Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Бескаркасная облицовка стен гипсокартоном позволяет экономить время и силы. Вам не нужно будет устанавливать специальную конструкцию, которая будет дополнительно удерживать ГКЛ. Каркас помогает выровнять даже самые неровные и «неудачные» поверхности. Облицовка стен гипсокартоном на клею без каркаса допускается только тогда, когда величина неровностей не более 2 см. В остальных случаях использовать бескаркасную технологию неуместно. Для работы понадобятся: Подготовка и разметка стен: Подготовка гипсокартона: После укладки дайте время, чтобы схватился клей и вышел водяной пар. Подкладку можно убрать, а место щели – заделать. Температура воздуха в помещении во время работы не должна превышать + 10 С. Гипсокартон необходимо накладывать только на прочные, цельные поверхности. Фиксировать ГКЛ удобно монтажным клеем. Его без проблем можно приобрести в любом строительном магазине. Подготовленные листы гипсокартона необходимо начинать клеить от угла. Поверхность листа смажьте монтажным клеем. Промазывать следует по центру и по периметру. Клей наносится полосками одинаковой ширины. Приподнимите гипсокартонный лист, зафиксируйте на стене. Края выровняйте. Для эффективности под нижний край уложите подкладку. Если стена имеет хоть малейшие неровности, технология нанесения гипсокартонных листов меняется. По-другому наносится и монтажный клей. Его нужно накладывать не полосками, а небольшими «лепешками». «Лепешки» должны быть равномерно распределены по всей поверхности. Лист приклеивается на стену, подравнивается по продольной кромке и общей плоскости. Чтобы скорректировать расположение элемента, легонько простучите его по всей площади. Если стены имеют выраженные неровности, на укладку ГКЛ придется потратить намного больше времени, чем в двух предыдущих случаях. Предварительно на стену устанавливается решетка из деревянных досок или гипсокартонных полосок. Ширина каждой – 10 см. Решетка выравнивается по вертикали. Когда клей, удерживающий полосы, хорошо высохнет, к ним можно начинать приклеивать гипсокартонные листы. Этот вариант подойдет для помещений с неровными стенами. Монтажная пена сэкономит силы и время. Еще одно преимущество материала – низкая стоимость. Она обойдется вам намного дешевле, чем металлические профили для каркаса или цемент для выравнивания стены. Процесс установки: После облицовки стен гипсокартоном бескаркасным способом можно проводить любые отделочные работы. Здесь ориентируйтесь на габариты помещения, дизайн пола и потолка, финансовые возможности. Подойдут штукатурка, дерево, жидкие обои и т.д. Бескаркасная облицовка гипсокартоном является современной технологией, позволяющей самостоятельно провести ремонтные работы без серьезных финансовых и временных затрат. Облицовка из гипсокартонных плит подходит для покрытия внутренних несущих стен и перегородок, если при реконструкции интерьера отделка выполняется в кратчайшие сроки без штукатурки. Благодаря монтажу гипсокартона на гипсовый клей мы сводим к минимуму распространение пыли, при затирке стен, в случае если стены выравниваются штукатурным раствором. Основание, к которому приклеиваются гипсокартонные плиты — крепкое, не рыхлое, не подвержено воздействию мороза, дождя и влаги. Гипсокартон, приклеенный на гипсовый клей нельзя использовать для покрытия наклонных и горизонтальных поверхностей, потолков. Применяются два метода монтажа гипсокартонных плит: Очистка основания Подготовка стены для крепления гипсокартонных плит на клей делается в два действия: Грунтование основания Поверхность стены, к которой клеится гипсокартон, грунтуем, чтобы укрепить и выровнять впитывающую способность основания. Для этого стоит использовать грунтовку, которая используется для грунтования впитывающих и пористых поверхностей из ячеистого бетона, Ceresit CT 17 либо другую схожую по характеристикам. Ждём до высыхания грунта минимум 12 часов. Отверстия для розеток Выбрав гипсокартонные стеновые плиты 9,5 мм или 12,5 мм, отрезается на высоту стены за вычетом 15 мм, чтобы оставить щели между потолком и полом. Отмеряем и вырезаем в плите отверстия под розетки с помощью электрического лобзика или ручной пилы для гипсокартона. Расстояние до полаРасстояние до потолка Приготовление клея Затем готовим гипсовый клей. Мы рекомендуем использовать продукт «Кнауф-Перлфикс». Клеящий раствор готовим по инструкции, указанной на упаковке. Раствор перемешивается с помощью дрели и мешалки (миксера). Не перемешивайте клей на холостом ходу, чтобы не вспенить смесь. Расположение клея на листеКлей на стене Начинаем нанесение клеевых лепёшек. Расстояние между рядами лепёшек составляет 600 мм, а блинами в одном ряду 300 мм, гипсовые лепёшки делаются диаметром 100–150 мм. Монтаж откоса Для оконных ниш, гипсовый клей наносится на поверхности гипсокартонной плиты с помощью шпателя или зубчатой тёрки и приклеивается. Подкладка на пол После нанесения лепёшек приклеиваем плиты к стене. Снизу ставим подкладки на пол (куски гипсокартона). Выравнивание плит Для выявления неровностей используйте длинный уровень, прикладывая к поверхности гипсокартона. Юстировка гипсовых плит с момента приклеивания на стену делается в пределах 25 минут. После этого периода гипсовый клей твердеет и дальнейшее вмешательство в структуру пирога приведёт к отслоению поверхности основания. После высыхания гипсового клея контролируем дальнейшую укладку плит на стене с помощью ватерпаса. Шпатлевание швов После приклеивания гипсокартонных плит приступаем к заполнению швов между плитами, используя для этого стартовый затем финишный шпаклёвочный гипс, и армирующую ленту. Такая подготовленная поверхность готова для отделки (окраски, нанесению обоев). Внимание! В процессе монтажа соблюдаем постоянную влажность и температуру воздуха. Работы, предусматривающие выделение влаги, завершить или прекратить. Минимальная температура монтажа +10 °C. Нужно важно избегать резких изменений, охлаждения или перегрева помещения. postroy-sam.info Технология облицовки стен листами гипсокартона Технология облицовки стен гипсокартонными листами предусматривает два способа – бескаркасный и каркасный. При бескаркасном способе листы приклеиваются к стенам с помощью специальных клеев, при этом допустимая высота облицовываемых помещений равна высоте листа, но не более 3,0 метров. При каркасном способе листы монтируют на ранее установленный каркас, при этом высота помещений не лимитируется высотой листа, но не должна превышать 10 метров. В обоих случаях монтаж облицовок следует выполнять в период отделочных работ до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены. Работы должны производиться в условиях сухого и нормального влажностных режимов при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С. Только при выполнении этих требований и соблюдении технологии можно избежать трещин на чистовой поверхности. Бескаркасный способ облицовки стен При бескаркасном способе монтажа гипсокартонные листы приклеиваются непосредственно на стену. В зависимости от ровности стены существуют три варианта приклеивания листов (рис. 12). Рис. 12. Бескаркасный способ облицовки поверхностей Вариант А. Ровная поверхность стены предполагает приклеивание листов к поверхности стены, что на практике встречается достаточно редко. Такие стены, как правило, выполнены из железобетонных панелей, а перегородки из пазогребневых блоков. В качестве клея используют затворенный раствор гипсовой шпаклевки «Фугенфюллер» или клея «Перлфикс». Их наносят на ГКЛ сплошными полосами по периметру и одной или двумя полосами в центре тонким слоем с помощью зубчатого шпателя (рис. 12а). При применении шпаклевки «Фугенфюллер» выступающий раствор из зазоров смежных листов используют для заделки стыков и выравнивающего слоя шпаклевки между швами. Вариант Б . Неровность стены не более 20 мм. Это могут быть стены из кирпича, мелких блоков и других материалов, которые требуют более толстого слоя гипсового клея. В данном случае используется клей «Перлфикс», который наносят кельмой небольшими нашлепками (кучками) по периметру листа с шагом около 25…30 см и вдоль середины листа 1–2 рядами с шагом 35…40 см (рис. 12б). Вариант В. Неровность стены более 20 мм. На таких поверхностях предварительно формируется ровная плоскость при помощи полос, отрезанных от листа ГКЛ, шириной около 10 см, ориентированных по периметру и центру листа (рис. 12в). Поверхность стены под полосы подготавливается и обрабатывается соответствующей грунтовкой, малярным валиком. Полосы приклеиваются к поверхности клеем «Перлфикс», который наносится мастерком. Наклеенные полосы выполняют роль маяков и должны быть хорошо выверены и приклеены в одной плоскости стены. После полного высыхания клея, к этим полосам с помощью клея «Фугенфюллер» приклеивается лист. После схватывания клея производится заделка стыковочных швов. До начала облицовочных работ необходимо закончить все строительно-монтажные и отделочные работы, связанные с «мокрыми» процессами, а также выполнить скрытую электропроводку и проложить сантехнические коммуникации. Выводы электрокабелей к монтажным коробкам электророзеток и выключателей закладываются так, чтобы их концы были доступны по окончании облицовки гипсокартонными листами и при сверлении отверстий для установочных коробок не задевались фрезами. Для увеличения адгезии (сцепления) к стенам поверхности должны быть предварительно очищены от грязи, пыли и остатков опалубочной смазки, а затем обработаны соответствующими грунтовками. Выбор типа грунтовки осуществляется в зависимости от гигроскопичности стен. Для гладких, плохо впитывающих влагу бетонных стен – это «Ветоконтакт». Для гигроскопичных, т. е. впитывающих влагу стен, поверхности обрабатываются грунтовками «Тифенгрунд» или «Грундирмиттель», для того, чтобы уменьшить поглощение влаги из клея и усилить адгезию. До установки листов выполняется разметка их положения по наружной стороне листа. Разметка делается от стены с учетом необходимого зазора на толщину клеевой массы и самого листа, и по ним наносятся разметочные линии с помощью отбойной красящей шнурки. Проверяются прямые углы у примыкающих стен и затем переносятся отметки на потолок и базовую стену с помощью отвеса. По разметочным линиям выполняется монтаж листов гипсокартона. После того как грунтовка подсохнет, приготавливается клеевой раствор, который наносится на лист. Лист поднимается, устанавливается на подкладки из 1…2-х полос гипсокартона, высотой 10…20 мм от уровня пола и прижимается к стене. Легким постукиванием по правилу, прижатому к листу, он выравнивается и приводится в строго вертикальное положение. Контроль вертикальности проверяется уровнем. Рис. 13. Крепленые ГКЛ к стенам с неровностями до 20 мм С помощью толщины подкладок листы выверяются по вертикали, одновременно контролируется примыкание их к стенам и друг к другу. Возникающий зазор у основания обеспечивает вентиляцию гипсокартонных листов при высыхании клеевых составов, а также предотвращает соприкосновение листов с раствором при устройстве самовыравнивающей стяжки пола. После полного отвердевания клея производится заделка стыков. Так как обшивка бескаркасным способом выполняется на высоту листа гипсокартона, то в этом случае возникают только вертикальные стыки, которые можно зашпаклевать с помощью двух типов шпаклевок. С одними видами шпаклевок устройство стыков предусматривает применение армирующей ленты, с другими – без армирования стыков лентой. Шпаклевка «Фугенфюллер» применяется для заделки продольных стыков ГКЛ с утоненной кромкой и обязательно с применением армирующей ленты. Таким материалом является сетчатая или перфорированная стеклотканевая лента или лента из высококачественной бумаги. Специально для заделки швов и стыков применяется шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», которая имеет прочность при растяжении, сопоставимую с прочностью самих гипсокартонных листов. Стыки с полукруглыми кромками зашпаклевывается смесью «Унифлот» без армирующей ленты. При этом гипсовая универсальная шпаклевка «Унифлот», обладающая высокими прочностными показателями, обеспечивает надежную заделку шва и высокое качество отделки. Для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей ленты также применяется специальная высокопрочная шпаклевка «СЕ 86» производства компании «SEMIN» или различные составы других производителей. Возможны две технологии использования армирующих лент: либо утапливать ленту в свежий слой шпаклевки, либо наклеивать на шпаклеванную поверхность. Поскольку качественные ленты хорошо пропускают влагу, то после высыхания шпаклевки образуется прочный монолитный армированный слой. Перед шпаклеванием все стыки листов тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки на стык наносится слой шпаклевки шириной чуть больше ширины ленты, затем армирующую ленту шпателем вдавливается в нанесенную шпаклевку (рис. 14а). Операция производится сразу после нанесения шпаклевки, до начала ее затвердевания. После полного высыхания первого слоя шпаклевки наносится накрывочный слой на всю ширину стыковочного шва, т. е. на всю площадь утонения, применяя для этого шпатели шириной, превышающей двойную ширину утонения листов (рис. 14б). Рис. 14. Формирование шва Внешние углы гипсокартонных листов следует укреплять металлическим перфорированным уголком. Уголок вдавливается в предварительно нанесенную шпаклевку и затем накрывается выравнивающим слоем (рис. 14 г). Внутренние углы шпаклюются с применением армирующей ленты, согнутой под требуемым углом. Для окончательной отделки поверхностей применяется шпаклевочная смесь «Финиш-паста». Это легко шлифуемый материал, предназначен для нанесения тонких слоев поверх зашпаклеванных поверхностей, ею пользуются также при подготовке поверхностей под высококачественную окраску. Ввиду того, что гипсоволокнистые листы не имеют утоненных кромок, швы между ними заделываются без армирующих лент с помощью шпаклевки «Фугенфюллер ГВ», которая является одновременно и клеем для этих листов. При облицовке стен ГВЛ с неровностью поверхности до 20 мм используются клеи «Перлфикс ГВ», который наносится по периметру листов без зазора во избежание появления пустот в швах. Это облегчает дальнейшую заделку стыков. При значительных неровностях и отклонениях стен, а также в помещениях высотой более 3 м все чаще применяются каркасные способы облицовки стен листами ГКЛ и ГВЛ. До недавнего времени листы фиксировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. Ни первый, ни второй вариант не отличались надежностью: деревянный каркас подвержен гниению и разбуханию (усушке) в неблагоприятных условиях, а каркас из металлических уголков представляет собой сложную в исполнении и чрезвычайно тяжелую конструкцию. Рис. 15. Облицовка стен по деревянному каркасу Для улучшения тепло– и звукоизоляции между рейками можно укладывать слой стекловаты. Затем деревянный каркас обшивается гипсокартонными листами, используя шурупы-саморезы для дерева длиной не менее 30 мм с шагом не менее 25 см. работа ведется в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от середины к краям. Между листами гипсокартона должен оставаться зазор величиной 5…7 мм для последующей отделки швов. Конструкция с металлическим профильным каркасом представляется более надежной, т. к. качество работ контролируется поэтапно: по завершению монтажа каркаса, затем монтажа ГКЛ или ГВЛ и устройства стыков. Конструкция легко обшивается вторым и последующими слоями листов (при обоснованной необходимости), облегчается прокладка электропроводки и не является трудоемкой установка большого числа монтажных коробок под электро-, телевизионные и телефонные розетки. Возникающий зазор между стеной и облицовкой может заполняться минеральной ватой, что является дополнительной тепло– и звукоизоляцией. Изделия из металлических профилей, необходимые для технологической облицовки стен, устройства потолка и перегородок, выпускаются предприятиями промышленной группы «КНАУФ». Поставляются на рынки профили, изготовляемые и другими отечественными предприятиями. Рис. 16. Основные профили и их сечения Основные виды изделий (рис. 16): профиль направляющий (ПН), профиль направляющий потолочный (ПНП), профиль стоечный (ПС), профиль потолочный (ПП), профиль угловой (ПУ). Размеры этих изделий приведены в табл. 7. Таблица 7 Виды и размеры профильных изделий Каркас собирается из оцинкованных профилей: стоек и направляющих с обязательным креплением к стене кронштейнами (рис. 17). В качестве вертикальных стоек используются потолочный профиль ПП, который монтируется в паре с соответствующим направляющим профилем ПНП. Кронштейны в основном выполняются из прямых подвесов и крепятся к стойке самонарезными шурупами. Между собой стоечные и направляющие профили закрепляются просекателем методом «просечки с отгибом». Рис. 17. Узел основания каркаса Полки стоечного профиля по всей длине имеют три продольные канавки, при этом средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центрируют вворачиваемые шурупы. В спинках профилей предусмотрены специальные отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций внутри стены или перегородки. Эти спаренные отверстия расположены у торцов профилей и имеют диаметр 33 мм. Технология монтажа заключается в следующем. На основании пола и потолка выполняется разметка. Отмечается положение направляющих, стоечных профилей, места крепления анкеров для установки стоечных профилей. С целью минимизации отступа от стены в качестве стоек целесообразно применять узкий потолочный профиль ПП 60?27. Перед установкой направляющих профилей на них следует наклеивать специальную уплотнительную ленту для шумозащиты металлических каркасов. Это может быть самоклеющая лента «Дихтунгсбант» шириной 60 и толщиной 3 мм или любая другая мелкопористая полимерная пленка. Рис. 18. Раскладка ГКЛ при облицовке После этого потолочные профили вставляются в направляющие и закрепляются в подвесах. Выступающие концы подвесов отгибаются. Правильность установки потолочного профиля необходимо проверять уровнем. Длина стоек из потолочного профиля должна быть на 3…5 мм меньше расстояния между верхними и нижними направляющими профилями. После установки каркаса к нему крепятся ГКЛ с помощью самонарезных прокалывающих шурупов длиной не менее 25 мм. Крепежные работы необходимо вести от угла ГКЛ в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шагом не более 25 см, при этом, не допуская деформации листа. Шурупы должны отстоять от кромки листа на расстояниях указанных на рис. 19. Рис. 19. Правильное крепление ГКЛ к стойке Листы монтируются в вертикальном положении. Если высота помещений превышает длину листа, то в местах горизонтальных торцевых стоков устанавливаются горизонтальные отрезки направляющего профиля. Торцевые стыки листов должны быть смещены по вертикали не менее чем на 40 см. Торцы ГКЛ обязательно обрабатываются обдирочным рубанком с углом наклона режущего лезвия 30° на глубину 2/3 толщины листа. Стыковка ГКЛ выполняется в разбежку. Во избежание появления трещин в месте стыка не допускается стыковка листов на стойках дверных или оконных проемов, а в местах стыковки листов над проемами устанавливаются дополнительно промежуточные профили (рис. 20). Рис. 20. Облицовка стен над проемами Между полом и ГКЛ должен оставаться зазор 10…15 мм. Между верхней кромкой листов по нижней поверхности бетонного перекрытия проклеивается разделительная лента и оставляется зазор не менее 5 мм. Зазор заполняется шпаклевкой, выступающие края ленты срезается перед «финишной» отделкой (рис. 21). Рис. 21. Сопряжение облицовки стен с перекрытием Для защиты внешнего угла от повреждений лучше применять вариант с креплением защитным перфорированным уголком ПУ 31?31 (рис. 22), который при окончательной отделке зашпаклевывается. В местах сопряжения с дверными коробками листы должны примыкать к ним заподлицо и при окончательной отделке закрываться наличником. Рис. 22. Защита наружного угла угловым профилем Заделка стыковочных швов и поверхности ГКЛ производится по ранее описанной технологии для бескаркасного способа облицовки. Горизонтальные торцевые швы выполняются без армирующей ленты высокопрочной шпаклевкой «Унифлот» или «Фугенфюллер ГВ», возможна замена на аналогичные по свойству шпаклевки, но с обязательной подготовкой шва. Технология их выполнения такова: обдирочным рубанком зачищаются кромки обрезанных листов, кромочным рубанком снимаются фаски, все стыковочные кромки зашкуриваются наждачной бумагой. Крепежные шурупы должны углубляться в гипсокартон на глубину не менее 1 мм. Швы обрабатываются грунтовкой, и после высыхания шпаклюется. При необходимости в полость каркаса укладывается изоляционный материал, после чего осуществляется обшивка каркаса листами. В тех случаях, когда вдоль стен проложены инженерные коммуникации, применяется другой набор из направляющих профилей ПН 50(65;75;100)?40 и в паре для каждого из них соответствующий стоечный профиль ПС 50(65;75;100)?50. Такой вид облицовки напоминает фальш-стену (рис. 23). Рис. 23. Крепление стоечных профилей вдоль коммуникаций Технология подготовительных работ и монтажа облицовок такая же, как и выше изложенной конструкции. Отличие только в том, что при монтаже отсутствует крепление стоечного профиля к стене при высоте облицовываемой поверхности до 4,2 м. при большей высоте крепеж стоек к стене обязателен с шагом не менее 1,5 м. ГВЛ монтируется с помощью специальных шурупов, имеющих более острую конусную головку и зенкующие полоски с шагом не более 30 см. Рис. 24. Крючки для крепления в гипсокартонных перегородках В этом случае предусматривается ряд технических мероприятий. В зависимости от массы груза (например, умывальников, кухонных шкафов и т. д.) в процессе монтажа каркаса устанавливаются перемычки из стоечного профиля, закрепленные к каркасу, и к последним крепятся навесные элементы интерьера. Крепление предметов массой до 30 кг на 1 погонный метр стены может выполняться в любом месте ГКЛ с помощью специальных металлических дюбелей. Легкие грузы, такие как карнизы или полки с нагрузкой, не превышающей 15 кг, навешиваются непосредственно на гипсокартонные листы с помощью специальных анкерных изделий, пластмассовых или металлических дюбелей диаметром 6…8 мм либо крючков (рис. 24). Следующая глава > diy.wikireading.ru Монтаж гипсокартона на клей очень простой и быстрый способ выровнять стены. Для приклеивания гипсокартона используется специальный монтажный гипсовый клей, который применяется специально для этих целей. Этот клей легко встретить в любом строительном магазине. Самый распространенный, это клей фирмы KNAUF, который называется монтажный гипсовый клей Perlfix (Перлфикс). Перед тем, как приступить к выравниванию стен, необходимо очистить стену от старых покрытий. Чем меньше будет инородных веществ на стене, тем лучше будет сцепление и крепче будет держаться гипсокартон. После подготовительных работ промеряем стену и узнаем характер кривизны стен. Если кривизна порядка 4-7 мм, то клеить гипсокартон можно просто промазав клеем лист зубчатым шпателем с зубом 10х10 мм. Если кривизна до 20 мм, то приклеиваем гипсокартон на "лепешки" из клея. Если кривизна больше 20 мм то к стене приклеивается загрунтованные полоски из гипсокартона шириной 100-120 мм, ну а потом уже к этим полоскам приклеивается и сам гипсокартон. Если кривизна достигает до 40 мм, а то и больше, то целесообразно будет отказаться от клея и выровнять стены гипсокартоном с помощью каркаса из профилей. Для начала грунтуем всю стену грунтовкой глубокого проникновения, и не лишним будет прогрунтовать гипсокартонные листы с обратной стороны. Даем грунтовке подсохнуть пару часов и замешиваем клей, согласно инструкции на упаковке. Не стоит замешивать сразу на всю стену, так как клей быстро схватывается, жизнеспособность всего 30 мин. Укладываем первый лист гипсокартона на пол лицевой стороной вниз и наносим "лепешки" клея. Использовать необходимо стеновой гипсокартон, и лучше всего не скупиться и купить влагостойкий. По технологии от фирмы KNAUF, клей наноситься по периметру листа и посередине. Я же, для лучшего сцепления и дополнительной жесткости, рекомендую наносить клей по периметру и, отступив от краев по 40 см, нанести еще по одной полосе вдоль листа. Высота "лепешек" должна быть больше, чем неровность стены. Нанеся клей, поднимаем лист и прикладываем его к стене. Под лист необходимо подложить подкладки высотой 10-20 мм, такой же отступ необходимо оставить и у потолка, это позволит гипсокартону свободно расширяться и сужаться, в зависимости от перепадов температуры, а так же позволит без труда испариться лишней влаги из клея. В качестве подкладок легко подойдут обрезки от листа гипсокартона. Выравниваем лист по вертикали. Для этого прикладываем уровень подлиннее к плоскости листа, и легкими постукиваниями резиновой киянки приводим лист в строго вертикальное положение. Так же необходимо соблюдать плоскость относительно стены. Приклеиваем все последующие листы гипсокартона по такому же методу. Так же не забываем следить, чтобы они были в одной плоскости. При выравнивании стен на соседней стене не забываем, если необходимо, следить за углами помещения. Если на стене встречаются какие нибудь выводы коммуникации, то отверстия под них должны быть вырезаны в гипсокартоне еще до монтажа на стену. И еще несколько слов о приклеивании гипсокартона на клей. Приклеивание гипсокартона на клей в несколько раз сокращает время выравнивания стены, и он хорош тогда, когда время поджимает и нужно быстро и качественно выровнять стены. Проблема с такими стенами в том, что на них нельзя повесить что то тяжелое, в отличие от заштукатуренной стены. Так что, если время не поджимает, то лучше неспеша выровнять стену по маячкам, к тому же штукатурка стены и приклеивание гипсокартона по цене материала за кв. метр стоит практически одинаково. С помощью этой статьи я постараюсь ответить на вопрос посетителя блога:расскажите подробнее о безкаркасном способе крепления гипсокартона. Вообще существует три способа бескаркасного крепления Г.К. на стены: 1.Способ наклейки Г.К. на ровную стену (железобетон,крупные блоки). 2.Способ наклейки Г.К. на стены с неровностями до 20мм.(кирпич,мелкие блоки). 3.Способ наклейки Г.К. на стены с очень неровной поверхностью. Но я хочу рассказать о универсальном способе наклейки гипсокартона,в котором сочетаются все три вышеперечисленных способа.Универсальный способ наклейки листов гипсокартона я выбрал не случайно.В то время,когда я сам занимался ремонтом квартир и других помещений,мне часто приходилось совмещать разные способы наклейки гипсокартонане только в одной комнате,но и иногда на одной стене,начало которой к примеру было ровное,а ближе к концу стена была очень неровная.Так постепенно появился способ крепления гипсокартона с помощью клея,который я называю универсальным. Для начала очищаем стену от старых покрытий,которые могут нам мешать (обои,побелка,вздувшаяся и потрескавшаяся краска и т.д.).Затем находим на стене самые выступающие части.Отмечаем (обводим) их карандашом. Грунтуем всю стену грунтовкой глубокого проникновения и даём грунтовке хорошо впитатся и высохнуть. Теперь нам нужно вырезать полосы гипсокартона шириной не менее 100мм.,покрунтовать их с одной стороны,дать высохнуть. Замешиваем с помощью строительного миксера (дрель с насадкой в виде мешалки)клей для гипсокартона «Перлфикс». Далее наносим клей на полосы гипсокартона с одной стороны и приклееваем их вдоль стены одну вплотную к полу,другую вплотную к потолку,по всей длине стены.Полосы нужно приклеить так,что бы,если взять уровень и приложить верх уровня к верхней,а низ к нижней полосе гипсокартона,то он должен показывать «вертикально». Далее начиная от угла приклееваем между верхей и нижней полосами - горизонтальные полосы с шагом 600мм.Они должны быть приклеены в одной плоскости с верхней и нижней полосой. Рисунок 1 Пример наклейки полос показан на рисунке 1.Правда там показан третий из способов перечисленных в начале статьи.Наши полосы гипсокартона будут прерыватся перед выступающими частями стены(которые мы обводили карандашом)и продолжатся после этих выступающих вперёд участков.Таким образом мы сможем максимально приблизить листы к стене,чем съэкономим пространство внутри комнаты. Рисунок 2 На рисунке 2 видно,как в правом углу длинной стены из за выступа,не поместилась полоса гипсокартона шириной 100мм,и пришлось нанести клей «Перлфикс»,с помощью лопатки небольшими «лепёшками» снизу вверх с шагом примерно 200-250мм.(так приклеивают гипсокартон в способе 2,)Когда лист гипсокартона прижали,то клей заполнил угол.Так же на рисунке 2 видно,как на короткой стене впадина только в левом углу,поэтому и полосу гипсокартона шириной 100мм.мы приклеиваем только в этом углу.Далее,через 600мм (см.рисунок 2) неровность стены состаляет примерно 15-20мм.и здесь мы наносим клей как в способе 2 - с помощью лопатки небольшими «лепёшками» с шагом примерно 200-250мм.Далее ещё через 600мм.(смотрим рис.2,короткая стена),у нас настолько маленькое пространство между гипсокартоном и стеной,что мы наносим клей с помощью зубчатого шпателя. Кстати клей рекомендуют наносить на листы гипсокартона предварительно их разметив и погрунтовав грунтовкой глубокого проникновения.В местах,где лист гипсокартона будет приклеиваться к полосе шириной 100мм. клей наносится с помощью зубчатого шпателя по периметру и вдоль середины листа.В местах где лист гипсокартона будет приклеиваться к стене,но есть неровности до 20мм.,клей наносится небольшими лепёшками по периметру и вдоль середины листа шагом примерно 200-250мм.А в местах,где лист гипсокартона будет крепиться к стене,но зазор между листом гипсокартона и стеной очень маленький примерно 2 - 7мм клей наноситься зубчатым шпателем по периметру и вдоль середины листа. Есть ещё одно важное правило:после нанесения клея,лист устанавливают на подкладки высотой 10-20мм.от пола.Это необходимо для компенсации удлинения листа при изменении влажности или температуры внутри помещения.А выравнивается и приводится в строго вертикальное положение,лёгким постукиванием резиновой киянкой по правилу прижатому к листу. Рисунок 3 Ещё одна рекомендация:листы гипсокартона после приклеивания и после того как клей затвердеет,нужно дополнительно закрепить дюбель-гвоздями.Это очень полезная «перестраховка».Финансовых и трудовых затрат эта «перестраховка» требует мало,зато надёжность и долговечность крепления листов к стене повышается в разы. Как правильно закрепить приклеинные листы гипсокартона дюбель гвоздями (6-40мм),в способе,когда лист приклеивается прямо к стене показано на рисунке 3. Рисунок 4 Как правильно закрепить приклеинные листы гипсокартона дюбель гвоздями (6-60мм),в способе,когда лист приклеивается к полосам гипсокартона шириной 100мм. показано на рисунке 4. Напишу кратко как это делается.Сверлим сквозь гипсокартон в стене отверстие,нужной глубины.Вставляем дюбель сквозь гипсокартон и забиваем в него гвоздь.Продолжаем наносить удары средней силы по дюбель-гвоздю пока шляпка не будет «втоплена» в гипсокартон.Нужно быть внимательным и не перестараться,не проломать гипсокартон.Дюбель-гвозди забивают по периметру листа гипсокартона и вдоль его середины шагом примерно 400мм. Ну,вот и всё.Как выполняются малярные работы по гипсокартону я постараюсь написать статью в ближайшее время. Желаю удачи в работе.Если возникнут вопросы,можете задать их в коментариях.Кстати,если у кого-то есть дополнения к тому,что я рассказал в этой статье,прошу написать их в коментариях.Зараннее благодарен! Автор: Радковский Роман. Popularity: 71% [?] К кирпичной стене предварительно прибивается каркас из брусков или реек. Причём в местах швов листов ширина брусков или реек должна быть не менее 8 сантиметров. Вертикальные бруски или рейки прибиваются к кирпичной стене гвоздями длиной 70–100 миллиметров, вбиваемыми обычно в швы. Если раствор в шве очень твёрдый и гвозди вбить невозможно, в стене делают отверстия диаметром 10 миллиметров, в которые вбивают деревянные пробки. Если для крепления будут использоваться дюбеля, состоящие из металлической и пластмассовой части (она заменяет деревянную пробку), то отверстие в стене под такой дюбель должно соответствовать его диаметру. После установки каркаса из брусков или реек к нему начинают крепить листы гипсокартона. Если края листов идеально подогнаны, то их можно крепить вплотную, а если стыки неровные, то желательно между листами оставлять зазор до 5 миллиметров для дальнейшего заделывания швов. При креплении листов к каркасу между ними и стеной остаётся воздушная прослойка на толщину каркаса, которая повышает и теплоустойчивость, и звукоизоляцию одновременно. При обшивке ровного деревянного потолка листами гипсокартона крепление можно производить непосредственно к потолку. Бетонный потолок покрывается листами гипсокартона на деревянный каркас. Для поддержания листов во время крепления к потолку можно использовать специальные подпорки из досок, но удобнее монтировать листы вдвоём. Листы гипсокартона можно и приклеить к бетонной или кирпичной стене. Для этого используют специальный клей. Но можно приклеивать на гипсовое тесто или гипсовую мастику. Такой состав готовят из строительного гипса с добавлением клея ПВА. Добавка клея необходима для замедления твердения гипса. При наклеивании листов гипсокартона на поверхность стены намазывают клей в переделах листа в виде бугорков, расстояние между которыми составляет 30-40 сантиметров. А по краям листа бугорки клея должны располагаться сплошным рядом. Бугорки желательно делать диаметром около 10 сантиметров. После этого на стену устанавливается лист гипсокартона, который прижимается к стене нажатием и постукиванием. С помощью идеально ровной доски длиной 1,5–2 метра нужно проверять, насколько ровно прилегают листы к стене. Если есть неровности, их выпрямляют посредством постукивания молотком через доску по гипсокартону. Углы помещения облицовываются без швов. При отделке внутренних углов на листе гипсокартона, установленном по месту, отмечается по линейке и обрезается полоса картона стороны листа, обращенной к стене. Картон внешней стороны аккуратно изгибается по углу так, чтобы он остался целым. При облицовке внешних углов электрорубанком с треугольным ножом вырезается с внутренней стороны плиты треугольная борозда. Плита изгибается вдоль этой борозды по облицовываемому углу. На месте соединения плит внешних углов наклеиваются полосы специальной сеточки или марли и тщательно шпатлюются. Во избежание повреждения углов их желательно покрыть уголками из пластмассы. После монтажа листов места швов между ними заполняются гипсовой мастикой. Мастика будет лучше держаться между швами, если поверхность реек деревянного каркаса в местах швов во время крепления листов намазать жидкой гипсовой мастикой. При прибивании листов часть мастики выдавливается в шов между листами. Затем этот шов отделывается обычной шпатлёвкой. Швы можно заполнить и заделать замазкой, приготовленной самостоятельно из мела и гипса с добавлением разведённого в воде клея. Швы нужно ошпатлёвывать до уровня поверхности листов гипсокартона. На швы между листами с тонкими кромками вначале наносится мастика, а потом на тонкую часть наклеивается клеевым раствором полоска сеточки или марли. После высыхания такого оклеенного шва его покрывают шпатлёвкой до уровня поверхности листа гипсокартона. Гипсокартон является очень хорошим основанием для обоев, так как поверхность при этом получается практически идеально ровной. Во избежание коррозии головок гвоздей или саморезов их желательно покрыть лаком. Иначе от клея они могут выделить ржавчину, которая проступит через обои. Если листы гипсокартона имеют дефекты в виде разрыва или помятости картона, то испорченный картон нужно вырезать бритвой или острым ножом, а участок поверхности листа ошпатлевать. После этого поверхность гипсокартона покрывается обоями аналогично оштукатуренной поверхности. Так как промазанные клеем обои очень хорошо сцепляются с поверхностью листов гипсокартона, нет необходимости дополнительно промазывать клеем гипсокартон.Автор: Анатолий Нелидов Прочтений: 319 Статья о доме и интерьере получена: www.myJane.ru Видео урок научит Вас, как при помощи клея перлфикс и листов гипсокартона облицевать бетонные, кирпичные и т.п. стены. Перед началом работ стены нужно очистить от раствора и иных дефектов. Для лучшей адгезии раствора к стене, их нужно прогрунтовать. На подготовленные стены наносится разметка, шириной листа 120 см. По полу пробивается линия от стены на 3 см., при учете, что стены в уровне. На пол укладывается подкладки из кусков гипсокартоны. Раствор замешивают непосредственно перед началом оклейки листов. Время схватывания его после замеса, примерно 30-40 минут. Раствор наносится мастерком или облицовочной кельмой, как в виде ляпух, так и продольных порций. Шаг между ляпухами составляет 35 см., как по вертикале, так и по горизонтали. Лист устанавливается по линии пола и неспеша прижимается к стене. Выровняв линию пола при помощи правила, выравниваем под уровень, поочередно оду из сторон. При необходимости пристукиваем лист гипсокартона к стене резиновым молотком, затем проверяем при помощи длинного правила горизонтали. Торец листа заполняем раствором, только затем наносим раствор на следующий лист. После высыхания все швы шпаклюются. shpatlevko.ru Гипсокартон — это простой в работе, недорогой, удобный и практичный материал для выравнивания кривых стен, устройства из него легких перегородок, подвесных потолков, изготовления сложных карнизов и фальшпанелей. При самостоятельной отделке гипсокартоном, листы приклеивают к облицовочным поверхностям гипсовыми мастиками, либо крепят на обрешётку (деревянный или металлический каркас) саморезами. Гипсокартонные листы (сухая гипсовая штукатурка) — это универсальный строительный материал, представляющий собой прямоугольные плоские панели, состоящие из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями, и двух слоёв строительной бумаги (картона), который нужен для придания большей прочности и гладкости поверхности. Гипсокартонные листы подразделяются на: Обычно листы имеют длину 2 500 мм и ширину 1 200 мм. Толщина от 6,5 до 12,5 мм, в зависимости от назначения листов. При изготовлении каркасов для крепления гипсокартона используются различные материалы. В основном, при сборке каркасов применяют металлические профили из оцинкованной стали. Металлические профили подразделяются на: Внутренние стены в помещениях облицовывают гипсокартонными плитами для того, чтобы не выполнять операцию оштукатуривания. Такой способ отделки относится к сухим методам. Гипсокартонные листы делают стены ровными, давая возможность поклеить обои и осуществить покраску. Гипсокартонные листы подойдут для облицовки кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей. Крепить листы можно с помощью специальных мастик, клеев и саморезов к металлическому и деревянному каркасу. Данный метод позволяет обшить стены гипсокартоном своими руками и подходит в случае, если несущий каркас занимает много места, а высота помещений не превышает высоты гипсокартонного листа, так как при этом способе недопустимо создание горизонтальных стыков. Для начала поверхность очищается, все имеющие неровности на стене убираются, затем на стену наносится разметка мест установки гипсокартонных панелей. Также перед подготовкой необходимо выполнить все электромонтажные работы. Помещение, в котором ведутся работы, должно быть предварительно высушено. Стены, проверяют провешиванием в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с дальнейшей установкой маяков и марок. Маяками (марками) называют направляющие из гипсового раствора, накладываемые на поверхность стены в одной плоскости. Для того, чтобы установить гипсовые маяки, необходимо в углах стены сверху и снизу забить гвозди так, чтобы они выступали на 30 мм от поверхности. В зависимости от высоты помещения, забиваются промежуточные гвозди. Затем натянуть шнур по горизонтали, вертикали и диагоналям таким образом, чтобы он находился на расстоянии около 18 мм от поверхности стены. Под шнуром следует установить маяки, высотой не менее 15 мм. Затем под каждый лист гипсокартона устанавливают маяки так, чтобы вертикальные ряды приходились на линию стыковки двух листов. Для этого стену разбивают на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Размер маяков обязан быть не менее 80×80 мм, чтобы лист обладал надежной опорой. На каждой вертикальной линии должно быть не менее 3-х маяков, центры которых устраивают по оси стыка листов, чтобы на них можно было опирать кромки двух листов. При этом верхний маяк устанавливается на уровне потолка, а нижний — на уровне пола. Между вертикальными маяками создаются промежуточные, чтобы лист в центре не прогибался во время приклеивания. Существует два способа, как можно приклеить гипсокартон своими руками. При первом способе целый лист гипсокартона ставят в угол комнаты. При этом лист, поставленный к углу примыкающей стенки, своей кромкой будет образовывать лузг с примыкающей кромкой первого листа. При втором способе на листе вдоль осевой линии вырезают паз, и сгибают его под углом 90°. Для этого ножом с обратной стороны разрезают картон и гипсовую сердцевину, не повреждая лицевую сторону листа. А затем необходимо согнуть лист под углом 90° и установить его в угол комнаты. Предварительно на поверхность стены в пределах размеров листа наносят гипсовую мастику. Лепешки мастики должны быть диаметром 100—150 мм и толщиной на 15—20 мм больше, чем толщина маяков. Мастика наносится в шахматном порядке с шагом 350—450 мм. На кромках листа мастика наносится сплошными полосами. После нанесения мастики, лист прикладывают к стене в соответствии с разметкой, и припрессовывают правилом, нанося легкие удары. Выдавленную из-под кромок мастику удаляют шпателем. Установка гипсокартонного листа должна выполняться так, чтобы нижний край не доходил до пола на 10-15 мм. До окончательного затвердения мастики лист необходимо зафиксировать в этом положении — примерно на 30-40 минут. Для изготовления деревянной обрешетки, обычно берут бруски толщиной 40 мм, которые предварительно обрабатываются антисептиками. Каркас строится таким образом, чтобы на каждый лист приходилось по 2 вертикальных бруска, которые должны располагаться по его краям. Если лист шире 500 мм, то в средней части обрешетки крепят еще один вертикальный брусок. Ширина лицевой поверхности бруска, на которую приходится стык двух гипсокартонных листов, должна быть не менее 80 мм. В местах примыкания гипсокартонных листов к полу, потолку, а также в местах крепления полок, зеркал и других тяжелых предметов, устанавливают горизонтальные бруски. Также горизонтальные бруски прибиваются на месте стыков двух панелей по высоте. Необходимо, чтобы лицевые поверхности брусков каркаса находились в одной плоскости и были надежно закреплены, ведь от этого зависит то, как будет выглядеть облицованная стена. Прежде чем начать крепление брусков, на стене выполняется разметка и сверление отверстий. Отверстия делаются с шагом 800-1000 мм. Основной сложностью при установке деревянного каркаса является получение ровной плоскости. Для выравнивания плоскости каркаса, стена разбивается на захватки, размеры которых соответствуют параметрам гипсокартонных листов. Далее устанавливаются два крайних бруса. Чтобы брус стоял вертикально, его прижимают к стене и проверяют строительным уровнем или отвесом. Если на стене имеются неровности, которые не дают бруску встать вертикально, их следует сбить или срубить. Закрепляя брус, необходимо убедиться, что верхний и нижний концы в вертикальном положении плотно прилегают к стене. Если в средней части брусок принимает вогнутое положение, то необходимо сделать подложки между брусом и стеной необходимой толщины. Для монтажа промежуточных брусков, между крайними натягивают шнур. Крепить листы можно как гвоздями, так и саморезами с шагом 400-600 мм. После завершения самостоятельного монтажа листов гипсокартона, необходимо зашпаклевать стыки и отверстия от саморезов или гвоздей. Сейчас при облицовке гипсокартонными листами в основном используют металлический каркас. У этого способа имеется множество преимуществ. Устанавливать такой каркас намного проще и быстрее, чем деревянный, так как для него выпускают специальные металлические профили, да и служит он дольше. По полу и потолку производится разметка места монтажа направляющих и стоечных профилей при помощи отвеса или лазерного уровня. Стоечные профиля устанавливаются с шагом 600 мм. Сначала крепят направляющие профиля к полу и потолку дюбель-гвоздями, предварительно выравнивая отвесом. Далее устанавливаются крайние стоечные профиля, а их положение проверяется уровнем. Между крайними стойками натягивают шнур и по получившейся плоскости монтируют средние стойки. Для обеспечения жесткости каркаса, стойки крепятся к стене потолочными подвесами. Металлические профили скрепляются между собой саморезами с прессшайбой. В местах горизонтальных стыков листов устанавливаются поперечные перемычки из стоечного профиля. Гипсокартонные листы крепятся к каркасу при помощи саморезов, с шагом не более 250 мм, отступая от края листа 10-15 мм. thehandyman.ru В некоторых ситуациях использование металлического или деревянного каркаса для стен является нерациональным, поскольку при этом значительно уменьшается площадь помещения. В этом случае применяется выравнивание стен гипсокартоном на клей. Эта технология позволяет достаточно быстро и с минимальными затратами подготовить помещение к финишной отделке, при этом потери по площади будут минимальными. Клеевой состав – альтернатива обрешетке В зависимости от особенностей отделываемых поверхностей, технология монтажа гипсокартона на клей может быть разной. На сегодняшний день чаще всего применяется одна из схем, приведенных ниже: Шпатлевка «Фугенфюллер» Если же неровности основания превышают 50 мм, то оптимальным способом обшивки в данном случае будет использование каркаса. Пусть цена такого решения будет несколько выше, зато оно позволяет выровнять основание максимально качественно. Для бескаркасной отделки помещения чаще всего применяют стандартные плиты ГКЛ. Если в помещении высокий уровень влажности, то для выравнивания основания можно использовать влагостойкий гипрок. Применение гипсоволоконных листов для клеевой отделки не рекомендуется. Статьи по теме: Несмотря на всю простоту данной технологии, монтаж гипсокартона на клей своими руками нужно проводить, следуя определенному алгоритму. Ниже приводится инструкция по подготовке поверхности к наклеиванию гипрока: Грунтовка основания Обратите внимание!Для обеспечения адгезии клеящего состава к поверхности стены очень важно качественно очистить ее от масляных пятен и старой краски. После этого можно приступать к раскрою гипрока. Листы ГКЛ разрезаем по требуемым нам размерам, в них заранее проделываем отверстия под розетки, выключатели и т.д. Подрезку выполняем с таким расчетом, чтобы между полом и обшивкой оставалось 8-10 мм свободного пространства для доступа воздуха к полимеризующемуся клею. После завершения оклейки стен эту щель необходимо будет замазать герметиком. Прокладка для зазора между ГКЛ и полом Совет!Перед установкой ГКЛ на стену листы материала должны около двух суток пролежать в помещении, в котором будет проводиться отделка. Так мы минимизируем возможные деформации обшивки. Выбрав, на какой клей клеить гипсокартон, и подготовив все необходимое, можно приступать к самим монтажным работам. Ниже мы приведем схему выполнения отделки, а более подробно изучить процесс вы сможете по видео на нашем сайте. Монтаж листов ГКЛ на стены без возведения каркаса выполняется таким образом: Нанесение «Перфликса» на гипрок Совет!Для обеспечения максимально ровного размещения плит на стене оклейку лучше начинать из угла комнаты, двигаясь по ее периметру.При обшивке дверных коробок и оконных проемов листы либо клеим вплотную к откосам, либо обрезаем по отвесу. Выравнивание по плоскости Статьи по теме: После завершения оклейки помещения листами ГКЛ необходимо подождать два-три дня до окончательной полимеризации шпатлевки или клеевого состава. После того как клей полностью высохнет: Шпатлевка швов Как видите, распространенная обшивка каркасным способом – не единственный способ качественно смонтировать гипсокартон: монтаж на клей в ряде случаев позволяет подготовить помещение к отделке так же качественно, но с гораздо меньшими затратами времени и средств. gipsokartonom.ru Приветствую вас, уважаемые посетители! Сегодня мы с вами будем познавать азы выравнивания стен гипсокартоном, а именно монтаж гипсокартона на клей. Данный вариант является промежуточным звеном между штукатуркой и облицовкой на металлический каркас, он позволяет выравнивать очень кривые и косые поверхности, так сказать, малой кровью. То есть мы не будем тратить лишние деньги на тонны штукатурной смеси и штабеля металлопрофилей. Данный способ потребует от нас пару-тройку мешков специального монтажного клея и некоторое количество листов ГК. Помимо серьезной экономии средств, процесс монтажа ГКЛ на клей может подарить и массу положительных эмоций. Меня, например, забавляет этот процесс. Намазал – прилепил, что может быть естественнее? Это вам не профили к подвесам крепить и не махать правИлом. В общем, этот способ освоит каждый. Кстати, многим, в том числе и мне поначалу, сама мысль о приклеивании гипсокартона казалась нелепой. Но спешу сразу вас разубедить – данный способ приводится в информационных листах таких монстров гипса, как Knauf. И тот же Knauf производит специальный монтажный клей для ГКЛ – Перлфикс (Perlfix). Так что все по-взрослому, все официально. Колхозом тут и не пахло. Как уже было сказано, использование данного метода позволяет сэкономить пространство и средства на стройматериалы. Но, что еще важнее, экономится просто куча времени. Судите сами: выставлять металлические маяки не нужно; многократно замешивать ведра штукатурного раствора и горбатиться, выкидывая его на стены, не надо; выставлять каркас из профилей (а это разметка плоскости, установка подвесов, установка самих профилей и их крепление к подвесам) – тоже не надо. Намазал – прилепил, все. Кроме того, по моему скромному мнению, такая облицовка в значительно меньшей степени подвержена появлению трещин на стыках листов. Ну, и в довершении еще замечу, что для приклеивания гипсокартона на стены нужно минимум инструмента. Выравнивание стен гипсокартоном осуществляется с использованием двух видов клеевых смесей. Когда отклонения от плоскости не превышают 4 мм, используется Knauf Fugen (в древности именовавшаяся шпаклевкой Фугенфюллер). О том, как именно ее применяют, будет рассказано чуть позже. Но, знаете ли, я задаюсь вопросом – зачем выравнивать такие незначительные перепады гипсой? Да я лучше возьму, куплю мешок штукатурки Ротбанд и оштукатурю по минимуму такую стену! Сэкономлю на этом лишний сантиметр пространства, и не будет никаких пустот. Также Фуген используется и в тех случаях, когда неровности лежат в диапазоне 20-40мм. Сначала на Перлфикс клеятся маячные полоски из ГК, и уже к ним при помощи Фугенфюллера прилепляется лист. При неровностях, превышающих 4-20 мм, выравнивание гипсокартоном осуществляется только Перлфиксом. Это сухая смесь, разумеется, на гипсовой основе. Фасуется в мешках по 30 кг. В работе очень похожа на обычную гипсовую штукатурку, например, Ротбанд. Но некоторые отличия в свойствах все же есть. В эту смесь производителем добавляются специальные присадки, повышающие клеящую способность. Возможно, из-за них, возможно, по каким-то другим причинам — время жизни раствора Перлфикса значительно меньше, чем у того же Ротбанда. С одной стороны это плюс – раствор особо не сползает вниз по стене. Не нужно ждать, прежде чем приклеить второй лист над первым. Да и не нужна тут долгая жизнеспособность. Это для штукатурок она должна быть увеличена, чтобы человек успел нанести раствор и разровнять. Здесь же все клеится быстро. С другой стороны, об этой особенности Перлфикса нужно знать, иначе можно застывшие полведра выкинуть в мусорку. Кстати, Фуген тоже живет недолго, так что не пытайтесь намесить целое ведро – тяжело потом будет на помойку нести. Что ж, я считаю это действие лишним, но, раз уж завел об этом разговор, то должен описать все возможные случаи. Конечно, 4 мм – усредненная цифра, перепад может быть и несколько больше, просто шпаклевки уйдет тоже больше. Перед тем, как применять данный способ, нужно предварительно промерять стены, убедиться, что на них нет существенных бугров и впадин. Если этого не сделать, хорошей конечной плоскости можно уже не ожидать. Вообще, для всех возможных случаев необходимо загрунтовать стены и внутреннюю сторону ГКЛ. Лицевую – не надо, он будет лежать на полу. Разводим в воде немного Фугена, естественно, следуя инструкции. Берем зубчатый шпатель, такой же, как используется при укладке плитки. Зубцы должны быть несколько больше толщины слоя Фугена. Намазываем шпаклевку на лист полосками шириной порядка 15 см по всему периметру, а также делаем пару вертикальных полосок ближе к середине. После чего проходим по ней зубчатым шпателем – делаем слой Фугена примерно одинаковым и облегчаем последующий процесс выравнивания листа на стене. Должно получиться следующее: Можно, конечно, наносить Фуген на всю поверхность ГКЛ, если не жалко, будет вообще классно. Теперь нам остается только прилепить лист на стену. Между ним и полом оставляется зазор 10-15 мм. Это чтобы влага с пола не могла подняться на лист. Его можно потом заделать герметиком, а можно оставить и так – плинтусом все равно закроется. Для выравнивания его по вертикали используется, понятное дело, пузырьковый уровень, резиновая киянка и кусок фанеры либо дощечка. Прислоняем уровень (или правИло) к гипсокартону. Если видим где-то бугор, слегка постукиваем по нему киянкой через фанеру, дабы не закоцать лист. Стучать надо несильно и очень осторожно, ведь если переборщить, в этом месте получится впадина, а это уже не исправить – придется потом дополнительно шпаклевать. Да, чуть не забыл: отверстия под розетки, выводы труб и остальное нужно прорезать ДО монтажа ГКЛ на клей, как и для плитки. Просверлить гипсокартон можно любым сверлом или буром; отверстия под розетки высверливаются специальными коронками, иные дырки можно сделать перьевыми сверлами по дереву. Ну а крупные отверстия делаются при помощи электролобзика. Если впоследствии на облицованные стены планируется навешивать какие-то грузы (картины, например, или вешалки), на предполагаемом месте их монтажа под ГКЛ должна быть шпаклевка. Это нужно тоже учесть заранее. Фуген схватывается очень быстро — через час лист у нас будет висеть уже жестко. При простукивании облицованной таким образом поверхности можно обнаружить внутри пустоты. Это нормально, а как вы хотели? Пустоты будут в любом случае, мы же не всю поверхность мажем. Далее разберем случай, когда неровности черновой поверхности несколько больше. Это наиболее частый случай, и мы рассмотрим его подробно на живом примере. Примером для нас послужить небольшое крыльцо-прихожая в загородном домике. Заказчик почему-то не захотел штробить стены под электрику и решил просто заштукатурить провода, пущенные поверх стен. Слой, естественно, был эпический – под 6 см, там ведь еще кладка «не айс». Сначала мы, все же, думали заштукатурить это дело, даже выставили маяки. Но быстро поняли, что занятие это крайне неперспективное. Как в плане соотношения оплаты к трудоемкости, так и по затратам материала. Вообще-то, у нас даже Перлфикса не было, не говоря уж о Фугене, так что использовали в качестве клея Ротбанд. Понимаю, что теперь от меня отпишутся все подписчики, мой сайт удалят из закладок, и на мейл посыплются гневные письма типа «Роман, ну ты че, мы-то думали, ты серьезный мастер, а на самом деле колхозишь тут…» Эх, если бы вы знали, что приходится иногда городить, когда нет нужного материала, или когда поджимают сроки. Например, вместо Бетоконтакта пару раз приходилось мешать песок, цемент и грунтовку… И ничего, все держится. Так и тут, чем ждать неделю нужный материал лучше найти ему замену. Ротбанд вполне годится для этой цели. Тут, кстати, слой-то не 20 мм, а все 60, но в целях экономии времени (а время – деньги) я выстроил нелепую на вид (хотя по мне – стильно), но эффективную комбу – вместо полагающихся на таких слоях маячных полосок из ГК я сделал точечные маяки. Берем небольшой лист гипсокартона, неважно, какой толщины. И грунтуем его с обеих сторон, после чего даем несколько минут на высыхание. Я выносил его на улицу, вы же можете открыть окно и положить его на подоконник, а можете и ничего не делать – все равно высохнет рано или поздно. Шинкуем его острым канцелярским ножом на маленькие квадратики со сторонами 5-7 см. Это и будут наши маяки. Теперь уже можно замешивать клей, консистенцию делаем среднюю – чтобы вниз не сползало, но было легко в работе. И шлепаем «плюшки» по всей площади стены, которая будет облицовываться одним ГКЛ. Плюшки эти удобно ставить с шагом примерно в 40 см. И точность будет хорошая, и выставить можно довольно быстро. Главное требование – горизонтальные и вертикальные их ряды должны располагаться в одну линию, чтобы легко было потом проверять плоскость правилом. Выглядеть будет примерно так: Теперь лепим на каждую такую плюшку нарезанные кусочки гипсокартона: Мне здесь было очень удобно – была готовая плоскость и маяк. Оставалось лишь прижать каждый маячок правилом, и дело в шляпе. Вам, возможно, придется выставлять их в два этапа – сначала 4 крайних (лучше использовать для них саморезы — так быстрее), а потом по ним остальные. То есть придется импровизировать. Я уж буду описывать свой случай, а вы приспособите всю эту информацию для своего. Итак, можно догадаться, что мне нужно было не просто прижимать ГК-маяки правилом, а утопить их внутрь на толщину листа гипсы. Поэтому я заранее заготовил маленький шаблончик из стенового гипсокартона. Вставлял его между ГК-маячком и правилом и надавливал: Причем мой шаблон был длинный и позволял за раз выставить в плоскость сразу 3 маленьких маяка. Минут за 30 я выставил их все на площади 4,5 кв.м. Разумеется, все их потом проверил, лишний стальной маячковый профиль выдрал: Уже менее чем через час можно клеить на стену листы. Совершенно необязательно брать целиковые ГКЛ, это будет очень тяжело. Судите сами – лист стенового влагостойкого гипсокартона (2500×1200х12,5) имеет массу 29 кг, кроме того, он неудобен своими размерами. Плюс к этой массе добавляется масса монтажного клея, а это может быть и целое ведро. Так что проще резать листы пополам, поверьте. Итак, снова готовим клей, на этот раз побольше. Обязательно сначала мажем его сплошными полосами на углы: между стенами, между стеной и полом, между полом и потолком. Это снижает риск появления трещин и повреждения листов при дальнейшем монтаже плинтусов, к примеру. Сам лист, понятное дело, грунтуем: Повторюсь, сначала мажем все углы, после чего ставим солидные плюшки уже на сам лист. Главные требования: толщина плюшек должна быть несколько больше, чем расчетная толщина облицовки, и сами они не должны попадать на наши маячки. То есть между листом и маячными квадратами не должно быть раствора. Иначе мы нарушим плоскость. Вы наверняка спросите: а почему бы не наносить клей сразу на стену, так же гораздо проще? Точного ответа у меня нет, есть лишь догадка. При нанесении клея на стену утрамбовывать лист в плоскость почему-то сложнее (ненамного), чем если бы клей был нанесен а лист. Также, возможно, гипсокартон прочнее сцепится с ним. Мануалы фирмы Knauf рекомендуют мазать Перлфиксом именно гипсокартон, а не стены. Кстати, ссылка на эти мануалы будет в конце поста. Там неплохие картинки. В общем, нанесли монтажный клей на лист, теперь прислоняем его в стене. Остается выставить его в уровень и плоскость. Используется для этого все те инструменты: уровень, киянка и дощечка. Подбивать ГКЛ следует лишь в тех местах, под которыми расположены маяки. Если бить куда попало, очень просто получить впадину, которую уже не исправить. Вы почувствуете момент, когда лист коснется ГК-маячка по характерному звуку. Как только простучите таким образом всю площадь листа, он обязан будет образовать хорошую плоскость и стоять строго вертикально. Теперь я порекомендую еще накидать сверху под гипсу клея, сколько влезет. Опять же – меньше риск трещины на шве, и меньше пустот. Остальные листы монтируются точно так же. Не забываем зарезать незаводскую кромку листов под 22,5 град. Если не понимаете, о чем я, обязательно прочтите мою статью «Потолок из гипсокартона своими руками», там хорошо описана технология обработки швов ГКЛ. Сейчас говорят, что серпянка (армирующая сетка для швов) – уже прошлый век, нынче в тренде бумажная лента. Да, эффективность серпянки всегда была под большим вопросом, а вот ленту я еще не использовал, к своему стыду. Но знающие люди говорят, что она реально удобнее и эффективнее в защите от трещин. При первой возможности и я ее испытаю. Вот, кстати, как выглядела наша стена сразу после облицовки: Армируем и шпаклюем все швы: Все готово. Рассмотрим теперь самый тяжелый случай. Основной принцип облицовки тот же – устанавливаются ГК-мачки, но теперь они должны быть не точечными, а представлять собой полосы. Обязательно должны присутствовать маяки по краям листа, причем стыки ГКЛ должны располагаться посередине полосы (аналогично металлическому каркасу). В дополнение к ним нужно сделать еще по две промежуточные полосы для каждого листа. Маячные полосы приклеиваются к черновой поверхности на Перлфикс, а сам ГКЛ к ним – на Фуген, потому что для этого необходим лишь минимальный слой клея. Основная головная боль здесь, разумеется – установка множества полос в одной плоскости. Как вариант, могу предложить поэтапную установку. Сначала в стену вкручиваются саморезы и выставляются в вертикальную базовую плоскость при помощи лазера или отвеса. На эту тему у меня есть статья в рубрике «Штукатурка». По ним устанавливаются промежуточные полосы ГК, а уже после их схватывания при помощи правила ставятся все остальные. Если планируется вешать на стену какое-то оборудование (бра, картины), то под него необходимо предусмотреть дополнительную маячную полосу. Думаю, это очевидно. Вообще, этот способ выравнивания на клей никто особо не использует, ограничиваясь вторым. Хотя бы потому что там не нужно покупать Фуген. Да и надежнее приклеивать лист непосредственно к стене, а не к другому листу. Еще бывает ситуация, когда в помещении имеется внешний угол. Как нам быть с ним? Ничего сверхъестественного – сначала листы приклеиваются на одну сторону угла, а потом на другую. Никаких зарезов под 45 градусов! Нужно лишь выровнять торец первого листа второй грани заподлицо с плоскостью первой грани. Потом на угол будет нахлобучиваться металлический защитный уголок, и все станет красиво. Ну а с внутренними углами, думаю, никаких вопросов возникнуть не должно. В заключении, как и обещал, вот вам Мануал по облицовке от Knauf. В нем вы найдете не только информацию, касающуюся выравнивания, но и другие полезные сведения, например, по классификации ГК и профилей. На этом, пожалуй, все, я постарался разобрать монтаж гипсокартона на клей максимально наглядно, насколько смог. Остается лишь пожелать вам всем удачи в ремонте своими руками! До новых встреч на страницах сайта! Буду рад, если подпишетесь на свежие статьи, чтобы получать от меня свежие статьи в день их выхода! siteproremont.ruГипсокартон на клей: обшивка стен без каркаса. Облицовка стен гипсокартоном на клею
Бескаркасная облицовка стен гипсокартоном
В каких случаях можно облицевать стены гипсокартоном без каркаса
Материалы и инструменты
Подготовка
Монтаж гипсокартона на клей
Облицовка с неровностями не более 20 мм
Облицовка с неровностями более 20 мм
Монтаж гипсокартона на монтажную пену
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
Как клеить гипсокартон на клей. Пошаговая инструкция
Как правильно клеять гипсокартон на клей. Пошаговая инструкция
Грунтование стен
Подготовка гипсокартона
Приготовление клея
Нанесение клея
Приклеивание гипсокартонных плит
Выравнивание поверхности
Заделка швов
Завершение монтажа
Технология облицовки стен листами гипсокартона
Отделка стен гипсокартоном на клей
Выравнивание стен гипсокартоном методом приклеивания.
Рассмотрим начальный этап монтажа гипсокартона на клей.
Разберем поэтапно приклеивание гипсокартона к стене с неровностью до 20 мм.
Монтаж гипсокартона на клей (безкаркасный способ)
Отделка стен гипсокартоном - дом и семья » обустройство дома
Саморезы удобно закручивать в стену при помощи электродрели с вставленной в патрон вместо сверла насадки в виде крестовой отвёртки. Устанавливают малые обороты дрели, на отвёртку-насадку устанавливают саморез и крепят участки гипсокартона к стене. Перед креплением к стене лист гипсокартона разрезают по нужному размеру. Для этого на листе карандашом проводят линию, затем по этой линии ножом для резки бумаги разрезают один верхний слой картона на листе сухой штукатурки. После этого лист переворачивают, отламывают по месту надреза и ножом разрезают второй слой картона. С этим вполне может справиться один человек, не прилагая при этом особых физических усилий. Листы крепятся к стене по краям и посередине. Расстояние между гвоздями или саморезами должно составлять 15-20 сантиметров, а в расположенных в середине листа рядах – 30 сантиметров. Гипсокартон на клей, видео-обучение гипсокартонным работам
Видео, как клеить гипсокартон на стену
Облицовка стен гипсокартонными листами: технология и монтаж
Материалы
Гипсокартонные листы
Элементы несущего каркаса
к содержанию ↑ Облицовка стен
Облицовка поверхностей с помощью клеящих мастик
Подготовка поверхности
Приклеивание гипсокартонных листов
Облицовка поверхностей гипсокартонными листами на деревянной обрешетке
Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе
Видео по теме
Учитывая эти рекомендации, вы сможете самостоятельно обшить стены гипсокартоном, немало сэкономив на услугах специалистов. Гипсокартон на клей: видео-инструкция - как крепить своими руками, выравнивание стен, технология монтажа, фото
Технологии бескаркасной обшивки
Монтаж ГКЛ клеевым способом
Подготовка стен к обшивке
Монтаж обшивки
Финальный этап отделки
Выравнивание стен гипсокартоном | Монтаж гипсокартона на клей
Достоинства и недостатки данного способа
Гипсовый клей
Монтаж при неровностях не более 4 мм
Выравнивание при неровностях не более 20 мм
Выравнивание при неровностях 20-40 мм
