем раствор, используя классический рецепт׃ цемент/песок/щебень – 1/3/5 и вода. Заливают бетон порционно, по 20 см, выбивая из каждого слоя пустоты и пузырьки воздуха специальной «тяпкой» (за неимением специального вибропресса). По завершении процесса верх плиты тщательно выравнивают и после первого «прихвата» накрывают брезентом или рубероидом.

Для правильного распределения нагрузок, размер фундамента русской печи должен превышать параметры печи на 5 см.

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги

Устройство и принцип работы русской печи. Размеры русской печи

Схема и размеры русской печи. О русских печах. Vip-Ochag.ru

Малая русская печь

Порядковая схема кладки малой русской печи:

Для строительства печи потребуются материалы:

Устройство малой русской печи:

Что нужно знать о кладке русской печи

Размеры русской печи

Самостоятельная кладка русской печи

Русская печь с лежанкой: устройство, схемы кладки

Русская печь с лежанкой размеры

Кладка русской печи с лежанкой

Чертежи русской печи скачать – образцы

Статьи по теме:

Оставить комментарий

элементы, размеры и принцип работы

Устройство русской печи

Принцип работы русской печи

Размеры разных модификаций

Схема русской печи с лежанкой

Схема русской печи без лежанки

Схема русской мини-печи

Русская печь | Новости в строительстве

Русская печь, порядовка

Печь русская

Что нужно знать о кладке русской печи

Размеры русской печи

Самостоятельная кладка русской печи

Русская печь - традиционная печь русской избы. Экопарк Z

Как сделать настоящую русскую печь своими руками

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

Тонкости приготовления кладочного раствора

Как замешать глиняный раствор

Фундамент для русской печи

Печная кладка

Кладка порядовок

Фундамент русской печи - размеры и правильное обустройство конструкции

Чем грозит бане неправильный фундамент печи?

Из чего строим фундамент для русской печи?

Технология выполнения работ по кладке фундамента для русской печи