Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Часто бывает так, что для реализации дизайнерских задумок по перепланировке квартиры необходимо сделать проем в несущей стене. В современных панельных и в старых кирпичных домах почти все стены несущие, поэтому задача это не простая. Но если все правильно спланировать и учесть все детали, то она вполне решаема. Если вы собрались сделать проем в панельной, кирпичной или бетонной стене дома самостоятельно, то предварительно стоит посмотреть видео в интернете, где подробно показан весь процесс. Если сделать проем в капитальной стене без согласования со специальными органами, то можно попасть в серьезные неприятности. Самовольная перепланировка незаконна и может повлечь наказание. Если вы решили сделать проем в капитальной стене панельного, бетонного или кирпичного дома, то обязательно согласуйте свое решение с соответствующими инстанциями. Они не только утвердят перепланировку, но и выдадут все необходимые рекомендации. Именно по ним нужно выполнять укрепление дверного проема. Проход в несущей стене можно сделать практически в любом месте, но есть ограничения. Например, нельзя трогать колонны и столбы, нельзя делать проем под стыками несущих плит, балок или перекрытий. Поэтому прежде чем планировать перестройку, обязательно изучите план помещения. Для того чтобы сделать проем в несущей стене, необходимо сначала нанести разметку. Производится она с обеих сторон, так как толстая несущая стена должна резаться с одной и другой стороны навстречу друг к другу. Проще всего сделать это следующим образом: нанести разметку с одной стороны, просверлить на линиях разметки несколько сквозных отверстий и соединить их с обратной стороны линиями. Когда разметка готова, можно приступить к созданию прохода. Делать это нужно по частям. Для этого следует разделить намеченный проем на 10–12 квадратов. По периметру удаляемой зоны надо просверлить много отверстий на расстоянии 2–3 см друг от друга. Далее с помощью круга с алмазным напылением и болгарки отверстия соединяются, и стена прорезается насквозь, а вырезанный кусок стены удаляется. Таким образом нужно вырезать все квадраты. Пыль от строительных работ можно убрать строительным пылесосом или с помощью водяного затвора. Для того чтобы не повредить большими кусками бетона пол, на него можно постелить деревянные доски. Чтобы несущая стена не пострадала, после пробивания проема ее надо укрепить. Чаще всего используются укрепления трех видов. Чтобы получившийся дверной проем выглядел привлекательно, сначала нужно провести отделочные работы. Для них подойдет дерево, гипсокартон, пластик, декоративный камень или цементная стяжка. Последний способ предпочтительнее всего, так как наиболее прост в применении, долговечен и экологичен. Кроме того, цементный раствор прекрасно заполнит все щели в дверном проеме и придаст ему дополнительную прочность. Для отделки проема большой ширины можно использовать гипсокартонные конструкции. Плюсом их применения является возможность приданию проема любой формы. Если вы решили не ставить дверь, то проход можно задекорировать любым из понравившихся вам способов: Как видите, создание дверного проема своими руками в несущей стене вполне реально, если подойти к этому процессу с умом.Как сделать дверной проем в кирпичной стене. Как в кирпичной стене сделать проем
Как сделать проем в несущей стене – кирпичной или бетонной
Главная/Статьи/Как сделать проем в несущей стене – кирпичной или бетонной Согласование перепланировки квартиры
Пробивание проема
Укрепление проема
Рекомендации по отделке
Декорирование проема
Как сделать дверной проем в кирпичной стене
При перепланировке квартиры иногда возникает необходимость сделать дверной проем в межкомнатной перегородке. Эту задачу можно решить самостоятельно, если придерживаться определенной последовательности. Давайте разберемся с тем, как обойтись во время ремонта без помощи профессиональных строителей.
Подготовка — важный этап любого ремонта
Для работы понадобится следующий комплект инструментов:
- крупная болгарка;
- диск по камню;
- бытовой перфоратор;
- длинный тонкий бур;
- насадка в виде пики;
- измерительная рулетка;
- карандаш или маркер;
- строительный уровень;
- мастерок каменщика;
- кирка или молоток;
- емкость под раствор.
Приступаем к демонтажу
Демонтаж кирпичей начинается с разметки. Определитесь с расположением дверной коробки, после чего прочертите с помощью уровня и карандаша линии. Они должны быть хорошо заметны, так как при использовании болгарки в воздух поднимается большое количество пыли.
Разметив стену, пробурите перфоратором несколько сквозных отверстий для того чтобы получить ориентиры с противоположной стороны перегородки. Таким образом, отметки максимально совпадут друг с другом.
Дальнейший шаг состоит в резке стены болгаркой. Операция выполняется в два приема. Вначале пропилите перегородку на всю глубину диска по всем обозначенным линиям. Затем проделайте то же самое с другой стороны, чтобы окончательно отсечь кирпичи от основного массива.
Теперь разберите кладку на составные части. Удобнее всего выбивать камни перфоратором, оснащенным специальной насадкой. Старайтесь загонять пику не в толщу кирпичей, а в цементно-песчаный раствор между ними. По своей структуре он мягче и быстрее поддается разрушению.
Exciting Bathroom Interior Design Ideas Brick Wall AccentЗавершаем создание дверного проема
Дверной проем практически готов, осталось соорудить перемычку для предотвращения осадки строительного материала. В качестве опоры обычно используют арматуру крупного диаметра, уголки из металла или готовое железобетонное изделие.
Чтобы установить перекладину, выбейте в верхней части проема по одному кирпичу с каждой стороны. Постелите в ниши раствор вперемешку с битым щебнем и загоните перемычку так, чтобы она подпела собой последний ряд кладки.
Основу из арматуры рекомендуется дополнительно зацементировать. Для этого сделайте небольшую опалубку из узкой деревянной доски. Заполните ее смесью и аккуратно прижмите снизу, подперев вертикальной стойкой. В течение нескольких суток раствор схватится, соединив элементы конструкции в единое целое.
kayrosblog.ru
Как сделать проем в несущей кирпичной стене
Делаем проем в несущей стене
Прежде чем начать делать проем, нужно установить перемычку, которая примет на себя нагрузку – от части стены над будущим проемом, от перекрытия, опирающегося на стену, от стены верхнего этажа или от конструкции крыши.
Перемычка – это серьезно и непросто
От того, как будет выполнена перемычка, будет зависеть безопасность не только конструкции стены, но и всего дома. При проектировании перемычки следует принять во внимание ряд факторов, а именно:
- величину проема по отношению к площади стены;
- расстояние от проема до смежных стен;
- расстояние от верхней границы проема до перекрытия;
- ширину проема;
- вид материала, из которого выполнена стена;
- толщину и техническое состояние стены,
- количество этажей над проемом
- тип и расположение плит перекрытия.
Вы должны также решить, нужно ли на время выполнения перемычки подпереть плиту перекрытия, чтобы таким образом разгрузить стену. Это может быть необходимо в случае очень большого проема. За конструктором также остается выбор материала, из которого будет выполнена перемычка.
Проще – из стали
Чаще всего при ремонте прибегают к устройству стальных перемычек, поскольку их можно выполнить относительно легко и быстро. Как правило, они состоят из двух швеллеров, но могут быть из двутавров и уголков.
Эти профили стягиваются межу собой болтами (расстояние между болтами не более 50 см).
Длину швеллеров подбирают так, чтобы после пробивания проема они опирались на стену с каждой стороны на глубину 15-30 см.Рекомендованный диаметр болтов – 20 мм. Крайние болты должны находиться в опорной зоне, то есть над тем участком стены, на который будет опираться перемычка.
Болты легко можно будет затянуть, если их длину подобрать таким образом, чтобы после установки швеллера они выступали за пределы его стенки приблизительно на 5 см.Внимание! Если толщина стены менее 24 см, перемычку нужно выполнять в два этапа. Сначала производится монтаж с одной стороны стены (чтобы не ослаблять стену), а лишь потом с другой.
Пошаговая инструкция по пробивке проема в несущей стене своими руками
- Работы начинают с того, что вырезают стальные швеллеры необходимой длины и высверливают в них отверстия под болты
- Размечают на стене контур будущей перемычки. Просверливая стену, обозначают место для перемычки с другой стороны стены
- Потом в этих местах сбивают штукатурку
- По обе стороны стены выбивают ниши для монтажа стальных швеллеров. Это можно сделать вручную или электрическим отбойным молотком
- В определенных местах высверливают отверстия для болтов
- Углубления для стальных швеллеров следует тщательно очистить от остатков кирпича проволочной щеткой, а потом смыть пыль водой
- На смоченную поверхность наносят густой цементный раствор (марки минимум М50) и вдавливают в нее стальной швеллер
- Пустоты стального швеллера заполняют плитками из ячеистого бетона или кирпичом
- Болты пропускают через отверстия. На их концы накладывают шайбы и завинчивают гайки
- Когда раствор схватится и затвердеет, отбойным молотком пробивают в стене проем
- На подготовленную таким образом перемычку и откосы проема накладывают стальную сетку…
- Сверху наносят цементный раствор
- Оштукатуривают остальную поверхность
ПЕРЕМЫЧКУ ВО ВНЕШНЕЙ СТЕНЕ НУЖНО УТЕПЛИТЬ
Если выполняется проем в наружной несущей стене, следует помнить о соответствующем утеплении перемычки. Только в таком случае она не станет мостиком холода, через который из дома будет уходить тепло. Если стена двухслойная или в будущем планируется утепление дома, то утеплить ее несложно. Достаточно после выполнения перемычки с внешней стороны стены наложить плиту из пенополистирола. Несколько сложнее, если стена однослойная. Тогда следует перемычку сделать более узкой, чтобы с внешней стороны осталось по меньшей мере 5 см на слой утеплителя.Внимание! Если стальной швеллер стыкуется с пенополистиролом, это может ускорить его коррозию. В этом случае необходимо применять швеллер из оцинкованной стали или же покрыть обычный швеллер антикоррозионной краской.
Рисунок – Утепленная перемычка в наружной стене
Можно сделать и иначеВыполняя проем в стене, можно также решиться на устройство сборной железобетонной перемычки, состоящей из двух балок L-образного сечения. Их болтами стягивать не нужно. После расчистки ниши в местах опирания перемычки с двух сторон накладывают густой слой прочного цементного раствора (марки Ml00), потом устанавливают железобетонную балку. Когда раствор схватится, пустоты между балкой и стеной заполняют цементным раствором (марки минимум М50).После схватывания и затвердевания раствора выбивают проем, оборачивают его сеткой и оштукатуривают.Внимание! Марка определяет, насколько прочен раствор: чем большее число, тем он крепче.
Рисунок – Железобетонная перемычка из двух балок L-образного сечения
Об установке двери в проем своими руками можно прочитать в этой записи
Отзывы и комментарии: 3
Светлана 2016-07-13 (20:20) #
В панельной 5 ком кв-ре пришлось сделать 2 дверных проёма, тк дом строился в советское время и планировкой такой большой кв-ты особо не заморачивались. Разрешение добивалась год -ни за какие деньги этот вопрос не решить – только. блат. – тк легче перепланировки запретить чем следить как выполняются работы. Разработка проекта, утверждение главным архитектором города, новый паспорт на квартиру, швелерры, пыль, полы деревянные разбирали до плиты, тетеньки из БТИ приезжали смотрели…. это пипец….Щас хочу сделать окно. Если для окошечка надо проходить все эти круги ада – то либо откажусь либо буду делать без разрешения.P.S. в 2013 году два приема обошлись 360 т.р.
Татьяна 2015-01-03 (0:49) #
Полезная статья! и все же. как правильно рассчитать расстояние от проема в кирпичной стене до стен смежных при ширине стены 160 см для установки двери размером 90см?
Дмитрий 2012-07-29 (12:29) #
Спасибо большое за статью!
Оставить отзывы, комментарии Cancel reply
Рубрики сайта “Своими руками”:
Давайте дружить тут
Подписывайтесь на новости
Устройство проема в кирпичной стене
Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.
Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.
Немного о кирпичных стенах
Делать проем легче при использовании специальных инструментов
Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.
Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.
Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:
- Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор – на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено – это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены – самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).
- Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 – 1,5 кирпича (25 – 38 см).
- Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение – зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича – 12 см.
Разрешительная документация
Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.
Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.
Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья
За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.
Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:
- Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).
- План предполагаемой перепланировки.
- Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.
Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия
Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.
После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.
Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.
Устройство проёма в стене
Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).
Виды дверных проёмов
Стандартная высота проема 2 м
Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:
Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.
Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.
Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:
- портал – стандартная прямоугольная дверь;
- двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
- арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.
Технологии пробивания стены
Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.
Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.
Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.
Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.
Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.
Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.
При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.
Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка
Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.
Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.
Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.
Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.
Укрепление створа
Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.
Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.
При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:
Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.
Как сделать арку в стене своими руками
Как сделать проем в стене
Подбор перемычек в кирпичных стенах
Установка профиля для откосов
Как сделать проем в несущей кирпичной стене
Когда вопрос о необходимости перепланировки помещения кирпичного дома окончательно решен, владельцам и рабочим придется столкнуться с проблемой создания новых дверных и оконных проемов. Проделывать столь существенный проем в кладке виз кирпича сложно, опасно и очень ответственно.
Еще до выполнения работ по созданию проема, следует отыскать проходящую в этом месте проводку, трубы и арматуру. Поможет в этом компактный детектор металлов.
Если же в месте, где планируется проем, проходит дымоход, то придется менять план реконструкции. Провода можно пустить в обход проема. От обнаруженного дымохода нужно отступить не менее чем на 30 см. Необходимо владеть информацией о статусе стены, в которой будет пробиваться проем. Она может быть несущей, не несущей или стеной жесткости.
Узнать, что кирпичная стена является ненесущей можно по следующим признакам:
- Она выполнена в качестве перегородки.
- В проекте дома четко указано, что она не несущая и ее не реконструировали.
Если подопытная стена имеет продолжение в вышележащих этажах, то этот факт еще не дает основания полагать, что она является несущей. Это связано с тем, что передача нагрузки может происходить посредством балок или перемычек, которые опираются на несущие стены. В случае, когда достоверно не известно о роли стены, то процесс ведут исходя из того, что она может быть несущей.
Проем в кирпичной перегородке
Не несущую стену разбирают по направлению от потолка к полу. Это делается с целью снижения риска обрушения ее частей. Когда необходимо сделать проем в кирпичной стене дома до самого потолка, его сначала размечают. Молотком и зубилом удаляют самые верхние кирпичи. Убирая кирпичи ряд за рядом, не забывайте, что отдельные камни могут быть не сцеплены с кладкой. Направлять зубило нужно под углом 90 градусов к стене.
Проем в стене для будущей двери нуждается в перекрытии перемычкой, передающей давление на участки стен по краям проема. Будущее отверстие размечается на стене с учетом зазора по 3 см со всех сторон от будущей дверной коробки. Выше проема чертится очертание перемычки. Она должна быть шире проема по25 см в обе стороны. Работы начинают с выдалбливания места под перемычку.
Необходимо проверить, что новое отверстие подходит для перемычки. Дело в том, что если низ перемычки и проема не совпадают, то нужно удалить еще один ряд кирпичей и устанавливать ее уже на этой высоте.
Если стена имеет большую толщину, то нужно сделать две перемычки и соединить их цементом. Расстояние между стеной и смонтированной перемычкой забивается цементно-песчаным раствором с помощью мастерка. Работы продолжают по уже описанному сценарию. При малейшей опасности обрушения кладки, она подлежит демонтажу до потолка. Потом ее восстанавливают с опорой на перемычку.
Проем в несущей стене дома
При работе с несущей стеной дома или стеной, нуждающейся в усилении, смотрят на давление, которое по ней передается основанию. Укрепить устанавливаемое перекрытие можно с помощью «башмаков», которые ложатся с двух сторон стены. Кладут толстую доску, поверх которой ставят брус.
Балка для проемов с увеличенной шириной готовится и кладется у стены с двух ее сторон заранее, еще до установки опорных конструкций, которые могут в дальнейшем помешать поднести перемычку. Во всех случаях нужно, чтобы сохранялись прочностные характеристики. Работы можно вести, если вы знаете устройство покрытий и перекрытий. Опирать желательно на пол из бетона, а полы из дерева и гипсокартона для этого не годятся.
На время несущие элементы перекрытия подпираются в том месте, где оно опирается на стену, в которой ведутся работы. В целях соблюдения техники безопасности установку балок производят в два захода.
В несущей стене на месте балки нужно сделать борозду глубиной в половину толщины стены. Монтируется перемычка и заделывается раствором.
Повторить операцию со второй половиной можно только после того как цементный раствор высохнет.
В ситуации со старой кладкой, прочность которой недостаточна, проделываются вертикальные прорези и добавляют новые откосы к существующей кладке. Делают их из красного кирпича. Стена и кирпичи перед кладкой должны быть смочены водой. Соединение с существующей кладкой лучше сделать методом шиповой перевязки в 0,5 кирпича.
Когда работы закончены, в стене раствором укрепляются шатающиеся кирпичи. Углы конструкции должны быть прямыми. Если кладка стены дома была прочной, то укреплять ее не нужно. В этом случае нужно сделать лишь гнезда для опорных блоков, которые монтируются позже.
Как сделать узкий проем
Если ширина будущего проема не будет превышать 1,2 м, то он относится к классу узких. В хорошей крепкой кладке он выполняется без установки опорных конструкций. Паз под балку делается сразу на всю толщину стены. Проем разбирают уже после установки балки.
Похожие статьи
Маурлатный брус крепление к кирпичной стене
Отсечная гидроизоляция кирпичных стен
Источники: http://kak-svoimi-rukami.com/2010/02/kak-pravilno-sdelat-samomu-proem-v-nesushhej-stene/, http://moyastena.ru/iz-kirpicha/kak-sdelat-proem-v-stene, http://pluskirpich.ru/steny/proem-v-nesushchej.html
lor-zrs.ru
|
В целях улучшения планировки частного жилого дома
или квартиры создать проём в кирпичной стене можно самостоятельно,
следуя определённым правилам и не пренебрегая техникой безопасности. ● Неправильно сделанные проёмы в стене могут спровоцировать расшатывание всей конструкции дома, привести к деформации дверных коробок, окон и стен. Каждый проём требует персонального подхода. Линию проёма рекомендуется делать таким образом, чтобы она совпадала с линией цементной кладки. Если требуется создать проём для новой двери или окна, то он должен быть на 10 см больше дверной коробки и выше её на 6 мм. Небольшие проёмы порядка 0,9 м нет нужды оснащать временными подпорками - в таких проёмах кирпичи вполне смогут выдержать свой собственный вес самостоятельно. Проёмы значительного размера требуют особенного подхода и работы по их созданию необходимо проводить с соблюдением мер предосторожности. ● Размер проёма в несущей стене, согласно существующим норматива, не должен превышать 2,1 м² - ширина 0,7 м и высота 2 м. На первом этаже ширина проёма вообще не должна превышать 0,9 м. Для лучшего распределения несущей нагрузки проём в кирпичной стене лучше делать ближе к её середине.
● Используя большой треугольник, отметить точки будущего проёма. При разметке проёма в наружной стене саму разметку лучше делать снаружи. Для правильной установки положения кирпичной кладки необходимо будет удалить имеющиеся отделочные материалы на углах предполагаемого проёма. Верхний край перемычек обязан быть в нижнем ряде кирпичной кладки - то есть при разметке надо будет отметить расположение перемычек, после чего для укрепления её опорами добавить по 15 см с каждого края. ● Создание дверного проёма в стене начинается с высверливания перфоратором отверстий вокруг кирпича, что сводит к минимуму потери прочности стены и облегчает задачу удаления кирпичей в верхней части будущего проёма для укрепительных работ. В несущих стенах вверху делаются отверстия и монтируются временные боковые опоры. ● Установка опор. Регулируемые опоры устанавливаются на расстоянии 60-90 от стены. Для распределения нагрузки на опоры ложится деревянный брус - шпильки. Подпорки наращиваются до того момента, пока они не начнут упираться в потолок. ● Деревянные шпильки для подпора свода стены. Отметить на наружной стене положение балок. Стену следует сверлить таким образом, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Также в ход идут зубило и молоток. Работа производится с обеих сторон стены. Для того, чтобы шпильки лучше вошли, отверстия лучше делать прямоугольные. Сами шпильки представляют из себя достаточно длинные деревянные брусья сечением 7,5х10 см. Эти брусья должны перекрыть каждую сторону стены на 60 см, при этом достаточно плотно упираться в кирпичную кладку. • Шпильки вставляются в подготовленные и очищенные от цемента и пыли сквозные отверстия таким образом, чтобы выступать из стены на одинаковое расстояние. С двух сторон шпильки подпираются регулируемыми опорами, которые должны быть строго вертикальными. При регулировке опор необходимо соблюсти условие, чтобы шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий. Вся эта опорная конструкция скрепляется при помощи гвоздей. ● Первый слой кирпичной кладки под перемычкам необходимо снять с предельной аккуратностью. Работы ведутся с обеих сторон. Не стоит забывать о мерах предосторожности - так как работы по демонтажу кирпичной кладки не относятся к "непыльным", то следует использовать специальные защитные очки и респиратор. Перед установкой опорной балки полость полностью очищается от остатков цемента и пыли. На остальной части проёма также аккуратно снимается по слою кладки. Выступающие кирпичи можно отколоть. После создания проёма можно приступать к отделочным работами и установке дверей или окон. |
kirpichdelo.ru
Как сделать проём в кирпичной стене
Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.
Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил
Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».
Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.
Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.
Видеоурок о кирпичной кладке вприсык
Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.
Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.
Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.
Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.
Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.
Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.
В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.
Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.
Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло
После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.
Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.
Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.
ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.
Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.
Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности
- Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
- Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
- Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
- Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.
Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.
Ремонт своими руками:
Как устранить течь в трубе отопления: капает труба, что делать, если подтекает, течетКак устранить т...
Запорные механизмы, приборы и устройства35. Защёлка бал...
Что делать, если есть трещины в доме, как устранить активную трещину, как предотвратить появление тр...Трещины в доме ...
Штукатурка стен из газобетона внутри помещения и снаружи, Все о штукатурке, её разновидностях и особ...Штукатурка стен...
Зимний курятник своими руками: советы, секреты, фото и видеоСарай для кур н...
Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкцияФундамент необх...
Какую шпаклевку выбрать для гипсокартона, виды, расходПосле того как ...
Укладка ковролина, как уложить, постелить ковролин своими руками, Советы Хозяевам - советы строителя...Укладка ковроли...
Запчасти для котлов, Теплоспектр...
Все о выборе краски для стен: водно-дисперсионныеИнтерьерны...
Что делать если капает с потолка, протечка потолочины, как устранить течь своими руками: инструкция,...Что делать если...
Укладка плитки на окрашенную стену: основные проблемы и способы их решения, способы удаления краскиУкладка плитки ...
Летний душ для дачи своими руками: чертежи и советы как построитьЛетний душ на д...
Конструктивные особенности системы отопления в бане от печиДля поддержания...
Утепление гаражных ворот своими руками, утепленные двери, инструкция, фото и видео-уроки, ценаУтепление гараж...
Тема - Штукатурные работы, Советы Хозяевам - советы строителям, мастерам, хозяевамМашинное оштук...
Укладка керамогранита на пол (инструкция)Плитка из керам...
Как сделать бутовый, бутобетонный фундамент своими руками, Советы Хозяевам - советы строителям, маст...Как сделать бут...
Веранда к дому своими руками: поэтапная инструкция строительстваСделать дом уют...
Нужна ли гидроизоляция при утеплении дома из брусаÊîíñòðóêöèÿ ñòå...
Облицовка цоколя или завалинка, Советы Хозяевам - советы строителям, мастерам, хозяевамИ з каких мате...
Требования к помещениям при установке газового оборудования - полезные статьи о строительстве наТребования к по...
Как сделать шумоизоляцию в квартире, чтобы не слышать соседейКак и какими ма...
Перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкцияПерегородки из ...
Как собрать раму своими руками, Делай сам 16Алюминиевая ба...
Как спрятать трубы в туалете: основные способыЕсли знать как ...
vizada.ru
