Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Вы не успели построить забор на участке в 2012 году, но собираетесь сделать это в следующем. Мы предлагаем Вам не ждать лета 2013 года, а заказать декоративные блоки для заборов уже сейчас. Плюсы заказа декоративных блоков в зимний период 2012-2013 г: Предлагаем декоративные блоки оригинальной конструкции из бетона собственного производства для изготовления заборов - удачная и красивая альтернатива кирпичу. Предлагаем скидку на нашу продукцию в размере 10% . Предлагаем скидку на нашу продукцию в размере 5%. Проще всего использовать готовые заводские модели подпорных стен из бетона, которые с помощью спецтехники устанавливают на требуемое место. Но в данном случае следует учесть дополнительную нагрузку на бюджет из-за доставки блоков и аренды грузоподъемной техники. Армирование подпорных стен из бетона Армирование подпорных стен выполняется с учетом «проблемных» зон сооружения. Наиболее опасные точки напряжения: верхушка и линия соединения фундамента и тела «щита». В них требуется увеличение густоты плотности железного каркаса. Для расчета армирования подпорных стен используют специальные программы, где точно можно подобрать толщину, шаг и марку прутьев. Но для наглядности укажем основные принципы правильного армирования подпорных стен, которые помогут самоделкинам правильно укрепить монолитную конструкцию защитного сооружения. Главная сила, с которой должна бороться железная сетка внутри тела «щита» - изгиб. Расчет подпорных стен указывает, что главная арматура их тела располагается в вертикальной плоскости, а поперечные прутья (поперечная арматура) потоньше (20 % от сечения главной) строго перпендикулярно ей. В фундаменте поперечные прутья укладывают строго перпендикулярно главной арматуре наземной части щита. Вот пример расчета подпорной стены: При ее толщине больше 25 см, шаг главной арматуры – не более 25 см. При толщине «щита» 15-25 см, шаг главной арматуры – не более 15 см. Поперечная арматура устанавливается с шагом не больше 25 см. Что касается марки бетона, то для монолитной конструкции подпорной стены готовят раствор В10-В15. БУТОБЕТОН В местности, богатой на бутовый камень (плоский булыжник) практикуют этот вид кладки подпорных стен. Следует придирчиво выбирать расходный стройматериал, поскольку для качественного «щита» бут по прочности должен соответствовать марке М150. Для заливки используют бетонный раствор В7,5. Бутобетонная кладка выгодна тем, что для строительства стены самоделкин не заморачивается с армированием. Камень прекрасно справляется с возникшими противоборствующими силами. Остается только изучить все особенности бутобетонной кладки, главные из которых: Оптимальная ширина бутобетонной кладки – 0,6 м (больше - нерационально). Подробнее технологию выполнения работ можно прочитать в разделе «Бутобетонный фундамент». КАМЕНЬ Такой способ более трудоемкий, поскольку технология кладки из камня сложна из-за вынужденной подгонки рабочих элементов. Каменная кладка подпорных стен – это эффектное украшение участка. поэтому если кто из самоделкинов решится на такой шаг, вот несколько рабочих рекомендаций: Оптимальная ширина подпорной стены из камня – 0,6 м. КИРПИЧ Этот классический стройматериал часто используют для строительства вертикальных подпорных стен. Их толщина равна 12 – 37 см (пол – полтора кирпича соответственно). Проектирование подпорных стен из кирпича упрощено наличием готовых расчетных таблиц, где под каждую высоту стенки есть полная расшифровка расхода материала. Тут же указывается количество кирпичных рядов и схема их кладки, что весьма удобно для начинающего самоделкина. Например, для подпорной стены высотой 60 см и толщиной в ? кирпича понадобится 8 рядов элементов. На 1 кв. м. возведенного «щита» следует заготовить 62 кирпича. ДЕРЕВО Деревянная подпора – самый слабый «щит», зато выглядит на лоне природы наиболее гармонично. Но если в вашей местности влажный климат, то такой декор не подходит для вашего участка, так как прослужит от силы один-два сезона. Для строительства подпорных стен из дерева используют бревна одинакового сечения. Их вкапывают на требуемую расчетную глубину, предварительно обработав наконечники горячим битумом. Уложив в траншею вертикальные столбы плотным рядом, соединив их между собой гвоздями или проволокой, основу «щита» тщательно зацементируют. Это самая простая схема для выполнения деревянной подпорной стены. Сложнее для исполнения горизонтальная кладка бревен, где нужно вырезать пазы в элементах для корректного соединения рабочих элементов. Существует достаточное количество видов подпорных стен, разница между которыми заключается в особенностях строения основных элементов конструкции. Речь идет о виде фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный), способах отделки лицевой поверхности, особенностях сборки сооружения. Остановимся в первую очередь на принципиальных различиях в методах укрепления «разнокалиберных» щитов. Мы неслучайно включили в данную главу не только особенности проектирования подпорных стен, но и стен подвалов. Ведь они схожи по своей ключевой функции: противостояние давящей силе прилежащего грунта. Проектирование подпорных стен: особенности массивной и тонкой конструкции стен Подпорные стены бывают массивные и тонкие (минимальная толщина подпорки из железобетона – 10 см). Последние из-за небольшой толщины «щита» не могут достойно противостоять напору грунта. Уравновешивание сил происходит за счет особой конструкции фундаментной плиты, удлиненная часть которой направлена в сторону насыпи грунта, что заставляет работать его противовесом. Наземная часть «подпорки» жестко фиксируется в подземной «ноге». Такое устройство подпорных стен имеет специальное название – консольное. По способу крепления наземной и подземной части консольной конструкции щита различают: Состоит из двух плит, жестко соединенных между собой. Если подпорная стена сборная, то соединение наземной и подземной части конструкции выполняется с помощью выемки в фундаментной плите или петельным методом. Для монолитной подпорки тесная «связь» двух взаимно перпендикулярных плит выполняется за счет их внутренней арматурной завязки. В такой конструкции подпорной стены соединение двух плит выполняется с помощью анкерных связей, которые способствуют их дополнительной устойчивости. Крепеж может быть выполнен шарнирным или клиновым способом. Этот вид «щита» состоит из фундаментной, наземной плиты и контрфорса, который берет на себя определенную долю давления грунта на подпорную стену. Массивные подпорные стены дольше возводить, зато их «изюминка» прячется в надежности «брони». Давление прилежащего грунта на подпорную стену гасится за счет немалого веса щита. Чтобы дополнительно их укрепить, внутреннюю поверхность наземной плиты делают неровной: в монолитном бетоне формируют выступы, кирпичную кладку выпячивают внутрь. Внешняя сторона щита наклонная в сторону склона. Определяется требуемый угол по формуле: F= 450-j/2 Где j – угол природного откоса для разных видов грунта. Проектирование стен подвала выполняется по аналогии с расчетом конструкции высоких подпорных стен. Особое внимание уделяется надежности соединения нижних углов подвальной «коробки». В среднем высота подвала в гараже – до 3 м (кратно 0,6 м). Для их строительства используют готовые железобетонные блоки или же плиты выливают непосредственно на стройплощадке. Самостоятельное проектирование подпорных стен и стен подвалов такой высоты – рискованно и опасно. Как уже говорилось выше, алгоритм подсчетов слишком сложен для человека, не владеющего профильными знаниями. Только специалист правильно и точно рассчитает давление грунта на необходимом уровне и подберет оптимальные параметры подвальных стен. Тоже касается способов их укрепления. Вам достался во владение прекрасный участок земли: густая листва деревьев, каменные валуны, крутой спуск к реке. Но, согласитесь, немало хлопот доставит участок при его благоустройстве, где есть существенный перепад высот. Наилучший способ организации такого ландшафта - это создание террас с помощью подпорных стенок. Подпорные стены как архитектурный элемент восходят к временам Древнего Рима. Итальянский сад это преимущественно террасный сад, структурированный в виде ступеней на холмистых склонах. Частое использование подпорных стен, иногда в составе террас, иногда в качестве самостоятельного элемента, объясняется преобладанием на Апеннинском полуострове холмистой местности. Древние римляне превратили утилитарное функциональное средство укрепления склонов в способ художественного оформления ландшафта, который широко применяется вот уже три тысячи лет. Сейчас подпорные стенки по-прежнему несут и функциональную, и композиционную нагрузку. Они являются идеальным средством для укрепления склонов, берегов естественных и искусственных водоемов. Также эти сооружения используются для выделения отдельных зон на участке, отличающихся по художественному решению и общему настроению. Такая стенка послужит прекрасным средством для создания камерного уголка в саду, предназначенного для созерцательного отдыха. И если подпорные стены появились как средство укрепления склонов, то сейчас, напротив, часто создается искусственный перепад рельефа, который украшается подпорной стенкой. Зонирование участка небольшой площади трудновыполнимо с помощью традиционных методов - живых изгородей и садовых пергол. В этой ситуации изменение рельефа участка может стать оптимальным способом разбивки его на отдельные зоны. Высота стены должна быть равной перепаду высот или превышать его. Это зависит от конкретных условий - характера почв, видов растений, произрастающих в непосредственной близости от участка. Ради решения эстетических, художественных задач разница уровней стенок может быть более высокой, чем разница уровней рельефа. Перепады высот на участках средней площади чаще всего делаются в пределах метра, но в зависимости от общей задачи, он может быть и большим. Ширина стенки рассчитывается в зависимости от высоты и характера грунта. Располагают подпорные стены поперек склона. Форма сооружения допускает множество вариантов и определяется проектом. Стенка в верхнем сечении может быть идеально прямой, зигзагообразной или иметь вид плавной кривой линии. Вместо однообразного ровного пространства можно создать сложную систему террас, которые будут ограничены каменными подпорными стенами. Предназначение террас можно разнообразить. Одну из них, расположенную на более высоком уровне участка, сделать торжественно-парадной, другую отвести под миксбордер с композицией из любимых растений, на заглубленной террасе - организовать камерное пространство для спокойного отдыха или, напротив, оформить ее в виде полуразрушенной крепости, предназначенной для детских игр. Пространства будут плавно перетекать друг в друга согласно заданному сценарию. Смена пейзажей, получающаяся в результате террасирования участка создает иллюзию большой площади, а по-разному оформленные участки ландшафта позволяют использовать каждый микроучасток территории для разных целей. Подпорные стенки выполняются из различного камня - это может быть кирпич, брусчатка, дикий или искусственный камень. В зависимости от проекта кладка может напоминать природное нагромождение диких камней, стену из декоративного камня или кирпича. Вариантов оформления подпорных стен - великое множество. Главное выбрать, нащупать наиболее близкое владельцу по духу. Совместный замысел владельца усадьбы и художника при искусном воплощении создаст неповторимый образ сада, который будет приносить радость в течение многих лет. Сооружение подпорных стенок Подпорные стенки выполняют практическую и декоративную функцию. На участках с уклоном или сложным рельефом они позволяют провести террасирование, по ровной поверхности невысокие подпорные стенки могут выделить часть приподнятого сада. Это придаст участку своеобразный рельеф и объемность и сделает его визуально интересней. Выбор материала, конфигурация и размеры подпорной стенки зависят от конфигурации сада. Подпорные стенки, как и любое другое сооружение в саду требует соблюдения определенных строительных правил и норм привозведении. От этого будет зависеть их красота и долговечность. В данном материале мы в общих чертах рассмотрим основные типы устройства подпорных стенок. а)без фундамента б)с фундаментом К без фундаментным подпорным стенкам, при высоте до 1 м, относятся следующие варианты: деревянные стенки, стенки из валунов и колотого камня. Подпорные стенки из натуральных камней или древесины, уложенные друг на друга или связанные между собой, могут стать незаменимым элементом декора в саду. Независимо от того, какую стенку мы будем сооружать, основанием для неё послужит подушка из щебня и песка. Деревянные стенки, состоящие из бруса или кругляка, можно укладывать горизонтально и вертикально. Способ укладки деревянных подпорных стенок производим следующим методом: Разрабатываем грунт в виде траншеи в предполагаемом месте под стенку. Пробуриваем отверстия траншеи на глубину 0,8-1,2 с помощью земляного бура шагом 1,2-1,4 между отверстиями. Устанавливаем основные бревна, при этом обрабатываем антисептиком. После чего в промежутки засыпаем щебень толщиной 15-20 см, в качестве фундамента и одновременно дренажа. Промежуточные деревянные столбы, должны уходить в землю на ½ своей длины. Древесину устанавливаем плотно друг к другу, и скрепляем при помощи троса и арматуры. После чего производим обратную засыпку и окончательную покраску. Из валунов и колотого камня. Для стенки из крупных валунов, при укладке используется раствор. А стенка из колотого камня укладывается, как на раствор, так и на торфяную смесь, что дает возможность дополнительным посадкам почвопокровных растений и придает вид старины. Установка валунов, а так же колотого камня, происходит следующим способом. Разрабатываем грунт в виде траншеи, ширина которой составляет 35-40см и глубина - 40 см. После чего производим засыпку щебнем и песком при толщине 15 см, при этом послойную трамбуя. Затем приступаем к укладке валунов (колотого камня). Но при этом производим связку с грунтом при помощи укладки камней в слои почвенного покрова. После чего декорируем при помощи растений. При укладке необходимо класть камни с небольшим сдвигом для создания уклона у подпорной стенки в сторону грунта. Подпорные стенки с фундаментом – это стенки, применяемые при высоте до 1,8 м. Подпорные стенки выше 2 м являются сложными строительными сооружениями, поэтому требуется производить дополнительные расчеты фундамента и самой стенки. Устройство основания (фундамента) – важный этап в процессе, сооружения подпорных стенок. Правильное основание не позволяет подпорной стенке просесть, разваливаться и обеспечивает долголетие. Для фундаментных подпорных стен – в основном используют 2 типа основания: свайное основание и ленточный фундамент (см. раздел фундамент). Подпорные стенки, имеющие фундамент можно разделить на два типа черновые, требующие облицовки и чистовые. При устройстве черновых подпорных стен в основном применяются следующие виды материалов: бетон, кирпич. При укладке которых используется исключительно цементный раствор. После чего они декорируются отделочными материалами (например: искусственной плиткой, натуральным каменем и т.д.) при укладке применяем клеевые смеси (плиточный клей) по сетке. В качестве отделки подпорных стен можно применять как искусственные материалы, так и натуральный камень (песчаник, валуны, гранит), которые дополнительно декорируют элементами подсветки или посадочными растениями в полости подпорной стенки. Укладку облицовочного материала можно производить в виде торцевой или лицевой кладки. При укладке всех видов отделочных материалов в нижней части подпорной стенки устанавливается вспомогательная опора под облицовочный материал. В качестве вспомогательной опоры могут служить выпуски бетонного основания или дополнительно устанавливаемый уголок в основание вертикальной подпорной стенки, т.е. ниже верха грунта. Укладку отделочного материала производим по клеевому составу (плиточный клей) по сетке. Сетку пристреливаем при помощи дюбелей по всей предполагаемой, под укладку, площади. После чего производим заделку швов с помощью «пистолета» для плиточного клея. Ширину шва можно использовать от 0,5 до 1,5 см в зависимости от габаритов отделочного материала. Швы можно применять, как наружные, так и внутренние, тем самым, выделяя контуры отделочного материала. В случае использовании чистового кладочного материала для подпорных стен, т.е. под облицовку в основном используют облицовочный кирпич или натуральный камень. Облицовочный кирпич – это кирпич, у которого две стороны являются чистовой и не требуют дальнейшего покрытия (оштукатуривание покрасок). Облицовочный кирпич бывает разнообразный по цвету, что позволяет комбинировать кладку, тем самым, ограничивая расходы, а именно при укладке облицовочный кирпич укладывают на фасадную часть, а остальную ширину докладывают обычным кирпичом. Стены из натурального камня укладываются исключительно на цементный раствор маркой не менее М 150, с обязательным применением армирования, что придает дополнительное усиление стенки. К натуральным камням относятся разногабаритные валуны или камни горных пород различных цветов. При укладке в качестве армирования применяем арматуру. А1 d 6 или А3 d 10, что позволяет сохранить швы по контуру камня (сгибать). Армирование производим по рядам каждые 30-50см. Толщина шва может играть от 1,5-3,5 см, из-за неровности поверхности камней. Швы делаем из цементного раствора как наружной, так и внутренние. При этом выделяем контуры камня, подчеркивая природную красоту. В местах, где водопропускная способность грунта минимальная, а именно при выходе атмосферных осадков или грунтовых вод, происходит лужеобразование, происходит пагубное влияет на посадки и замокание подпорных стен. В этом случае при устройстве подпорных стен предусматриваем дренаж для отвода воды в общую дренажную систему. Это позволяет избежать переувлажнения почвы и предотвратить замокания и разрушения подпорных стен. При устройстве дренажа ширина между стенкой и грунтовой массы должна быть не менее 0,3-0,4 м. На стенку со стороны грунтовой массы производим гидроизоляцию на всю высоту стенки с захватом фундаментного основания. После производим укладку дренажной трубы с уклоном к основной дренажной системе. Уклон производим не менее 0,002 м на 1м. После производим засыпку щебнем. Щебень применям фракцией 20-40, и не досыпаем 0,2-0,3 м до верха уровня грунта. Далее укладываем фильтровочную ткань (геотекстиль) и производим обратную засыпку с послойной трамбовкой. Начало страницы © 2013, Ли-Эр Весь эскизный, Зd-модельный и фотоматериал с самостоятельно реализованных объектов ЛДСК «Ли-Эр», а также тексты является творческой собственностью. Любое тиражирование и использование без разрешения автора категорически запрещено ГК РФ часть 4-я (авторское право) shpatlevko.ru Обычно садоводы решают сделать у себя на участке такую постройку, как подпорная стена, когда на территории имеются перепады высоты. Хотя абсолютно любой ландшафтный дизайн можно дополнить таким элементом, как подпорная стена. При этом сделать ее сможете вы сами своими руками. Такое строительство у себя на участке несложное, а результат будет всегда вас радовать. Для того чтобы сделать такую подпорную стенку в саду, можно брать практически любой материал, к примеру, кирпич или бетон. Кроме того, можно комбинировать одновременно два материалам, в таком случае дизайн подпорной стены только выиграет. Его устройство также актуально и около сооружений, таким образом, оно получает изящный изгиб. Дизайн подпорной стенки на садовом участке можно дополнить, к примеру, керамикой или галькой. Вот и готова самая яркая часть у вас в саду. Подпорная стенка в саду Содержание: Если на вашем садовом участке имеются неровности в виде перепадов высоты либо уклона, то его следует укрепить своими руками, установив подпорную стенку. Она важна не только своими утилитарными функциями, но и является отличным декоративным элементом на территории сада: очень ровная поверхность участка в саду в скором времени наскучит вам, а вертикальные поверхности могут ее «сломать». Стенка будет служить своего рода бордюром между миксбордерами и выполнять роль материала для зонирования участка. Подпорные стенки можно сделать не только из камня, но и иных материалов. Поэтому есть возможность подобрать материал, который гармонирует с имеющимся у вас в саду ландшафтом и сооружениями. Важным моментом является дренаж в основе конструкции, который объединяет все составляющие приусадебного участка: в этом случае вода не размоет вашу постройку. На рыхлый грунт перед заливкой фундамента под основу, в котловане необходимо сделать ограждение из дерева. Прежде чем начать установку подпорной стенки, следует позаботиться о создании дренажа на выбранном участке. Подпорная стенка из камней Вместо каменной подпорной стенки можно сделать у себя в саду на склоне бетонную подпору. Она даже еще лучше, к тому же стоимость ее доступнее. В дизайн бетонная подпорная стена можно добавить изгибы и различные повороты, поэтому ее устройство нуждается в траншее. Глубину траншеи следует определять исходя из желаемой высоты будущей постройки: например, полуметровое сооружение нуждается в 20 см. В основание подготовленного котлована укладывается подушка из щебня, далее следует уложить арматуру, скрепляющуюся специальной проволокой, и можно в строительство включить опалубку из примерно 35 мм толщиной досок, которые необходимо плотным образом пригнать одну к другой и закрепить с помощью гвоздей либо стяжки. Чтобы доски не начали выгибаться и хорошо удерживали грунт и весь массив постройки, через промежутки равные 1,5 м в грунт вкапывают специальные стояки. Когда вы заливаете бетонную смесь в конструкцию, необходимо проследить, чтобы она как можно ровнее заполняла формы склона у вас на участке. Как видите, в строительстве ничего особо сложного нет. Когда бетон застынет, опалубку на участке нужно снять, выровнять дефекты посредством штукатурных растворов и сделать облицовку. Ее можно сделать с помощью природных либо искусственных камней и иных материалов. Кладку можно начинать сразу двумя способами: установив пару декоративных рядов, оставить их на несколько суток застывать, потом можно начинать укладывать еще пару рядов и вновь надо ждать усадки. Подобные действия следует повторять, пока стена не достигнет желаемой высоты, тогда все устройство стены будет закончено. Как видите, весь процесс укладки грунта и вся остальная работа легко делается своими руками. Извилистая подпорная стенка Основные элементы подпорной стенки: Рассмотрим, какие материалы могут пригодиться, чтобы заняться устройством подпорной стенки своими руками у себя на участке: Особым спросом на сегодняшний день пользуется устройство на склоне подпорной стенки из кирпича. Вероятно, кирпич вам будет казаться очень прозаичным материалом для укладки, однако, если после строительных работ у себя на участке есть его запасы, то необходимо их использовать. Укладывать кирпич необходимо таким же методом, как и во время кладки сооружений. Хотя толщина грунта и давление будет поменьше. У кирпичной стенки должна иметься основа не меньше 25 см глубиной. Необходимо также учесть давление грунта на поверхность подпорной стенки. Чтобы давление грунта не было чрезмерным, необходимо для его минимизации расчет для строительства подпорной стенки нашего сада. Таким образом, у нас не будет чрезмерного давления грунта на всю конструкцию. В выкопанную яму вливаем бетонный раствор таким образом, чтобы он оказался ниже уровня поверхности грунта на 4 сантиметра. Кирпич необходимо класть после того, как затвердеет бетонный раствор. Когда процесс укладки кирпича для подпорной стенки закончится, необходимо приступить к оштукатуриванию и облицовке стен. Подпорная стенка из камня является самым дорогим и трудоемким способом. Однако вложения могут быть оправданы: ограждения из камня отлично выглядят на приусадебном участке, в дизайн они вписываются максимально органично. Существует два метода укладки природного камня: В двух вышеперечисленных методах необходим будет фундамент – его делают таким же способом, что и для кирпичной укладки. Однако такая стена должна в ширину достигать не меньше 32 сантиметров. Сухой метод кладки Сухой метод кладки Сухой метод кладки каменной стены. При этом способе сооружения подпорной стенки камни укладывают один на другой – большие в шахматном виде, а расстояние между ними необходимо заполнить мелким материалом. Достоинства такого способа заключается в том, что это стоит дешевле и внешне смотрится очень естественно. Подпорную стенку из дерева построить очень легко, это самый легкий способ. Для ее укладки своими руками необходимо будет подготовить очень ровные высокого качества бревна, которые в диаметре должны составлять примерно 16 сантиметров. Легче класть доски в вертикальном положении, при этом их необходимо очень плотно друг к другу выкладывать. Важный момент: чтобы стволы древесины не начали гнить их необходимо обмазать в нижней части с помощью разогретого битума либо произвести обработку специально предназначенной для этих целей пропиткой. Подпорную стенку можно украсить растениями. Красиво смотрится вариант сооружения, вверху украшенный лианами, а снизу – красивоцветущими растениями. Если подпорные стенки у вас на участке делят территорию на верхнюю и нижнюю области, то дизайн можно дополнить композициями из хвойных сортов растений. Отлично подойдут для декора кустарники. Чтобы наша стенка получилась состаренной, необходимо смазать ее кефиром. В этом случае она в минимальные сроки зарастет мхом. Дом, который «обернут» маленьким таким заборчиком из различных камней, будет смотреться намного красивее и интереснее. Даже если вы не владеете приемами строительства, вам нетрудно будет проделывать все вышеперечисленные шаги. Только следует четко следить за очередностью, строго соблюдать обозначенный алгоритм действий и ничего не напутать. Таким образом, собираем камушки и начинаем процесс укладки. Такая стенка способна преобразить ваш участок и привнести в его внешний вид особую изюминку. Вы также будете горды за то, что такую красоту у себя на участке создали вы сами. А для работы могут понадобиться материалы, которые залежались у вас в гараже после строительных работ. Не бойтесь экспериментировать и тогда все у вас получится. Но учтите один важный момент — наша ограда в саду постоянно находится под открытым небом, то есть, постоянно подвергается осадкам, поэтому следует вовремя обрабатывать поверхности с помощью специальных защитных растворов. Таким образом, вы сможете уберечь конструкцию от деформации. Автор: С. Диана Была ли эта статья полезна? Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем! Вы можете посоветовать статью своим друзьям, поделившись ею в соцсетях! Да Нет раз ужепомогла Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться: rozarii.ru Три дня назад мы осуществили подготовку бетонной подпорной стенки для ее отделки искусственным облицовочным камнем. Штукатурный раствор за это время набрал нужную прочность, поэтому самое время приступить к облицовке. Процесс это не быстрый, требующий творческого подхода, но я уверен, что с ним справиться практический каждый ‒ главное желание. Первая чать статьи про подпорную стенку здесь. Итак.. Основой любого строительного начинания, несомненно, является разметка места будущего монтажа. Облицовочные работы не исключение. Для установки первого ряда плитки выполняется замер высоты плитки. Размер выносится на стену и натягивается шнур на отмерянную высоту для установки первого ряда облицовочного камня. Чтобы шнур не мешал в процессе облицовки, лучше всего использовать разметочный нейлоновый шнур, который пропитан специальным сухим красителем. Работать с ним довольно просто: натянул, оттянул, отпустил. Разметочная линия готова, примерно так-же облицовывают кирпичем. Примеряем первую облицовочную плиту. Судя по разметке, она немного зависает в воздухе, то есть снизу образовался небольшой зазор. Проблема связана с тем, что облицовка начинается от дальнего от ворот гаража угла. Дорожное покрытие имеет уклон от гаражных ворот, поэтому и получается такой перепад. Когда придем облицовочной плиткой к воротам, то зазор будет равен нулю. В первую очередь необходимо вывести угол. Для этого подбираем две плитки, которые подходят друг другу при их установке под углом 45 градусов. После подбора примеряем их на месте монтажа. Мне кажется, что они подошли друг к другу идеально. Когда писал статью, вспомнил, на это похожа эта работа! На облицовку плиткой печи Ну что ж, примерка окончена, элементы подобраны, пора приступить к их установке. Прежде всего, обратную сторону плитки необходимо смочить водой. Данная мера необходима во избежание поглощения влаги из раствора сухой поверхностью облицовочного материала. Смачивать можно чем угодно, у меня под рукой была тряпка, вот ею я и осуществлял сей процесс. Далее готовим раствор. Останавливаться на этом процессе не будет, в части 1 все было описано подробно. Готовый раствор накладываем равномерным слоем на первую угловую плитку. Прикладываем плитку на место и центруем по отбитой ранее разметочной линии. После окончательной установки, ее следует немного обжать, что раствор распределился по поверхности равномерно. Проделываем ту же операцию со второй угловой плиткой и также устанавливаем ее в проектное положение. Под плиткой образовался зазор, о котором я говорил ранее. Не беда, подложим деревянный брусок, который после полного схватывания раствора и набора им прочности, просто вынимается. Таким же образом устанавливаем следующую облицовочную плиту. И зазор под ней устраняется описанным выше способом. После установки второй плитки, в зоне стыковки образовалась небольшая зазубрина. Вымерять точно какой толщины слой раствора лежит на одной плитке, а какой толщины на другой, задача нереальная, да и никому не нужная. Прилегающая плитка может выпирать, а может и западать. Во втором случае нужно добавить раствора, а в первом на помощь нам приходит обыкновенная резиновая киянка. Бережно наносим не сильные удары, пока облицовочный камень не станет на свое место. После завершения облицовки первого ряда, приступаем ко второму. Исходная точка та же. Есть один маленький нюанс: наша облицовка, не совсем облицовка. По законам строительной механики, ее скорее можно отнести к кладке из мелкоштучных материалов. Исходя из этих соображений, как и в каменной кладке, в нашей облицовке необходимо соблюсти перевязку швов. Для чего начиная от угла длинной стороны нужно установить половинку от облицовочной плитки. Обрабатываем как все предыдущие и устанавливаем на место. Устанавливая плитку за плиткой, закрывая ряд за рядом, не забывая при этом про перевязку швов, мы практически пришли к конечному результату. Однако, не все так просто, как хотелось бы. Вертикальная поверхность подпорной стены, также имеет поверхность с уклоном, который служит для своевременного удаления дождевой воды. Продолжать облицовку дальше путем ориентировочных примерок и прикидок, то же самое, что и гадать на кофейной гуще. Для точной разметки и раскроя нужных трапециевидных облицовочных плит, необходимо уложить парапетные (накрывочные) плиты, которые были промеряны и закуплены заранее. Осуществляем сухую примерку. Накрывка подходит идеально. Приступаем к ее укладке. Тщательно застилаем «постель» раствором. Стенка широкая, поэтому можно не церемониться и набрасывать раствор лопатой. Укладывать раствор нужно равномерно, чтобы не оставалось пустых мест и незаполненных пазух. Чем плотнее слой раствора, тем плотнее он будет прилегать к основанию и внутренней облицовочной поверхности плитки. Чем плотнее прилегание конструкций друг к другу, тем дольше они прослужат. Аккуратно устанавливаем накрывочную плиту на место, центрируем и подбиваем киянкой, для устранения возможных пазух. Дело в том, что дождевая или конденсатная вода очень просто попадает в полости, образовавшиеся под облицовочными поверхностями. Это состояние очень опасно для строительных конструкций, особенно зимой. Вода застывает. В твердом состоянии вода расширяется на 7% и начинает давить на стенки пазух и полостей, постепенно разрушая их. Причем таким способом разрушаются не только облицовочные покрытия, но и капитальные строительные конструкции. После установки парапетной облицовочной плиты на всю длину, можно завершать облицовку горизонтальной поверхности подпорной стены. Есть уйма вариантов, как отмерять и подрезать облицовочную плитку. Я выбрал самый простой способ: в нужном месте приложил, отчертил линию и отрезал. Искусственный камень замечательно режется алмазным кругом по бетону. Вот, собственно и все. После подбора и подрезки всех негабаритных облицовочных плит, они устанавливаются на место по вышеуказанной технологии. Осталось подождать пока раствор наберет прочность, не забыть удалить бруски из-под первого ряда облицовки и наслаждаться великолепным видом подпорной стены, преобразившейся в небольшую скалу на вашем дачном участке! Всем удачи! rems-info.ru Читатель Mike Sieber из Маннингтон, Западная Виржиния, сложил большие каменные блоки, закончив строительство подпорной стены и выровняв резкий перепад ландшафта, сделав отдельные области для развлечений и игр. Читатели Dominique and Eric Butters из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, врезали опорную стену в склон позади их дома, выстроив уступом бетонные блоки с блокировкой, и получили патио, ограждённое подпорной стеной на которой ещё можно и посидеть. Читательница Sandra Yoshioka из Торранс, Калифорния, производила строительство подпорной стены оштукатуренными блоками, чтобы создать цветущий буфер между тротуаром и её входной дверью. Читатель Clifford Parker из Джеймстауна, штат Калифорния, строя подъездную дорогу в своем дворе, построил гибридную каменно-деревянную подпорную стену, чтобы поддержать внешний край новой гравийной дороги. Чтобы сгладить взор и любые поверхностные пятна, используйте при строительстве подпорной стены штукатурку на цементной основе. Если вы используете тонированную или окрашенную в землистый оттенок, штукатурка также украсит ваш ландшафт. Показано: Отделка штукатуркой в Паломино, 21 цент за квадратный фут. Придайте блокам построенной подпорной стены теплый красноватый или золотистый оттенок. Такая финишная окраска делается составами на водной основе с проникающим эффектом, которые могут быть нанесены распылителем или валиком непосредственно на чистую, без грунтования поверхность. Показано: Окраска кладки из бетонных блоков, 15 центов за квадратный фут. Для оживления грубой поверхности подпорной стены из бетона, наклейте тонкие ломтики кирпича или камня, или литого бетона, чтобы имитировать камень или кирпич. Вы получаете визуальный эффект не хуже, чем строительство подпорной стены из дорогой натуральной каменной кладки. Показано: Шпон из Природного камня, тосканской Коллекция, начиная с $8 за квадратный фут. tnn-garden.ru Наружная поверхность подпорных стенок и прочих подобных ландшафтных сооружений подвержена различным физическим воздействиям — температурным перепадам и влаге, которые разрушают конструкцию. Лучшая защита для кирпичной кладки — штукатурка, которая должна быть прочной и водонепроницаемой. Наружная цементная штукатурка контрастирует с кирпичной кладкой, создавая ощущение завершённости композиции. Эта кирпичная стена эффектно завершена полукруглыми глиняными карнизными кирпичами. Благодаря навершию дождевая вода не скапливается на верхнем срезе стены. Штукатурный раствор готовят из тех же самых ингредиентов, которые являются основой кладочного строительного раствора. Для наружной стены, которая открыта всем ветрам, вам потребуется смешать цемент, известь и песок в соотношении 1:1:6. Оштукатуривание внутренних или защищенных стен внутренних двориков можно сделать и более слабой смесью — 1:2:9. Наиболее благоприятное время года для оштукатуривания наружных поверхностей — весна и осень. Если же работы приходится выполнять летом, штукатурку следует защищать матами. Перед началом работ кладку смачивают, а нанесённый слой (особенно цементную штукатурку) в течение трёх дней обрызгивают водой. Приготовленный раствор также надо оберегать от солнца, чтобы он не начал схватываться раньше времени. Простая отделка, которую применяют с декоративной целью — окраска стен жидким раствором. Избыток раствора при кладке растирают по поверхности стены и тщательно заполняютчастич-но пустые швы. Окраска жидким раствором недостаточно хорошо защищает кладку, но удобна и проста в работе и сравнительно недорога. Не рекомендуется окрашивать раствором освещенную солнцем сторону. Работы лучше проводить в прохладное влажное время, чтобы раствор высыхал постепенно. Для получения цветной штукатурки в раствор добавляют краску или же окрашивают стену потом, после оштукатуривания. Во время работы раствор нужно постоянно помешивать, чтобы песок не оседал на дно. Оштукатуривание стен проводят в три этапа: обрызг, нанесение грунтовочного и накрывного слоев. Обрызгивание поверхности цементным или известково-цементным раствором имеет большое значение для качества штукатурки. Чтобы обеспечить равномерность распределения штукатурки и заданную толщину её слоя, по всей поверхности стены устанавливают штукатурные маяки или применяют стальные штукатурные шаблоны, что гораздо удобнее и проще, так как не приходится ждать, пока схватится раствор. Гладкие поверхности стен можно сделать декоративными, если наносить штукатурку набрызгом, набрасывая раствор через сетку, либо стряхивая раствор с веника или со щётки. Оштукатуренная, а затем покрашенная стена выполнена в форме ниши для размещения в ней цветочной клумбы. Набрызг через сетку и с веника делают любым раствором (даже с крупными заполнителями}, набрызг со щётки — раствором с мелким заполнителем. Чтобы получить плотный набрызг без пропусков, его повторяют несколько раз, пока на поверхности не останется не покрытых раствором мест. Набрызг через сетку делают так. На деревянную раму размерами 1×1 или 1×1,5 м натягивают сетку с ячейками размерами от 2,5 до 10 мм (в зависимости от требуемой крупности фактуры). Чтобы сетка не выпучивалась и не вибрировала, с обратной стороны рамы по диагоналям натягивают проволоку, к которой крепят сетку, привязывая её к проволоке в нескольких местах. Чтобы рама отстояла на одинаковом расстоянии от поверхности, к ней прибивают планки — стойки длиной 100-250 мм. Стабильное положение рамы относительно оштукатуриваемой поверхности даёт возможность получить набрызг одинаковой крупности, но для этого раствор нужно набрасывать с одинаковой силой. Раму приставляют к поверхности с нанесённым на неё грунтом и кельмой с сокола набрасывают раствор. Проходя через сетку, раствор рассекается и попадает на поверхность в виде бугорков. Обрамляющая цветочную клумбу изогнутая стена с карнизом из выложенного тычком кирпича смотрится весьма привлекательно. Набрызг с веника делают так. Берут березовый веник без листьев и обрубают его концы. Одной рукой держат веник, а другой — круглую, достаточно тяжёлую палку диаметром 4…5 см и длиной 50…60 см. Веник окунают в раствор, а затем ударяют им о палку. Раствор стряхивается на поверхность стены. Крупность такой фактуры зависит от толщины прутьев веника, густоты раствора и силы стряхивания. Во время работы раствор периодически перемешивают, чтобы он не расслаивался. Набрызг со щётки даёт возможность получить более мелкую фактуру, чем набрызг через сетку или с веника. Раствор процеживают через частое сито с ячейками не крупнее 1,5×1,5 мм. Для работы берут жёсткую щётку. Её держат одной рукой и, окунув в раствор на половину высоты волоса, подносят к поверхности щетиной вверх. Затем проводят по волосу находящейся в другой руке палочкой или тонкой дощечкой, и раствор со щётки отлетает на оштукатуриваемую поверхность. В результате образуется густая мелкозернистая фактура, называемая отделкой «под шубу». Гребень стены. Нередко ограждающие стенки завершают оголовком, который не только придаёт сооружению привлекательный внешний вид, но и эффективно удаляет дождевую воду. В качестве навершия могут быть использованы черепица (кафель), кровельная плитка из сланца или даже древесина. В случае глиняных кирпичей для этой цели обычно используют кирпичи, уложенные в зависимости от толщины стены ребром или тычком. Также может быть использован дорожный клинкер. Заметим, что с утилитарной точки зрения оштукатуренная стена не требует навер-шия, однако конструкции с оголовком смотрятся более выигрышно. В этом случае стену сначала штукатурят, красят, а затем покрывают облицовочными кирпичами, уложенными тычком. Наклонные карнизные кирпичи и «оголовки» опорных стоек не только изящно смотрятся, но и служат эффективной защитой от дождя. mainstro.ru Много лет назад, при строительстве дачного домика, отец построил под ним гараж. Так получилось, что зарываться не хотелось, а рельеф позволял выполнить цоколь довольно высоким, поэтому въезд в гараж получился намного ниже верхней отметки газона. Чтобы не городить уклоны из плодородного слоя и травы была выполнена подпорная стенка из железобетона. Бетонная поверхность подпорной стены неоднократно подмазывалась и подкрашивалась. Но что может изменить небольшой «косметический» ремонт? Правильно – практически ничего. Вид у стенки оставался серым и унылым. В один прекрасный день все устали от этого и было решено заняться ее капитальным ремонтом и облицовкой кирпичем. После жарких споров и дебатов выбор был остановлен на облицовочном искусственном камне под фактуру «Скала». Следует отметить, что плиты довольно просты как в укладке, так и в эксплуатации. Монтировать их можно как на клеевой раствор, так и на подсистему из металлических профилей по технологии «вентилируемого» фасада. Учитывая, что облицовываемый объем не велик, монтаж на металлический каркас экономически не выгоден, так как очень много профиля пойдет на отходы, будем укладывать плиты по первому варианту – на клеевой раствор. Прежде чем приступать к облицовке, нужно тщательно подготовить поверхность стены. Начинаем с очистки от старой краски. Скрести шпателем это уже не прошлый, а позапрошлый век, поэтому аппарат высокого давления нам в помощь. Но не все так просто, как хотелось. Струя воды не в состоянии удалить то количество слоев краски, которое было нанесено за истекшие годы. Что ж, в арсенале всегда есть более интенсивные варианты по снятию старой краски. Наиболее оптимальной, с моей точки зрения, оказалась зачистка углошлифовальной машинкой (болгаркой) с диском-крацовкой. Диск-крацовка справляется со своей задачей просто изумительно. Поверхность подготовлена к следующей немаловажной операции – огрунтовке, которая, в свою очередь, нужна для того, чтобы создать надежное сцепление между бетонной поверхностью стены и облицовочным покрытием. Грунтовка должна быть для наружных работ. Лучше всего применить глубокопроникающую грунтовку. Стоит она будет несколько дороже, но и эффект от нее будет намного выше. Наносить грунтовку можно чем угодно: кисть, валик, пульвизатор. Но опять же, учитывая объем работ, я остановился на самом рациональном способе, обработке поверхности кистью. Поверхность огрунтована, необходимо дать грунтовке подсохнуть. Пару часов при нормальной температуре и влажности и можно приступать к следующей операции – выравниванию стены штукатурных раствором. Сегодня на рынке масса сухих готовых смесей, можно приобрести все что душе угодно, но зачем переплачивать, если можно замешать смесь самостоятельно? Приготовить раствор самому довольно просто. Основными компонентами штукатурной смеси для наружных работ являются сеяный песок и цемент. Для получения оптимальной марки смеси, вышеуказанные компоненты нужно смешать в пропорции 3:1. После перемешивания затворяем сухую смесь водой с добавление в нее грунтовки, которая ранее использовалась для обработки бетонной поверхности. Грунтовка в составе смеси помимо повышения адгезионных свойств, придаст дополнительную пластичность смеси. Тщательно вымешиваем смесь. Раствор получился что надо! Далее приступаем к выравниванию поверхности подпорной стены. Для этого используем широкий шпатель. Нужное количество готовой смеси выкладываем на поднос. Набираем шпателем достаточное количество раствора и накладываем его на стену. Начинать всегда лучше снизу, так смесь будет распределяться равномернее. Выполнив одну протяжку, принимаемся за следующую. Так, метр за метром равномерным слоем наносим раствор на весь пролет подпорной стенки, не забывая при этом верхнюю, накрывочную часть. Завершающим аккордом подготовки подпорной стены к облицовке является придание шероховатости поверхности для лучшего сцепление облицовочной плитки и поверхности стены. Способов много. Самым быстрым и надежным считается выполнение борозд зубчатым шпателем, который еще в народе называют гребенкой. Высота зуба гребенки будет зависеть от толщины нанесенного штукатурного раствора. В моем случае хватило гребенки с высотой зуба 10 мм. Процесс нанесения такой фактуры элементарен до безобразия. Раствор должен немного схватиться, после чего берем зубчатый шпатель, прикладывает зубьями к обработанной поверхности и просто проводим по прямой, в результате чего образуется много мелких канавок, которые и обеспечат высокую адгезию облицовочного материала. После окончательного твердения смеси можно смело приступать к облицовке подпорной стены. rems-info.ruПодпорная стенка своими руками. Часть 2. Облицовка. Отделка подпорных стенок
Отделка подпорных стен
Акция для юридических лиц
Акция для юридических лиц
Акция для физических лиц
Отзывы клиентов
Все отзывы След.-Подпорные стены: конструкция и проектирование
Проектирование подпорных стен и стен подвалов: способы повышения их прочности
Подпорные стены - эффективное зонирование пространства
Дизайн ландшафта: проект парка – устройство подпорных стен
Устройство подпорных стен.
Подпорная стена своими руками облицовка материалы дизайн
Облицовка стенки
Материалы для подпорной стенки
Дизайн подпорной стенки
Загрузка... Реанимация подпорной стены. Часть 2. Облицовка.
конструкции подпорных стен и отделка
Продолжаю цикл статей Строительство подпорной стены. Сегодня рассматриваются случаи декоративного использования конструкции подпорных стен, а также варианты отделки их вертикальных поверхностей
Использование конструкции подпорных стен: терраса на заднем дворе
Использование конструкции подпорных стен: выделение внутреннего дворика или патио
Использование конструкции подпорных стен: проход для тротуара
Использование конструкции подпорных стен: создание пандуса подъезда
Отделка конструкции подпорных стен: штукатурка
Отделка конструкции подпорных стен: колеровка
Отделка конструкции подпорных стен: шпон
Продолжение следует.
Оформление подпорных стенок
Реанимация подпорной стены. Часть 1. Подготовка к облицовке
