Виноград посадка и уход в открытом грунте - Фото и Видео. Виноград посадка уход

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

• 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
• 1,5 кг древесной золы;
• 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы «глазок», из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже «глазка», хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное «направление» роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.

labuda.blog

посадка и уход в открытом грунте, когда сажать, обработка саженцев

Виноград является одним из самых любимых лакомств для людей. С него изготовляют ароматное вино, сухофрукты сделанные из ягод добавляют в выпечку, используют в кулинарии. Из виноградных косточек производятся косметические средства. Но, чтобы получить все эти блага, конечно же, нужно сначала посадить и вырастить эту полезную ягоду. Казалось бы, нет ничего проще. Посадил саженец, и ждёшь, пока через несколько лет появятся плоды. Но всё не так просто. Для того чтобы виноград хорошо рос и радовал богатым урожаем необходимо за ним ухаживать. О том, как правильно это делать, об агротехнике выращивания виноградных кустов пойдёт речь в этой статье.

Сроки посадки

Высаживать виноградные саженцы можно как осенью, так и весной. Лучше, конечно же, это делать ранней весной, когда почва после зимних холодов успела прогреться до 6–8. В это время обычно начинается «плач» виноградников. Т. е. начало активного сокодвижения по растению. Кильчеванные чубуки садятся немного позже. Почва должна прогреться до 10–12 градусов. В южных районах, где зима не такая суровая и земля сильно не промерзает, посадку виноградных саженцев можно проводить и осенью. В то время, когда листья уже осыпались, перед наступлением холодов.

Весной саженец лучше приживается и имеет время окрепнуть до зимы.

Если посадка проходит осенью, то холмики земли должны быть больше чем весной. Во избежание повреждения саженцев морозом.

Что сажать

Материалом для посадки являются черенки или саженцы (укоренённые черенки). Саженцы или черенки бывают двух видов:

1. Привитые;
2. Корнесобственные.

В тех районах, где почва глубоко промерзает и есть риск повреждения морозом корней, практикуется высадка привитых саженцев. Также такой тип посадочного материала используется в тех местах, где грунт заражен филлоксерой. Если погодные условия благоприятны, зимы не слишком холодные и почва свободна от филлоксеры, культивируют корнесобственный виноград.

Можно посадить уже распустившийся и крепкий саженец, а можно и черенок, который начнет свой рост непосредственно в открытом грунте.

Привитые саженцы намного устойчивее к низким температурам и некоторым заболеваниям.

Черенки (чубуки)

Выращивание саженцев из черенков, пожалуй, основной метод размножения винограда. Это довольно простой способ, с которым может справиться даже начинающий садовод. Самое главное, это раздобыть черенки того сорта винограда, который хотелось бы посадить. Осенью, когда листья опадёт, но ещё до заморозков необходимо:

• Нарезать из лозы понравившегося винограда черенки диаметром минимум 5 мм с 5–7 почками;
• Обработать их раствором 1% медного купороса для уничтожения спор болезней;
• Замочить на один-два дня в воде;
• Высушить на свежем воздухе до исчезновения капель воды и сложить в полиэтиленовый пакет, в который по возможности засыпать опилки.
• Температура хранения 6–7°C влажность чуть ниже 100 процентов.

Весь процесс посадки чрезвычайно прост и не требует больших усилий.

Весной сохраненные черенки держат некоторое время в воде, пока не появятся корешки. Затем их высаживают в открытый грунт.

Прививка

Желательно проводить прививку винограда весной. Конечно же, для каждого срока существуют свои правила, по которым нужно проводить эту операцию. Что же даёт прививка? Эта манипуляция позволяет сделать виноградное растение более устойчивым к различным заболеваниям и вредителям. Кроме того, прививка даёт возможность получить на одной корневой системе совершенно разные сорта. С помощью этой манипуляции можно омолаживать виноград. Выводить новые сорта с улучшенными вкусовыми качествами.

Варианты прививки черенков винограда.

Прививка винограда довольно сложная процедура, требующая определённой подготовки и навыков.

Отводки

Размножение винограда отводками довольно простой способ и был известен ещё в давние времена. Преимущество такого метода состоит в том, что можно без особого труда обновить старый виноградный куст, вырастить новые саженцы или заполнить пустое место новым растением рядом с материнским кустом.

На винограднике выбирается любой здоровый и достаточно развитый побег. Для него выкапывается небольшая канавка 10-20 см в глубину. Затем в неё укладывается побег, закрепляется скобами из проволоки и посыпается сверху землёй с перегноем. Конец лозы должен оставаться над землёй. Его необходимо укрепить, подвязав к опоре. Далее посаженную в канавку лозу необходимо полить водой, предварительно в ней растворив небольшое количество марганца. До чуть розового цвета. Когда у побега появится полноценная корневая система его можно отделить от материнского дерева.

Для размножения этим методом кусты формируют низко, голова куста должна быть по возможности ближе к земле и с короткими рукавами.

В жаркое время года отводки необходимо поливать не менее трёх раз в месяц.

Как выбрать саженцы для хорошего урожая

Залог хорошего виноградника – это качественный посадочный материал. От правильного выбора винограда, состояния саженца зависит его дальнейшее развитие и урожайность. Приобретать посадочный материал лучше в специализированных питомниках, которые профессионально занимаются разведением тех или иных сортов. В зависимости от погоды в регионе, состава почвы необходимо определиться какой тип саженцев лучше посадить. Привитые, которые более устойчивы к заморозкам и филлоксере или корнесобственные, выращенные из черенков.

Правила посадки

Для правильной высадки виноградных саженцев необходимо учесть все детали, которые могут повлиять на будущий урожай. А это:

• Выбор подходящего места;
• Глубина закладки посадочного материала в землю;
• Расстояние между кустами и в междурядьях;
• Влажность почвы;
• Толщина слоя перегноя и внесение нужных для роста подкормок;
• Защита от низких температур, если виноград не морозоустойчив.

Начинающие садоводы при своих первых посадках винограда часто допускают ошибку. Посадочный материал закладывается в почву слишком мелко. Из-за этого корни саженцев, с наступлением морозов, вымерзают.

Выбор места

Виноград – солнцелюбивое растение, а значит, идеальным местом для его посадки будет солнечная, южная сторона приусадебного участка. Территория должна быть защищена от постоянных сквозняков. Кусты винограда лучше садить вблизи стен дома, вдоль забора или других построек на территории. За день стены немного прогреваются на солнце и в ночное время суток отдают тепло растениям. Кроме того, виноград будет защищён от сильных ветров и низких температур, а значит, вызревание ягод будет происходить значительно быстрее.

Виноград — неприхотливое растение, но он не переносит тень.

Учитывая то, что виноград не любит затенённых мест, нужно избегать его высадку вблизи высоких деревьев.

Подготовка почвы

Виноград растёт практически на любой почве за исключением солончаков. Не подойдёт также то место, где слишком близко к поверхности подходят грунтовые воды. Яму для посадки виноградного саженца желательно приготовить немного заранее. Для этого необходимо:

• выкопать яму шириной в 60–70 см;
• всыпать в неё два ведра перепревшего навоза, два ведра верхнего слоя плодородной почвы, банку золы от перегоревшей древесины, 150–200 грамм суперфосфата;
• хорошо перемешать в яме грунт с удобрением.

Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5, а в междурядье 2 метров.

При посадке саженца возле дома необходимо отступить от стены полтора — два метра, чтобы в будущем разрастающиеся сильные корни виноградника не повредили фундамент.

Время и сроки посадки

Виноград можно посадить как весной, так и осенью. У осенней или весенней посадки есть как достоинства, так и недостатки. Саженцу посаженому весной не придётся зимовать в открытом грунте, тем самым исключается риск его порчи от заморозков. За лето посадочный материал набирается сил и укрепляется его корневая система. Преимущество осенней посадки в том, что исключается возможность испортить саженец при хранении из-за отсутствия самого хранения как такового. Посадочный материал, грамотно укрытый от низких температур, за зиму проходит некую акклиматизацию на новом месте. Корни хоть и не так активно, но всё же растут даже зимой, потому что у корневищ в отличие от наземной части растения не бывает состояния покоя.

Лучшим временем для посадки саженцев является конец мая.

Особенности ухода

Чтобы получить высокие урожаи с виноградника растения нуждаются в правильном уходе:

• грамотная, правильная обрезка;
• проведение катаровки хотя бы два раза за лето;
• своевременное пасынкование, чтобы разгрузить куст и подвязка. Подвязка должна быть как сухая, так и зелёных побегов;
• в осенний и весенний период профилактические опрыскивания против грибковых болезней;
• подкормка виноградника азотными удобрениями перед началом вегетационного периода;
• установка опор. Между столбами должна быть натянута прочная проволока, выдерживающая не только виноградные лозы, но и наливающиеся грозди. Первая, ближе всего от земли натягивается на уровне 50 см. Вторая 25 см от первой перекладины и последующие на расстоянии 40 см друг от друга.

В первые годы молодой виноградник пропалывают, рыхлят и подкармливают.

Полив

Виноград плодоносит и на богарных землях, но всё же для большей урожайности и долголетия растения, его необходимо регулярно поливать. Школку поливают повсюду. Плодоносящие виноградники поливают в орошаемых районах южных регионов страны. При посадке школки на каждый погонный метр дают 25–35 литров воды. В последующих 5–8 поливах во время вегетационного периода дают 400–800 метров кубических воды на 1 га. При посадке винограда под каждый куст выливают 20 л воды. На плодоносящих виноградниках используют за каждый полив 800–1400 кубических метров воды на 1 га.

Полив производят только при необходимости, если лето засушливое.

Многие сорта винограда не любят излишнюю влагу, поэтому полив растений должен быть умеренный.

Подвязка

После окончания обрезки необходимо проводить подвязку. Данная процедуры заключается в том, чтобы подвязать прошлогодние лозы шпагатом к проволоке, которая растянута между столбовыми опорами. Подвязывают побеги горизонтально для того, чтобы происходило равномерное развитие всех глазков. По мере роста молодых побегов их направляют вверх. Эта операция называется зелёной подвязкой. При первой зелёной подвязке молодые побеги закрепляются ко второй проволоке от земли. При дальнейшем росте их подвязывают к третьей, четвёртой. В течение лета производят 3–4 зелёных подвязки.

Виноград подвязывают обычно на стадии развития его зеленых побегов.

Прищипывание

У многих сортов винограда цветки обоеполые. Иногда по физиологическим причинам они осыпаются, и это приводит к рыхлости кистей. Данный недостаток можно устранить путём прищипывания верхушек плодоносящих побегов в самом начале цветения или перед ним. Самым эффективным этот процесс будет на кустах и побегах с большой силой роста. После временной приостановки роста в результате прищипывания, питательные вещества не расходуются на рост, а используются для развития соцветий.

Прищипывание заключается в удалении верхушки побега.

Прищипывание не проводится на столовых сортах, для которых желательна рыхлость гроздей.

Подкормки

Применение минеральных и органических удобрений значительно повышают урожайность винограда. Можно порекомендовать такую схему подкормок растений:

1. В южных регионах страны перед открывкой кустов весной вносят под каждый куст суперфосфат, сульфат аммония (200 г и 100 грамм соответственно). Глубина 40 см.
2. Перед распусканием почек – азотные, фосфорные, а в начале созревания ягод – фосфорные и калийные.
3. Перед цветением, во время цветения и в начале созревания суперфосфат, сернокислый аммоний, калийная соль (30: 20: 10). В граммах под каждый куст. Глубина внесения до 35 см. Один раз в три года желательно подкармливать кусты органическими удобрениями. Не менее 15 кг перегноя под каждый куст. При этом нужно помнить о том, что весной минеральные удобрения в таком случае не применяют.

Обрезка

Для того чтобы регулировать развитие куста винограда и его плодоношение обязательно нужно проводить обрезку лозы. Молодые кусты при этом формируют. Обрезая двухлетние и старше кусты необходимо помнить об их нагрузке. Обрезка бывает:

1. Короткая. Стараются оставить 2–3 глазка. Пример такой обрезки — чашевидная формировка, например, крымская чаша.
2. Длинная. Побеги секатором срезают, оставляя на лозе от 6 и более почек. Пример – большая веерная формировка.
3. Смешанная. Некоторую часто лозы обрезают довольно коротко (сучки), а часть длинно – на плодовые побеги. Эта обрезка самая распространённая и называется обрезкой на плодовое звено.

Чтобы правильно обрезать куст необходимо принимать во внимание принятую формировку. А также учитывать морфологические и биологические особенности сорта, погодно-климатические условия, степень повреждения побегов заморозками.

Обработка от вредителей

Болезни и вредители наносят огромный урон виноградникам. Страдает не только урожай, но и не вызревает лоза. А невызревшие побеги плохо переносят зимние морозы.

Среди самых распространённых заболеваний-милдью, оидиум, антракноз. А также чёрная, белая, серая гниль. Даже если на участке высажен устойчивый против болезней виноград, то нужно помнить о том, что неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать распространение грибковых заболеваний. Поэтому с целью профилактики осенью следует обработать кусты и почву вокруг них 3% раствором бордосской жидкости. Весной до распускания почек следует обрыскать кусты раствором такой же концентрации. Но если признаки заболеваний появились на побегах и листьях, то применяют 3% раствор медного купороса и свежегашеной извести. Но лучше в этом случае обработать кусты фунгицидом.

Видео

В этом видео показана правильная посадка саженцев и правильное выращивание саженцев винограда из черенков.

Выводы

Для получения хорошего урожая с виноградника необходимо приложить некоторые усилия. А именно:

1. Приготовить участок и почву под посадку винограда.
2. Подобрать или вырастить посадочный материал.
3. Соблюдая все нормы посадить рассаду в открытый грунт.После произрастания саженцев проводить обрезку и катаровку.
4. Для разгрузки куста пасынкование.
5. Увеличить урожайность можно за счёт орошения и подкормок минеральными удобрениями.
6. Обязательно использовать для профилактики возникновения грибковых заболеваний опрыскивание бордосской жидкостью. Но в случае появления первых признаков патологии перейти на обработку виноградника фунгицидами.

poferme.com

Посадка винограда и уход за ним

Посадка винограда

В садах и на приусадебных участках  можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной стороны дома, садового павильона, веранды. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд.

Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадочные ямы и заполняют их органическими удобрениями и удобренной землей. Ямы, выкопанные в водонепроницаемой глине, — это своего рода замкнутый сосуд, который в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный искусственный дренаж.

Виноград высаживают весной, когда подсохнет и прогреется почва: в южных районах — с 5 по 20 мая, в северных — с 15 по 30 мая. В садах, если запланировано выделить отдельный участок и посадить виноград в несколько рядов, можно ограничиться расстояния­ми 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. На каждом участке высаживаются ягодные кустарники и плодовые деревья, способствующие снегоза­держанию в зимний период. По­этому виноград будет иметь дополнительную защиту.

Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой

укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3—4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80—100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий гори­зонт. Его лучше взрыхлить на пол­ный штык лопаты и добавить в не­го мелкобитый кирпич, гравий, пе­сок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодород­ной структурной землей, принесен­ной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы.

Нижняя почка саженца винограда должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3—5 см выше среза побе­га, одновременно присыпают зем­лей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения уста­навливают кол, к которому подвя­зывают отрастающие побеги.

При правильной посадке винограда растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые кореш­ки и побеги. К моменту распускания почек (через 10—15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.

Уход за виноградом

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода.Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей, разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г ого­родной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают.

У привитых кустов удаляют кор­ни, образовавшиеся  на  привое в месте их спайки с подвоем. В даль­нейшем их удаляют по мере появ­ления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обре­зают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания.

В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Формирование куста винограда

Виноградное растение без вмешательства челове­ка образует много побегов, беспо­рядочно расположенных в прост­ранстве. Такие виноградные кусты неэффектив­но для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим.

В садах больше подходят формировки в виде вертикальных шпалер с козырьком, пристенная и беседочная. Формирование куста винограда начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, кото­рые составят его основание — плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, вы­ламывают. Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаля­ют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте — не менее четы­рех побегов. На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30—50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выра­щивают по два-три побега, или 8—12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каж­дом рукаве верхний побег остав­ляют на плодоношение: его обрезают на 10—15 почек, а нижний, оставленный на замещение — на три почки. Рукав вместе с побега­ми плодоношения и замещения со­ставляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставляют четыре—шесть плодовых звень­ев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые, дадут урожай винограда, а побеги замещения — два-три побега для замены отплодоносивших.

В последующие годы обрезка винограда осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают при­мерно на 10—15 почек для плодоношения, а другой — на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока — осенью перед прикопкой и весной пос­ле откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побе­гов, чтобы на них было не менее 60—100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных ку­стах почек больше, на слабых — меньше

Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения. Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после откопки и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, — вертикально.

В течение лета на кусте винограда удаля­ют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополня­ют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах.

На величину урожая и качество гроздей винограда большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побе­гов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищи­пывают. Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех — пяти междоузлий. Не следует про­водить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется больщое число пасынков.

Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хо­рошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Формировка винограда может осуществляться по описанной выше системе. Однако в зависимости  от высоты строения обрезка побегов может быть более длинной. Для беседок чаще используют амурский виноград без обрезки и снятия лоз на зиму.

Первые грозди винограда появ­ляются на второй год, на тре­тий — их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

Ежегодный уход за плодонося­щим виноградным кустом начинается с освобождения его от зем­ляной покрышки. Весной в боль­шинстве районов Дальнего Восто­ка преобладает холодная погода, нередко сопровождающаяся осад­ками в виде дождя и снега. Ви­ноград — теплолюбивая культу­ра, сокодвижение у него начина­ется при температуре почвы 8— 9° тепла. В южных районах такая температура устанавливается при­мерно в первой декаде мая. Рано открытые лозы иссушаются, плодовые почки у них гибнут. Не следует и запаздывать с этой опера­цией, так как тронувшиеся в рост почки могут подопреть, а при сня­тии покрышки — обломаться.

Вслед за открытием приступают к обрезке винограда и первой «сухой» подвязке: к нижней проволоке шпале­ры подвязывают .рукава, а затем к первой и второй проволокам — плодовые лозы. Для этой цели можно использовать толстый пеньковый шпагат, матерчатые, или полиэтиленовые ленты. Подвязыва­ют побеги не восьмеркой, а в ви­де петли и подмотки.

Перед «сухой» подвязкой про­водят обрезку с целью формирования звеньев плодоношения. При этом определяют нагрузку куста. В зависимости от сортовых особенностей и силы куста оставляют на плодоношение: для сильнорос­лых сортов (Альфа, Таежный изумруд, Хасанский Боуса и др.) не менее 70 глазков, для слаборос­лых и среднерослых (Шасла Рамминга, Дальневосточный Рамминга и др.) — 40—60 глазков. Более точно живые глазки на плодоно­шение можно определить по их нбуханию и прорастанию. Сразу после открытия лозы, как правило, еще не проявляют признаков вегетации, и поэтому трудно определить количество живых плодо­носных глазков.

Плодовое звено под урожай те­кущего года формируется из побе­гов винограда, выросших на сучке замеще­ния. На четырехрукавных кустах оставляют 6—8 плодовых звеньев. Для этого на сучках замещения оставляют два наиболее сильных низкорасположенных побега. Один из них, расположенный выше, об­резают на 15 и более глазков, вто­рой — на 4—5 глазков (сучок за­мещения). При формировании плодового звена надо стремиться оставлять более низкорасположен­ные побеги, чтобы не увеличивать в высоту старые части куста. Это впоследствии сильно затрудняет прикопку куста.

Для снижения виноградного ку­ста рекомендуется использовать порослевые побеги, вырастающие из подземного или нижней части надземного штамба. Обрезают ку­сты с помощью секатора, склад­ной садовой пилки, серповидного или. кривого ножа. Лучшее время предварительной осенней обрез­ки — при снятии лоз со шпалеры для прикопки, весенней — в пери­од набухания — начала распуска­ния почек.

Срез однолетних побегов надо делать через узел с усиком, остав­шееся междоузлие подсыхает, его вырезают возможно ближе к жи­вой древесине.

В садах при ограниченных размерах участков надо лучше ис­пользовать вертикальное простран­ство. Тем более что при посадке вблизи садового домика длинные лозы лучше используют тепло от нагрева стен и крыши, а также служат декоративным целям — для создания теневых беседок под шатром лоз и свисающих гроздей. Высокое расположение гроздей предохраняет их от загнивания впериод муссонных дождей, повы­шенной влажности воздуха и повы. В годы с недостаточным напряжением тепла расположенные высоко грозди будут находиться в лучших условиях, чем нижние, так как у поверхности почвы но­чью температура значительно ни­же и раньше наступают заморозки.

В течение вегетационного периода необходимо удалять отдельные части куста винограда в зеленом состоя­нии, которые отрицательно влияют на формирование и созревание гроздей, а также плодоносных лоз под урожай будущего года. К таким зеленым операциям относятся: обломка, прищипывание верхушек побегов, пасынкование и чеканка.

Обломка заключается в удалении побегов, выросших из спящих почек на старой древесине, а также «двойниковых» «тройниковых» побегов, образовавшихся из почек на слаборослых побегах и сучках замещения. Эти побеги, как правило, растут внутри куста, перехватывают питательные вещества и сильно его затеняют. Выламывают побеги сразу же после отрастания. На сильно подмерзших кустах с целью заменить устарев­шие рукава или снизить штамб оставляют наиболее сильные побеги для развития куста.

Прищипывание побегов на виноградном кусте

Прищипывание побегов осуществляется путем удаления верхушки побега на 5 см над треть­им-четвертым листом выше цвет­ковой кисти. Этот прием особенно эффективен в годы с холодной и дождливой погодой, когда цветение запаздывает.

На лозах с прищипнутой верхушкой формируются более крупные, лучше выполненные грозди винограда, за счет этого повышается урожай. В пазухах оставшихся листьев после прищипки вырастают пасынки. Их также прищипывают, оставляя два-три листа. Пасынок образовавшийся в пазухе верхнего листа, оставляют расти для формирования будущей лозы.

Пасынки образуются не только на прищипнутых побегах над цветковыми кистями, но и на побегах, выросших из почек сучка замещения, а также на всех других зеленых побегах. Они вырастают из пасынковой почки, образующейся в пазухе листа рядом с основной плодовой почкой. Не рекомендуется выламывать пасынки у самого основания, лучше прищипнуть верхушку над вторым-третьим листом. В этом случае не повреждается основная почка. А оставшаяся часть пасынка не будет загущаться, в то же время остальные листья увеличивают ассими­ляционную поверхность куста. За лето проводят три-четыре пасынкования виноградного куста по мере роста побегов.

Чеканку проводят к концу затухания роста побегов в целях улучшения их вызревания. Осуществ­ляют ее в начале сентября, удаляя самую верхнюю часть побега. Чеканка приостанавливает рост побе­гов, который может продолжать­ся до наступления заморозков, и этим создает условия для лучшего их одревеснения

Искусственное опыление винограда и приемы ускорения созревания

При переносе пыльцы ветром не всегда достигается достаточно полное опыление цветков винограда. Не­редко наблюдается горошение, рыхлость кисти и другие недостатки в развитии гроздей. Сорта винограда с функционально женскими цветками в чистосортных насаждениях вообще не дают урожая, их требуется искусственно опылять. Но и двуполые сорта от искусственного опыления повышают урожай и качество гроздей.

Наиболее простой способ искусственного доопыления винограда — с помощью пуховки. Ею проводят по цветущим кистям разных сортов винограда, при этом смесь пыльцы, оставаясь на ворсинках пуховки, переносится с одной кисти на другую и одновременно до­полняется пыльцой каждой последующей кисти. Цветение винограда растянуто на 10—12 дней. Поэтому полезно эту работу провести 2—3 раза за период цветения, лучше всего в сухую погоду.

Опубликовано по материалам книги Г. Т. Кузьмина “Дальневосточный сад и огород”

Виноград амурский - дикий виноград

Сорта винограда дальневосточной селекции

Виноградная лоза и ее строение

Выращивание саженцев винограда

Уход за виноградом - работа на винограднике

Виноград: лечение вином и виноградным соком

Заболевания винограда

Виноград невозможно не любить

Виноградная диета

pihtahvoya.ru

правила, схема, способы и дальнейший уход

Виноград как плодовая культура является очень щедрым обитателем наших садов: за ним несложно ухаживать, он не слишком требователен к составу почвы, обильно плодоносит. Но чтобы виноградник вырос мощным, нужно знать, как правильно посадить виноград. Думаете, все просто – воткнул саженец в землю и все? Вовсе нет! Существуют определенные правила и секреты, как сделать процесс максимально безболезненным для кустика, и повысить шансы на успех.

Как выбрать сорт

Посадка и уход в открытом грунте диктуют свои правила. Для выращивания культуры на приусадебных участках, особенно в Зауралье, лучше выбирать холодостойкие и сильнорослые сорта. Еще один важный фактор выбора – устойчивость сортовой разновидности к заболеваниям и садовым вредителям. И, разумеется, показатели урожайности.

Если вы планируете выращивать виноград на Дальнем Востоке, где лето короткое, лучше отдать предпочтение сортам раннего срока созревания. Наиболее популярными для выращивания в российских садах являются сорта Аркадия, Дружба, Восторг, Импульс.

Выбор грунта и места

Правила посадки винограда несложны: если вы планируете сажать черенок вблизи забора или здания, старайтесь выбирать южную сторону, чтобы растущему кусту хватало солнечного тепла. Более того, в течение дня стена строения будет аккумулировать тепло, а ночью отдавать его растению. Выращивание саженцев винограда на открытых участках также возможно, но и здесь лучше ориентироваться на южные склоны, избегать заниженной местности, где велика вероятность заморозков.

У начинающих садоводов часто возникает вопрос: можно ли сажать рядом с крупными деревьями такую культуру? Отвечаем: лоза не очень любит такое соседство, высадку лучше провести так, чтобы расстояние до ближайшего дерева составило около 5 м.

Посадка винограда может быть осенней или весенней – выбор периода зависит от сорта, региона и степени развития саженца. Так, черенки высаживаются исключительно весной, как и неокрепшие растеньица, зато хорошо развитые кустики с одеревеневшей лозой вполне способны пережить суровую зиму без потерь.

Перед тем как посадить виноград, нужно правильно подготовить почву для культуры. Почва для винограда готовится примерно за 1 календарный месяц до предполагаемой посадки саженцев. Для этого нужно тщательно очистить выбранный участок от сорняков, внести органическое удобрение и древесную золу, хорошенько забороновать почву. Теперь формируем высокие (около 30 см) и широкие (до 1 м) грядки, устанавливаем шпалеры.

Когда до посадки винограда весной останется не больше двух недель, можно формировать посадочные лунки: глубокие (до 50 см) ямы с диаметром 50 см. На дно следует уложить слой дренажного материала, засыпать по 2 ведра перегноя, можно добавить древесную золу и суперфосфат. Все это слегка присыпают тонким слоем плодородной почвы, и оставляют еще на 14 дней.

Когда лучше сажать

Как уже упоминалось, сроки посадки винограда каждый садовод определяет самостоятельно: правильно сажать виноград как весной, так и осенью. Посадка винограда весной саженцами целесообразна, если рассаде уже исполнился год, и ростки успели слегка одеревенеть. В этом случае нужно постараться уложиться в период с последних чисел марта и до конца апреля, иначе виноград на участке может не прижиться.

Если время посадки садового винограда приходится на осень, важно, чтобы саженец был хорошо развитым, с вызревшей лозой и мощными корнями. Но как бы там ни было, при посадке культуры таким методом ей в любом случае понадобится дополнительное защитное укрытие.

Технология и основные правила

Итак, пришел долгожданный и ответственный момент – непосредственно посадка винограда. Посадочная яма для будущего куста выбранного сорта винограда подготовлена, а корни самого саженца хорошенько вымочены в глиняной болтушке. Садят растения, тщательно распрямляя корневые отростки, стараясь располагать их в яме так, чтобы почки были ориентированы на север, зато корневая пятка – на юг. Правильная посадка предполагает заглубление саженца примерно на 40 см – благодаря этому корни будут надежно защищены от повышения или понижения температуры почвы.

Некоторые садоводы придерживаются мнения, что земля для только что посаженного винограда не должна быть излишне увлажненной, ведь это может привести к поражению корневой системы. Однако не стоит излишне пересушивать почву, выращивание саженцев винограда в земле без влаги невозможно. Еще один распространенный вопрос: как и когда поливать культуру? Делать это лучше в том случае, если вы заметите на лозе подвявшие листочки. Воду заливают в дренажное отверстие, стараясь сделать это поздним вечером.

Особенности весенней посадки

И все же, виноград чаще всего сажают весной – тогда посадка и уход за растением проще, и сразу понятно, прижился ли саженец. Перед тем как сажать виноград, осмотрите лозу: на ней обязательно должны быть проснувшиеся почки. Схема весенней посадки винограда стандартная – 50×50 см.

Мы рекомендуем уложить вокруг места посадки защитный слой мульчи, а сам саженец необходимо укоротить, оставив не более 2 почек. После того как посадка завершена, и растение благополучно прижилось, следующим этапом становится уход за виноградом: не забывайте следить и вовремя поливать растение в случае необходимости, удалять сорняки, рыхлить землю.

Особенности осенней посадки

Осенняя посадка во многом схожа с весенней процедурой, с тем отличием, что важно уложиться в сроки, да и уход за виноградом будет слегка отличаться. Нужно справиться до того, как растение может пострадать от первых заморозков на почвенной поверхности. Высадка осуществляется в сентябре или в начале октября, расстояние между саженцами выдерживается стандартное, но необходимо тщательно укрыть кусты на всю предстоящую зиму. Это возможно с помощью специального укрывного материала или мульчирования места посадки опилками.

Излишне акцентируем внимание, что для подзимнего высаживания годятся исключительно холодостойкие сорта, которые наверняка переживут зиму, и смогут пуститься в активный рост с приходом первых теплых дней.

Посадка черенками

Существуют разные способы посадки винограда, но один из наиболее популярных – использование черенков. Они сохраняют все качества материнского растения, обладая отличным свойством легко укореняться. Заготавливать материал следует осенью, его оборачивают пленкой и хранят до весны.

Как видите, посадить саженец винограда не так уж и сложно, как могло показаться. Главное, правильно выбрать место, где посадить виноград, чтобы кусту было комфортно, тепло и светло.

Совет: не следует сажать рядом разные сорта винограда, растения иногда могут переопыляться, как результат – каждый из любовно выращенных вами кустов может потерять свои качества.

По-настоящему вы оцените свои усилия лишь тогда, когда придет время собирать урожай, или нежиться в приятной тени раскидистого куста. Поверьте, эти ощущения стоят потраченных сил!

Видео «Правильная посадка винограда»

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно сажать виноград.

gryadki.com

Виноград посадка и уход в открытом грунте

Если вы хотите вырастить урожайный, красивый и вкусный виноград, его посадка и правильный уход за ним имеет очень важное значение. Как же правильно посадить и ухаживать за виноградом? Вот некоторые рекомендации на счет посадки и ухода за виноградом.

Посадка винограда в грунт весной черенками

Хранение черенка перед посадкой винограда весной

Величина черенка напрямую зависит от желания виноградаря о том, каким бы он хотел увидеть свой саженец, а точнее, какую длину он хочет получить. Верхний срез черенка нужно сделать на два сантиметра выше, чем глазок, а нижний срез черенка нужно сделать сразу же под узлом. После нарезки черенки нужно связать веревкой-шпагатом и на двое суток замочить в воде перед посадкой винограда.

Чтоб черенки не начали сохнуть и не погибли, их полностью нужно упаковать в полиэтиленовые пакеты и разместить в холодильнике. Также их можно хранить в холодном погребе во влажном песке. Оптимальная температура для хранения виноградных черенков перед посадкой – это температура от нуля градусов Цельсия до пяти градусов Цельсия выше нуля. Также черенки могут неплохо сохраниться в яме, выкопанной на дачном участке. В глубину такая яма для посадки винограда должна достигать восьмидесяти сантиметров. Черенки в яме нужно сперва засыпать песком, а затем засыпать землей. Для того чтоб благополучно не забыть месторасположение закопанных черенков, нужно на земле поставить колышки в качестве знаков отметки. Для того чтоб черенки во время хранения не покрылись плесенью их нужно окунуть в раствор медного купороса трехпроцентной концентрации и после этого дать обсохнуть для дальнейшей посадки.

Подготовка черенка к посадке винограда в грунт

Фото: Подготовка черенка винограда к посадке в грунт

Виноградные черенки лучше купить или взять у знакомых в осенний период. Нужно обязательно проверить, чтоб на черенках было пять-шесть почек. Черенок нужно завернуть в полиэтиленовый пакет хранить в холодильнике до весны, чтобы посадить виноград. В начале марта черенки нужно разрезать на отдельные отрезки, на которых будет по два глазка. Нижний срез производится под самую почку, а верхний срез производится на два-три сантиметра выше почки.

Для улучшения процесса образования корней низ черенка бороздуют мелкой пилой перед посадкой винограда в открытый грунт. После этого черенок двенадцать часов нужно вымачивать в специальном растворе янтарной кислоты или гетероауксина. После завершения вымачивания в растворе черенок нужно подержать на протяжении суток в воде комнатной температуры. И только проведения всех этих манипуляций черенок можно высаживать для начала укоренения в емкость, наполненную опилками, в которой обязательно есть отверстие для слива воды. Сверху черенок нужно накрыть полиэтиленовым пакетом, затем его следует убрать в светлое и теплое место. Процесс опрыскивания листьев на черенке и общий полив нужно проводить ежедневно.

Пересаживание черенка винограда в открытый грунт весной

По всем правилам через полтора месяца у черенка должны появиться корешки длинной в два сантиметра. Это и будет сигналом того, что можно начинать процесс посадки винограда в грунт в пакеты с почвой. Почва для посадки винограда должна быть специально подготовленной – это смесь торфа и песка, которые находятся в соотношении один к одному. Уже в начале июня, когда исключается даже малейшая возможность возврата заморозков, можно смело высаживать черенки на постоянное место в саду.

Условия посадки черенка винограда в открытый грунт

Фото: Посадка черенка винограда в открытый грунт

Осенью нужно выкапывать яму, куда впоследствии будет посажен укорененный черенок. Необходимо подобрать правильное место для роста виноградной лозы – это место должно быть солнечное, а значит теплое и светлое. Сажают черенок в яму длинной 70 см, шириной 70 см и глубиной 70 см.

Видео: посадка кустов винограда в открытый грунт черенками

Посадка молодого винограда весной с помощью саженцев

Подготовка саженца к посадке винограда весной

Выбирая место для посадки виноградных саженцев, лучше всего остановится на южной стороне или юго-западной стороне, где есть хорошая освещаемость. Процесс посадки винограда саженцами может продолжаться до того момента пока не началось распускание почек. В этом деле лучше всего использовать саженцы однолетние, имеющие здоровые и неповрежденные корешки в количестве трех штук. Корешки обязательно должны быть без повреждений, их толщина должна достигнуть двух миллиметров, а длина должна быть больше чем десять сантиметров.

Посадка саженца винограда в открытый грунт

Фото: Посадка саженца винограда в открытый грунт

Если посадка винограда саженцами будет производиться в ямки, то их глубина должна достигать приблизительно семьдесят-восемьдесят сантиметров, а вот диаметр этой ямки должен быть около семидесяти сантиметров. Перед посадкой виноградного саженца необходимо обновить концы корней саженцев. Для этого нужно смешать на дне заготовленной ямы удобрение для винограда с почвой – три-пять килограммов перегноя и сто-двести граммов суперфосфата. Из этой смеси нужно соорудить некий холмик, вершина которого должна быть на пятьдесят сантиметров ниже земли. На этом холмике нужно установить саженец, а внизу аккуратно и равномерно расправить корни. Яму нужно заполнить наполовину, затем утоптать и полить ведром воды. Когда вода будет полностью впитана землей, можно заполнять яму землей до конца. Тут тоже нужно будет соорудить холмик, который будет на три-четыре сантиметра покрывать верхний глазок побега. После этого в окончании нужно вновь полить саженец, но теперь уже двумя ведрами воды.

Уход за виноградом - укрывание

Как укрывать виноград при уходе за ним

Всем известно некоторые отдельные части виноградных кустов не выдерживают слишком низких температур. Корни начинают повреждаться, когда на улице мороз превышает семь-восемь градусов, побеги начинают повреждаться, когда на улице температура больше чем двадцать два градуса ниже нуля, старая древесина будет иметь повреждения, если ударит мороз больше чем двадцать шесть градусов ниже нуля, а почки погибнут при шестнадцати-восемнадцати градусах ниже нуля. В таком случае проводят укрывание винограда.

Обычно кусты укрывают на зиму буквально за несколько дней до начала больших морозов. Самый лучший вариант ухода за виноградом, если к этому времени листья уже опадут. Землю в междурядьях нужно перекопать, а образовавшиеся комья стоит разбить граблями. Это делается для того, чтоб на укрытие кустов тратилось меньше времени.

Укрывная виноградная культура - уход

Фото: Уход за виноградом укрывных сортов

Если культура винограда укрывная, то обрезают его как раз перед процессом укрытия. При этом на случай неблагоприятной перезимовки кустов оставляют некоторый запас глазков. Если же перезимовка прошла в нормальном режиме и без плохих последствий, то избыток побегов приводится в норму обломкой, которая проводится при весеннем росте.

Неукрывная виноградная культура - уход

Фото: Уход за виноградом неукрывных сортов

Если же культура винограда неукрывная, то процесс обрезки можно начинать в тот период поздней осени, когда опадают листья. В этом способе есть множество положительных сторон, одна из которых – отсутствие на винограде весной «плача». Отрицательная сторона такого способа – это то, что виноградный куст по сравнению с другими имеет меньшую сопротивляемость зимним морозам, а это значит худшую живучесть. Компенсировать потерянные или поврежденные почки будет уже невозможно, разве что увеличивать количество глазков, которые остаются.

Уход за виноградом - подвязывание винограда

Нужно учесть, что если, например, все имеющиеся виноградные лозы в весенний период привязать к нижней проволоке горизонтально, то по шпалере вверх поползет так называемая «расческа» побегов. После чего лозы и их побеги нужно будет подвязывать на высоте равной приблизительно одному метру. При этом грозди будут висеть ровным рядом на уровне пояса. Если садовод получает в процессе выращивания и ухода за виноградом метры лишних веток, которые по сути своей никому не нужны, а еще и привязывает их вертикально, то в таком случае пробудятся лишь концевые почки на лозах, а побеги очень быстро запутаются на верхней проволоке. Побеги будут закрывать друг друга тенью. Подготавливать такие кусты к зиме очень сложно.

Фото: Уход за виноградом - подвязывание веерным способом

Подвязывание винограда при уходе за виноградом после посадки - инструкция

Вот несколько советов, которые могут помочь садоводу-профессионалу и садоводу-любителю правильно привязать и вывести кусты, которые будут удобны именно ему.

1.

Рассмотрим тот классический вариант, когда в кусте винограда при посадке сформированы две ветки, которые направлены в разные стороны, а на каждой из веток есть три-четыре лозы. Лозы находятся в расстоянии пяти метров друг от друга, расстояние и между кустами достигает четырех метров. Не стоит бояться привязывать к нижней проволоке по две-три лозы, ведь в любом случае пробудятся не все почки, а на двух метрах стандартной шпалеры можно комфортно разместить до двадцати штук побегов. Когда побеги дойдут до верхней проволоки, то будут остановлены раз и навсегда, также как и их пасынки. Вольно расти будут лишь побеги, идущие от сучка замещения, для которых лучше всего в центре куста нарастить каркас.

2.

Когда в мае побеги сучка вырастут на полметра или даже метр, проводится их загоризонтавливание рядом со шпалерой, чтоб осенью было комфортно укладывать новые лозы для укрытия. Побеги винограда нужно гнуть за кончики, так как они очень хрупкие.

Фото: Способы подвязки винограда

Польза подвязки винограда при уходе

Каждый садовод, из года в год ухаживающий за своим садом, знает в какой момент нужно начинать проводить различные приемы с деревьями и кустами, нацеленные на укрепление древесины, ускорение роста, увеличения количества плодов и так далее, согласно особенностям ухода. Виноград в этом деле не исключение, ведь даже вопрос того, как правильно сделать подвязывание винограда, влияет на его рост, а впоследствии и на количество и качество урожая. Поэтому не нужно отбрасывать знания об этом в сторону как ненужные. Этот процесс поможет значительным образом укрепить лозу куста, а значит насытить его жизненной силой и ускорить все процессы развития и роста.

Видео: подвязывание винограда

Удобрение и подкормка винограда после посадки и в процессе ухода

Чем удобрять виноград - особенности подкормки винограда

Фото: Схема подкормки винограда для начинающих

Зачастую виноград на протяжении тридцати-сорока лет может расти и приносить плоды на одном месте. Он растет там до тех пор, пока в почве есть все необходимые для него питательные вещества. Как только виноград перестанет расти и приносить плоды, значит пора его пересаживать. Чтобы продлить срок жизни винограда необходимо знать, как и чем удобрять виноград.

Все удобрения для винограда можно подразделить на органические, к которым относятся навоз, навозная жижа, птичий помет, компот, фекалии, торф и на минеральные: аммиачная селитра, мочевина, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль и другие. Перед тем, как пересадить старый или посадить новый виноград необходимо в подготовленную яму добавить удобрения для винограда. Таким образом, виноград будет насыщен питательными веществами, в которых он нуждается в первые годы жизни.

Стоит отметить, что удобрение виноградников подразделяют на корневые и внекорневые подкормки винограда, которые различаются по срокам внесения. Основная цель такого удобрения – подкормить виноград доступными питательными веществами в больших количествах, в тот момент, когда он в этом больше всего нуждается.

Как удобрять виноград осенью

Осенью, как только опали листья либо ранней весной, как только потеплеет, можно заниматься основным внесением удобрений для ухода за виноградом. Этот процесс проходит следующим образом, удобрение необходимо поместить в глубокую борозду, которая сделана посередине междурядий либо выкопана яма недалеко от куста, глубина которой составляет 35-45 см.

Чаще всего осенью удобряют виноград только органическими удобрениями, которые требуют определенной подготовки, перед тем как растение их усвоит, также стоит удобрять растение труднорастворимыми минеральными удобрения. Весной лучше всего подойдут азотные и фосфорные минеральные удобрения, а если в почве не хватает калия, тогда и калийные.

На сегодняшний день существует масса способов удобрять виноград после посадки и при уходе, все зависит от возраста растения и от его месторасположения. Если виноград молодой, то в первый год, после того, как вы его посадите, необходимо сделать две-три подкормки удобрениями, которые нужно растворять в воде, либо посыпать сухими, однако потом все равно растение необходимо полить. В начале лета виноград необходимо удобрять азотными, и фосфорными удобрениями, а в конце лета – фосфорными и калийными. При таком чередовании виноград будет расти намного быстрее, чем без удобрений и он не будет болеть.

Виноград посадка и уход - прищипывание

Зачем проводить прищипывание винограда

Фото: Прищипывание винограда с процессе ухода

Цель прищипывания винограда во время ухода – перераспределение питательных веществ между всеми органами виноградного куста. Используется данная техника для того чтоб максимально ускорить формирование куста, а также уменьшить осыпание цветков, а потом еще и получить урожай на пасынках в том случае если кусты будут недогружены.

Прищипывание винограда – это процесс удаления верхушки с зеленого побега. Такой процесс не дает растению тянуться длину, а это значит, что поток питательных веществ автоматически перенаправляется к соцветиям. Прищипывание обычно проводят за два-три дня до начала цветения для ухода за виноградом. Прищипывание винограда, который имеет сильнорослые побеги, для ускорения формирования проводится как раз на той высоте, где виноградарь хочет получить разветвление. В этом случае пробуждаются верхние почки, которые и дают начало роста для пасынковых побегов. Самое главное – это выполнить Прищипывание вовремя над четвертым или пятым листом. Если затянуть с проведением прищипывания винограда после посадки, то пасынки хоть и будут развиваться, но до осени качественно не вызреют, а значит, они уже автоматически не подходят для формирования.

Польза прищипывания винограда

Для того чтоб уменьшить количество осыпающихся цветков и завязей у сильнорослых побегов проводят процедуру прищипывания накануне цветения. Прищипывание делают над десятым узлом. На десять-пятнадцать дней рост прекращается благодаря удалению верхушки побега. Таким образом, к соцветиям поступает гораздо больший поток полезных веществ, а это значит, что и завязь ягод будет гораздо большей. Таким образом, общий объем урожая с куста повышается на пятнадцать-двадцать процентов. Помимо этого процесс прищипывания улучшает в зимующих глазка закладку плодоносных почек.

В случае прищипывания сильнорастущих побегов можно таким образом выровнять и развитие других побегов, которые, например, были повреждены из-за зимних морозов. Но это дело больше на любителя, потому что добиться на пасынках таких побегов хорошего урожая не получится. Соцветия в любом случае остаются достаточно слабыми, большая часть их погибает, а те, которые выживают, дают урожай, который несравним с урожаем здоровых побегов.

Видео: прищипывание винограда

Посадка винограда не должна вызвать особых трудностей даже у начинающих садоводов, а вот процесс ухода за виноградом, может столкнуться с определенными трудностями, которые вы решите, прочитав статью.

www.medmoon.ru

весной, летом, осенью, основные правила выращивания

 

Виноград — неприхотливое растение которое свободно растет и развивается в естественной природной среде без помощи человека. Однако, богатый урожай высокого качества можно получить лишь при бережной и грамотной заботе о растении.

Ряд обязательных мероприятий по уходу за кустами винограда зависит от времени года и фазы развития культуры. Подробно ознакомиться с необходимыми операциями вы сможете на нашем сайте.

Содержание статьи

Уход за виноградом в первый год посадки

Одним из самых важных этапов в развитии растения считается первый год посадки. Именно в этот период закладывается основа будущего куста, который будет плодоносить и радовать своих хозяев ценными плодами десятилетиями.

В ряд обязательных процедур по уходу за виноградом сразу после высадки входят рыхление почвы, полив, защита от болезней и вредителей, подкормка и подготовка к формировке кустов.

Важно! Основная задача в первый год заключается в обеспечении быстрой приживаемости, в адаптации молодых саженцев и в подготовке условий для созревания урожая.

После того как саженцы приживутся и начнут формироваться почки, грунт вокруг кустов рыхлят и убирают сорняки и мусор. Делается это для того, чтобы избавиться от посторонней растительности, которая расходует питательные вещества, находящиеся в почве, а также служит источником скопления спор, бактерий и вредителей, способных вызвать развитие болезней. Удаление сорняков производят непрерывно по мере необходимости.

С появлением первых листьев вокруг каждого куста делают несколько лунок для закалки растения и его корневой системы. Эти же ямки будут использоваться для удаления поверхностных корней в начале и в конце лета.

Совет! Операция по закалке способствует формированию крепкой корневой системы, которая защитит растение от замерзания.

На протяжении всего лета будут появляться новые пасынки и листья, которые периодически необходимо будет подрезать. Так все питательные вещества будут направлены на рост и развитие главного побега, что приведет к формированию сильного куста и крепкой корневой системы.

Важно! Не стоит забывать о прореживании листвы. Чрезмерное загущение куста способно привести к плохому проветриванию, загниванию и как следствие, к развитию болезней.

После образования 3 — 4 побегов проводят осеннюю обрезку винограда. При этом выбирают наиболее крепкий пасынок, а остальные удаляют.

Еще одним немаловажным мероприятием является полив. Проводить его необходимо регулярно каждую неделю. При этом каждый куст нужно обеспечить 10 литрами воды.

Совет! Виноград не любит излишней влаги, по этому важно не переусердствовать с поливом. Количество процедур может меняться в зависимости от погодных условий и климата вашей местности.

Часто операции по орошению совмещают с подкормкой. Весной рекомендуется вносить минеральные удобрения, содержащие в своем составе азот и фосфор. Данные вещества необходимы для стимуляции образования зеленой массы куста. Внесение растворов, содержащих калий влияет на вызревание ягод.

Защитить от развития болезней и вредителей помогут профилактические опрыскивания. В качестве комплексных средств можно подготовить 1% раствор Ридомила или Цинеба. В домашних условиях можно провести обработку хорошо зарекомендовавшей себя 3% бордосской жидкостью или железным купоросом.

Особенности ухода за виноградом в разные периоды

Обязательные мероприятия по уходу за виноградником напрямую зависят от времени года. Важно четко следовать рекомендациям чтобы не навредить растению.

Что нужно сделать весной?

При весеннем уходе важно уделить внимание следующим пунктам.

Раскрытие

Весенний уход в укрывных зонах начинается с открытия кустов и освобождения их от зимних укрытий. К процедуре приступают после того как окончательно установилась положительная температура и отсутствует угроза наступления заморозков.

Важно проводить процедуру постепенно, чтобы ослабленные за зиму побеги адаптировались к новым климатическим условиям. Убирать укрывные материалы нужно последовательно, давая им возможность просохнуть.

По мере высыхания ветви подвязывают к нижней шпалере, таким образом приступая к формировке куста.

Защита от болезней

Ослабленное растение в данный период особенно подвержено влиянию болезнетворных бактерий или грибков. Важно своевременно провести опрыскивание и предотвратить развитие заболеваний. Можно обезопасить кусты комплексными препаратами, такими как Нитрофен. Для этого разводят 200 гр вещества в 10 л воды.

Защитить от вредителей и самых распространенных болезней, а также уберечь от развития хлороза, связанного с недостатком в почве железа, поможет 3% раствор бордосской смеси или медного купороса. От мелких вредителей, паразитов и клещей помогут инсектициды Карбофис или Оксихом.

Внимание! Проводить весеннее опрыскивание необходимо до распускания почек и согласно инструкциям по применению.

Полив

В случае влажной зимы с обилием снега весенний полив можно не проводить. Если же зима выдалась сухой, рекомендуется провести 2 процедуры. Первую — после открытия кустов и исключения риска наступления заморозков. Второй — за неделю до цветения.

Подкормка

Для увеличения зеленой массы после зимовки растения удобряют азотом. Для формирования соцветий и плодов подкармливают фосфором. На скорость созревания ягод и их вкус влияет калий. Медь повышает стойкость к холодам и засухе. Цинк и бор увеличивают количество и качество урожая.

При смешивании органических удобрений с минеральными, можно добиться высоких показателей урожайности.

Обломка

В конце весны проводят удаление второстепенных побегов, лишних почек и листвы. Делается это для того, чтобы направить питательные вещества к сильным частям растения и сформировать крепкий куст. Одновременно с обрезкой проводят подвязку лозы к шпалерам.

Как ухаживать летом?

Уход в летний период включает:

Прищипывание

Процедура представляет собой обламывание кончиков побегов. Слабые пасынки удаляются, здоровые укорачиваются с сохранением 5 листьев после второй грозди. Лозы длиннее 2.5 м также обрезаются. Во избежание перегрузки куста по мере роста и развития удаляются лишние соцветия и листья.

Опрыскивание

В профилактические меры по защите растения от вредителей входит обработка фунгицидами и инсектицидами.

Полив

По мере необходимости поливайте растение постепенно до полного впитывания. В засушливый период количество процедур можно увеличить.

Выращивание винограда осенью

Осенью необходимо проводить следующие процедуры:

Опрыскивание

После сбора урожая можно переходить к профилактическому опрыскиванию. Для этого можно использовать фунгициды либо бордосскую смесь.

Важно! При обнаружении признаков заболевания рекомендуется тщательно обработать растение, чтобы не допустить распространения болезни.

Полив

В середине осени каждый куст обильно поливают. Процедура проводится последний раз в сезон для насыщения растения влагой в течении всего зимнего периода.

Чем подкормить в осеннее время?

Полив можно совместить с внесением органических удобрений. Это станет для растения запасом питательных веществ в суровые зимы.

Обрезка

Во время осенней обрезки убирают второстепенные побеги и почки, сохраняя главные, которые будут основой для следующего плодоношения.

Укрытие

В случае выращивания винограда в средних и северных широтах необходимо хорошо его укрыть его на зиму. Для этого лозу аккуратно прижимают к земле и накрывают агроволокном, землей, хвоей или другими материалами.

Выбор сорта

Большое разнообразие сортов может поставить в тупик начинающих виноградарей. Выбирать виноград для разведения следует исходя из собственных предпочтений, нужд и климатических условий местности произрастания.

Жителям суровых северных и центральных районов России, Украины и Белоруссии лучше отдать предпочтение морозоустойчивым сортам с коротким сроком созревания. Это позволит винограднику быстро сформировать урожай в условиях короткого лета и низких температур. Также высокая стойкость к морозам обеспечит надежную защиту от неблагоприятных факторов среды.

Неплохим вариантом неукрывного винограда послужат сорта Лилия, Изабелла, Аркадия, Виктория, Августин.

Одним из немаловажных факторов в выборе винограда является его назначение. Если вы хотите производить вино для личного пользования или на продажу, отдайте предпочтение техническим сортам.

Любители белого вина могут выбрать Алиготе, Фетяска Албэ, Бианка. Ценителей розовых вин порадуют Мускат розовый, Траминер. Насыщенный вкус черного подарят Каберне — Совиньон, Саперави, Регент. Не стоит забывать об одном из самых распространенных сортов — Изабелле.

Любители же свежих плодов, варенья, компотов и соков могут остановить свой выбор на столовых сортах винограда. Украсить ваш стол смогут Фурор, Ливия, Виктор, Аркадия, Юлиан и все виды кишмиша.

Посадка винограда

Самыми распространенными способами размножения винограда считается посадка черенков или саженцев. Оптимальным временем для работ является осень либо весна. Важно выбрать правильный момент для того, чтобы неокрепшие кусты успели прижиться и пережить зиму.

Прежде всего необходимо выбрать южный солнечный участок и подготовить почву. После этого выкапываются ямки, куда опускают здоровые саженцы.

При посадке черенков на прошлогодний подвой, выбирают крепкие кусты. Их раскалывают посередине и помещают в место надреза черенок. Все плотно перевязывается тканью и обмазывается глиной. Привитые черенки или саженцы закапывают до уровня шейки и тщательно поливают.

Обрезка

Обрезку проводят на протяжении всего сезона, весной, летом и осенью. Основная задача процедуры заключается в формировании крепкого здорового куста, способного дать урожай и вынести морозы.

Для этого второстепенные побеги — пасынки удаляют и укорачивают. То же самое делают с лишними соцветиями, гроздями и листвой. Таким образом питательные вещества идут на развитие главных побегов и на формирование мощной корневой системы, а не на развитие зеленой массы.

Внимание! Обрезку следует проводить чистыми и продезинфицированными сельскохозяйственными инструментами, чтобы не занести инфекцию.

Ознакомиться с правильной обрезкой и со строением кустов винограда можно из видео.

Обработка

Опрыскивать виноград для защиты от болезней необходимо на протяжении всего сезона.

Весной, до распускания почек, кусты обрабатывают 3% раствором медного купороса или бордосской жидкости.Второе весеннее опрыскивание проводят после образования 5 листьев. Для этого берут надежный фунгицид, например Нитрафен, разведенный в количестве 300 г в 10 л воды.

Внимание! Последнее весеннее опрыскивание необходимо завершить за 2 недели до вступления растения в фазу цветения.

Летняя обработка защищает от развития опасных заболеваний милдью, оидиума и серой гнили. Для этого подходят фунгициды типа Топаза, Квадриса, Строби. Выполнять процедуры нужно с промежутком в 3 недели.

Последняя осенняя обработка 3% раствором медного купороса или бордосской смеси не только уничтожит болезнетворные бактерии и споры грибов, но и насытит почву железом.

Полив

Для полноценного роста и развития виноградник нуждается в дополнительном орошении. Процедуру проводят несколько раз за сезон.Первый полив осуществляют с приходом весны и с повышением температур наружного воздуха.

Важно! После снежной зимы поливать весной виноград не обязательно.

Сорта с ранним сроком вызревания нуждаются в 2 обильных летних поливах. Средне созревающие сорта требуют 3 полива летом, а поздние — не менее 4.

Внимание! Больше всего кусты нуждаются в дополнительной влаги в период распускания почек, после окончания цветения и при созревании плодов. Категорически запрещается поливать растение в период цветения.

Подкормка

Для ускорения роста листьев и побегов весной растение подкармливают азотом и фосфором. Ближе к осени вносят калий для стимуляции созревания плодов. Медь добавляют осенью либо ранней весной для защиты от низких температур.

Можно применять комплексные средства такие как Кемира, Растворин, Новоферт. Не стоит пренебрегать органическими удобрениями типа птичьего помета, навоза, древесной золы или перегноя.

Укрытие

Укрытие кустов на зиму позволяет выращивать полноценный виноград даже в несвойственной для развития растения среде. Хорошая защита сохраняет кусты до весны. Укрывают виноград поздней осенью, после опадения листвы и осенней обрезки.

Лозу пригибают к грунту и покрывают пленкой, одеялами, хвоей, лапником, землей или снегом. Можно использовать специальные агроволокна или деревянные шиты.

Болезни и вредители

Бичом виноградников является милдью. Бороться с опасной болезнью можно Антраколом, Строби, Ридомилом или Бордосской смесью.От оидиума спасет Танос, Тиовит и Топаз. Аналогичные препараты уничтожат серую гниль и пятнистость.Антракноз можно победить Акробатом, Таносом, Ридомилом и Бордосской жидкостью.Филлоксеру уничтожит Актелик, Золон и Конфидор.

Какие ошибки виноградарей возникают при уходе за виноградом

• Залогом здорового виноградника является выбор правильного места для посадки и грамотная подготовка почвы. Не стоит пренебрегать этими мероприятиями, так как это значительно облегчит последующий уход за растениями. Выбор солнечной не продуваемой южной стороны участка обеспечит виноград необходимым теплом и защитит от сильных ветров.
• Обезопасить кусты от зимних морозов поможет их правильная посадка. Заглублять черенки или саженцы стоит на не менее полуметра. Если этого не сделать, поверхностные корешки замерзнут, что может привести к непосредственной гибели растения. При разведении винограда в местности с холодным климатом необходимо его хорошо утеплять на зиму.
• Не стоит пренебрегать катаровкой — удалением поверхностных корней. Первые 3 года после посадки обязательно нужно удалять второстепенные поверхностные корни, иначе они заменят главные — пяточные, что приведет к ослаблению всей корневой системы.
• В качестве материала для посадки следует подбирать здоровые саженцы или черенки. В противном случае куст может не прижиться. Для этого их необходимо внимательно осмотреть на наличие видимых повреждений или признаков заболеваний. Рекомендуется проверить и сами корешки. Здоровые и крепкие корни на месте поперечного среза будут зеленоватого цвета.
• Особое внимание следует уделять подкормке растения. Со временем число питательных веществ в почве уменьшается, как и содержание необходимых для роста и развития растения минералов. Важно правильно подкармливать кусты в зависимости от времени года. Опытные виноградари знают, что в разные сезоны растению необходимы определенные элементы, которые и вносят в нужных количествах.
• Обработка винограда от вредителей должна производиться четко по инструкциям и согласно календарному графику. При проведении мероприятий по опрыскиванию не стоит забывать о мерах предосторожности при работе с химическими препаратами.

Помните! Профилактическое опрыскивание защитит растение и позволит предотвратить риск развития болезней на начальных стадиях.

• При формировке винограда не стоит устанавливать шпалеры, арки или другие средства для поддержки виноградной лозы выше 3 метров. Слишком высокие конструкции тяжело обслуживать, а большая длина лозы может сказаться на качестве и количестве урожая.

Популярные вопросы и ответы на них

Рассмотрим популярные вопросы

Что делать при обнаружении на кустах сухих листьев?

Часто появление сухой листвы отнюдь не свидетельствует о недостатке влаги. Важно внимательно осмотреть растение, так как сухость листьев является сигналом о начале некоторых заболеваний. Необходимо определить вид болезни, и как можно скорее обработать растение препаратами. Категорически запрещается обильно поливать виноградник, так как это может усугубить развитие болезни.

Чем опасны частые поливы винограда?

При обильном поливе зеленая масса растений начинает активно развиваться, что препятствует формированию гроздей и снижает в последствии количество и качество урожая. При этом снижается сопротивляемость болезням, замедляется срок созревания плодов и уменьшается их сахаристость. Рекомендуется прекратить орошение перед началом цветения и возобновить в период образования ягод.

На какую глубину нужно сажать черенки?

Глубина посадочной ямки должна быть не менее 50 см, а лучше 80 см. Именно такое расстояние является безопасным для корневой системы винограда. В противном случае растение замерзнет и погибнет от заморозков или холодной зимы.

Полезное видео

Подробнее узнать об ошибках начинающих виноградарей можно из видео:

 

moyvinograd.ru

посадка и уход. Сорта винограда

Как одна из наиболее древних культур, виноград заслуженно пользуется уважением садоводов и дачников. Он подкупает быстрой приживаемостью на любой почве, сильным ростом и ежегодным плодоношением, может использоваться как в целях декорирования участка (для создания арок и беседок), так и для хозяйственных нужд (на продажу, употребление в пищу, изготовление сока, вина и пр.), а большой выбор сортов позволяет выращивать его практически в любой климатической зоне. К сожалению, кажущаяся непритязательность винограда нередко вводит в заблуждение любителей-новичков, которые в лучшем случае считают, что особенного ухода требуют только укрывные сорта, а в худшем — что «танцы с бубнами» вокруг этого растения вообще не обязательны — рано или поздно все равно приживется и будет родить. Однако практический опыт доказывает, что изначально правильная посадка винограда является не только главным условием его здорового развития и плодоношения, но и может смягчить последствия ошибок в уходе и свести их к минимуму. Не вдаваясь в профессиональные тонкости виноградарства, перечислим основные моменты, в которых для удачного выращивания этой лианы на участке достаточно разобраться новичку.

Выбор сорта для посадки

Во-первых, следует усвоить, что по срокам созревания сорта винограда бывают ранними, средними и поздними, так как для полного вызревания они нуждаются в разном количестве тепла. Количество тепла вычисляют как сумму среднесуточных температур за период, когда виноград активно растет (с весны по осень), при этом дни, в которые среднесуточная температура опускается ниже 10 °C, при подсчете не учитываются, потому что лиана в это время уже останавливает рост. Для нормального вызревания очень ранних сортов достаточно, чтобы суммарное значение температур за сезон составляло хотя бы 2000 °C, но для поздних необходимый минимум должен быть 3000 °C. Из этого следует вывод: в северных регионах желательно высаживать только ранние сорта, а средние и поздние — ближе к югу. Обратите внимание: ускорить вызревание винограда никакими агротехническими приемами нельзя, но повысить среднесуточные показатели температуры для него можно, если посадить куст рядом со зданием, которое по ночам будет отдавать тепло от нагретых днем стен.

Во-вторых, сорта винограда по вкусовым характеристикам подразделяют на технические (винные) и столовые (для продажи и употребления в свежем виде). У технических сортов вкус проще, ягоды и грозди мельче, но их количество на кусте обычно больше, чем у столовых. Новичкам для посадки желательно выбирать только устойчивые к болезням районированные сорта: технические — «Кристалл», «Ананасный», «Платовский», «Кишмиш», «Мариновский» и т.п., столовые — «Восторг», «Кардинал», «Кодрянка», «Подарок Запорожью», «Надежда», «Аметист Новочеркасска», «Виктория» или наиболее неприхотливые столово-технические — «Лидия», «Кудерка», «Изабелла» и др.

В-третьих, при выборе сорта нужно обращать внимание на характеристику силы роста. Сильнорослые сорта («Восторг», «Кодрянка», «Молдова», «Оригинал» и т.п.), как правило, хорошо плодоносят, но для успешного выращивания требуют больших площадей питания (3 - 5 кв. метра) и посадки у высоких опор (2 – 3 м), арок или стен. С возрастом зимостойкость и урожайность таких сортов при наличии достаточного количества многолетних ветвей повышается (минимум 25 кг с куста), но укрывать их, конечно, становится все труднее. В отличие от них средне- и слаборослые сорта («Киевский ранний», «Донецкий жемчуг», «Тимур», «Новинка», «Юбилей Молдавии» и др.) можно выращивать и в рядовых посадках с небольшой (2 - 3 кв. метра) площадью питания и невысокими (1,5 - 2 м) опорами. Укрытие их не представляет трудностей, так как больших формировок они не дают даже при высокой агротехнике, но и плодоносят они в среднем всего лишь по 5 - 10 кг с куста.

В-четвертых, не все новички обращают внимание (чаще по незнанию) на то, что часть столовых сортов винограда имеет обоеполые (способные к самоопылению) цветки, а часть — только функционально-женские, которые могут оплодотворяться исключительно пыльцой других сортов (обоеполых). Сорта с женскими цветами формируют ягоды крупнее, но если их посадить далеко от обоеполых, опыление придется проводить вручную. В идеале же для нормального плодоношения достаточно как минимум высаживать и те и другие рядом. Чтобы исключить вероятность выбора сортов только с функционально-женскими цветками, лучше узнать их название заранее: «Пухляковский», «Чауш», «Мадлен Анжевин», «Русский Конкорд», «Фламинго», «Нимранг», «Кеша 1», «Виктория», «Деметра», «Восторг Черный», «Талисман», «Лора», «Подарок Запорожью» и некоторые другие.

И наконец, последнее: в народе по степени морозостойкости сорта винограда принято делить на укрывные и неукрывные, хотя более правильно говорить о понятиях укрывной и неукрывной культуры винограда в конкретных климатических условиях. Любой сорт винограда на самом деле можно выращивать без укрытия, если это позволяет климат и если куст изначально посажен правильно. Теоретически у относительно морозостойких сортов («Лидия», «Алиготе», «Изабелла», «Фетяска белая», «Ркацители») массовая гибель глазков (более 80%) наблюдается при температуре минус 24 - 25 °C, у среднеморозостойких («Мюскадель», «Жемчуг Саба») — при минус 22 - 23 °C, у слабоморозостойких («Чауш», «Дружба», «Кристалл», «Мускат Одесский», «Агадаи» и др.) — при минус 21 - 22 °C. Соответственно первую группу в неукрывной культуре можно выращивать при допустимом минимуме температуры - минус 20 °C, вторую группу — при минимальной температуре минус 18 °C, а третья группа выдержит без укрытия только морозы до минус 16 °C. На практике же вызревание и закалка лозы, колебание морозов и оттепелей из года в год проходит по разному и неустойчивые (относительно теплые, малоснежные или ветреные) зимы могут нанести винограду даже больший вред, чем суровые сибирские морозы. Поэтому вопрос о зимнем укрытии выбранного для посадки сорта садоводы, учитывая особенности зимней погоды, должны решать самостоятельно.

Покупка посадочного материала и сроки посадки

Покупать саженцы винограда лучше осенью на участке профессионального виноградаря. Это позволит более наглядно оценить выбранный сорт (по вкусу и внешнему виду ягод, силе роста куста и пр.) и приобрести гарантированно здоровый и свежий посадочный материал. Посаженные осенью саженцы уже на следующий год будут активно вегетировать, значительно опережая в росте посаженные весной, и в дальнейшем раньше вступят в плодоношение. Так как качество продающегося весной посадочного материала нередко бывает хуже (зависит от условий хранения), то для весенней посадки лучше приобретать только вегетирующие саженцы с ЗКС. Настоятельно не рекомендуется новичкам покупать саженцы винограда на стихийных рынках (велика вероятность купить не тот сорт или еще хуже — зараженный посадочный материал) или останавливать выбор на дорогих «суперновых и перспективных» сортах, которые без соответствующего ухода могут быстро потерять свои супер-свойства.

Самыми лучшими считаются элитные и саженцы первого сорта. Первые имеют 4 и больше равномерно расположенных вокруг основания штамба корня, толщиной не менее 2 мм (у основания), вызревший прирост, толщиной около 5 мм и длиной минимум 25 см. Саженцы первого сорта имеют хотя бы один (из нескольких) вызревший на 20 см от основания прирост и не менее четырех корешков, из которых только два могут быть толщиной 2 мм. Саженцы второго сорта по развитию корневой системы и качеству прироста уступают элитным и первосортным — для них допускается наличие всего лишь двух и более нормально развитых корешков и трех узлов вызревшего прироста. Разумеется, при одинаковом уходе из элитных и первосортных саженцев вырастут более сильные и урожайные виноградные кусты, поэтому приобретать желательно именно их.

Выбор места и подготовка посадочных ям

Место под виноградник с несколькими кустами следует выбирать открытое и солнечное на пологих (с уклоном не более 10 градусов) юго-западных и южных склонах. Не рекомендуется сажать виноградные кусты в непосредственной близости (меньше 3-х метров) от деревьев и кустарников, на северных склонах, в низинах и на участках с залеганием грунтовых вод до 1,5 м от поверхности. Отдельные сильнорослые сорта, которые не нуждаются в укрытии, можно высаживать у западных, южных и юго-западных стен гаражей, домов и других построек, а укрывные сорта лучше сажать на открытом месте рядовым способом, размещая ряды в направлении с юга на север. При рядовой посадке средне- и слаборослых сортов между рядами достаточно оставлять расстояние не более 2 м, а между кустами — не более 1,5 м. Для сильнорослых же, особенно укрывных, между рядами нужно оставлять 2,5 – 3 м, а между кустами — около 2 м. Минимум за два месяца до посадки следует подготовить отдельные посадочные ямы (80x80x80 см) или общие траншеи с аналогичными размерами в местах посадки кустов. С практической точки зрения траншею копать сложнее, но и выгоднее. Если на дно такой траншеи уложить сплошной дренаж и установить на него между посаженными кустами трубы (асбестовые или пластиковые диаметром 10 - 15 см), то через них можно будет осуществлять поливы и подкормки непосредственно в зону массового залегания корней (верхний конец трубы должен выглядывать из земли на 5 - 10 см).

Выкопанные из ямы верхние плодородные слои (25 - 30 см) нужно уложить на брезент и дополнительно удобрить: тщательно перемешать с навозом, древесной золой (по 2 - 3 ведра) и фосфорно-калийными минеральными удобрениями (0,5 кг суперфосфата). Если нижние слои почвы (от 30 до 80 см), выкопанные из ямы, сильно глинистые, их следует «облегчить» добавлением песка и отложить в сторону. Удобренной смесью нужно заполнить половину ямы, хорошо полить и так оставить для усадки до самой посадки винограда. Обратите внимание: на участках с песчаной почвой, которая обычно сильнее промерзает и прогревается, а также хуже удерживает питательные вещества и влагу, яму следует копать глубже на 25 см, чтобы уложить на ее дно слой дренажа (10 см) и глины (15 см) в форме блюдца — так называемый «замок». На размере ям ни в коем случае нельзя экономить: чем больший объем плодородной почвы в зоне корней, тем быстрее виноград нарастит мощную корневую систему и вступит в плодоношение. Глубокая посадка обеспечит медленное «просыпание» винограда весной и защиту от возвратных заморозков, а осенью — рост корней даже после листопада. Напротив, высокая вызовет формирование поверхностной корневой системы и как следствие — снижение общей морозостойкости (раннее начало вегетации, промерзание корней и т.п.). Заметьте: траншею между ямами не обязательно копать глубокую (достаточно 40 - 45 см), так как соединяющий посадочные ямы слой дренажа (щебень, гравий) итак обеспечит нормальное поступление влаги и удобрений от нижнего конца трубы к разрастающимся корням (на глубину 40 - 90 см).

Процедура посадки

Процедуру посадки нужно проводить сразу же после покупки посадочного материала, чтобы не допустить пересыхания корней. Перед этим каждый саженец следует сутки вымочить в чистой воде, после чего немного укоротить (освежить) корни и подрезать побег (из 2 - 3-х оставить самый сильный, остальные удалить) на 3 - 4 почки. Затем корешки и нижнюю часть штамбика можно окунуть в глиняную болтушку и высаживать саженец в подготовленную яму.

На удобренный слой в яме нужно насыпать слой (холмик) плодородной земли без удобрений, установить на него саженец, равномерно расправив корни, и слегка присыпать их той же землей. «Пятка» саженца должна быть на глубине 50 - 60 см. После этого яму следует немного засыпать неплодородной, выкопанной с нижних слоев, почвой (глиной с песком), уплотнить ее и обильно полить, а после усадки досыпать земли до прироста (остается лунка глубиной 25 - 30 см). Если посадка проводится осенью, до морозов саженец можно накрывать пластиковой бутылкой с вентиляционными отверстиями и мульчировать лунку торфом, а потом яму нужно не только полностью засыпать, а и насыпать сверху холмик высотой 30 - 35 см. Если посадка проводится весной, вегетирующий саженец сначала хорошо поливают, затем аналогично сажают в подготовленную яму, но во избежание перегрева до полного приживания притеняют его от солнца ящиками, щитами и т.п. (особенно, если саженец был выращен в домашних условиях). После любой посадки виноград еще минимум 2 - 3 раза нужно обязательно обильно (2 - 3 ведра) полить с интервалом в 1 - 2 недели (потом — в зависимости от погодных условий), и после каждого дождя и полива рыхлить почву.

Уход за виноградом

В первые 3 - 4 года после посадки в винограднике выполняется несколько обязательных процедур, которые обеспечивают правильное развитие посаженных растений в дальнейшем. Почву под виноградом следует регулярно рыхлить и удалять сорняки. Ежегодно весной после разокучивания (в мае - июне) на каждом кусте нужно проводить катаровку — удалять тонкие (росяные) корни до глубины 18 - 20 см ниже уровня почвы и снова засыпать оголенный штамб. Эта процедура стимулирует развитие основных корней в нижних слоях почвы, что гарантирует их восстановление даже после полной гибели наземной части. До начала активного роста виноград также следует опрыскивать бордоской жидкостью (3%) для профилактики заболеваний.

С началом вегетации виноградные кусты нужно регулярно поливать — по 12 - 15 л воды на одно растение (минимум 4 раза за сезон). Полив проще всего осуществлять в зарытые между кустами трубы — так уменьшается расход воды и влага используется растениями оптимально. Некоторые садоводы весьма успешно применяют и капельный полив: с его помощью удается смягчить резкие колебания влажности почвы, из-за которых на винограде происходит массовое растрескивание ягод. Однако нужно иметь в виду, что при капельном поливе скопление влаги в верхних слоях почвы может стать причиной не только активного роста росяных корней, но и полного перехода виноградных растений только на них, а в случае непредсказуемо холодной зимы — неизбежной гибели такой корневой системы.

С отрастанием побегов виноград начинают формировать. Формировка в общем включает в себя несколько процедур, которые выполняются в различное время, но все направлены на создание оптимальной для данного климата, сорта и т.п. формы виноградного растения. Обломку зеленых побегов можно проводить при их длине 2 - 3 см и 10 - 15 см: первая используется в основном для формировки (предупреждение загущенности), а с помощью второй можно также регулировать соотношение плодоносных (первым появляется соцветие) и бесплодных (первый — усик) побегов для предупреждения перегрузки и истощения растения. Для разных сортов такое оптимальное соотношение может отличаться, но в целом можно указать, что технические сорта меньше страдают от перегруза и ошибок в формировке.

Отрастающие побеги при длине 40 - 50 см и 75 - 80 см нужно подвязывать к колышкам (первый год) или шпалере, а в дальнейшем выполнять заводку побегов, направляя их рост в нужном направлении. В идеале для быстрого роста мощных молодых побегов (например, для формировки рукавов) их нужно направлять вертикально, а чтобы получить одинаково мощные побеги из каждой почки прошлогодней лозы, ее следует подвязывать горизонтально. Регулярно следует проводить пасынкование (удаление отрастающих в пазухах пасынков), а с вступлением в плодоношение — еще и прищипывание плодоносных побегов за 5 - 7 дней до начала цветения. Прищипывание точки роста на побегах притормаживает их рост и стимулирует приток питательных веществ к соцветиям, предупреждающий осыпание цветков и завязей. Эта процедура также активизирует рост пасынков, поэтому нередко используется в случаях слабого развития основных побегов для получения более мощной замены. Обратите внимание: на прищипнутых горизонтальных побегах пасынков образуется меньше и они гораздо слабее, чем на прищипнутых вертикальных; для нормального вызревания ягод на прищипнутом плодоносном побеге должно оставаться 8 - 10 листьев.

С 3 - 4 года с помощью обрезки виноградному кусту регулярно придают нужную форму (веерную, кордонную, штамбовую и т.п.). К столовым сортам чаще применяют бесштамбовую веерную формировку, чтобы их можно было без проблем укрыть на зиму. Основную обрезку виноградного растения проводят осенью после листопада, а весной только оценивают состояние перезимовавшей лозы и срезают части, поврежденные морозами. Обратите внимание: осенью при обрезке рекомендуется «про запас» оставлять на треть больше побегов, чем этого требует формировка, а весной лишние побеги удалять при первой же обломке.

С вступлением в плодоношение виноград желательно трижды за сезон подкармливать минеральными и органическими удобрениями — до цветения, через 2 недели после и перед началом созревания ягод. При этом из третьей подкормки следует полностью исключать органику и заменять ее древесной золой для лучшего вызревания лозы. Оптимально удобрения растворять в воде и использовать эти питательные растворы для поливов. Если посаженные виноградные растения нуждаются в искусственном опылении, утром с 7 до 10 часов с обоеполого сорта нужно срезать цветущее соцветие и поводить им по опыляемым. Процедуру опыления в идеале нужно начинать на второй день цветения и проводить ее трижды с интервалом в 3 - 4 дня. Если сорта цветут в разное время, обоеполое соцветие можно срезать и хранить в сухой стеклянной банке.

Подготовка виноградных растений к зиме включает также осенний влагозарядный полив (50 - 60л воды на каждый куст) и проведение своевременного укрытия. Первую процедуру следует проводить непосредственно после обрезки, а вторую — как можно позже, с началом устойчивых заморозков. Раннее укрытие винограда может провоцировать чрезмерное повышение температуры, пробуждение глазков через 1 - 2 месяца и, разумеется, их гибель из-за отрицательных температур. В зависимости от степени морозостойкости выбранных сортов, в качестве укрытия можно использовать как укрывные материалы (лапник, спанбонд и пр.), так и просто землю (прикапывать обрезанную лозу).

Утверждать, что виноград — культура совершенно неприхотливая, однозначно нельзя. Но с ответственным отношением к посадке и уходу даже новички смогут получить здоровое развитие и регулярное плодоношение этого растения без лишних хлопот.

indasad.ru

---

• 
  Одноэтажные дома с плоской крышей фото
• 
  Подставка для казана своими руками
• 
  Подставка для казана своими руками
• 
  Станок алмазного бурения
• 
  Станок алмазного бурения
• 
  Задувает котел через дымоход что делать
• 
  Мини сауна в квартире
• 
  Мини сауна в квартире
• 
  Когда собирают яблоки на хранение
• 
  E71T gs
• 
  E71T gs